Problème pression Chauffe eau solaire

[Did67]

D'après lui, c'est ce qui limite la température dans le ballon solaire à 60° (la température à laquelle est réglée le métigeur)

Là, va falloir qu'il se creuse pour nous expliquer.

Un mitigueur, cela ramène l'eau à maxi 60 ° par mélange de l'eau trop chuade (par exemple 80 ° dans le haut du ballon) avec de l'eau froide. C'est tout. C'est bête comme un mitigeur de douche... Cela n'empâchera la température dans le ballon de monter !

Autre chose est le paramétrage du boitier, qui permet éventuellement de limiter l'eau chaude dans le ballon à 60 ° C. A ce moment là, c'est la sonde qui détecte que cette tmepérature est atteinte et arrête le ciruclateur. Donc, les panneaux chauffent, mais l'eau ne chauffe pas plus. C'est pourquoi onn t'explkique que c'est idiot, car toute cette énergie solaire, tu ne la récupères pas pour la stocker pour les lendemains moins ensoleillés.

Si u tel paramétrage a été fait, cela peut expliquer ta surchauffe !

Mais pas pourquoi le circuit vidange !
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[invited4b1b9a9]

en attendant, peux-tu décrire exactement le circuit ? L'eau chuade solaire repasse dans le ballon chuaffé au gaz lui ? Et d elà, l'eau part dans tes circuits de robinetterie

bah au fait, mon ballon existant avec appoint au gaz est branché en série avec le ballon solaire :
Arrivée eau froide ==> Eau ballon Solaire ==> vanne thermostatique 60° ==> ballon appoint gaz ==> Alimentation maison.

Et tout le branchement est fait avec des vannes pour que chaque ballon puisse fonctionner indépendamment de l'autre, la config actuelle : les deux fonctionnent en même temps.

Et donc, je pense que le fait de mettre la vanne thermostatique entre les 2 ballons et non à la sortie de l'eau pour alimenter la maison est une grosse erreur! c'est comme mettre une vanne thermost au milieu d'un ballon!

la question qu'est ce qui se passe si pas de soutirement d'eau, les 2 ballons sont pleins, et la vanne ne laisse pas sortir plus de 60°!!

Je pense que c'est une install en série qui a perturbé les installateurs.

Le fait que la température d'eau dans le ballon solaire ne dépasse jamais les 60° peut se changer par simple réglage?

Merci

[yves35]

bonsoir,

Le fait que la température d'eau dans le ballon solaire ne dépasse jamais les 60° peut se changer par simple réglage
?

oui c'est un paramétre à changer dans la régulation.C'est comme si sur une audi tu avait un limiteur de vitesse à 50.As tu le doc de la régul ou mieux un lien internet.

Et tout le branchement est fait avec des vannes pour que chaque ballon puisse fonctionner indépendamment de l'autre, la config actuelle : les deux fonctionnent en même temps.

la marche correcte est en hiver ballon solaire en préchauffage, puis complément par la chaudière si besoin. Le reste de l'année, chaudière éteinte, solaire seul(limité à 90°C.Donc gaz hors du circuit.

Peux tu poster des photos qu'on y voit plus clair?
quelle est la pression au manomètre à froid et à l'arrêt?

Et donc, je pense que le fait de mettre la vanne thermostatique entre les 2 ballons et non à la sortie de l'eau pour alimenter la maison est une grosse erreur! c'est comme mettre une vanne thermost au milieu d'un ballon!

je pense aussi:il faut la mettre juste avant le départ vers la distribution

yves

[invited4b1b9a9]

Et en été juste le solaire suffira? même avec des jours sans soleil?je vais essayer...

Dans le ballon solaire j'ai aussi un appoint électrique que j'ai désactivé.

Oui je posterai des photos ce soir

[f6bes]

Et en été juste le solaire suffira? même avec des jours sans soleil?je vais essayer...

BJr à toi,
Tu comptes vider tes ballons dans la journée !!!
En ETE, c'est plus que ...surabondant...NO probléme de chauffe.
Si des problémes de chauffe...en ETE ......qu'est ce que cela va etre en HIVER !!
Te fais pas de souçi pour l'été.

