Merci encore marcoffee.
J'avais trouvé mais j'ai répondu un peu vite, désolé.
Les schémas Sto sont très "parlants" donc je essayé de les mettre en œuvre.
Une dernière question:
VMC double flux ou simple flux pour ma région (Gers)?
Chauffage avec un poêle à bois.
Olivier
Bonjour.
Le schéma de sto pour les volets est sympa , mais c'est 20cm d'isolant...
Et visuellement c'est special , faut aimer.
Je prefere largement en applique sur une imposte de fenêtre.
avec des hivers doux et des étés chauds si tu choisis une VMC double flux elle devra avoir le meilleur rendement possible à cause des hivers et être couplé à un puit canadien pour rafraichir un peu. Sinon ce serait sympa un système de ventilation par soufflage couplé à réseau de tunnels à galets cher à Héracklés avec des bouches de ventilation dans différentes piéces depuis le vide sanitaire pour rafraichir et plus tard tu pourras installer un capteur air ou une serre pour le préchauffage de l'air. C'est utile de prévoir un dispositif de surventilation nocturne je crois aussi pour laisser le tunnel à galet se refroidir et pour profiter de la fraicheur nocturne. Demande conseille à des spécialistes car je retranscrisEnvoyé par olive 09
Non je veux pas faire de tunnel à galets, malgré un intérêt évident.
Je veux juste savoir si l'investissement d'une double flux est rentable dans ma région.
Olivier
Bonsoir.
Si tu as une bonne gestion des apports solaires par exemple pergolat, arbres à feuilles caduques, automatisation des VR et suffisament d'inertie (se rapprocher des spécialistes pour quantifier la masse) une vmc simple flux devrait suffire. Avantage simplicité d'entretien, faible côut par contre tu ne récupéres rien. Grâce à de l'inertie et de belles journées ensolleillées ça compensera les pertes par ventilation. Si c'est un modele double flux il sera à haut rendement à cause des hivers doux.
je confirme que ce n'est pas très rentable , l'échangeur ne fonctionnant que 3 mois environ sur 12 en hiver dans une région comme celle du GersJe veux juste savoir si l'investissement d'une double flux est rentable dans ma région.
Mieux vaut compter sur l'inertie - surtout pour le confrot d'été - , les apports solaires , et une VMC hygrovariable
Les tunnels à galets seraient en effet fort adaptés pour l'été et l'hiver , c'est juste une option pour disposer de beaucoup d'inertie sous les pieds
Avec une ITE , mets le paquet sur l'inertie des murs , blocs à bancher de préférence + ITE plutôt que optibric + ITE ...
Merci herakles pour cette réponse claire et précise.
Pour le tunnel à galets, je suis le post depuis un moment mais je me sens pas de le faire....
Par contre, mon maçon est pas chaud pour le bloc à bancher mais il peut me monter du bloc béton de base mais avec quoi?
Point de vue budget, je pense que à part le PSE en ITE, je vais pas pouvoir mettre autre chose.
Donc Bloc béton et PSE? je vais pas avoir de condensation dans mon mur? et quelle dimension de PSE 14cm?
Je dois me poser trop de questions!!!
Olivier
Bonjour. Tu n'auras pas de condensation à l'interieur au contraire avec des murs chauds et puis la vapeur d'eau sera évacuée par la vmc.
Merci pour la réponse mais alors la condensation peut se faire dans l'isolant (point de rosée) donc un risque de dégradation de celui-ci, j'ai bon ou je me plante? j'ai essayé d'utiliser la feuille de calcul de FS mais j'ai pas tout compris....
Olivier
Bonjour.
J'ai utilisé la feuille de Yoghourt pour voir quels étaient les jours où la condensation était possible d'après mes relevés météo persos.
Je ne suis jamais en condition de condensation pour les murs isolés par l'extérieur.
