Bonjour,Envoyé par xf38
J'interviens car j'ai une situation similaire (poêle 1T700 au premier étage) et j'avais fait appel à un ingénieur pour calculer la résistance de la chape que j'ai faite juste pour le poêle avec untrou prévu pour l'entrée d'air par-dessous. C'est en tous les cas solidement ferraillé.
Je ne l'aurais pas installé sans des calculs sérieux (garantis par l'archi-ingénieur).
Donc, soyez quand-même prudent.
Bonsoir,
Avant, avec le chauffage central seul, à 21° nous étions à l’aise mais avec un pull.
Nous avons choisi un PDM comme chauffage d’appoint, qui a d’ailleurs permis de faire baisser la facture de gaz de plus de 50%.
Depuis nous sommes à l’aise à 19,5° même en manches courtes.
Nous n’avons pas de pièces surdimensionnées.
Mais il y a les corvées de bois, qui personnellement ne me dérangent pas, mais une bonne réflexion s’impose.
bonsoir,
merci pour cette réponse,mais j'avoue que je n'arrive plus à réflechir.Chaque professionnel me donne des avis différents.L'un me dit qu'avec mon isolation placo,le pdm ne sert à rien car l'inertie sera mauvaise et m'oriente vers un poêle à bois ;alors qu'un revendeur de nunna(aussi vendeur de poêles à bois) m'assure qu'on aura une chaleur agréable et quasi équivalente dans toute la maison,contrairement à un poêle à bois qui nous donnerait 21°c en bas et 25°c en haut.
Nous avons vu aussi un vendeur tuli qui devant notre hésitation nous a conseillé un poeles mixtes(le salla).Alors le fait qu'il n'est pas insisté pour un PDM renforce mes doutes.
Aussi nous avons un conduit de cheminée existant mais celui ci s'arrete à 60 cm du solourquoi le raccordement par le haut entraine t-il un surcoût??
Derniére question:à quoi sert l'arrivée d'air,on nous dit qu'elle n'est systématiquement installée,dans ce cas quels sont les inconvénients?
Je pense que je pourrais trouver ces réponses sur le forum,mais après 60 pages de lecture,j'avoue que mon cerveau rayonne?!!
Bonsoir...
Quelqu'un a t il deja eu un retour d'experience sur la gamme PDM FUNCTIO de chez Nunnauuni?association d'une diffusion rapide de la chaleur ainsi que l'accumulation de la chaleur via la stéatite?
Dans l'utilisation comme chauffage d'appoint.Le principal étant assuré par une pompe à chaleur(sol-eau).
Merci d'avance.
Mon point de vue :
- un poêle à bois, pour être écologique, doit être utilisé à sa puissance maximale, ce qui signifie qu'il va produire rapidement beaucoup de calories : c'est donc à la maison d'apporter l'inertie permettant d'accumuler cette chaleur et de la restituée lentement (une maison isolée par l'intérieur me semble alors peu adaptée, du moins dans le cas où l'isolation n'est pas extrêmement poussée)
- une maison sans inertie a donc besoin d'un chauffage à inertie : le poêle de masse est une façon d'y répondre
Parce que le principe des poêles à tirage inversé est d'avoir une sortie des fumée en bas, il qu'il faut donc "habiller" le conduit dans le poêle pour qu'il sorte en haut => cout supplémentaire.Aussi nous avons un conduit de cheminée existant mais celui ci s'arrete à 60 cm du sol
Elle assure un tirage correct quelque soit les conditions de ventilation interne de la maison.Derniére question:à quoi sert l'arrivée d'air,on nous dit qu'elle n'est systématiquement installée,dans ce cas quels sont les inconvénients?
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
L'inconvénient d'un mur non massif est qu'il n'accumulera pas ou rès peu de chaleur. Ce qui veut donc dire que toute l'accumulation reposera sur la masse du PDM.
