A défaut de mieux, voici la définition d'un pdm par la MHA. Cette définition fût l'ojet d'apres discussion entre tous les fabricants concernés, personne ne voulant voir ses produits évincés par une ou plusieurs conditions de la définition. C'est donc une oeuvre de consensus.
Chez nous, dans une maison non isolée (sauf la toiture 20 cm de laine de verre), l'étage (combles aménagés : SdB + 2 chambres) est suffisamment chauffé (entre 19 et 21°). Les trois hivers passés nous n'avons jamais eu besoin des radiateurs des chambres. Seul celui de la salle de bain (chien assis non isolé) chauffe, le temps de la douche, quand il fait vraiment froid (en-dessous de 0° durablement).Envoyé par guyfoot
Je précise que le PDM se situe à 2-3 mètres de l'escalier menant à l'étage.
Bonjour,
Tu est certain que c’était un blague et non le regret d’un foyer trop petit ?
Labetedelorme, tu es certain que la charge préconisé est de 16kg par jour, cela me parait faible pour ton Marketta, ce n’est pas 16kg si 2 feux par jour ?:Tu peux aussi demander à ton installeur de passer (même si pas urgent) quant il est dans le coin, c’est plus facile de visu.
J’étais intervenu chez un client qui se plaignais que le poêle ne chauffait pas (il n’arrivait pas à dépasser les 150° dans sont four blanc) et en 1h30 en démarrant d’un poêle presque froid je dépassais déjà les 150° dans le four car il avait peur de charger trop et feux pas suffisamment fort.
Souvent cela ne tien pas à grand-chose.
Alpas45, ce serait bien de dire quel T car tous les foyers ne sont pas les même, chez N il y avait certain foyer qui étaient prévu pour du 25cm.
Guyfoot, il y a aussi des PDM qui peuvent être alimenté par un silo à pellet et même faire l’eau chaude, comme ça tu n’as pas à te tracasser à choisir (vat quant même voir ta banque)
La puissance n’a rien a voir avec le poids mais c’est vrais que si tu prends comme base les PDM stéatites (ton MOE ne doit connaitre que les T ou N) qui ont tous des architecture relativement proche les uns des autres, leur puissance est souvent proportionnel à leur poids.
Mais cela change avec les PDM béton ou brique ou.....
Il faudrait connaitre les déperditions de ta maison pour savoir ce qui serait le mieux.
Pour l’étage cela vat aussi dépendre du plancher, un plancher béton répartira bien la chaleur contrairement à un en bois avec forte isolation, la VMCDF répartira la chaleur.
Tu auras au moins besoin d’un radiateur électrique dans la SdB + pour horsgel.
Si tu ne peux investir la 1ere année, ce n’est pas grave, mais prévoies si besoin les renforts dès le début.
Tu as regardé l’auto construction ?
Regarde aussi les tunnels à galets d’hérakles
Pour la def des PDM (ou PAA : poêle à accumulation), je reste un peut septyque à une définition avec une masse minimal.
j’aimerais mieu un temps minima de restitution (12h minimum, en dessous c’est trop court) représentant en plus un certain pourcentage de l’énergie produite durant la combustion
Exemple : combustion produisant 28kWh et restitution de 2kWh toute les heures durant 12h soit une puissance de restitution de 2kW (évidement avec courbe) en démarrant poêle tiède
Warloy et LeJeck, le mieux serai que Marchande (c’est bientôt noëlou non, c’est une bonne idée non ? Coucou, Mme Marchande
A+
Chataxe,
En fait les 16 kg, c'est marqué dans la notice concernant la partie cheminée sans plus d'indication...concernant la partie four, elle parle de 20 kg... Donc je comprend pas.
Aujourd'hui feu démarré vers 18h30 - 19h00, elle se termine en ce moment soit environs 4 heure de l'allumage a l'extinction des braise et la sonde au dessus du four indique un petit 100° donc encore loin des 150 dont tu parle (mais c'est un four noir, il y a peut être un différence avec un solo... La Température dans la salle est d'environs 19 - 20° et il fait un poil frais à l'étage. donc je doute de l'efficacité de ma flambée.
Le problème de mon vendeur, c'est qu'au final, il a l'air de connaitre son produit moins bien que moi... donc pour les conseils !