A+

[invited4b1b9a9]

Là, va falloir qu'il se creuse pour nous expliquer.

Un mitigueur, cela ramène l'eau à maxi 60 ° par mélange de l'eau trop chuade (par exemple 80 ° dans le haut du ballon) avec de l'eau froide. C'est tout. C'est bête comme un mitigeur de douche... Cela n'empâchera la température dans le ballon de monter !

l'installateur vient de m'expliquer que la vanne thermostatique (située entre le solaire et le l'ancien ballon) bloque la chaleur dans le ballon solaire et l'empêche de dégager de la chaleur, je lui ai dit mais si pas de soutirage d'eau, la vanne n'intervient pas, et il me dit que non, que ça sera par conduction thermique...

[invited4b1b9a9]

il se trouve que notre machine à laver est en grève depuis hier midi. Il y a du licenciement en vue. Egalement en vue une remplacante:bosch wae24411ff avec double entrée eau froide , eau chaude.

est ce qu'il suffit de ramener juste une arrivée eau chaude à la machine à laver?on branchera que l'eau chaude? cette eau arrive à 60° (via vanne thermost en sortie des ballons), comment ça se passe pour les lavages à 40° qu'on utilise la plupart du temps??

Merci

[Ulyssesourd]

Dans ce type de MAL il ya un mitigeur thermosatique donc si la T° est trop elevée, l'eau chaude est mélangée à l'eau froide...

[invited4b1b9a9]

oui dans ce cas, il faudrait brancher alors les 2 arrivées d'eau : froide et chaude??

mais comment la MAL sait quelle eau utiliser?

[f6bes]

oui dans ce cas, il faudrait brancher alors les 2 arrivées d'eau : froide et chaude??

mais comment la MAL sait quelle eau utiliser?

Bjr à toi,
Ben oui faut du chaud et du froid !!


Tu régles ton MITIGEUR pour qu'en SORTIE l'eau soit à 40° (mitiger veut dire mélanger).
Bien sur faut pas un mitigeur manuel ,mais un mitigeur THERMOSTATIQUE qui maitiens constante la température de sortie quelles que soient les températures "chaudes "et "froides" .

r
A+

[Did67]

Oui, dans le cas évoqué ici de machines "spéciales", elles ont une double entrée : une entrée eau chaude, une entrée eau froide. Pour le lavage, le programmateur mitige l'eau à la température souhaitée. Pour le rinçage, c'est l'eau froide qui est utilisée.

Je déconseille vivement d'envoyer l'eau chaude solaire directement dans une machine "normale", avec une seule entrée d'eau :

- risque de rétrécir les vêtements sensibles
- gaspillage d'eau chaude (même si elle est gratuite)
- les rinçages se feront à l'eau chaude, donc risque de terminer les douches à l'eau froide pour avoir consommer toute l'eau chaude solaire (ou de jeter de l'argent par les fenêtres si chauffe-eau complémentaire non solaire)

J'ai pour ma part bricollé un système de mitigation avec un robinet de douche en promo et un by-pass pour rincer à l'eau froide. Echec. Techniquement ça marche, mais il faut rester à proximité de la machine et y penser entre la fin des lavages et le début des rinçages. Résultat, le système à environ 100 € [quand même !] n'est pas utilisé.

En revanche, j'infirme ce que j'ai lu quelque part : que cela mettait en danger les électro-vannes non conçues pour. Mon lave-vaiselle est relié directement au chauffe-eau [sans mitigation mais avec vanne thermostatique de sécurité à 60 °]. C'est un appareil banal. Il résiste depuis 8 ou 9 ans.

Enfin, les volumes d'eau utilisés par les MAL se réduisent sans cesse. Il faut vraiment que la machine soit à proximité du chauffe-eau et utiliser des conduites de diamètre réduit. Sinon, c'est l'eau froide de la conduite qui remplit la machine et l'eau chaude qui se refroidit dans la conduite ! Plus on s'éloigne, et moins c'est rentable.

[invited4b1b9a9]

Ex : ballon à 40 ° ; temp liquide de sortie du serpentin : 55 ° (plus élevée, le serpentin est plus haut que la sonde ; la chaleur ne se décharge pas à 100 %) ; temp sortie du panneau : 73 ° C ; temp du liquide entrée du serpentin : 70 ° (2° de perte dans le circuit)...