Mais même avec des murs en Placo et un PDM tu aura une chaleur agréable ... mais comme moins de masse qu'un mur plein .. donoc moins d'accumulation ... donc accumulation plus courte -> = dommage
Un Salla accumule un peu de chaleur, mais il en accumulera quand même pour 4 à 6 heures (j'ai un résultat similaire avec mon Altech)
Un PDM fonctionne par le principe du contre-courant. Les fumées une fois brulée vont descendre le long des parois intérieure par la gauche et la droite. Si tu veux un raccord par le haut il faut tout changer l'intérieur et faire passer toutes les fumées par la gauche ou la droite pour déscendre et par l'autre coté pour remonter. Ensuite une fois arrivé sur le haut intérieur de ton PDM il faudra créer un coude pour faire sortir ton tuyaux de façon centrale ... donc pas mal de travail en plus et plus de pièces.
Aussi nous avons un conduit de cheminée existant mais celui ci s'arrete à 60 cm du sol
Si tu as une maison bien isolée (étanche) tu risques de ne pas avoir assez d'air pour une combustion optimale. De plus si dans la pièce (ou pièce contigue) tu as un système d'extraction d'air (lire hotte de cuisine ou VMC) Cela va complètement freiner ton tirage.
Il est alors plus que conseillé de faire une arrivée d'air extérieure.
De plus si tu n'as pas d'arrivée ... tu vas créer (ou du moins risques) de créer un courant d'air froid de l'air qui va devoir rentrer dans la maison.
C'est un bon début ... bienvenu au club des rayonneurs de chaleur
Et j'en connais un rayon
Je me permet d'intervenir avec une question. Mon installateur me disait effectivement qu'avec une VMC il fallait une arrivée d'air sauf si c'était une double flux. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour ces renseignements ,j'y vois déja un peu plus clair sur le fonctionnement du PDM.Comme on dit,la nuit porte conseil donc bonne nuit à tous.Je vous tiens au courant dès que mon choix sera fait.
Salut,
Ben qu'il devrait changer de métier ...
Pour bruler correctement du bois (dans un PDM ou dans un poêle), il faut beaucoup d'oxygène (sinon mauvaise combustion => production de CO).
Une VMC (SF ou DF) est concue pour renouveller l'air du logement au bout d'un certain temps. Ce renouvellement est nettement < au besoin nécessaire en oxygène pour faire une bonne combustion.
A ma connaissance, je ne connais pas de VMC qui passe en vitesse rapide quand le taux d'oxygène se réduit.
=> l'idéal est d'avoir une arrivée d'air spécifique au poêle.
Maintenant si tu regardes le parc actuel, il y a peu de maisons qui sont équipées de cette arrivée d'air spécifique mais ce n'est pas une raison....
Si tu es en création d'une maison, n'hésite pas à prévoir cette arrivée.
Michel
Bjr,
Pour tous ceux qui se demandent si il faut une arrivée d'air extérieure ou pas, je vous conseille la lecture de ce lien en anglais.
riri, sans lire le lien, je suppose que tu parles de la baisse de rendement liée à une entrée d'air "frais" au lieu d'un air à température ambiante... on va donc installer l'arrivée d'air sur une DF
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Je n'ai pas lu le lien non plus, mais j'ai moi-même constaté, comme je vous en ai fait part il y a quelques pages, que lorsque le fond de l'air est très frais (<-5°), le rendement du poêle est moins bon, et donc la durée de la flambée est plus longue. C'est pourquoi je conseil effectivement une arrivée d'air extérieure, car c'est évidemment un apport qui n'arrive pas directement dans la maison par les aération de fenêtre, et donc ne refroidi pas la pièce, mais également un clapet de fermeture (réglable) qui permet de moduler la quantité d'air, et de la bloquer si nécessaire ou après utilisation.riri, sans lire le lien, je suppose que tu parles de la baisse de rendement liée à une entrée d'air "frais" au lieu d'un air à température ambiante... on va donc installer l'arrivée d'air sur une DF
Ca peut paraître paradoxal, mais c'est un constat.
En fait, je pense que cela dépend en grande partie de la configuration de la maison (volume des pièces, portes ou non, ouvertures vers le haut ou pas). Le besoin en oxygène du poêle étant quasi constant (sauf début et fin de flambée), plus le volume de la pièce principale est important, moins l'apport d'air qui se ferait par les fénêtres aurait un impact sur la t° de la pièce et donc moins l'arrivée d'air externe se justifie. Vous me suivez ?
