enduit chaux intérieur et gestion de l'humidité

[invitea4bd11ed]

bonjour toutes et tous,

d'après mes premières investigations, la structure de mes murs (années 50) est (Int. -> Ext): peinture laquée + plâtre (4cm ) + ciment (1cm ?) + pierre meulière (30cm) (+ crépi (ciment ?) sur 3 faces)
le mortier liant les pierres est a priori un ciment gris.

En plus de regagner un peu d'isolation, j'aurais voulu redonner un cachet "champetre" à l'intérieur, avec des enduix terre / argile / chaux, etc....
comment m'y prendre pour ne pas emprisonner l'humidité (qui traversera mon enduit chaux / terre, mais rencontrera tôt ou tard un obstacle étanche (peinture si je la laisse, ciment, crépi...) )?
d'après mes lectures, la solution (si j'ai bien compris...) est de placer un pare-vapeur par-dessus l'enduit... ben oui, mais on ne verra plus mon enduit... et si je remets de l'enduit chaux par dessus le pare-vapeur, je déplace le problème...

une bonne ventilation peut-elle suffire à éviter de voire pourrir mes murs ?

je pourrais aussi envisager de virer tous l'existant intérieur (peinture + plâtre + ciment), pour me raccrocher directement sur la pierre... mais est-ce que pour les faces qui sont composées d'un crépi ciment extérieur, je risque de rencontrer un problème ?

là je m'y pers un peu... d'avance merci pour vos avis éclairés
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[palus06]

je pourrais aussi envisager de virer tous l'existant intérieur (peinture + plâtre + ciment),

voilà une idée qu'elle est bonne...

d'après mes lectures, la solution (si j'ai bien compris...) est de placer un pare-vapeur par-dessus l'enduit

c'est quoi comme lecture, j'ai jamais entendu ça?

En plus de regagner un peu d'isolation,

oublie cette idée, elle est fausse.

[Tonia]

Bonjour,

on préconise d'enlever le ciment sur les constructions anciennes dont les murs sont hourdis à la terre : dans ton cas je ne vois pas comment tu pourrais enlever le ciment qui sert de mortier aux murs !
le seul truc c'est qu'on conseille souvent de faire en sorte que l'étanchéité à la vapeur d'eau soit croissante de l'intérieur vers l'extérieur... dans ton cas ce sera l'inverse, les enduits intérieurs chaux ou terre étant plus "respirants" que les murs et leur enduit ciment extérieur...
m'enfin je ne pense pas que ce soit bien gênant, en tout cas tes murs ne risquent pas de pourrir pour ça... et un enduit chaux ou terre en intérieur a bien des avantages : régulation de l'humidité intérieure justement, absence de toxicité et de dégagements de COV, et esthétique inimitable...
mais j'enlèverais quand même la peinture et le plâtre :sur ce type de peinture les enduits risquent de ne pas accrocher, et le plâtre n'aime pas l'eau : en faisant tes enduits tu vas le mouiller, il risque de se déliter...
Tonia

[palus06]

J'avais pas compris que les murs étaient montés au ciment...
Errare...
@+

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitea4bd11ed]

c'est quoi comme lecture, j'ai jamais entendu ça?
oublie cette idée, elle est fausse.

cf. "le grand guide de l'isolation" (Gallauziaux - Fedullo) "mur isolé de l'intérieur avec un isolant perméable à la vapeur d'eau et sans pare-vapeur" : la condensation interne peut se produire dans une couche de matériau si la pression de vapeur réelle devient égale ou supérieure à la pression de vapeur de saturation"

dans mon cas l'enduit serait l'équivalent de "isolant perméable à la vapeur"

m'enfin je ne pense pas que ce soit bien gênant, en tout cas tes murs ne risquent pas de pourrir pour ça

mon soucis est que j'ai rencontré une bonne dizaine de professionnels de l'isolation, que ce soit pour une ITE ou une ITI, et que j'ai plusieurs sons de cloches : certains me disent qu'il n'y a aucune précaution particulière à prendre (sans même que je leur ait décrit la structure de mon mur), d'autres m'annoncent que ce paramètre est fondamental et que le résultat peut être catastrophique si la solution n'est pas adaptée à la structure du mur.