Là, j'avoue que je suis perdu...
Oh que non, je regrette plutot un foyer trop grand, on dirait un hall de gare.Tu est certain que c’était un blague et non le regret d’un foyer trop petit ?
Je viens de le mesurer pour en avoir le coeur net.
Il fait :
Largeur 39 cm
Profondeur 37 cm
Hauteur 45 cm
Si nécessaire je peux mettre des bûches de 50 cm en biais (mais c'est pas pratique du tout). Il y a quelques années j'avais fait venir du bois qui mesurait 50 cm, c'était pas prévu au programme.
Même en réduisant mon foyer avec une rangée de 6 cm (donc nouvelle profondeur 31 cm) j'aurais encore assez de place.
4h pour bruler 16kg ???
Sa fait beaucoup de temps quand meme .
Explique un peu comment tu procede pour la flambée (avec le temps pour chaque "phase")
mamat
Une gare de bourg alors. Il est tout petit ton foyer
Qu'est-ce que je devrais dire du mien alors?? Mon foyer fait 35 par 35 par 45 de haut.
J'arrive à mettre quelques bûches de 37cm en travers mais elles se retrouvent un peu trop près des parois et du coup les noircissent un peu trop! J'ai pas encore essayé à la verticale car je serai obligé de reposer les bûches contre une paroi.
Bonjour à tous,
En attendant la fin du séchage de mon T, je me documente à fond sur la façon de bien faire le feu, certains parlaient d'un DVD reçu à la livraison de leur poêle. Apparemment cela ne se fait plus (en tout cas j'ai rien eu moi) Quel est le contenu de ce sésame électronique ? Quelqu'un aurait-il une image disque à graver ?
Je trouve en effet que la doc T est bien succinte... Heureusement qu'il y a ce forum
Merci. Je comprends mieux.
Bonjour,Bonjour à tous,
En attendant la fin du séchage de mon T, je me documente à fond sur la façon de bien faire le feu, certains parlaient d'un DVD reçu à la livraison de leur poêle. Apparemment cela ne se fait plus (en tout cas j'ai rien eu moi
Je trouve en effet que la doc T est bien succinte... Heureusement qu'il y a ce forum
le mien a été installé fin septembre 2009 et je confirme qu'à la mise à disposition du poêle l'installateur remet au propriétaire un DVD et une boite contenant un produit de nettoyage, un gant isolant et une éponge ponceuse et le mode d'emploi lui-même.
Pas grand chose de neuf dans le DVD dont sont tirées les photos de la doc papier donc : le rodage, la flambée et les conseils d'exploitation et d'entretien. On apprend 100 fois plus sur ce forum...
Cordialement,
Salut
Je vais vous fournir des photos du poele dans la semaine. En attendant, un petit compte rendu des premières flambées.....Concernant le rodage, le résumé se trouve icihttp://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2675942
La première flambée d'1 kg s'est déroulée sans soucis, les 2 kilos du lendemain ont été beaucoup beaucoup plus délicats.... La fumée sortait de partout sauf par le conduit, on a du ventilé complètement la maison et le poêle a pris une allure bien noir en facade, il a fallu le briquer après... Je crois que j'ai été trop optimiste et fougueux sur la taille des buches mises dans le poêle, je n'aurais du faire que 2 kg de petit bois comme la veille.
Comme peu de fumée était passé par le conduit, nous avons recommencer le lendemain avec 2 kg, puis 3 kg, puis 4 kg, puis 5 kg et enfin 5 kg à la fin desquelles nous avons fermé le clapet du poêle.
Une seule coulure à l'avant du poêle et quelques gouttes au pied du poele (tout est parti avec un coup de chiffon). Il y avait quelques gouttes de condensation dans le foyer mais rien de bien inquiétant, je pense donc que le séchage a été plutôt bon.
Le poele est resté au repos plusieurs jours (formation professionnelle) et a été remis en route ce week end avec environ 15 kg de bois. Comme tout novice j'ai pas mal de question :
- Je cite le message de Philou car il indique qu'il met 10kg dans le poele pour avoir un foyer propre. Ayant quasiment le même modèle, le message m'interpelle. S'agit-il de 10 kg en une charge ou en plusieurs?
