Retour d'expérience poêle de masse

[invitef340903b]

Ou bien alors tu as un Sarmi raccord sur le haut et ce que tu appelles la tirette est en faite le by-pass qu'il faut ouvrir lors du démarrage du PDM pour faciliter le tirage quand le PDM est froid. Ainsi les fumées ne déscendent pas dans les contre-courants. Après un quart d'heures tu refermes le by-pass et tes fumées vont alors passer par les contre-courants.

bonjour à tous !

je suis à peu près dans le même cas (c-a-d un sonka raccord par le haut). Devant l'incohérence des propos du monteur, je cherche à bien identifier chaque pièce et leur rôle au niveau du poêle.

si je comprend bien cette tirette est un by pass interne au poêle et elle est bien complètement hermétique une fois fermée ?

ça n'a rien a voir avec un clapet de fermeture du conduit, il me semble ?

donc si je comprend bien, nous devons disposer de cette tirette pour le bypass + d'un autre mécanisme pour fermer le conduit ?

merci de m'aider, je suis un peu désarmer devant "l'expérience de mon monteur"
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[Le Jeck]

si je comprend bien cette tirette est un by pass interne au poêle et elle est bien complètement hermétique une fois fermée ?

Je ne puis te dire si elle est hermétique, car je n'en ai pas sur le mien, mais en toute logique la réponse devrait être oui, sinon à quoi cela sert-il ?

ça n'a rien a voir avec un clapet de fermeture du conduit, il me semble ?

Non ce n'est pas le même, le bypass n'est d'application que sur certains modèles. Il faut toujours un clapet séparé pour la fermeture du PDM

donc si je comprend bien, nous devons disposer de cette tirette pour le bypass + d'un autre mécanisme pour fermer le conduit ?

En effet (du moins si ton modèle est bien un modèle T comme je l'avais indiqué dans mon message précédent)

merci de m'aider, je suis un peu désarmer devant "l'expérience de mon monteur"

Bah, les modèles T ne sont pas des modèles courants je suppose car normalement les raccords sont toujours en bas.

[invitef340903b]

nickel, merci Le jeck !

effectivement, c'est bien un modele T avec raccord sur le haut.

le monteur a oublié dans un premier temps de monter cette pièce, du coup je lui ai fait demonté le haut du poele avant que le mortier ne finisse de prendre et d'avoir le temps de me renseigner.

Pour lui c'etait le clapet de fermeture du conduit et il voulait en couper un bout pour "être conforme aux réglementations".

de plus en lui faisant démonter le haut du foyer principal( le sonka ayant 2 enveloppes), je me suis rendu compte qu'il n'avait pas maçonné les pierres du haut de celui-ci, laissant un jour de 5 mn sur certaines pierres. Devant mon étonnement, pour moi le foyer principal devait être etanche, il m'a dit que c'etait un pro et qu'il connaissait son metier

bref, heureusement que l'importateur belge m'a explique le montage, mais j'avais zappé le coup du clapet !

merci, je vais pouvoir contrôler le montage final et avoir quelques choses d'opérationnel !

[invite5db2ed0b]

juste une petite question sur le bois

nous possedons un tu 2450 depuis environ 1 an, l hivers dernier nous avons fait une economie de 50 % de gaz grace au poele, cette année nous souhaiterions etre plus efficace, en effet il faut apprendre a le dompter................concern ant le bois, nous on ne brule que de la palette, un ami nous en donne regulierement, mon mari le coupe au fur et a mesure, en moyenne on utilise un peu plus de 2 palettes par semaine, je voit que beaucoup d utilisateurs achetent leur bois , y a t il un inconvenient a utiliser uniquement de la palette? concernant l encrassage le ramoneur est venu en fin de saison et m a dit qu il y avait tres peu de suie dans le conduit .
donc nous pensons repartir cette annee sur exclusivement de la palette
qu en pensez vous ?

[Philou67]

Le seul inconvénient que je vois à la palette, et que, comme mes chutes de sapin de la scierie, c'est un bois léger, et qu'il faut donc bien remplir le foyer pour bruler une masse donnée de bois (attention cependant que ce ne soit pas des palettes consignées bien sur). Avec un bois plus dense et coupé fin (comme les chutes de parquet que j'utilise également), les rechargements sont plus moins nombreux, et le rendement global amélioré.