Xof
bonsoir,
Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire cet article pourtant très interessant, la conclusion:
The data supports the view that the majority of masonry heater types can be expected to function properly in airtight houses, with or without outside combustion air supplies.
riri
Bonjour riri,
J'ai essayé de lire ton article en anglais mais il est trop technique et les traducteurs google donne du francais vraiment trop mauvais.
Mais on parle bien de maison étanche (airtight houses)?
Exemple bateau :
Donc prend une bougie et met la sous une cloche (étanche) => la bougie s'éteint car plus assez d'oxygène.
Revenons sur la maison :
Cas 1 : une maison très bien isolée et étanche à l'air
=> les fuites d'air sont très faibles. La VMC apporte un certain volume d'air mais ce volume d'air est inférieur à la consommation du poêle => à partir d'un certain temps, la maison se met en dépression => l'air extérieur se met à rentrer à l'intérieur par les fuites mais comme elles sont faibles, le poêle consomme toujours plus d'air que les apports VMC + fuite => problème... les occupants sont censés y passé à terme....
2 sous cas au cas 1 :
1a) c'est un PDM => combustion rapide du bois => le feu ne dure peut être pas assez longtemps pour arriver à cette fin fatale...
1b) un poêle classique : le feu y dure beaucoup plus longtemps => le soucis devrait se produire à ce niveau.
Mais bon il existe en fait très peu de maison (malheureusement) répondant à ces critères d'étanchéité en France ou alors elles sont équipées d'un autre mode de chauffage (gaz, fuel, PAC, électrique, ...) ou elles sont équipées d'une arrivée d'air spécifique.
Cas 2 : la maison classique francaise : isolation moyenne ou nulle et pas étanche à l'air.
=> les fuites d'air sont importantes. La VMC apporte toujours un certain volume d'air mais qui reste toujours inférieur à la consommation du poêle => à partir d'un certain temps, la maison se met en dépression => l'air extérieur se met à rentrer à l'intérieur par ces fuites d'étanchéité (fenêtres, porte d'entrée, volets, gaine électrique, ...). Comme ces fuites sont importantes => apport VMC + entrée d'air froid par ces fuites (suite à la dépression) = volume d'air consommé par le poêle (poêle classique ou PDM) => les occupants continue à vivre même après un long feu.
En disant cela, on pourrait donc se dire qu'un conduit spécifique en air pour le poêle est inutile ?
FAUX car si j'avais eu un conduit d'air spécifique pour le poêle, que ce serait il passé ?
J'allume mon poêle => l'oxygène nécessaire à la combustion du feu provient du conduit d'air spécifique => le poêle ne modifie pas la pression d'air dans la maison (le poêle n'est pas étanche non plus => il consommera aussi un peu d'air de l'intérieur mais ce n'est pas son apport principal) => la VMC maintient la maison en surpression => l'air froid du dehors ne rentre pas dans la maison par les fuites d'étanchéité car la surpression l'empêche d'entrer (mais la chaleur quitte quand même la maison car l'isolation est moyenne (ou nulle) => la chaleur réussie à sortir pour réchauffer dehors).
Conclusion : une arrivée d'air spécifique au poêle doit être prévue pour ce poêle.
Ceci dit je ne suis pas un spécialiste mais mon raisonnement contient il une faille ? Ou ais je omis un point qui le rend caduque ?
PS : (Pour Philou et Yoghourt : je suis incapable de mettre des équations la dessus et j'ai pas de théorème à citer).
Flute je fais des posts à la R77777....
Michel
Je suis d'acord avec les arguments d'Ofmika,
hier, le vendeur Tulikivi m'a donné le même raisonnement.
@ ofmika,
Je ne vais pas te résumer l'entièreté de l'article
Tu dis vrai quand tu soulignes que le PDM ne "tire" que duant 2 ou 3 heures par jour contrairement au poele.
Ces tests ont été mené par Lopez Labs qui est à ma connaisance le seul labo qui fasse des tests aussi poussés sur les PDM.
riri
Bonjour à tous,
Je souhaiterais des informations sur les "poêles mixtes type Kiisa" vendu chez Tulikivi.