Sachant que la ventilation de ma maison est pour l'instant quasi-inexistante (si ce n'est "grâce" aux déperditions à tout va sur les menuiseries), plus je vais isoler, plus la gestion de l'humidité va être problèmatique

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

La question porte sur quoi, l'isolation de ces murs, la gestion de l'hygrométrie de l'air ou la pose d'enduits sur l'existant?

Si c'est ce dernier point, je te propose de poser un enduit platre par dessus l'existant, en vérifiant d'abord l'accroche de l'enduit sur la peinture, ce qui est loin d'être gagné, mais il y a des parades en passant d'abord une couche d'accroche (peinture+sable, etc...). Pour les enduits platre jette un oeil à mon album.

Pour le reste, il faut déjà être au clair avec les objectifs que tu te fixes.

[palus06]

plus je vais isoler, plus la gestion de l'humidité va être problèmatique

Problématique, je ne sais pas.
A gérer de façon de plus en plus efficace, certainement.

[Tonia]

Bonjour,
"un isolant perméable à la vapeur d'eau", ce ne peut pas être un enduit, fut-il en terre ou en chaux : un enduit ça n'isole pas, ça fait, au mieux, coupure de paroi froide s'il est de faible effusivité, mais ni la terre ni la chaux ne sont des isolants... On peut ajouter de la paille ou du chanvre par exemple, pour obtenir des propriétés isolantes, mais pour avoir un R autrement qu'insignifiant il faut des épaisseurs très conséquentes, d'au moins 20 cm...
Si tu veux isoler tes murs, il va falloir penser à ajouter un véritable isolant, ou bien bancher un enduit additionné de bcp de paille, de chanvre ou de sciure, en grosse épaisseur...
Pour isoler les murs, le mieux est de le faire par l'extérieur, et là il n'y a pas de pb de condensation dans l'isolant ou dans le mur.
Si tu ne veux ou ne peux pas le faire par l'extérieur, et que tu dois donc isoler par l'intérieur, là oui il faut faire attention à l'hygrométrie de la paroi isolée, et surtout au comportement de l'isolant suivant le taux d'humidité. Soit tu choisis un isolant qui supporte très bien l'humidité, (il y a le liège, cher, ou le polystyrène par exemple, moins cher mais bien plus étanche que le ciment) soit tu le protèges de l'humidité avec un frein ou un pare vapeur.
Tonia

[invitea4bd11ed]

merci pour ses compléments, cependant l'interrogation persiste :

Pour isoler les murs, le mieux est de le faire par l'extérieur, et là il n'y a pas de pb de condensation dans l'isolant ou dans le mur.

c'est la réponse que j'ai eu de plusieurs professionnels... mais d'autres contredisaient ceci : le ciment de mes murs empêcherait de toutes façons la migration de la vapeur de l'intérieur vers l'extérieur, et elle serait à un moment donné stoppée dans le mur. le pare-vapeur serait donc indispensable dans toutes les situations.

Si tu veux isoler tes murs, il va falloir penser à ajouter un véritable isolant, ou bien bancher un enduit additionné de bcp de paille, de chanvre ou de sciure, en grosse épaisseur...

on est d'accord... mais même si j'améliore l'enduit pour le transformer en véritable isolant, j'ai toujours le problème du ciment entre mes pierres meulières et du crépi qui bloquera la diffusion de vapeur à un moment donné.

Soit tu choisis un isolant qui supporte très bien l'humidité, (il y a le liège, cher, ou le polystyrène par exemple, moins cher mais bien plus étanche que le ciment) soit tu le protèges de l'humidité avec un frein ou un pare vapeur.

Admettons... je pose du polystirène (aaaargh), ou autre isolant + frein vapeur... mais je veux un enduit de finition en chaux / terre...
la vapeur va donc traverser cet enduit, puis être stoppée par le pare-vapeur ou le polystirène... le mur et l'isolant seront protégés, mais mon enduit ne risque-t-il pas d'être déterioré en restant gorgé d'humidité ???

en définitive, est-ce que la pose d'un enduit de ce type n'est possible qu'avec un mur qui autorise une bonne migration de vapeur sur toute son épaisseur ?