Sur la notice de mon poele, il est indiqué 5,5 kg de bois par charge. Or en bois blanc, cette charge occupe la moitié du foyer (la partie haute du bois atteint la ligne de séparation des deux pierres en céramique). Sur la doc, il indique de ne pas dépasser cette ligne. Néanmoins, pour avoir la meilleure combustion, ne faut-il pas remplir un peu plus le foyer pour avoir plus de bois et une plus longue montée en température avant le rechargement?
- Quand vous parler de foyer "propre" en fin de combustion, ca comprend toutes les pierres et la vitre....Ma vitre est plutot noire en fin de flambée ainsi que quelques coins de pierre. Est ce normal?
- Quid de la post combustion? Comme un "guignol", j'ai surveillé mon conduit de cheminée.....Je ne vois jamais de fumée en sortie mais il faut dire que le coin est très venteux donc je pense que je ne vais pas pouvoir me fier à ce paramètre. Par contre, je n'ai pas vu non plus de flamme bleu..Je suppose donc que je n'ai pas eu de post combustion. Y'a t-il d'autres moyens de détecter la post combustion?
- Concernant les réglages du poele, il y a un gros coup de main à avoir. Je constate déjà que mon poele tire très bien, ce dont il fallait s'attendre car le conduit de 180 ne se poursuit que sur un petit mètre à l'arrière du poele avant de rejoindre un 230 sur 7 mètres... Je suppose qu'il va me falloir fermer légèrement le clapet arrière pour que les fumées sortent moins vite du poele et le réchauffe plus. J'ai bon ou pas?
De plus lorsqu'il y a de grosse bourrasque, le vent arrive à atteindre le foyer et apporte de l'air frais dans le foyer.
Concernant l'arrivée d'air primaire, j'avoue avoir beaucoup plus de mal à voir son effet. Je la coupe presque à moitié lorsque les flammes sont bien vivent sans constater de diminution de la combustion. Est-ce une bonne chose ou est ce que je fais fausse route?
- Dernière question : comment et quand procédez vous au rechargement? Pour la première charge, contre courant sans aucun problème de démarrage mais ensuite? Vous attendez qu'il n'y ait presque plus de braises et vous rechargez ou pas?
Dans mon cas, j'ai attendu que les flammes disparaissent. Les braises étaient encore brulante. Je les ai remuer un peu et j'ai pu constater que les buches du bas du top down étaient noyés dans les autres braises et qu'elles s'étaient consumé mais qu'elles étaient encore résistante. J'ai donc nettoyer le dessus de ses buches consumés et j'ai redressé un top down dessus. J'ai refermé la porte et à peine quelques minutes après la flambée reprend. Est ce une bonne technique ou pas?
J'attend vos réponses. Et promis, vous aurez mes photos dans la semaine. (je n'ai internet qu'au boulot en ce moment.)
P.S.: Comme quelqu'un l'a indiqué, je suis effectivement resté comme un benet à regarder le feu toute la durée de la première flambée.....
Bonsoir Labetedelorme
Pour avoir la pleine puissance du poêle tu dois bruler dans le four puis dans le foyer.
Si tu brules que dans le foyer tu n’auras jamais la pleine puissance du poêle, mais uniquement 1/3 si je me rappel bien
J’ais vraiment l’impression que le feu n’est pas suffisamment fort.
Tu as contrôlé l’humidité de ton Bois ?
Je t’envoie aussi un MP
A+
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Oups... si j'en crois la définition de la MHA, et ma compréhension du Shakespeare, notre NO80 n'est finalement pas un poêle à accumulation...
puisqu'il affiche au pic de chaleur des T° de surface supérieures à 110°, selon les points de mesure (éloignés de la porte, d'ailleurs c'est pas forcément autour de la porte le plus chaud chez nous).
Mais bon, celui de Polar Bear apparemment pas non plus, je crois me souvenir qu'il pouvait avoir également des T° de surface très au-dessus de 100°...Même si bien sûr ce n'est pas son usage courant.
Blague à part, la définition de la MHA place un seuil à 800 kg... mais de stéatite, de béton, de brique ? Ça ne revient pas à la même capacité d'accumulation.
En fait, ne serait-ce pas surtout une définition de design de construction - logique pour la MHA - quand on peut aussi tenter de définir un comportement et des résultats... ? Libre à chacun d'obtenir ensuite ce comportement et ses résultats avec un design x ou y... Evidemment, il y a des critères qui se recoupent, mais probablement pas tous.