Ainsi, j'utilise les bois peu denses pour :
- l'automne et le printemps (charges nécessaires plus faibles)
- uniquement dans le foyer (qui est grand dans le 2450)
et j'utilise les bois denses pour :
- l'hiver et les périodes très froides
- le four

[invite0b641262]

pour faire suite au message de renaudco

je trouve que 2 palettes par semaine pour 2450 c'est vraiment pas beaucoup ??

[invite5db2ed0b]

oups c est pas le 2450 mais le 2200, mais pour le nombre de palettes c est une estimation de mon mari, ça sera peut etre plus, car en effet on le charge a fond et ensuite on fait environ 3 remplissages

[invite0b641262]

moi je brule 80 % de peuplier dans mon hiver car j'ai toujours d'autre bois type chateigner, chene, hetre ... et sur les 5 charges que je fais chaque jour en milieu d'hiver, biensûr je parle en moyenne, je commence la 1ère charge avec que du peuplier, et ensuite la 2è et 3è avec les autres bois mélangés avec le peuplier et les 4 et 5 ème charge que du peuplier et çà marche bien
voilà ...

[invite0a521f4b]

@renaudco. La première économie pour 2009 c'est déjà de ne pas appeler le ramoneur. A mon sens, un ramonage tous les 4 ans doit être suffisant...et encore, il faut interroger le Jeck qui passera bientôt dans le guiness book, il va bientôt, sauf erreur, arriver à 7 ans sans ramonage sans prendre cependant de risque. Encore un avantage du PDM !!!

[Le Jeck]

7 ans ce sera pour l'année prochaine.

Ici je vais commencer mon 6e hiver sans ramoner.

De temps en temps je vérifie quand même via la trappe de controle. J'ai d'ailleurs déjà à 2 reprises fait une photo que j'ai posté ici sur le fil. Donc avec un peu de recherches tu devrais trouver cette photo.

Donc en réponse à la question "Pallette or Not Pallette" ... la réponse est bien sur Pallette (à condition que la pallette ne soit pas traitée (peinture, vernis, fongicide, etc ...)

De toute façon, le jour où je fais ramoner mon conduit je vous préviens (du moins si ce fil existera encore dans quelques années

Par contre, cet été j'ai quand même ramoné le conduit de mon Altech (j'ai fait cela moi-même comme ce n'était pas trop haut (à peine 6 m de conduit) et là j'ai quand même sorti pas mal de suie, faut dire que cela faisait 3 ans que je n'avais pas ramoné et qu'avant que j'installe mon Altech (2 hivers) il avait un simple poêle en fonte qui lui avait une combustion exécrable.(Je ne connais même plus la marque vu que je l'avais acheté en occaze, pour les connaisseurs c'était un avec des bouquetins sur les cotés)

[invite7742b903]

bonjour a tous , désolé pour l'attente .j'ai trouvé le DJU pour angers 2474 la superficie de plancher 2*80m² et la surface de murs en contact avec l'exterieur ( sans enlever les fenetres) 229m².
d'apres la methode de calcul de Philou67 l'energie a accumuler serait de 7.76kW.
J'ai rencontre un vendeur de tuli qui m'a conseille 1 tone de pdm pour 50m².
soit 3 bonnes tonnes pour la maison.
- 3 tonnes ou 2 suffiraient pour la maison?
- la maison est en murs de brique contrairement a plusieurs des maisons de ce forum (ossature bois), cela a t il une importance?
- les mur de la chambre et du cellier coté pdm ont ils interet a etre en carreaux de platre plutot qu'en placo avec isolant?
- la position du pdm doit elle encore etre plus au coeur de la maison ou la distance de l'escalier permettra de chauffer l'etage?
(plan en pj si j'y arrive)
si vous avez quelques infos merci

[Philou67]

yoyoyeyette, peux-tu préciser comment tu as calculé "l'énergie à accumuler", car celle-ci devrait s'exprimer en kWh, et devrait être de l'ordre des dizaines de kWh. Ce que tu donnes ressemble plus à une puissance, qui ramenée sur un cycle de 24h donnerait 186kWh, ce qui pour un PDM est énorme...
En reprenant la règle de 100kg / kg de bois, et la production d'énergie d'1kg de bois de 4kWh, ça donnerais :
- 186/4 soit 46,5kg de bois
- 4650 kg de PDM

Après, mur en brique ou mur en bois, ce qui compte, c'est l'isolation.