Pour mon ITE en LDR (140mm) sur vieux mur, je ne condense jamais même avec les conditions terribles suivantes 22°C/50% int et -15°C/90% ext
Il n'y a que pour mon mur sud que j'ai parfois de la condensation (15 jours par an, en fin de nuit, car l'ITE sera insuffisante (2cm de liège)
@+
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Merci pour vos réponses,
si je fais un petit bilan, je m'orienterai vers:
Mur porteur en bloc béton (inertie)
ITE en PSE en 16cm R=5 (isolation)
VMC simple flux hygro B
35 cm de ouate de cellulose dans combles perdus (isolation + déphasage)
Fenêtre posées en tunnel au nu extérieur
Dans cette configuration, la maison ne sera pas trop humide? (je pense faire quelques murs en brique de 10 et un mur en BTC derrière le poêle). Merci SK69202 pour l'intervention mais la LDR est perspirante, non? alors que le PSE non d'où mon interrogation (j'ai un doute depuis que j'ai utilisé la calculette de cité-maison).
Est ce que mon projet vous parait cohérent pour un climat comme le Gers? ou alors est ce que je suis à coté de la plaque
Cordialement
Olivier
Slt'
Avec ton mur en béton plein il se comporte comme un gros frein vapeur (parpaing plein trad.), pour ne pas dire comme un pare-vapeur (bloc à bancher).
La règle qui veut du plus ou moins perméant de l'int. vers l'ext. sera presque toujours respecter sur un mur "moderne".
Donc de la laine de roche (ou tout autre isolant perméant) en ite d'une maçonnerie n'est pas systématiquement à proscrire.
Sur un vieux mur très capillaire / sans protection contre les remonter / mal drainer, l'ite est plus délicate (moins qu'une ITI, mais quand même).
Bonjour,
J'ai rencontré un pro de l'isolation par l'extérieur, il me conseille de faire une isolation en laine de bois en 2 couches croisées de 6 cm, pare pluie puis bardage (silwerwood couleur terre d'argile).
L'idée me plait et cela passe au niveau budget (je vais bosser avec lui).
Que pensez-vous de cette idée sachant le mur porteur serait de la brique à coller?
Je reste sur Parpaing + PSE ou Brique + laine de bois?
Autre interrogation concernant la ventilation, je pense et certains me l'ont confirmés que la VMC2F n'était pas une option incontournable pour mon climat.
Y-a t-il d'autres options à part la VMC hygro B et les tunnels à galets?
Olivier
tu as aussi la laine de roche ecorock ..pour support direct d'neduit , sinon , rockfacade pour le bardage bois ..
Inutile de prendre de la laine de bois ( plus chère que la LDR ) qui se prête bien mieux à un usage en combles ou en ossature bois par son inertie intrinséque , puisque ton mur lui-même apporte cette inertie avec l'ITE .
je l'ai souligné maintes fois = quand les hivers sont peu rigoureux et courts , la DFseule est difficilement amortissable, sauf si elle est associée à un puits canadien et du coup , le réseau d'insufflation peut être utilisé plus souvent avec son ventilateur dédié .VMC2F n'était pas une option incontournable pour mon climat.
Bonjour,
Justement, c'est ce que je dis " certains me l'ont confirmés que la VMC2F n'était pas une option incontournable pour mon climat" donc je pourrais peut être mettre en œuvre un "petit" puits canadien pour préchauffer ou refroidir l'air entrant avec un système d'insufflation identique au VMC2F? mais sans la VMC2F.
Merci pour l'idée de la laine de roche mais je souhaiterai éviter celle-ci.
Donc Parpaing + PSE ou Brique + isolant sous bardage?
Olivier
autre façon de poser des VR:
prendre des VR de rénovation.
une platine est clipsée sur chaque coulisse.le moteur est fixé sur les platines,ce qui permet de faire le coffre soi même avec ce que l'on veut.au niveau tarif,c'est imbatable.
domage,j'ai plus de photos pour cause de cramage de disque dur.
à part ici,une des rares photos rescapées sur le forum.
on y voit la platine,le moteur,le fond du coffre en fibre de bois rigide+un peu de laine de bois qui déborde.
sur le devant,j'avais fermé le coffre avec 6cm de PUR+finition,à savoir bois ou placo (dans SDB).
My flowers are beautiful.