Peux t'on considérer ce type de poêle comme des poêles mixtes c'est à dire convection et accumulation.
Nous recherchons un poêle de ce type pour chauffer rapidement après une période d'absence mais bénéficier de la masse pour le rayonnement.
Nous sommes en construction ossature bois.
Sinon, quel marque propose ce type de poêle ?
Je vous remercie
Bonjour,
Concernant l'entrée d'air spécifique pour le poêle : on dit aussi que l'apport d'air froid (0 à -10°C) nuit au performance du poêle.
Avec google, j'ai lu que le foyer est à une température entre 600°C et 1000°C voir plus en post combustion (j'avoue n'avoir jamais mis de thermomètre dans le foyer). Supposons que le foyer est à 600°C.
A 600°C au foyer, injecter de l'air à 20°C ou à 0 ou -10°C, c'est quasiment équivalent. Dans les 2 cas, c'est de l'air froid par rapport au 600°C. Si on a plus dans le foyer, cette différence devient de plus en plus négligeable.
Ririmason, comme je le spécifiais dans mon post, les maisons étanches sont une exception dans notre pays (du moins une maison satisfaisant au test d'infiltrométrie (blower door test)) (et encore ce test est fait avant la mise en place des raccordement électrique, plomberie, etc... qui vont percer cette enveloppe et reproduire des fuites (si on se débrouille bien on peut toujours réduire ces fuites au minimum)) => la dépression de 3 Pa est compensée par les fuites.
Mais je maintiens quand même que si on a la possibilité de prévoir cette arrivée d'air, c'est préférable (le surcout n'est pas terrible). En rénovation, c'est pas toujours évident mais dans du neuf....
Pour c29 : en principe, on prévoit une certaine isolation => on en déduit les pertes thermiques => on cherche un poêle qui permet de compenser ces pertes. Un poêle qui produit plus va surchauffer la maison.
Sinon tous les poêles produisent de la convection et du rayonnement. Plus il est lourd, plus il produira de rayonnement et la convection diminuera.
Plus il est léger, et plus il produira de convection et plus le rayonnement diminuera.
Pour avoir un max de rayonnement, il faux tabler sur un PDM de 4 Tonnes ou plus... : c'est une chaleur plus douce et plus agréable que par la convection mais c'est aussi beaucoup plus cher !!
Michel
Ben non c'est pas équivalent et ca a été prouvé. Je vais essayer de retomber sur l'étude ( en anglais aussi désolé ) en question.
Bonjour
Pour rebondir sur cette question d'arrivée d'air...
Je souhaite installer un PDM et me servir du 2éme tubage de ma chaudiere a fioul (par où passe des canalisation d'eau usées et de la plomberie).
Est-ce pour vous une bonne idée ? (en sachant que le vent ne rabattra pas la fumée de la chaudiere vers ce 2éme tubage)
D'ailleurs pourquoi elle fonctionnerai puisque j'aurai un PDM ???
>>>>pour l'eau chaude sanitaire<<<<
Ta deuxième conduite vient-elle du haut aussi ?
Si oui, la réponse est déjà non, car tu vas avoir deux conduit de tirage (2 cheminées) ton PDM va vouloir extraire ses fumées par ces deux conduits.
Si ton conduit vient d'en bas (et est coupé/bouché plus haut que le cendrier il est éventuellement possible de l'utiliser, pour autant que le diamère soit assez grand (150 mm minimum)
Dernière modification par Philou67 ; 14/09/2008 à 19h58.
Ma deuxieme conduite arrive du haut oui. Enfin au niveau de la sortie de la cheminée et donc de la 1ér conduite...
Donc la bouche d'entrée d'arrivée d'air doit obligatoirement se trouver sous le poele ?
Vous avez pas un schema pour faire le point là...? Un diametre de 150mm pour une arrivée d'air ca fait enorme non ? le meme diametre que la sortie des fumees !
Et si on realise une sorte de siphon sous le PDM... comme la fumée remonte toujours ?