[Tonia]

@ yoyo : ça me parait pas mal pour la position du poêle, et pour le dimensionnement entre 2 et 3 tonnes, oui... ça dépend de l'isolation aussi... juste une tite remarque : le cellier sera plus facilement chauffé que la chambre 1... Hors un cellier c'est bien que ça reste un peu plus frais non ? Si c'est encore possible, à ta place je ferais le cellier à la place de la ch1, et vice-versa...
Tonia

[Philou67]

Concernant le ramonage, en France, il faut tout de même rappeler que la législation impose 2 ramonages par an pour les combustibles liquides et solides, dont un pendant la période de chauffe, et que ceux-ci doivent être réalisés par un professionnel et doivent être soldés par la délivrance d'un certificat d'essai.

Voir l'article 31.6 : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/...Courante=57199
Je ne crois pas que cette loi n'ait été abrogée ou modifiée.
Par ailleurs, le ramonage n'est pas une opération couteuse.

[invite0a521f4b]

Je ne connais pas la législation française mais quelle est la sanction?
Les compagnies d'assurances en font-elles un motif de refus d'intervention?
En Belgique, malgré tout ce que l'on entend dire, aucune compagnie ne réclame les certificats de ramonage après sinistre.

[Philou67]

Sur ce site, ils indiquent une contravention de classe 3, et plus grave en cas de sinistre, mais sans trop de précisions (par ailleurs, c'est une source non institutionnelle). Le ramonage semble faire partie de la règlementation sanitaire... je cherche.

[Philou67]

Précision : voici une circulaire de 1998 précisant les conditions de ramonage, notamment le ramonage chimique, mais maintenant l'obligation de ramonage... toujours rien sur les sanctions, mais faut-il encore se poser cette question pour quelques euros de sécurité par an ?

Edit :
Pour compléter, la réglementation sanitaire départementale type décide des fréquences minimales de ramonage, mais c'est le maire ou le préfêt qui les définis pour la commune ou le département dans la réglementation sanitaire départementale (de ce que j'ai compris).

[ofmika]

Bonjour,

Si tu as un incendie chez toi qui démarre par un feu de cheminée => la première chose que réclamera l'assurance, c'est le certificat de ramonage.

Tu as fait ramoner => t'es remboursé.
Tu ne peux pas prouver que le ramoneur était passé => l'assurance ne te remboursera rien du tout.



Mon ramoneur ne vient qu'une fois par an : c'est lui qui me recontacte d'année en année pour faire le ramonage.
Si le ramonage était obligatoire 2 fois par an, il me recontacterait 2 fois par an (c'est le bon sens qui me fait dire cela).

Michel

[invite7742b903]

Bonjour
Pour le calcul, j'ai fait çà:
Deperdition 60kWh/m²/an (30% sous norme 2005)
deperditions annuelles 60*160m²(surface plancher)=9600kWh/an
Ubat=9600k*2474 (dju)*24*229m²(murs ext)=0.706W/m².K
puissance necessaire=P=0.706*229*20=3233 W
soit energie a accumuler de 24*3233=77.6kWh la virgule avait sautée.

[invite7742b903]

@ yoyo : juste une tite remarque : le cellier sera plus facilement chauffé que la chambre 1... Hors un cellier c'est bien que ça reste un peu plus frais non ? Si c'est encore possible, à ta place je ferais le cellier à la place de la ch1, et vice-versa...
Tonia

Effectivement , mais nous travaillons en horaire a la noix alors pour dormir entre la cuisine et le cellier qui fait office de porte d'entree .....bon courage. Mais je n'avait pas pensé au chauffage.....merci pour lever ce pepin...

[invite7742b903]

sinon pour le chauffage de l'étage vous etes plutot optimiste ou pas du tout. Comment rechauffer pour 18°, la cage d'escalier suffira t elle?

[invite8fa82e4e]

Bonjour,

étant donné que j'ai déposé ma demande de permis de construire et que j'ai déjà eu le retour positif de l'ABF, je commence à regarder le planning des différentes étapes de construction.