Donc même avec ton ballon à 85 °, le haut du panneau ne devrait guère dépasser 100 ° C...

J'ai réussi (facile) à monter la température du ballon à 90°, par défaut il est à 60° en livraison, et si je suis ton raisonnement, la température en haut des panneaux peut monter jusqu'à 120°, est ce que c'est grave???

ballon à 90 ° ; temp liquide de sortie du serpentin : 105 °; temp sortie du panneau : 123 ° C ; temp du liquide entrée du serpentin : 120 °

L'écart entre le départ du liquide du ballon et son retour est de l'ordre de 15 ° dans une installation bien réglée et bien équilibrée (taille des panneaux / dimension des serpentins / vitesse du circulateur / débit du liquide de refroidissement).

cet écart de 15° est-il paramétrable aussi?

Merci encore.

[Did67]

1) Donc tu as une collecte importante de calories que tu as du mal à "caser" dans ton ballon. D'où le fait que les 90 ° en haut du ballon soient si rapidement atteints.

Le fait que les températures soient supérieures à 100 ° C dans le circuit n'est pas un problème, c'est "prévu pour" ! Vérifer que ton circuit ne décharge pas (la valve de sécurité ne libère pas de liquide). Cela ne doit pas être le cas.

Vérifie aussi que la pression de ton circuit à froid est de l'ordre de 2 bars (avant que le soleil n'atteigne le panneau le matin).

2) Non, l'écart de 15 ° ne se rège pas.

Il résulte d'un bon dimensionnement du matériel (surface de panneaux par rapport au ballon) et du réglage du débit. En plein midi, cela peut être un peu plus. Et évidemment, quan dle soleil décline, cela peut être nettement moins.

Si l'écart "moyen" est nettement plus important, le débit est insuffisant : vérifier sur le circulateur quelle "vitesse" est paramétrée (beaucoup de circulateurs ont trois positions - la 1 est la plus économique, mais cela peut ne pas être suffisant ; moi, pour éviter mon problème, je suis en vitesse 3).

Ou alors la surface de panneaux est trop grande par rapport à la dimension des serpentins dans le ballon. La chaleur collectée sur le toit n'arrive pas à se décharger dans le ballon le temps du passage du liquide !

Enfin, beaucoup de kits ont aussi des petites régleurs de débit (cachés dans une sorte de coffret isolant). J'ai ouvert les miens au max.

[invited4b1b9a9]

1) Donc tu as une collecte importante de calories que tu as du mal à "caser" dans ton ballon. D'où le fait que les 90 ° en haut du ballon soient si rapidement atteints.

au fait, je voulais dire que dans le réglage du ballon solaire j'ai changé la température max du ballon de 60° à 90°.
et j'ai fait le calcul en se basant sur ton exemple et en prenant comme température maxi 90°.
Je ne sais pas si c'est ce que t'avais compris

merci

[Did67]

Ah non, j'avais compris que ton ballon était réellement monté à 90 ° après ta modification !!! Donc ne pas tenir compte de ce que j'ai écrit. Garder la température réelle du ballon à l'oeil pour nous tenir au courant !

[invite85f31fc5]

