Avis choix isolant

[invite8a662c4c]

Bonjour tout le monde,

J'ai actuellement un projet de construction d'une maison BBC.
Nous sommes en train de finaliser le dossier. (le permis est déjà déposé et accepté)
Malgrès beaucoup de lectures de forum, de brochures, etc.
j'ai du mal à me décider sur l'isolant, et me permet donc de créer ce post afin d'avoir votre avis.

Nous avons opté pour une construction en brique rouge de 20 à joints minces et isolation intérieure.
Les menuiseries serrons de type peu émissif, en aluminium à rupteur de ponts thermique.
Pour le chauffage : plancher chauffant et pompe à chaleur air-eau.


Afin que vous puissiez visualiser plus facilement, voilà un schéma de la construction :



Je suis bien conscien que l'orientation des ouvertures n'est pas l'optimum, mais nous avons fait de notre mieux en prenant en compte l'orientation du terrain et les construction voisines.(le terrain est en lotissement)
Nous avons essayé d'optimiser la taille des ouvertures au sud et de minimiser celles du Nord.
Le projet comporte beaucoup de vitrage à l'ouest afin de profiter de la vue sur le jardin.

Le schéma ne présente que le rez de chaussée, car l'étage ne sera dans un premier temps pas emménagé.
Il est représenté par la croix dans le carré.


Mon inquiétude se porte surtout sur le risque de surchauffe estivale, surtout dans salle à manger et le salon.
(il y a moins de risques dans la partie nuit, car à l'est et en partie à l'ombre de l'étage l'après midi)

Je précise que nous habitons dans le finistère en Bretagne, qui n'est pas la région la plus chaude de France.

Je sais que pour éviter une surchauffe il faut privilégier, entre autre, un bon dephasage.

Malheureusement, comme tout le monde, il faut aussi penser au budget et éviter les dépenses inutiles.


L'isolant sera posé en mode "bricoleur du dimanche" afin de diminuer les coûts.
Pour le type de matériaux, mes choix se portent pour le moment vers de la laine de verre, de roche ou de bois (40 Kg).
Epaisseurs : 260 au plafond et 120 ou 140 aux murs.


Voilà donc mes questions :

- Ais-je vraiment un risque de surchauffe dans ma région ?

- Au vu du nombre de vitrages au sud et ouest dans la salle à manger et salon, es ce qu'un isolant avec un très bon déphasage apportera vraiment quelques choses ?

- Y a-t-il une utilité d'avoir un déphasage "moyen" (laine de bois 40Kg) par rapport un déphasage "mauvais" (laine de verre ou laine de roche) ?

Et donc la dernière :
Pensez vous qu'il est vraiment important que j'investisse dans un isolant avec un bon, voir très bon déphasage ?
- Pour les murs ?
- Pour le plafond ?

Car l'écart de coût n'est forcément pas négligeable.
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[eXploNumerik]

Salut,

à mon avis le plus important pour toi va être de protéger tes ouvertures plein ouest pendant l'été. Et ça, c'est tout de suite bien plus compliqué que le choix de l'isolant.

Pour le confort d'été et même d'hiver, tu devrais plutôt faire une isolation extérieure, ça sera 100 fois mieux. Comme ça pas de soucis pour l'été et une pose d'isolant pas forcément plus compliquée qu'une bonne iso intérieure.

Je laisse la main aux experts du forum pour détailler car perso en iso extérieure je suis pas assez au point (on fait construire une MOB).

[invite8a662c4c]

Merci pour ton message,

Pour l'isolation extérieure, nous y avions pensé, mais le coût et le fait que ce soir moins courant nous a découragé.

Et il est un peu tard maintenant pour changer d'avis.

[Fab02300]

Slt'

Tu n'as pas du chercher loin sur le forum.
Nombre post démontre avec des chiffres à la clef qu'une ITE et plus économe qu'une ITI.
Pense que la surface habitable est perdu en ITI & ...
Lis ça, c'est plus simple
http://forums.futura-sciences.com/ha...ersus-ite.html

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite65e2b774]

bonjour,
vu la surface vitrée à l'ouest, l'utilité d'un isolant à fort déphasage est très relative.
Je rejoins les précédents intervenants, tant qu'à faire l'isolation soit même autant faire une ITE.