Etant donné que les délais de commande de PDM sont assez longs, j'aurai aimé savoir à quel moment il est intéressant de le faire poser lors de la construction de la maison ?

merci pour vos conseils!

[Philou67]

soit energie a accumuler de 24*3233=77.6kWh la virgule avait sautée.

Ca sonne mieux ainsi
Par conséquent, si tu es vraiment sûr d'être à 60kWh/m2/an, 2t devrait suffire pour garantir une température intérieure de 20°C avec une température extérieure de 0°C avec un feu journalier de 20kg. En dessous de 0°C, il faudra faire plusieurs feux par jour, mais ces périodes ne doivent pas être de longue durée (usage prématurée du poêle).

[Philou67]

Etant donné que les délais de commande de PDM sont assez longs, j'aurai aimé savoir à quel moment il est intéressant de le faire poser lors de la construction de la maison ?

Au minimum après le clos-couvert et les chapes.
Ensuite, tout dépend si tu veux faire des travaux en hiver au chaud ou pas, mais il faut savoir qu'un PDM en stéatite, c'est fragile. Donc si des entreprises doivent intervenir, je préconiserais de l'installer le plus tard possible.

[Le Jeck]

Donc si des entreprises doivent intervenir, je préconiserais de l'installer le plus tard possible.

Philou, il y a une astuce pour empècher de l'utiliser .... retirer les bouchons de ramonage dans le bas du PDM ... Z'y va pour le faire brûler avec du faux tirage

[Philou67]

Le Jeck, je pensais surtout aux chutes d'objets ou aux chocs...

[xf38]

En fait, la très grande majorité des chapes est isolée de la dalle, et généralement, par un isolant du type polyuréthane, . Cependant, cet isolant ne résiste pas à la charge du poêle. Par conséquent, et pour éviter (comme dans le cas du vide sanitaire de Bibice) de chauffer le sous-sol, on isole sous le poêle à l'aide d'un isolant résistant à la compression : béton de vermiculite (comme chez moi, voir photo depuis mon profil), béton cellulaire (comme chez Bibice), verre cellulaire (comme le préconise Le Jeck : meilleur isolation, mais matériau peu connu des pros français, et plus cher).

Bonjour,
J'ai lu plusieurs fois la même chose, comme quoi un isolant classique ne résisterait pas à la charge du poêle. Dans le cas d'une rénovation, comme chez moi, cela veut-il dire que je dois obligatoirement refaire ma chape+isolation au niveau du poêle? Ma maison date de 1978, et d'après ce que j'ai vu par le trou d'aération entre mon salon et le sous-sol, l'isolant ressemble à un polystyrène expansé (comment savoir s'il est 'incompressible'?), recouvert d'une chape en béton (armé il me semble).
Vous m'inquiétez bigrement...

[xf38]

...je précise que je vais installer un Hiemstra NO80 de 1,3T. (poids plume, donc).
Merci d'avance pour vos retours...

[Le Jeck]

l'isolant ressemble à un polystyrène expansé (comment savoir s'il est 'incompressible'?), recouvert d'une chape en béton (armé il me semble).
Vous m'inquiétez bigrement...

Normalement ton EPS devrait être un EPS 20 (kg/m³) si cela a été fait selon les règles de l'art, voir une EPS25 (peu probable)

De toute façon ce n'est pas suffisant.

Astuce pour ne pas devoir défaire tout ton sol ... faire un carottage à 6 ou 8 endroits dans ton sol sous le PDM jusqu'à la semelle de la maison, remplir les trous de béton et ensuit placer ton PDM sur un socle.

Tu obtiendra ainsi un PDM sur pilottis et la charge sera mieux répartie.

[xf38]

Il n'y a pas vraiment de "semelle", c'est un plancher en poutrelles+hourdis, au dessus d'un garage... donc le carottage consisterait à trouer la chape et l'isolant au niveau des poutrelles (faut bien viser!), et à remplir les trous de béton? Est-ce vraiment nécessaire? Du coup, le PdM ne reposerait que sur les deux poutrelles aux endroits où j'aurai fait les trous... donc en gros 4 ou 6 pilotis au maximum. Ca me semble léger.
Hiemstra me dit de son côté qu'il n'y a pas de problème, que je n'ai pas besoin de refaire la dalle... yé souis confus.