Mais pourquoi donc mon PDM voudrait evacuer ses fumées par le bas ?...
Je croit que j'ai encore beaucoup de mal avec le fonctionnement d'un PDM !
Je vais y arriver ....
Dernière modification par Philou67 ; 14/09/2008 à 20h00. Motif: Hébergement des images sur Futura
C'est pas le fonctionnement du PDM qui semble te poser des questions .. c'est le tirage d'une cheminée.
La différence de pression entre le point 0 et la pression à la sortie de la cheminée (donc au moins +6 m) va créer le tirage de la cheminée. Si ce tirage n'existerait pas tu n'aurais tout simplement pas besoin de cheminée.
C'est pour cette raison que les poêles (PDM ou pas) avec une cheminée trop courte ne tirent pas correctement.
Donc oui, on arrivée d'air doit arriver au maximum au même niveau que ton PDM.
Le diamètre de 150 mm est la quantité d'air nécessaire pour la combustion correcte de ton PDM.
Dernière modification par Philou67 ; 14/09/2008 à 20h01. Motif: Citation supprimée
Sur ton dessin le conduit de fumées fait 2,10 m.
Soit c'est une découpe partielle et le conduit continue plus haut.
Soit c'est pas le cas et ton PDM ne tirera jamais. Il te faut au minimum 6 m de haut
Dernière modification par Philou67 ; 14/09/2008 à 20h01. Motif: Citation supprimée
OK, merci pour ces precisions. Le schema de principe n'est qu'un copier/coller trouver sur le net. Mais j'ai tout de meme verifier la hauteur de mon conduit qui fait environ 6m ( à 10 cm près...).
Bref reste plus qu'a percer le bas de mon bardage exterieur pour alimenter mon futur PDM... Pas rejouissant !
Salut Le Jeck,
Je crois qu'il ne faut pas être si catégorique sur un conduit de 6m minimum.
J'ai un conduit de 4.30m et aucun problème de tirage.
Fouille sur le net et tu trouveras pas mal d'info sur la façon de calculer le tirage d'une cheminée. Tu veras que la section, la longueur, l'isolation, la différence de température (int/ext), l'utilisation de coudes, l'étanchéité, le chapeau de conduit, ... jouent directement sur ton tirage; cela ne peut se résumer à une longueur.
Amlt,
Boboleco
L'air froid étant par ailleurs un poil plus dense que l'air chaud, il y a plus de molécules d'oxygène à rentrer. Je ne sais pas si ca se sent sur une cheminée, mais en moto, ca se sent. Un petit temps froid et sec, c'est que du bonheur
Merci pour ce conseil! Je n'ai pas fait faire d'étude détaillée, mais j'ai demandé conseil à différents experts (y compris un bureau d'études), et tous m'ont assuré que je n'aurai pas de problème. Je prends donc le risque... Le poêle arrive mi octobre, je vous dirai si ça a tenu!Bonjour,
J'interviens car j'ai une situation similaire (poêle 1T700 au premier étage) et j'avais fait appel à un ingénieur pour calculer la résistance de la chape que j'ai faite juste pour le poêle avec untrou prévu pour l'entrée d'air par-dessous. C'est en tous les cas solidement ferraillé.
Je ne l'aurais pas installé sans des calculs sérieux (garantis par l'archi-ingénieur
Donc, soyez quand-même prudent.
Bonjour,
Dans une maison en pierre en rénovation (et pas encore habitable) nous avons un poèle tuli TU1200.
Une question : à l'emplacement du poèle se trouvait auparavant une cheminée. Ce qui fait que derrière le poèle sur un mur qui devrait faire 60cm d'épaisseur une partie de cette épaisseur n'est pas là. Je souhaite donc refermer cette cavité qui est plus large et haute que le poèle. Alors soit je referme en maçonnant avec des pierres et de la chaux, soit avec des briques réfractaires et de la chaux. A votre avis la seconde solution est-elle intéressante ?
Merci
Wewel
ps : rdc 35m² sans cloisons (salon et cuisine temporaire), poèle contre un mur, 1er étage 35m² une chambre et une salle de bain puis combles aménagé 35m²