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Assez d'accord avec Dedal. Pour la définition du dpm, je préfère celle de wikipedia que je trouve beaucoup plus complète et moins restrictive..
@ dedal,
La définition de la MHA ( qui fût le fruit de tractations longues et douloureuses à la fin des années 80 ) est très importante pour les fabricants de pdm aux usa.
Le but de la MHA est en effet d'imposer l'organisation auprès de l'agence fédérale comme interlocuteur unique et représentatif pour tous les tests de rendement et de pollution. Cela voudrait dire, qu'à partir du moment où un fabricant entre dans les critères de la MHA et que ce fabricant a suivi les prescriptions édictées, ses pdm pourront se prévaloir des tests faits par la MHA auprès des autorités.
On voit bien la l'importance pour le secteur, du combat mené par la MHA auprès des autorités. Cela dispenserait l'artisan ou l'importateur de tests très couteux parfois à mener dans plusieurs états des usa. C'est pas encore gagné à ce que j'en sais...
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Très très (très) loin de moi l'idée très présompteuse de minimiser le rôle et l'importance de la MHA, évidemment
Franchement, quand j'en saurai le quart de la moitié du début...
Juste une question... pourquoi ne pas avoir inclut, par exemple, des chiffres de rendement de combustion et de taux de rejets... ? Un peu comme les études récentes (ne sont-elles que récentes ?) des Finlandais...
Voire même des courbes de restitution de chaleur... ? Là, c'est vrai que la difficulté vient de la disparité des environnements (isolation, apports passifs, etc, etc...), c'est difficile d'y donner du sens.
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Pourquoi? Parce que cette définition de la MHA date de la fin des années 80 et comme tu le sais, les préocupations de jadis ne sont plus tout à fait celles d'aujourd'hui. Tant les seuils imposés par les pouvoirs légiférants que les techniques de combustion qui ont elle aussi évoluées.
C'est en fait un plus petit dénominateur commun que cette définition de la MHA. Personne n'en était vraiment satisfait mais voila elle a été acceptée par beaucoup comme étant la plateforme de travail.
Bonjour,
Je suis assez d'accord avec Dedal, comme d'hab ! Les critères de la MHA semblent être plus des critères de constructeurs que des critères d'utilisateurs. La norme EN 15250 se base, en plus, sur des critères de sécurité et environnementaux et bientôt sans doute une nouvelle norme concernant les particules fines
Pour moi tous ces critères sont importants et doivent se conjuguer sans s'opposer, même si les critères de l'utilisateur sont les plus importants après les critères de sécurité et les critères environnementaux, bien sur !
On pourrait peut-être définir des familles de critères puis lister ces critères ?
Par exemple, je n'ai rien contre la réalisation de Jérôme le Barbichu (voir fil autoconstruction) mais, pour moi (c'est mon avis et je le partage sans chercher à l'imposer), sans canaux pour récupérer la chaleur des fumées (critère de construction), ce n'est pas un poêle de masse.
On pourrait également se baser sur la température moyenne de sortie des fumées et/ou le rendement et fixer un seuil minimum = critères de performance, critères environnementaux.
Ou bien déterminer le nombre de rechargements quotidiens pour atteindre une puissance moyenne "x" dans un contexte "y" et donc s'appuyer sur des critères d'usage.
Vaste programme ...
Hélène Marchand
Re : Retour d'expérience poêle de masse
C'est marrant, toutes tes questions je me les suis posées ou me les posent encore aujourd'hui.
Je n'ai pas le même poêle que toi, le mien est un N de 1,8t environ. Ce n'est pas un nouveau modèle, je n'ai donc pas de céramique.
La notice me dit de bruler 18 kg max.
A noter que j'ai une VMC double Flux.
Je vais essayer de te faire part de mon expérience à chacune de tes questions mais étant moi aussi débutant, je te conseille d'attendre les réponses des experts.
- Moi, j'allume mon feu en top-down comme la majorité des gens ici (merci à tous d'ailleurs de m'avoir fait découvrir cette technique). lors de l'allumage, en général j'arrive à presque mi hauteur du foyer.