[Tonia]

Salut mogador,
l'humidité provenant de l'intérieur d'une habitation, due à la présence des habitants et à leurs activités peut poser problème à un isolant trop sensible à la vapeur d'eau, comme la laine de verre. Mais elle ne fait courir aucun risque aux maçonneries d'une maison normalement ventilée. Si tu mets un enduit hydrophile comme un enduit chaux ou terre sur ton mur même cimenté, il gèrera très bien cette humidité sans qu'il y ait besoin qu'elle puisse migrer vers l'extérieur, d'autant plus si tu ventiles correctement ta maison.
Un enduit à la chaux ou à la terre surtout, absorbe l'humidité possiblement en excès dans l'atmosphère de la maison, sans que ça l'endommage le moins du monde, et est capable de la restituer dès que le taux d'humidité intérieure baisse : c'est un régulateur d'hygrométrie intérieure, d'autant plus efficace que l'enduit est épais bien entendu...
C'est l'humidité provenant du sol, en cas de remontées capillaires, qui peut être dangereuse pour les maçonneries si elle y reste bloquée par des revêtements trop étanches. Si tes murs sont sujets à ce phénomène, alors oui il faut y faire attention, veiller à ce que tes ajouts ne soient pas plus étanches que le ciment lui-même, (donc exit le poly...), et choisir un isolant qui supportera d'être régulièrement humidifié, sans pourrir, sans perdre ses qualités isolantes...
Tonia

[invitea4bd11ed]

merci Tonia,
voila une réponse comme je les aime.
Tu viens de gommer toutes mes hésitations. Il me reste effectivement à bien gérer ma ventilation, qui est inexistante en l'état actuel (heureusement pour l'instant les murs semblent très sains)...

[Tonia]

A propos de ventilation, ce sera crucial au moment du séchage des enduits : laisser la maison aux 4 vents pendant plusieurs jours juste après la pose des enduits, toutes fenêtres grandes ouvertes...
Après tu as surtout l'embarras du choix : VMC SF, hygro or not, VMC DF, VMR (ventilation mécanique répartie : sans moteur centralisé mais avec plusieurs ventilos); VNA (ventilation naturelle assistée : ouvertures en hauteur dans les pièces humides et entrées d'air dans les pièces à vivre, détalonnage des portes, plus la hotte de la cuisine et un petit ventilo dans la sdb par exemple); ou tout simplement ventilation naturelle tout court...
Alors finalement, tu vas isoler tes murs comment ?
Tonia

[invitea4bd11ed]

Après tu as surtout l'embarras du choix : VMC SF, hygro or not, VMC DF, VMR Tonia

comme je risque de casser pas mal de cloisons, je pourrais en profiter pour faire passer une double-flux... mais c'est mon banquier qui aura le dernier mot.

Alors finalement, tu vas isoler tes murs comment ?

tes conseils m'ont permis de me rassurer sur le choix de la finition en terre... mais pour le choix de l'isolation, des dizaines d'autres paramètres restent en jeu (dans l'idéal j'aurais opté pour une ITE, mais le PLU n'offre pas beaucoup de marge de manoeuvre sur l'aspect extérieur)

[invite5f43d59f]

élo tout le monde. je suis sur le croquis de la maison que je veux construire avec un collectif d'étude sur l'argile.je viens de m'entretenir avec un architecte incrédule. me vlà coicée entre la poire et l'enclume: freiner où respirer?
je vise à la base une petite habitation passive, bien sûr.
mais pas un tupperware synthétique pour la cause. existe-t-il un chemin logique pour créer un bâtiment naturel et étanche à la fois,
j'ai encore une hésitation sur les pare vapeur où la liberté de l'air.
je crains que la terre paille se lâche avec le temps,(bcp pluie en Ardennes) le béton de chaux? ça se mouille vite la chaux..
is there anybody qui peut éclairer mon dilemme basique..sorry je sors de nulle part pr atterrir ailleurs..:

[invite5b4367a5]

élo tout le monde. je suis sur le croquis de la maison que je veux construire avec un collectif d'étude sur l'argile.je viens de m'entretenir avec un architecte incrédule. me vlà coicée entre la poire et l'enclume: freiner où respirer?
je vise à la base une petite habitation passive, bien sûr.
mais pas un tupperware synthétique pour la cause. existe-t-il un chemin logique pour créer un bâtiment naturel et étanche à la fois,
j'ai encore une hésitation sur les pare vapeur où la liberté de l'air.
je crains que la terre paille se lâche avec le temps,(bcp pluie en Ardennes) le béton de chaux? ça se mouille vite la chaux..
is there anybody qui peut éclairer mon dilemme basique..sorry je sors de nulle part pr atterrir ailleurs..:

vous pourrez aisément gérer l'hygrométrie de votre habitation à l'aide d'un déshumidificateur d'air réglé à 50%. Une machine capable de prélever 25 litres d'eau par jour convient à un volume de 400 m3.
Cà ne coûte pas cher à l'achat , ça consomme trois fois rien et de plus les wh électriques absorbés sont restitués sous forme calorifique.
Chaque habitation devrait posséder un déshumidificateur d'air , car tous les logis modernes présentent des excès d'hygrométrie.
19°C50% sont aussi confortables que 23°C 65%.
De plus , le maintien d'une hr de 50%, évite aux murs de se gorger d'eau et ainsi conservent leurs caractéristiques isothermes .
Une hr controlée à 50% vous permettra de raccourcir de deux mois votre saison de chauffage . 1 mois à l'automne un mois au printemps.

[invite5f43d59f]

ah, merci Jpp pour le tuyau. est-ce que cet équipement a un rapport quelconque avec une centrale double flux (exctracteur/pulseur) qu'1 architecte me conseille en passif intégral?
finalement le problème des matériaux non respirants est que, tôt ou tard, ils génèrent des points de rosée due à la condensation..même en sous-sol, juste ou bien..?
beaucoup de quechtionz, et un peu moins de confiance qu'au début du projet.
faudrait que je bouge et entre ds les bonnes maisons d'argile..
Je sais qu'un jour je suis entrée dans une maison de ballots particulièrement bien réussie, sensation paradisiaque à l'intérieur..est-ce la fondation qui conditionne le "bien au sec" de tout l'habitacle?

[invite5b4367a5]

ah, merci Jpp pour le tuyau. est-ce que cet équipement a un rapport quelconque avec une centrale double flux (exctracteur/pulseur) qu'1 architecte me conseille en passif intégral?
finalement le problème des matériaux non respirants est que, tôt ou tard, ils génèrent des points de rosée due à la condensation..même en sous-sol, juste ou bien..?
beaucoup de quechtionz, et un peu moins de confiance qu'au début du projet.
faudrait que je bouge et entre ds les bonnes maisons d'argile..
Je sais qu'un jour je suis entrée dans une maison de ballots particulièrement bien réussie, sensation paradisiaque à l'intérieur..est-ce la fondation qui conditionne le "bien au sec" de tout l'habitacle?

la machine dont je fais mention est disponible dans tous les magasins de bricolage
pour 200 à 250 euros . Il existe effectivement des centrales de traitement d'air passives ,mais qui sont inefficaces en été. De plus Coûteuses et éxigeantes en entretien.
Les matériaux de construction sont capables de stocker de la vapeur d'eau saturée et de l'eau en quantité limitée. Les occasions pour la relâcher sont bien rares en France. Résultat les parois se gorgent d'eau année après année, et perdent leurs caractéristiques isothermes.
Qu'entendez vous par :générer des points de rosée due à la condensation ?
cela ressemble à un language d'architecte!!

[invite7d0463e2]

Bonjour,
La gestion de l'humidité dans le mur est surtout très importante si vous avez du bois ou des matériaux sensibles a l'humidité dans la composition de vos murs (exemple: MOB, paille, chanvre etc..)
Mais ça ne devrait pas être un problème avec une composition de plus en plus perméable de l'intérieur vers l'extérieur (sans oublier les pare vapeur et pare pluie) et avec une bonne aération/ventilation.
Les débords de toit sont aussi très utiles pour protéger les façades soumises a la pluie.
Pour les constructions en paille, les coupaillons peuvent te renseigner.
A+

[invite5b4367a5]

Bonjour,
La gestion de l'humidité dans le mur est surtout très importante si vous avez du bois ou des matériaux sensibles a l'humidité dans la composition de vos murs (exemple: MOB, paille, chanvre etc..)
Mais ça ne devrait pas être un problème avec une composition de plus en plus perméable de l'intérieur vers l'extérieur (sans oublier les pare vapeur et pare pluie) et avec une bonne aération/ventilation.
Les débords de toit sont aussi très utiles pour protéger les façades soumises a la pluie.
Pour les constructions en paille, les coupaillons peuvent te renseigner.
A+