[Linn]

Nous n'acceptons pas les images hébergées sur des serveurs externes. Merci de me donner l'autorisation de modifier votre message pour héberger les photos sur Futura.
A l'avenir, veuillez vous référer à cette aide

[invite7d0463e2]

Bonjour,
Concernant les ouvertures a l'ouest (voir même au sud), attention a la résistance au vent, la qualité des ouverture doit-être très bonne de ce point de vue, sinon c'est la maison des courants d'air assuré, surtout avec des baies coulissantes moins performantes sur ce point que des ouvrants classiques.
Plancher chauffant et grandes ouvertures au sud et a l'ouest = risque de surchauffe en mi saison.
http://forums.futura-sciences.com/ha...auffantoe.html
Concernant le déphasage, l'ITE réglerait définitivement le probleme, sinon prévoir aussi des protection solaires et de bons volets.
A+

[invite859cda05]

Je trouve ton que ton orientation mal choisie, tu mets le salon au nord-ouest (cette pièce sera sombre jusqu'au soir) et plus froide à cause du mur nord.
Tu mets un cellier au sud-est, c'est vraiment dommage car un cellier est une pièce tampon, elle doit plutôt être au nord et je ne vois pas trop la neccéssité de mettre des fenêtres dans un cellier (tu peux faire des économies)
Il n'y a pas assez de fenêtres ou baies au sud.
Tu peux faire une modif de permis pour des ouvertures en plus ou en moins sans tout redéposer.

Quand à l'isolation, tu as fait le plus dur qui est de trouver ce forum et tu veux quand même partir sur une iso inter?!!!!! Je ne comprend pas. J'ai fait moi-même tout seul et à l'échelle, mon iso exter (polystirène graphité en 20 cm collé sur béton armé avec un crépis par dessus) et je suis encore de ce monde.
Bref je pense que ton projet mérite un peu mieux.
J'espère que tu ne prendras pas mal ce petit coup de pied au c.... c'est juste pour aider.

@+

[invite794db7df]

La première question est de savoir si tu as un contrat d'objectif avec ton constructeur, ce qui m'étonnerait sachant que tu fais l'iso.

Donc pour obtenir le label avec test etanchéité, il faudra t'accrocher dans les démarches et payer le surcoût.

Concrètement en ITI :

Si tu as ton mur de briques de 20 + allez 12cm isolant (lambda 0.036) intérieur + Fermacell ou BA 13, R = entre 3.4 et 3.6 selon ta pose et le calcul des ponts thermiques.

Idéalement monte à 14 cm mini voir 16 cm en ITI. Par contre tu n'auras plus d'inertie (cocotte).

En extérieur vu que tes coefficients de perte linéiques seront inférieurs, 14 cm suffiront. Et là tu auras une vraie inertie de tes briques, et gagneras environ 4 ou 5 m2...

[invite8a662c4c]

Merci pour tous vos commentaires et non, ne vous inquiétez pas, je ne prend pas mal les critiques.

Désolé pour l'hébergement de l'image, vous pouvez bien sûr modifier le message sans problème.


Pour ce qui est du positionnement des pièces et de l'orientation des ouvertures, comme je le disais dans mon premier message, je sais que ce n'est pas parfait, mais nous avons vraiment essayer de faire de notre mieu.
Le positionnement des terrains et des entrées sur les terrains (voitures) est figée dans le lotissement.
Et les terrains ne sont pas immenses (le mien est un des plus grand avec 550 m²). L'architecte du lotissement impose donc une certaine continuité dans l'alignement des maisons.

Pour ce qui est du salon, je ne suis pas trop d'accord.
Pour information, nous sommes plutôt du style à utiliser le salon en fin d'après midi et soirée.
Certes il ne sera pas ensoleillé le matin, mais il commencera à l'être dès midi où début d'après midi, donc je ne pense pas qu'il sera froid aux moments où nous l'utiliserons.


En ce qui concerne l'isolation, j'avoue sans problème que le choix de l'ITI est un peu le choix de la facilité.
Nous souhaitons la faire nous même, et je ne m'y connais pas du tout en ITE et personne de mon entourage non plus d'ailleurs.
De plus, cela complexifie ensuite le passage des réseaux à l'intérieur, et la finition interne des murs. Le montage des menuiserie est modifié et je suppose aussi que la liaison mur toiture n'est plus la même.

En bref, je ne dis pas que c'est moins bien, j'ai bien compris que l'ITE par l'extérieur semble ne pouvoir être que meilleure, mais il faut quand même avouer que c'est n'est pas aussi répandu.
Ce n'est donc plus aussi simple de trouver les artisans compétents et/ou d'être capable de comprendre et vérifier le travail éffectué ou de le faire soit même.

Si maintenant nous arrivons à démontrer que l'ITE ne me coutera pas "beaucoup" plus chère que l'ITI et que je peux comprendre facilement comment la réaliser, je me lancerai peut-être, mais malheureusement après des mois de lectures sur le net, j'ai lu de tout et de rien sur les prix, et je ne me suis jamais senti capable de le faire moi même.

