Isolation extérieure et garage mitoyen

[JCD29]

Bonjour à tous,
dans le cas d'une isolation par l'extérieur, comment faut-il gérer le garage mitoyen?
Je m'explique:
ma future maison aura très probablement un garage "mitoyen" situé au nord. Et j'aimerais isoler la maison par l'extérieur. La question se pose alors de l'isolation à l'endroit du garage... Faut il isoler aussi par l'extérieur, considérant que le garage est une zone froide? Dans ce cas là, cela revient à isoler le garage à l'intérieur...
Comment gérer les ponts avec les murs et la toiture?
Bref, quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce cas de figure?
Que faut-il éviter?
Merci d'avance pour vos conseils,
JCD
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[Sylvio84]

Nous on a été confronter à ce problème. La maison n'est pas encore construite, le chantier démarre à la fin du moins.

On isole aussi le garage par l'exterieur :
- Il s'agit en fait d'une zone non chauffée : buanderie 10m² et atelier 10m² (un garage pour le permis de construire)
- Vu qu'il est en longueur le long de la maison, ça ne rajoute en surface à isoler que les façades perpendiculaire à la maison soit pas énorme : moins de 10% de surface en plus.
- ça règle tous les problèmes de ponts thermiques, ça fait une enveloppe autour de toute la maison. On a quand même une isolation de 1.27 entre la maison et le garage car la maison sera en brique de 20cm Porotherm GF R20 Th+.

[herakles]

ca donne un garage tempéré avec quelques avantages= hors-gel, voiture qui démarre au quart de tour , bricolage , pièce pouant servir pour les "boums" entre jeunes ...

le hors -gel étant alors assuré par les "pertes" de chaleur à travers le mur séparant la maison du garage , à condition que son toit soit aussi bien isolé que la maison .

sera en brique de 20cm Porotherm GF R20 Th+.

petite remarque : cette brique - isolante et assez légère - ne donnant pas une grande inertie pour accumuler assez de fraîcheur en été lors des surventilations nocturnes (on est dans le Vaucluse , non ???) , as-tu prévu des refends lourds (briques pleines , blocs à bancher , etc..) intérieurs + dalles lourdes entre RDC et Etage pour compenser ???

[Sylvio84]

Cette brique est à la même masse volumique qu'une brique de 20 de base (un peu plus même il me semble). Il y'a plus d'alvéole plus petite mais pas moins de matériaux au contraire.
Donc au niveau inertie, je pense qu'on est pas au top puisque la brique alvéolé c'est pas du béton plein mais avec 150m² de murs directement en contact avec l'intérieur, ça devrait le faire quand même.

A coté de ça, on a :
- Dalle du plancher bas sans plancher chauffant ou isolant sous chappe. Une "dalle béton de base" bien isolée par des hourdis (Isokap 20).
- Cloisons en fermacell
- Il y'a un mur de refend mais il sera avec la même brique, je suis pas sûr que le maçon accepte de le faire autrement surtout qu'il est pas grand et dépasse pas mal sur l'exterieur (sur les 2 cotés + pignon au dessus). On le voit en partie sur cette vue de façade et sur le plan de masse.

[A voir en vidéo sur Futura]

[herakles]

le plancher de la mezzanine sera-t-il en bois ou en béton ?
la toiture isolée en laine de bois dense ou bien un hourdis terre cuite ( justement assez courant dans les régions du Midi de la France ) ou béton recouvert par un isolant laine de bois en sarking ?

[Sylvio84]

La mezzanine sera entièrement en bois (réalisé avec la charpente par un compagnon).
Pour la toiture se sera de la ouate : partie en rampant : 30cm de Cellisol 500 + Isoroof 22mm ; partie en comble perdue : 40cm de Cellisol 300.
Il me semble qu'il y'aura une lame d'air entre la couverture et l'isoroof.

[JCD29]

Bonsoir,
merci à Sylvio84 et à Héraklès pour vos réponses.
Je suivrai vos conseils, rien que pour pouvoir faire des boums en hiver.
Je me pose une autre question au sujet de ce garage tempéré. Il sera mitoyen de la maison et dans le volume isolé. Mais, par sa nature et son usage (porte moins bien isolée, ouvertures plus fréquentes), sera plus froid que le reste du volume isolé. Est-il pertinent de rajouter une légère isolation entre celui-ci et le reste de la maison?
Merci encore,
JCD

[Sylvio84]

Oui je pense que c'est pertinent mais pas besoin d'isoler outre mesure.
Nous ce sera juste la brique "isolante" de 20 qui a un R de 1.27.