l'eau se présente sous trois forme dans notre environnement proche :
vapeur, liquide, solide.
La forme vapeur n'est pas génante , la forme liquide et solide sont très génantes.
Un pare vapeur du coté intérieur de la paroi interdit la migration de la vapeur d'eau et de l'eau depuis l'intérieur vers l'extérieur.Mais qu'en est il en été , lorsque l'humidité absolue de l'air extérieur est supérieur à l'humidité absolue de l'air intérieur. La vapeur d'eau migre de l'extérieur vers l'intérieur et en grande quantité.
ma préconisation est de réguler l'hr à 50% à l'intérieur, sans aucun pare vapeur.
La ventilation évacue l'humidité pendant la période froide , mais en aucun cas pour le reste de l'année .
Etant donné les apports importants des occupants, L'hr d'aucune habitation ne peut être régulée par la ventilation seule, hors la période hivernale.

[invite90bb2978]

Chaque habitation devrait posséder un déshumidificateur d'air , car tous les logis modernes présentent des excès d'hygrométrie.
19°C50% sont aussi confortables que 23°C 65%.
De plus , le maintien d'une hr de 50%, évite aux murs de se gorger d'eau et ainsi conservent leurs caractéristiques isothermes .
Une hr controlée à 50% vous permettra de raccourcir de deux mois votre saison de chauffage . 1 mois à l'automne un mois au printemps.

Ah bon! D'où tires tu ces infos? Pour moi c'est plutôt l'inverse: les maisons modernes sont en général trop sèches avec des taux de HR de moins de 40% voire parfois moins de 35% ce qui est beaucoup trop peu.

[invite5b4367a5]

Ah bon! D'où tires tu ces infos? Pour moi c'est plutôt l'inverse: les maisons modernes sont en général trop sèches avec des taux de HR de moins de 40% voire parfois moins de 35% ce qui est beaucoup trop peu.

je tiens ces infos des mesures que j'ai effectué,
vous habitez probablement dans un endroit où il fait -20°C
toute l'année. Avec quoi mesurez vous la hr de l'air ambiant.
A l'évidence nous ne parlons pas de la même chose .

[invite5f43d59f]

la machine dont je fais mention est disponible dans tous les magasins de bricolage
pour 200 à 250 euros . Il existe effectivement des centrales de traitement d'air passives ,mais qui sont inefficaces en été. De plus Coûteuses et éxigeantes en entretien.
Les matériaux de construction sont capables de stocker de la vapeur d'eau saturée et de l'eau en quantité limitée. Les occasions pour la relâcher sont bien rares en France. Résultat les parois se gorgent d'eau année après année, et perdent leurs caractéristiques isothermes.
Qu'entendez vous par :générer des points de rosée due à la condensation ?
cela ressemble à un language d'architecte!!

exactement! voilà en mille mon inquiétude.
je crois en la terre paille, à fond, mais vu le climat de canards d'ici,
je pense que l'eau absorbée par les ciments naturels met parfois du tps à repartir. qant à votre remarque, Clair, un pare-vapeur? ds du matériau naturel hyper respirant? ..c'est là que je crains des points statiques d'humidité (elle ne s'évacuera plus) et donc pourrissement.
je pense que la déshumidification est ce qu'il y a de mieux..au fond, c'est un exctracteur..le double flux me paraît idéal pour une habitation en ballots..(et comme tu dis Clair: de plus en plus hydrofuge vers l'extérieur) mais j'ai encore un gros doute sur le sol: visqeen ou pas? tout dépend de la qualité de la semelle..

[Fab02300]

il faut aller lire un peu sur ce forum, un post en cours (par exemple) avec un conseil pour les murs en pisé ... murs qui doivent respirer.
Bon le contexte est diffèrent on doit garder le mur ext. en faisant une iso int. Si j'ai bien compris
Le mariage avec du liège /chaux permet de se servir de son MU élevé (en plus d'isoler) pour servir de FV naturel.
http://forums.futura-sciences.com/ha...-mur-pise.html

n'oubliez pas que la vapeur d'eau migre de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide .
donc en hiver dedans vers dehors et en été dehors vers dedans .
[./.]
bon courage

Comme tous s'accordent à le répéter le mur doit être -respirant (intérieure) +respirant (extérieure)
Après frein-vapeur naturel ou en "plastic" c'est la même chose en moins bio

Attention au choix d'une double-flux, son choix ne doit pas se limiter à une estimation du futur comportement éventuel de la maison.
Les bureaux d'étude thermique bataillent déjà pour le coté thermique.
Mais prévoir l'HR n'est pas encore possible.
Un autre fil aborde aussi le sujet (pour la df), car il y à matière à débat dans chaque cas/circonstances

[invite90bb2978]

je tiens ces infos des mesures que j'ai effectué,
vous habitez probablement dans un endroit où il fait -20°C
toute l'année. Avec quoi mesurez vous la hr de l'air ambiant.
A l'évidence nous ne parlons pas de la même chose .