Bonsoir Kaza7,
Le problème vient du fait que le chauffagiste n'a pas réglé la pression du vase d'expansion au remplissage, ce dernier est livré avec une pression initiale de 4 bars et cette pression est beaucoup trop importante car elle réduit la capacité du vase d'expansion à absorber le volume de Tyfocor refoulé.
On règle généralement à 60/65 °C la température du ballon car avec la stratification, une température supérieure engendre une température dans le haut du ballon proche de 100 à 105 °C ce qui endommage le mitigeur thermostatique.
La sonde de température du ballon n’est pas directement dans l’ECS mais en sortie du serpentin solaire.
Durant l’arrêt des capteurs, si il y a fort ensoleillement et que le ballon est à température, le fluide se vaporise et la vapeur d’eau occupe tout le volume des capteurs (environ 4 litres) repoussant dans le circuit le volume de fluide et si une partie des conduites se trouve sous toiture et subit un échauffement, par conduction, la vapeur d’eau des capteurs vaporise une partie du volume des conduites, c'est-à-dire qu’un volume égal à 4/4,5 litres de fluide est repoussée dans le circuit et le vase d’expansion doit absolument absorber ce volume.
Il en va de même pour l’hiver, si l’installation est remplie quand il fait 15 °C, quand il fera -10 ou -15 °C voir plus bas, le fluide va se rétracter il y a donc lieu de prendre en compte ce volume de contraction, volume qui sera ajouté au volume de réserve car dans le cas contraire, l’installation risquera de se trouver en dépression.
Si je prends pour exemple une installation ayant une contenance de 21,5 litres avec une température de remplissage de 15 °C, une température minimale de -20 °C, soupape tarée à 6 bars, 1 bar de pression dans le haut des capteurs, 30% des conduites qui peuvent être soumis à vaporisation et une hauteur statique de 10 mètres, le volume du vase est de 25 litres avec une pression de gonflage à froid (15 °C) de 2,03 bars et une pression de remplissage à froid de 2,5 bars. A la vaporisation des capteurs et une partie des conduites, la pression de l’installation sera de 4,72 bars et cette vaporisation commencera aux alentours des 143 °C. A la température maximale de fonctionnement (ici 140 °C) la pression dans l’installation sera de 2,88 bars, 3 degrés plus loin elle sera de 1,84 bar de plus (4,72 bars) et si la pression du vase est mal réglée la soupape crache.
Hervé.

[invited4b1b9a9]

Merci Theze pour ces explications supplémentaires sur le vase d'expansion , le seul point qui me reste à régler...
j'ai augmenté le réglage de la température max du ballon à 90° au lieu de 60°, déplacer le métigeur thermostatique en sortie des 2 ballons (il était entre les deux).

Y'a plus qu'à attendre une journée bien chaude pour voir ce que ça donne.

Merci.

[Did67]

La sonde de température du ballon n’est pas directement dans l’ECS mais en sortie du serpentin solaire.

Hervé.

1) Merci pour les données relatives aux pressions et à la vaporisation. C'est précis et clair.

2) En revanche, pour la sonde de température du ballon, cela dépend sans doute des systèmes / kit. Pour ma part, j'en ai deux, dans des "doigts de gant" :

- l'une, qui est relié au régulateur du CESI, est en bas du ballon, dans le ballon (avec la sonde placée en sortie de panneau, elles commandent le circulateur : mise en route si delta = 10 ° - de mémoire ; arrêt si delta = 5 ° ; sécurité si delta = 60 ° etc)

- la seconde au milieu, donne les indications à la chaudière : si inférieure à 45 °, la chaudière, sur les heures programmées, enclenche la chauffe de la )artie haute (2ème serpentin, haut, alimenté par la chaudière).

3) Je n'ai pas observé les "augmentations" de températures aussi importantes que celles que tu indiques entre la sonde du bas donc et le haut du ballon. J'ai bien souvent bien sûr des temp plus hautes en haut : l'eau, rentrée froide dans le ballon vers 12/15 °, est réchauffée à 60 / 70 et s'accumule en haut... Mais progressivement, ce "front" descend sans que la température en haut ne monte beaucoup... Là aussi sans doute des différences dans le matériel, avec une stratification plus ou moins poussée. Mais sans doute aussi une influence du climat et de la température atteinte par le serpentin.

Mon ballon n'est pas "bridé" electroniquement à 60 ° [de mémoire, le paramètre est à 90 °] et je n'ai jamais observé plus de 90 ° en haut.

Enfin, bref, kaza, va falloir observé un peu tout ça. A l'évidence, il ya des différences dans le matériel et les situations. Ne prends donc pas comme argent comptant ce que j'ai écrit.

[invite7d278844]

Bonjour Yves
j'ai augmenté la température de l'eau chaude du ballon mais ça n'a encore fonctionné que quelques jours.
Mon installateur est venu au moins 10 fois. ça marche 2-3 jours et puis message d'erreur et ça ne chauffe plus.
Il a même vidangé le circuit en pensant qu'il y avait une bulle d'air. résultat : ça marche 1 semaine et de nouveau blocage.
C'est une station Geminox GTS.
Comment faire ? Comment résoudre ça ? Mon installateur est de bonne volonté, mais il n'a pas l'habitude.
c'est à vous dégoûter du solaire !!!
merci de me donner une piste
Tisza

[Did67]

Tisza = kaza7, je suppose ????