Lors de la première recharge (que je fais peut-être trop tôt par ailleurs), j'essaye de charger à au moins mi hauteur. J'ai toujours un peu peur de tuer mon feu en chargeant plus que ça (j'ai des buches un peu trop grosses en fait...). Par contre lors de ma deuxième charge, je met le paquet, 3/4 de hauteur environ. A ce moment là, mon foyer est super chaud, j'ai déjà pas mal de braises et le feu reprend en 2 minutes.
Souvent, je remets une troisième charge de même calibre que la seconde. De temps en temps, j'en mets une quatrième mais plus petite, ça dépend du temps, de la température etc...
Au final, depuis que je fais comme ça (top down, grosses charges), je ne nettoie ma vitre qu'une ou 2 fois par mois et mon foyer finit gris et plus noir.
- Que ta vitre est noire en fin de flambée n'est pas normal à mon sens. C'était le cas pour moi aussi au début. Moi ca venait d'un allumage classique (pas top down donc) et d'une sous-charge de bois. Cela peut venir d'un bois pas assez sec non plus.
- Pour la post combustion, j'ai essayé comme toi de regarder les fumée en sortie mais en fait je ne sais pas ce que ça rend avec une cheminée classique par exemple donc ça ne m'avance pas à grand chose
Avant je n'avais pas non plus de post combustion ou très peu. Depuis que je mets + de bois lors des recharges, j'ai de la post combustion à tous les coups.
- Pour ton arrivée d'air. Quand ta combustion est au top et bien forte, moi je coupe l'arrivée d'air principale de moitié (pas touche à l'AS). Je ne remarque pas non plus de coupure de post combustion et les flammes sont toujours très belles. Par contre on sent que le débit est moins fort (ca "s'entend" chez moi). Dès que les flammes diminuent, je remonte l'AP. Attention à ne pas trop diminuer l'AP au risque de couper la post combustion.
Sinon, j'ai aussi le même soucis que toi avec le vent. J'ai des courant d'air aussi dans mon foyer quand il y a beaucoup de vent. Je ne ne sais pas trop quoi te dire. Mon vendeur conseille d'installer un "chapeau" de je ne sais plus quelle marque suisse au bout de mon conduit de cheminée. Je pense que je vais le faire mais, si certain ici ont des idées, elle seront les bienvenues
- Enfin, pour le moment du rechargement et bien je suis en cours de test aussi
Donc en gros, je recharge quand je trouve le niveaux des flammes trop faibles.
Pour conclure, je dirais que je brule mes 18 kg en 3 heures.
Mon foyer est gris.
Ma porte propre.
Je n'arrive pas à monter à + de 150 °C dans mon four blanc comme d'autres ici. Je ne sais pas si c'est normal.
Ah oui dernière chose, depuis 2 jours, lorsque je n'ai plus que des braises, au lieu d'ouvrir à fond l'AP, je la réduis de 3/4 pendant 30 à 45 minutes puis je la coupe complètement. du coup le lendemain il me reste quelques petits morceaux mais j'ai l'impression que mon poêle est plus chaud le lendemain matin. Il semblerait qu'avant, je faisais rentrer trop d'air pour une production de chaleur minime et que du coup, ca refroidissait l'intérieur de mon poêle.
Voilà, j'espère t'avoir donné quelques indices mais je le rappelle, je suis débutant alors attendons l'avis de nos experts
Dernière modification par Linn ; 02/12/2009 à 12h20. Motif: raccourci citation
Bonjour Ernest et merci pour cette réponse.
Ça confirmerait que le MOE sous-estime la puissance du PDM (par méconnaissance ?).
Car d'après votre témoignage, chauffer une MOB très bien isolée (BBC) ne devrait pas poser problème, y compris pour l'étage. Je travaille actuellement sur les plans et je vais m'efforcer de mettre le poêle à proximité de la montée d'escalier.
Bonne journée.
Bonjour,
Hier, j'ai brûlé 20 kg (j'ai trop rempli mon panier et puisqu'il était là...) :
- 18h50 : allumage 1ere charge (top down), grille ouverte, AS fermée, AP extérieure ouverte et porte cendrier ouverte.
-18h56 : charge bien prise, ouverture AS à 2 (à fond quoi), fermeture porte cendrier et trappe cendrier (AP intérieur) ouverte à 4 (max).