Si jamais non changions maintenant pour l'ITE, je suppose que nous devrions revoir tous les plans maçonnerie, charpente, toiture, etc. non ?

En ce qui concerne le constructeur, il n'y en a pas, je passe par un maître d'oeuvre qui est de la famille.


En ce qui concerne le calcul du R,
si je fais R=1 pour la brique (à peu près, le choix précis n'est pas encore fait) + 120 mm à 0.036 donc R = 3.3 ça me donne un R de 4.3
il y a t'en que ça de perte par les ponts themiques dalle / mur ? Même si il sont traités ?

[invite794db7df]

Oui j'étais parti sur du parpaing, c'est bien 4,3-4,5 en R.

Le problème en ITI est l'inertie, avoir de beaux murs bien lourds perspirants & capteurs de fraicheurs/chaleurs et ne pas s'en servir en gros.

Sinon d'un point de vue thermique pur ton delta R / jonction dalle et toit ne doit diminuer que de 0,4 ou 0,5 - je suis pas spécialiste.

D'un point de vue financier tu peux compter de 10 à 20€ de + par m2 si tu le fais toi même, fonction de ton isolant.

(placer des rails extérieurs et mettre ton neopor ou autre dessus + traitement humidité puis tu finis ton mur normalement).

Après tu gagnes 4/5 m2 de SHON.

Vu que tu es en plein pied la question de la faisabilité en autoconstruction ne se pose pas.

[Fab02300]

J'insiste, construisez ainsi c'est la surchauffe assurer pourquoi se jeter dans la gueule du loup.
Une surchauffe c'est quoi, il fait plus frais dehors mais la maison à cause du soleil n'arrive pas à évacuer ce qu'elle à reçue => inconfort total avec des nuits à plus de 24°
C'est le fameux solaire passif, avec les ouvertures au sud pour l'hiver, tant rechercher. Mais éviter l'été.
Le coucher de soleil en mi-saison et plus encore d'été et le pire enemi de la fraicheur

effectivement:
"donc je ne pense pas qu'il sera froid aux moments où nous l'utiliserons"
Vous aurez TRES TRES chaud, vous pouvez déjà acheter une bonne grosse clim
Vraiment pensez y

Un autre avantage d'une ITE, c'est qu'elle peut être faite après coup, la maison étant hors d'eau & hors d'air, vous prévoyer le chantier l'année suivante au calme toute en vivant dans la maison fini.

Pour traiter un pont thermique sur une maison comme la votre, il faudrait construire une MOB DANS la maison ...
On en reviens à une ITE plus simple.
L'isolation ITI demande 20 à 25% d'épaisseur EN PLUS à R équivalent, donc plus chère !!
Encore plus chère étant donner que le gros oeuvre l'englobe ... vous perdrais avec une grosse ITI 10 à 15m² de surface habitable & au prix du m²
blablabla il y en a encore des arguments déjà donner sur le forum contre une ITI.

attention aux fausses économie

[Fab02300]

Tiens voilà LE post qu'il te faut, après je ne peux plus rien pour toi

ITE d’un vieux mur en LDR sous enduit avant, pendant, après
Bonne lecture

[invite8a662c4c]

Je comprend bien les intérêts de l'ITE.
Merci pour le lien, je vais lire ça dès que j'ai un moment.

Le risque de surchauffe n'est par contre pas aussi important à Brest que dans le Sud de la France.
Ici, le peu de jours où il fait vraiment chaud, on en profite pour rester dehors.

Pour information, la maison n'est pas de plein pied, c'est juste que l'étage ne sera pas aménagé dans un premier temps, il sera juste hors d'eau hors d'air.
(Un isolant serait juste déroulé sur la dalle de l'étage)
L'étage fait 35m² et le bas 80 environ.

Je ne comprend pas que l'on puisse faire l'isolation après dans le cas d'une ITE. Où est la couche faisant l'étanchéité à l'eau ? Elle est faite après l'isolation extérieure non ?
De toute façon, ça ne serait pas compatible de la labélisation BBC.


Si jamais nous optons pour l'ITE, il faut que nous revoyons tous les plans de maçonnerie, les menuiseriees, etc. non ?
Je ne vois d'ailleur vraiment pas comment sont montées les menuiseries dans ce type de construction, il faut que je me renseigne.

En ITE, quel serait alors l'isolant le plus simple à poser tout en ayant le meilleur coût de revient ?

Je sais, je pose beaucoup de questions

[invite28ee81c2]

bonjour, j 'essai de relancer ce topic afin de savoir quelle decision a ete prise (ITE ou ITI?) et quels ont ete les resultats, les couts et le mise en oeuvre (specialement si ITE..) . En fait je suis dans le meme cas que vous un an plus tard...
merci de vos reponses