Non pas du tout. Climat océanique modéré. J'ai un hygromètre par pièce et tous sont étalonnés. Dans une maison neuve avec chauffage à convection et ventilation adéquate, le problème est bien un déficit d'humidité.

[invite5b4367a5]

Non pas du tout. Climat océanique modéré. J'ai un hygromètre par pièce et tous sont étalonnés. Dans une maison neuve avec chauffage à convection et ventilation adéquate, le problème est bien un déficit d'humidité.

des radiateurs à convection: haute température !à résistances incandescentes !dans ce cas c'est plausible , bien que vos valeurs sont très basses, trop basses pour une région océanique .

Que se passe t'il lorsque vous arrêtez le chauffage ?
Comment avez vous étalonné les hygromètres ?

[invite5f43d59f]

l'eau se présente sous trois forme dans notre environnement proche :
vapeur, liquide, solide.
La forme vapeur n'est pas génante , la forme liquide et solide sont très génantes.
Un pare vapeur du coté intérieur de la paroi interdit la migration de la vapeur d'eau et de l'eau depuis l'intérieur vers l'extérieur.Mais qu'en est il en été , lorsque l'humidité absolue de l'air extérieur est supérieur à l'humidité absolue de l'air intérieur. La vapeur d'eau migre de l'extérieur vers l'intérieur et en grande quantité.
ma préconisation est de réguler l'hr à 50% à l'intérieur, sans aucun pare vapeur.
La ventilation évacue l'humidité pendant la période froide , mais en aucun cas pour le reste de l'année .
Etant donné les apports importants des occupants, L'hr d'aucune habitation ne peut être régulée par la ventilation seule, hors la période hivernale.

bon, je deviens peu à peu moins bête, toutes mes questions sont basiques. je vais potasser tout ça, puis je reviens avec d'autres questions idiotes ; ) merci à tous

[invite90bb2978]

J'ai étalonné un hygromètre de qualité auprès d'un service officiel et il sert d'étalon aux autres.

Je dois préciser que je n'ai pas de chauffage à convection mais un chauffage par rayonnement qui ne dessèche pas l'air ( à l'inverse du chauffage par convection ). J'ai donc chez moi des valeurs plus élevées ( entre 55 et 65% d'HR ) qui me conviennent bien.

Les nouvelles maisons du style MOB avec chauffage convectif et VMC sont beaucoup trop sèches et quand je vais chez des amis qui sont dans ce cas, je le ressens immédiatement.

[invite5b4367a5]

nous sômmes donc d'accord pour une hygrométrie de 55 à 65% qui vous conviennent très bien , écrivez vous ?

Vous écrivez également que vous ressentez immédiatement un air trop sec .
Et qu'affiche l'hygromètre de vos amis ? Les impressions sont souvent bien trompeuses . merci

[invite90bb2978]

Mon impression est vérifiée par des mesures faites, à la demande des interessés qui se plaignent d'une mauvaise qualité de l'air, avec un de mes hygro étalonné: entre 30 et 40% bien souvent en période de chauffe.

[invite5b4367a5]

Mon impression est vérifiée par des mesures faites, à la demande des interessés qui se plaignent d'une mauvaise qualité de l'air, avec un de mes hygro étalonné: entre 30 et 40% bien souvent en période de chauffe.

ces valeurs se rencontrent en période de chauffage à l'aide de planchers chauffants ou de radiateurs haute température ,et dans les maisons en bois , lorsque la T° extérieure est inférieure à -5°C durant plusieurs semaines . Hiver 2010.

40% n'est pas une valeur inconfortable, 30% est inconfortable ; en deça de 35% on reçoit des décharges électriques au contact de chaque objet métallique et autre et les muqueuses s'assèchent .
A défaut d'hygromètre fiable, c'est le signe .

Les hygromètres électroniques sont fiables sur une petite plage, uniquement et doivent être étalonnés à 100% et 50%, fréquemment.
au plaisir de vous lire