La cause ne semble pas identifiée. L'augmentation de température du bllon aurait pu jouer, si la régulation arrêtait le circuit car les 60 ° étaient atteints alors qu'il y avait encore beaucoup de soleil.

Mais il y a plein d'autres problèmes possibles, hélas !

Je te propose la démarche suivante :

1) Ce qu'il y a de sûr, c'est que tu as un message comme quoi l'écart entre le ballon et les capteurs dépasse la limite maximale de 60 ° [rien à voir avec le bridage du ballon à 60 ° - le chiffre est le même, mais c'est tout !). Si c'est comme mon boitier, ce chiffre de 60 ° n'est pas paramétrable, faut faire avec !

2) Maintenant, il s'agit de savoir si c'est la cause ou la conséquence !

a) cause :

Au fur et à mesure où le soleil monte, l'écart augmente (le circulateur démarre à 15° je pense, puis ça monte, ça monte...). Après avoir tiré un max d'eau chaude, tu sacrifies une super belle journée annoncée par la météo et tu installes ton hamac à coté de ton boitier... Une bière si tu veux... Un journal...Et tu observes...

Soit ton écart ne flirte jamais avec la limite de 60 °, et ce n'est pas la cause.

Soit tu flirtes avec les 60 ° C d'écart et tu peux aisément imaginer qu'avec un soleil plus crû ou un prélèvement brutal d'eau chaude qui fait chuter la temp dans le ballon tu franchisses cette limite.

Et là, c'est la cause. La limite atteinte, le boitier coupe le circulateur. Et tu peux faire ce que tu veux, cela ne repartira que quand tout se sera refroidit (c'est comme expliqué plus haut une protection anti-choc thermique). Donc le lendemain.

b) la conséquence

Je prends volontairement une exemple simple : une coupure de courant. Le circulateur s'arrête. Le soleil continue de chauffer. Le ballon ne chauffe pas. Quand le courant revient, l'écart est supérieur à 60 °. Le circulateur ne démarre pas !

C'est la conséquence ! Ton message d'erreur signe la coupure.

J'ai eu les deux : à la mise en route, une bulle - puis arrêt. Purge, et puis ça a marché...

Plus tard, j'ai eu le phénomène que j'ai décrit : en cas de soutirage fort (machine à laver), en plein soleil, mise en arrêt car limite des 60 ° C franchie. La température du panneau n'avait pas bougé, mais celle en bas du ballon s'était effondrée. L'écart avait explosé - donc arrêt "de sécurité".

3) Possibles causes :

a) débit insuffisant : l'énergie collectée n'est pas évacuée

- voir circulateur, son calibre, sa vitesse ?

- diamètre du circuit et "virages" selon la facilité d'accès ?

- régleur de débits (sous le coffret) ???

- crasse dans le circuit, filasse...???

b) ballon et surface de panneaux inadéquats (si cela ne provient pas d'un même kit mais est une réalisation "composite" de ton chauffagiste) : ex, le serpentin du ballon est trop petit par rapport à la surface des panneaux, la chaleur collectée n'est pas toute évacuée le temps du passage dans le ballon... la température dans le circuit et les panneaux monte, mais pas celle en bas du ballon...

c) autres ????

J'ai cité mon exemple : fort soutirage en plein milieu de la journée ; sur ces systèmes, cela peut être mortel !

Faut vraiment observer. Pas de "recette" miracle.

Pour te dire, j'avais encore un autre "gag" : en hiver, le soleil [on a, en Alsace, des hivers avec temps très froid genre - 12 ° C mais soleil pêtant] sortait trop vite d'une forêt qui masquait le toit, la température montait tèrs vite dans le panneau, circulateur à l'arrêt, puis le circulateur se mettait en route mais le circuit était "figé", débit très faible... je frisais la limite de 60 ° en plein hiver !

[Quisit]

après avoir lu quelques échanges j'ai un doute ...