[herakles]

Nous ce sera juste la brique "isolante" de 20 qui a un R de 1.27.

je reviens sur la discussion d'hier à propos de l'inertie comparée entre cette brique (qui se pose avec une colle spéciale )
et une brique classique de même masse (qui se pose à bain de mortier de 1 cm) :

plus ta brique est isolante (R=1.27) , à masse égale , moins elle a de diffusivité et d'effusivité , la chaleur , par définition , circule moins vite entre les parois de terre cuite et cela pénalise le degré d'inertie que tu crois obtenir avec ce type de mur

La brique classique , de même masse , (R=0.45 environ) posée à bain de mortier classique ( cela pénalise le R du mur global qui descend à R=0.40) (mais avec une meilleure conductibilité de chaleur par défintion ) donnera une meilleure inertie plus efficace que le mur monté avec tes briques .

Au final , qu'est ce qui est le mieux , pour obtenir plus de confort d'été et un meilleur lissage des températures ? :

1) mur en briques isolante (R=1.27) + ITE (mettons qu'elle ait un R de 3)

2) mur en briques classiques + joints de mortier (R=0.40) + ITE avec R de 3.87

A isolation égale , tu as davantage d'inertie - réellement efficace - dans le cas de la brique classique plus lourde avec les joints mortier ..

Mais bon , je suis du genre "ch***t"

Mais, par sa nature et son usage (porte moins bien isolée, ouvertures plus fréquentes)

Tu peux mettre un doublage isolant sur ladite porte - avec joint automatique au bas de porte + ferme-porte à ressort - et doubler légèrement le mur côté garage .

[Sylvio84]

Ouais je suis d'acord avec toi surtout qu'entre temps j'y avais réfléchis et je m'étais dit que plus un matériaux était isolant plus son inertie était bridée.

Le problème est que le label BBC ne prend pas en compte tout ça malheureusement. Et il nous faut un R de 5 pour les murs pour qu'on soit éligible BBC.

Actuellement, notre étude thermique a montré que nous devions impérativement avoir ce Rmur pour que ça passe au niveau du critère "Titre V poêle à bois" : Ubat < UbatBase-25% et on est pile à la limite : 45kwh/m².an (sans le PV car en fait on est à 10 avec le PV). Ceci est sûrement dû au fait que mon frère archi à eu la bonne idée d'insister à mort pour que nous ayons une mezzanine ouverte sur le salon qui engendre une hauteur moyenne sous plafond de 3.1m... C'est super mais ça aide pas pour le BBC...

Avec une brique moins isolante, on arrive plus à passer avec la laine de roche Rockwool431 de 14cm et il nous faut donc passer sur une ITE en PSX du genre Topox CB-T de 12cm qui a un R de 4.15 et à ce moment là il faut encore une brique qui a un R de 0.85 donc ça ne changerait pas grand chose et les murs ne seraient plus perspirant. Ou alors 2x7cm de Topox CB-T mais ça m'étonnerait bp que ce soit faisable en respectant les DTU.

Bref... J'espère qu'on aura quand même une bonne inertie. Il y'a aussi la dalle et le fermacell qui vont aidé un peu. Le top serait de faire le mur de refend sur lequel sera adossé le poêle à granulé (Rika Como) en matériaux lourd. Mais ce mur devra comporter de la brique GF R20 Th+ sur la moitié de sa surface et je me vois mal demandé au maçon de faire un mur à moitié en brique et à moitié en ???? (un matériaux très lourd). Faudra que j'en parle à mon maître d'oeuvre pas sûr qu'il soit partant...

[JCD29]

Encore merci pour ces conseils.
JCD.

[herakles]

Ouais je suis d'acord avec toi surtout qu'entre temps j'y avais réfléchis et je m'étais dit que plus un matériaux était isolant plus son inertie était bridée.

très bon résumé , excellente formule !