Merci aligator427...
mais j'ai du mal à comprendre ton positionnement du coffre, tu as une maison ossature bois ou alors c'est la structure pour l'ITE? c'est l'intérieur de ton logement que tu as fermé avec du polystyrène?
désolé pour les questions mais en ce moment, j'ai des milliers d'interrogations et il faut que je rende ma copie dans 15 jours !!!!!
Cordialement
Olivier
le VR est pratiquement au milieu du mur.
le mur est en bois (MHM) et fait 20,5 cm d'épaisseur+isolation extérieur en laine de bois 8cm+pare pluie fibre de bois haute densité 2.5cm.
les fenêtres sont montées sur des précadres bois.
le haut du précadre est démontable et permet un accés au coffre du VR par dessous et par l'extérieur.
le pare pluie rigide ferme le coffre côté extérieur.
le PUR+finition ferme le coffre côté intérieur.
j'ai retrouvé 2 photos sur le forum.
la première.c'est une petite fenêtre de SDB.
la deuxième.on ne voit plus le coffre.
My flowers are beautiful.
merci aligator427... pour les précisions et photos, maintenant c'est très clair.
Olivier
Bonjour,
Suite à la lecture et relecture de plusieurs posts et autres sites, je m'oriente vers cette configuration:
- mur porteur en bloc béton au lieu de la brique (pour l'inertie)
- 2 couches croisées de 8 cm de laine de roche au lieu de la laine de bois (différence de prix, merci Heracklès) même si je suis pas fan du produit.
- pare pluie
- lame d'air ventilée de 2cm
- bardage bois
Que pensez-vous de mon montage?
Complément : 30 cm d'ouate de cellulose dans les combles perdus
et vide sanitaire (préconisé par étude de sol) avec entrevous isolants mais pas de plancher chauffant.
Olivier
Si tu prolonges l'isolation verticale vers le bas avec un isolant enterré et protégé des chocs , de 60 à 80cms ( 3 ou 4 blocs sur semelles armées ou longrines BA suivant etude des sols )et vide sanitaire (préconisé par étude de sol) avec entrevous isolants mais pas de plancher chauffant.
tu peux remplacer les entrevous isolants par des entrevous béton de8 cms épaisseur + dalle de compression de 12 = ca augmente l'inertie de ta dalle et sa capacité à emmagasiner de la fraîcheur en été et un peu de chaleur en hiver par les apports solaires à travers les vitrages en hiver et mi-saison
le vide sanitaire pourra être faiblement ventilé en hiver ( le jour ) et un peu plus en été (surtout la nuit ) .
L'étude des sols ne te permet-elle pas d'adopter le prinicpe de la dalle flottante ? (i.e. désolidarisée des fondations et des murs de refend )
Ceci pour bénéficier de l'inertie du sol qui est considérable et souhaitable dans le Gers .
C'est l'idéal !!! reste plus que quelques radiants électriques dans les chambres + SDB , un poele à bois dans le séjour , avec éventuellement un petit réseau d'insufflation dissimulé en faux-plafond du couloir entre chambres et petit ventilateur silencieux pour "pomper" l'air + chaud du séjour vers les chambres , avec un thermostat différentiel qui commandera le ventilo dès que l'écart de T° séjour-chambres dépasse 2°C par exemple .Que pensez-vous de mon montage?
Complément : 30 cm d'ouate de cellulose dans les combles perdus
Pour l'été , surventiler par aération nocturne et en ouvrant les fenêtres appropriées + en forçant la VMC classique
lequel ? : parpaing classique ( peu inertiel) , bloc à bancher (le top ) , bloc à parois épaisses comme l'extrabloc ( compromis entre facilité de montage/inertie ) (voir google) ?bloc béton
Merci Heracklès pour votre réponse,
Bon je commence à avoir quelques idées sur ma construction:
- pour les combles (30 cm de ouate de cellulose) OK
- "Si tu prolonges l'isolation verticale vers le bas avec un isolant enterré et protégé des chocs , de 60 à 80cms" je comptais le faire.