1) quand tu dis "je règle le ballon à 60 ou à 90°c... tu le fais ou ? au niveau de la régulation solaire, ou sur une molette quelquonque qui en fait ... commande à la resistance d'appoint de chauffer le ballon ?

2) 150°c => circulateur arrété c'est absolument sûr comme le disais f6... mais a-t-il déjà tourné ce circulateur ??? en est-tu sûr ? moi quand je lis ça :

"l'installateur vient de m'expliquer que la vanne thermostatique (située entre le solaire et le l'ancien ballon) bloque la chaleur dans le ballon solaire et l'empêche de dégager de la chaleur, je lui ai dit mais si pas de soutirage d'eau, la vanne n'intervient pas, et il me dit que non, que ça sera par conduction thermique... "

j'ai des doutes ... il devrait au moins t'en installer un à la sortie de l'ancien, vu que la norme OBLIGE un mitigeur thermo sur les sorties de ballon solaire pour éviter les brulures

3) le ballon se réchaufferait "très rapidement" ? est-tu sûr que l'installateur a raccordé les échangeurs
* dans le bon sens ?
* en cas de double échangeur : dans celui du bas et pas celui du haut ?

parceque :
* dans le mauvais sens le rendement s'effondre et on peut avoir des montées plus rapide de lat° du fluide calopo (bien que deà à obtenir 150° !!!)
* car si il raccorde l'échangeur du haut, seuls 150 litres de ton ballon peuvent être réchauffés... et là c'est la surchauffe assurée en été

c'est peut-être con, mais tout le monde s'est jeté d'abord sur un présupposé que l'installe est correcte et que c'est un soucis de réglage, alors que les symptômes sont plutôt ceux d'une grosse erreur de montage

[invited4b1b9a9]

Tisza = kaza7, je suppose ????

Nan, pas du tout
moi, même avec les problèmes que j'ai, ça continue à chauffer

[invited4b1b9a9]

1) quand tu dis "je règle le ballon à 60 ou à 90°c... tu le fais ou ? au niveau de la régulation solaire, ou sur une molette quelquonque qui en fait ... commande à la resistance d'appoint de chauffer le ballon ?

sur le ballon solaire, j'ai un écran digital qui affiche les différents paramètres et on peut aussi en régler quelques uns, c'est là que je l'ai fait.

3) le ballon se réchaufferait "très rapidement" ? est-tu sûr que l'installateur a raccordé les échangeurs
* dans le bon sens ?
* en cas de double échangeur : dans celui du bas et pas celui du haut ?

bonne remarque, à vérifier donc...

mais a-t-il déjà tourné ce circulateur ??? en est-tu sûr ?

comment le savoir?je pense que le circulateur fait un peu de bruit quand il tourne, je l'ai déjà entendu...

[Ulyssesourd]

Salut,

* dans le mauvais sens le rendement s'effondre et on peut avoir des montées plus rapide de lat° du fluide calopo (bien que deà à obtenir 150° !!!)

Explique un peu plus sur le sens de la circulation du fluide dans le serpentin...

Ca entre par le bas et ressort par le haut du serpentin ou l'inverse ?

A+

[Quisit]

non la convection naturelle doit suivre un chemin inverse de celui de l'échangeur, de façon à croiser les flux comme dans un échangeur à plaque : le chaud en haut, le retour en bas...

[Did67]

c'est peut-être con, mais tout le monde s'est jeté d'abord sur un présupposé que l'installe est correcte et que c'est un soucis de réglage, alors que les symptômes sont plutôt ceux d'une grosse erreur de montage

Tu as peut-être raison !

Nous sommes d'accord, en cas de double serpentin :

- le serpentin solaire, c'est celui du bas (pour stocker un maxi d'énergie solaire, ne pas surchauffer ; et aussi pour garder toujours la réserve du bas au frais en cas d'usage de la chauidère pour capter les éventuelles calories solaires du lendemain)

- le serpentin relié à la chaudière, c'est celui du haut (ne chauffe que la moitié du ballon - garde toujours une réserve de frais en cas de solaire même en hiver)...

- cela rentre par le haut et sort par le bas du serpentin (le liquide solaire le plus chaud arrive là où c'est le ballon est le plus chaud et il ressort là où c'est le plus froid - toujours à contre-circulation, comme un condenseur).