-19h20 : 2éme charge, grille fermée, porte cendrier ouverte 1 mn pour bonne reprise puis réglage de l'AP selon tirage.
-20h00 : 2éme charge, idem au dessus.
-20h55 : 3éme charge, toujours pareil.
-21h39 : ouverture de la grille feu doré.
-22h 23 : fermeture AP et clapet.
Soit environs 4 h 30 pour brûler 20 kg...
Mon bois est sec (l'humidimètre le confirme avec moins de 20% d'humidité) et la combustion semble bonne puisque la vitre ne se salit pas et le foyer n'est pas noir.
Le problème serait la quantité de bois? Dans son N 1t8, Fendor met 18kg alors je suis étonné que dans le miens qui fait 2t5, je ne doive pas en mettre nettement plus..
Au niveau des température, j'avais 19° dans la pièce du poêle et 16-17 à l'étage après flambé : un peu juste bien que l'on m'ai dit que la chaleur produite n'est pas forcément "lu" par un thermomètre.
J'ai aussi retrouvé un papier disant que si l'on chauffe que dans la cheminé, on n'obtenait que 80 % du rendement (et 100% en chauffant le four d'abord) mais mon problème est que si j'ai déja besoin de chauffer l'ensemble (au lieu de me contenter de 80% de la puissance), ainsi que la quantité max de bois alors que les températures sont encore supérieure à 0°, que va t-il se passer à -5 ou -10 ? Je n'aurais plus de marge de manœuvre...
As-tu mesuré l'humidité de ton bois sur la face intérieure après l'avoir fendu à nouveau, afin de mesurer son humidité à coeur (là où elle met plus de temps à s'équilibrer avec l'humidté de l'air) ?
Dernière modification par Linn ; 02/12/2009 à 13h55. Motif: citation inutile
De 18h50 à 22h23 fait 3h33min....
Voui hihihi, c'est ce que jai calculé aussi : faute de frappe.
Concernant mon bois, il a bien 3 ans d'abattage, il est stocké sur palette avec des bâches, coupé en 25 cm et fendu. Je le rentre dans un abri aprés une bonne période de temps sec et c'est à ce moment que je le fend.
Je prend mes mesures sur toute les faces des buchettes.
Ben oui ca tombe bien car la MHA est une association de constructeurs
Tigchel y est membre btw
Bonsoir,
Pour un sèchage optimal il faut le fendre dés l'abatage et pas le laisser se reposer pendant 3 ans et ensuite le fendre.
L'écorce ralentit le sèchage.
Donc 3 ans après l'abatage ne veut rien dire si pas fendu.
Donc le cacul est faussé
De plus des bâche, il faut les éviter l'air ne circule pas correctement, donc risque de pourriture.
Il faut mieux une vieille tôle (ondulée) qui dépasse d'une vingtaine ou trentaine de cm. Et éventuellement le stocker contre une haie à l'abris de la pluie dominante. Ainsi c'est la haie qui prendre la flotte au lieu du tas de bois, mais cela laissera quand même passer l'air
Bien, en fait, il est fendu depuis son abattage, je le refend simplement en plus petit bout plus tard... De même que je ne le recoupe en bout de 25 que plus tard. Quand il s'agit de le sortir du bois, je le débarde en bout d'un mètre et juste fendu ce qu'il faut pour être maniable, je le refend cher moi au moment de le ranger, et là, comme c'était tout nouveau pour moi, la buchette, il a fallu que je le refende plus que ce qui me servait dans l'insert.
Les bâches ne le recouvrent pas totalement, juste sur le dessus et elles débordent à peine d'une vingtaine de cm sur les cotés ; je fais en sorte que l'air circule. De plus, les tas sont à l'abri d'une haie et bénéficient d'un léger couvert d'arbre. Je maintiens donc que mon bois est bien sec
La partie technique du poêle, je ne maitrise pas trop mais le bois, cela me connait
Eh bien, félicitation!!
Du bon bois bien sec est la base même de bons feux, quel que soit le poêle.
de la palette bien sèche par exemple
PS: parango devrait nous mettre ses photos...
Dernière modification par Philou67 ; 08/12/2009 à 13h06. Motif: ajout texte (spirit64) + citation inutile (philou67)