Je me renseigne pour " le principe de la dalle flottante ? (i.e. désolidarisée des fondations et des murs de refend )"
- "quelques radians électriques dans les chambres + SDB , un poêle à bois dans le séjour" j'avais prévu ce mode de chauffage
- "un petit réseau d'insufflation dissimulé en faux-plafond du couloir entre chambres et petit ventilateur silencieux pour "pomper" l'air + chaud du séjour vers les chambres , avec un thermostat différentiel qui commandera le ventilo dès que l'écart de T° séjour-chambres dépasse 2°C par exemple" à méditer
- bloc béton, j'étais parti sur du classique parce que mon maçon n'est pas chaud pour me monter du bloc à bancher! il faut voir l'extrabloc?
Olivier
L'extrabloc a au moins l'avantage d'avoir plusieurs parois épaisses
dont les alvéoles intérieures pourraient être remplis de mortier maigre ou de terre sablonneuse déversée :http://www.klein-agglomeres.fr/pages...extrabloc.html
cela peremt d'avoir côté intérieur au moins les 10cms recommandés pour une inertie de 24h (stockage/déphasage des apports solaires ou stockage de la fraîcheur des nuits en été )
Il existe aussi des parpaings plus lourds dits "perforés " ..mais ton maçon va peut-être pas aimer , vu le poids ...
Les blocs à bancher se posent facilement , une grue sapine et une trémie mobile peuvent rendre plus facile le travail pour couler le béton dans les alvéoles..
La dalle flottante est simplement coulée sur un hérisson parfaitement compacté , avec bandes résilientes sur le pourtour (liège ou PSE de 10mm) pour empêcher le béton de coller aux murs de soubassement .
Bonjour à tous le monde,
Je m'incruste sur ce fil pour mon projet, je suis quasi dans le même cas;
J'ai lu la plupart des sujets d'ITE, n'ayant pas un budget conséquent au vu du prix des terrains par chez moi (Annecy), je souhaite comme beaucoup trouver le meilleur rapport prix/performance énergétique.
Je partirais donc sur une maison sans ouverture au nord, large baie au sud avec casquette pour l'été, ouate de cellulose au comble, dalle flottante lourde pour l'inertie, isolation des fondations par l'extérieur, et pour les murs, ...
je n'en sais rien!!!, pour l'isolant extérieur, ce sera entre ecorock et liège (attente devis direct Portugal, je fais venir mon carrelage et ma faïence aussi.),
c'est pour le mur porteur que je ne me décide pas (tarif pose comprise le plus intéressant), mono mur brique, bloc béton, béton banché ou ???
et pour ce qui est des vitrages, au nu extérieur bien sûr, mais triple vitrage? je sais que l'on perd en apport solaire mais pour une maison à 500/600m d'altitude,
je pense qu'il vaut mieux palier le froid des longs mois d'hiver que compter sur les apports, me trompe je?
Je souhaite remercier tous les protagonistes de cet excellent forum pour leur participation à mes intéressantes et éducatives nuits blanches !!!
On a des idées identiques je vois, sur l'ensemble de la construction !Merci Heracklès pour votre réponse,
Bon je commence à avoir quelques idées sur ma construction:
- pour les combles (30 cm de ouate de cellulose) OK
- "Si tu prolonges l'isolation verticale vers le bas avec un isolant enterré et protégé des chocs , de 60 à 80cms" je comptais le faire.
Je me renseigne pour " le principe de la dalle flottante ? (i.e. désolidarisée des fondations et des murs de refend )"
- "quelques radians électriques dans les chambres + SDB , un poêle à bois dans le séjour" j'avais prévu ce mode de chauffage
- "un petit réseau d'insufflation dissimulé en faux-plafond du couloir entre chambres et petit ventilateur silencieux pour "pomper" l'air + chaud du séjour vers les chambres , avec un thermostat différentiel qui commandera le ventilo dès que l'écart de T° séjour-chambres dépasse 2°C par exemple" à méditer
- bloc béton, j'étais parti sur du classique parce que mon maçon n'est pas chaud pour me monter du bloc à bancher! il faut voir l'extrabloc?
Olivier
Pour ce "petit réseau" d'insufflation, tu mettrais ça à la place d'une vmcdf ? Parce que je vais faire une serre et je me pose bien la question... utilité de la vmc avec prise d'air dans la serre et associée à un puits canadien pour l'été.