[Did67]

Nan, pas du tout
moi, même avec les problèmes que j'ai, ça continue à chauffer

Alors j'ai mal compris. Il faudrait que tisza nous en dise plus alors, sinon, ce qu'on dit est nul et inapproprié.

Je confirme donc que je raisonnais dans ton cas, kaza.

Mais l'apport de quisit mérite réflexion avant tout : est-ce que les raccordements sont corrects ?

Effectivement, si tu es raccordé en haut, c'est normal que tu fracasses le seuil des 60 ° !!! (cela ne réchauffe que la moitié du ballon, sans que la sonde située en bas ne ressente jamais l'eau chaude) !!! Facile à voir...

[invite068a575a]

Bonjour,

J'ai la même installation que Kaza7, il y a quelques images ICI

Il est tout à fait anormal de perdre du liquide (et de la pression) suite à une surchauffe. J'ai vu 2 fois la temp des panneaux monter à + de 150° et c'est certainement arrivé bien plus souvent (je ne passe pas ma vie devant). A part un premier ajustement 2 mois après la mise en service (juin 2008) et une vérification à l'automne 2009 il n'y a eu aucune intervention de l'installateur. Si le vase d'expansion (le vase blanc à côté du Vitocell sur les photos de mon installation) est correctement monté il ne doit pas y avoir de pertes de liquide ni variation importante de pression.

La régulation n'est pas fabriquée par Viessmann, en fait c'est une Resol Deltasol BS. On trouve toutes les docs et les accessoires ICI mais le manuel livré par Viessmann est assez complet. En fait tout est largement paramétrable.

Il y a une fonction de refroidissement des capteurs "KMX" ajustable entre 100 et 190° qui maintient le circulateur enclenché même si SMX est atteint tant que la température d'eau sanitaire ne dépasse pas 95°C. Si on a des capteurs plans la fonction "ORUE" fait fonctionner le circulateur la nuit jusqu'à ce que la temp d'eau sanitaire soit redescendue à SMX.

On peut également paramétrer (paramètres n1MN, DTS et ANS) l'enclenchement des 3 vitesses du circulateur (je crois que Yves35 en parle dans un message plus haut) et bien sur les dT de mise en route et d'arrêt du circulateur en fonction de la diff de T entre la sonde du capteur et celle située dans la cuve au niveau du serpentin "solaire" et un peu au-dessus de l'entrée d'eau froide.

Tout ça est expliqué dans le manuel (c'est un peu confus et il vaut mieux le lire deux fois devant la régulation).

Francis

PS je viens de lire le post juste au-dessus: les Vitocell sont intégrés, les raccordements sont cachés sous la "carrosserie" c'est bien le serpentin du bas qui est alimenté même si les entrées ont l'air de se faire par le haut du ballon. Ou alors l'installateur est un....

[Did67]

parceque :
* dans le mauvais sens le rendement s'effondre et on peut avoir des montées plus rapide de lat° du fluide calopo (bien que deà à obtenir 150° !!!)

Je suppose que tu parles là du circulateur dont tu te demandes s'il ne serait pas branché à l'envers ??? donc qui tournerait dans le mauvais sens ??? Comme c'est une pompe centrifuge, c'est sûr que ce ne serait pas ça.

Je suis encore d'accord avec toi, c'est sûr que question "pomper", ce ne serait pas ça du tout !

Normalement, dans le boitier de raccordement du circulateur c'est codé. Dans le boitier de régulation, cela peut être plus vicieux - il faut se référer à la notice et brancher sur les bonnes bornes (numérotées dans mon cas) !

[Did67]

Au passage, sur le schéma mis en ligne par Franz Dur on voit bien l'alimentation du serpentin du bas avec arrivée par le haut.

Les croix montrent bien aussi le by-pass dont j'ai parlé au début et qui permet d'éviter de passer par la réserve de la chaudière en fonctionnement solaire pur, tout en permettant de préchauffer par le solaire et compléter par la chaudière lorsque le solaire ne suffit pas.

J'avais un branchement semblable antérieurement, avec ma chaudière à fuel.