Dans ce cas ca s'appellerait plutôt une VMI = l'air est pris dans la serre par un ventilo avec filtre à air et insufflé dans les pièces principales = mise en légère surpression de la maison ce qui pousse l'air à ressortir par des ouvertures réglables dans les pièces humidesutilité de la vmc avec prise d'air dans la serre et
Un ou deux extracteurs de faible puissance avec hygrostat peuvent être associés à cette VMI = la nuit , ces extracteurs , commandés par le taux d'humidité , peuvent assurer l'aération de la maison , la dépression qui en résulte force l'air neuc à passer par la serre puis par le réseau (dont le ventilateur est soit arrêté soit à très faible débit)
Merci hérakles ! C'est beaucoup moins cher qu'une vmcdf et sans doute qu'il est possible de relier ça à un puits canadien : pour les jours sans soleil ou pour rafraîchir l'été.
Faisable avec un by-pass et automatiquement ?
Bien sûr : avec un comparateur de T° entre celle de la serre et celle du puits canadien , qui commandera le by-pass :Faisable avec un by-pass et automatiquement ?
- serre plus chaude que le PC : trajet de l'air par le PC puis par la véranda > VMI
-serre plus froide que le PC : entrée directe du PC à la VMI
Peut-être qu'un deuxième by-pass sera nécessaire :
T° air extérieur plus élevée que celle du PC : entrée directe air extérieure dans la véranda
Dans le cas contraire , l'air entre via le PC dans la véranda ...
Bienvenue sur le fil mic74330, on partage des idées et des techniques donc tu ne t'incrustes pas, tu participes !
Pour le réseau d'insufflation, est ce qu'il est possible de faire passer des tubes (matière?) entre 2 murs qui se trouvent derrière le poêle distant de 10cm puis ils se rejoignent au niveau du plafond pour être distribuer dans les chambres, bonne ou mauvaise idée?
Pour les murs, mon idée c'était plutôt la "maison du clos" en brique à coller et liège mais j'ai du mal à trouver un enduiseur ou alors c'est hors de prix d'où mon idée de laine de bois sous bardage. De plus, je voulais montée des cloison lourdes (Brique de 10cm remplis de sable).
Voilà pour mon idée de base mais cela va manquer d'inertie à cause de mon VS mais le coup de chape flottante m'a redonné espoir (j'exagère un peu!). Par contre, j'ai un terrain argileux soumis au retrait gonflement donc il n'y a pas un risque ?
Olivier
Parles-en avec l'ingénieur sols et eaux qui a établi le rapport de sondage
Le principe de la dalle flottante (et non chape !!) est que cette dalle est flottante , épaisse de 16cms mini , feraillée , et ne s'appuie pas sur les fondations , mais sur un hérissonnage bien compacté et d'épaisseur suffisante : elle est donc désolidarisée de la structure de la maison .
les fondations doivent être ancrées sur le bon sol et non sur des sols de nature différentes (argiles gonflantes d'un côté , marnes de l'autre ..par exemple) , et suffisament armées pour résister aux différences de tassement .
dans le cas ou le hérisson sous la dalle aurait tendance à être "soulevée " par excés d'humidité , ce ne sera que de quelques mm à une dizaine de mm , et cela n'affecte pas la stabilité des murs , seules les cloisons légères ,qui reposent sur la dalle, sont posées sur des semelles résillientes souples , le haut de ces cloisons étant fixé sur un rail avec possiblilté de glissement vertical .
Les murs , la charpente , les dalles de l'étage fixés aux murs , les refends reposant sur leurs semelles béton , ne sont pas affectés
Pour un bon sol un peu trop profond (1m ) il est souvent plus économique de construire sur puits béton et longrines en BA .
Alligator a parlé d'un système de dalle coulée sur un carton alvéolé de 20 à 40 mm d'épaisseur : une fois la dalle béton durcie , on injecte de l'eau qui ramollit le carton et le biodégrade , et du coup se crée un vide d'air de la même épaisseur : cette dalle est , contrairement au cas de la dalle flottante , ancrée aux murs et est auto-portante , feraillée .
Dernière modification par herakles ; 10/10/2010 à 07h45.
