Je suis dans le cas de ceux qui ont été prix de cour par contre mon bois est bien sec je refend systématiquement tous mes morceaux qui vont de 3-4 cm a 8 maxi mais c'est rare que je mette cette taille en moyenne je dirait 5-6 cmEnvoyé par Philou67
J'ai essayé de bruler plus petit et je ne vois pas trop la différence même au niveau des braises
jenvisage aussi l'achat d'une fendeuse pour le prochain hiver
On peut fermer les arrivées d’air et la sortie de fumé même si il reste un peut de braises (pas 10cm non plus)
Lorsque le volume est devenu faible cela ne représente plus qu’un très faible poids donc pas de risque CO surtout que les clapets ne sont pas étanches (si monter suivant la norme), mais vous éviterez de refroidir le poêle surtout si l’AP est plus que ouvert (ouverture cendrier)
Philou,
ce n’est pas non plus comme un verre ou la dernière goute fait déborder.
Si les 100% sont le max conseillé pour le poêle.
Quant tu prépares pour ton pain, tu vas monter plus en T° la masse four et le circuit fumée derrière vat lui monter normalement en T° sauf que la T° en sortie four est sans doute plus élevé que en sortie foyer (moins de surface d’échange possible) donc fumée un peut plus chaude aussi à la fin.
Après par contre tes 25% dans le foyer vont être bien absorbé par le foyer.
Tu pourrais prendre les températures sur 2 ou 3 pierres (toujours les mêmes) avant et après dans le foyer, le four et en extérieur et si ton conduit est visible, prends pour le moment la T° extérieur du conduit je pense que les proportions seront conservé.
Par contre j’ais une interrogation, je me demande si le rendement dans le four est le même que dans le foyer, logiquement non ?
S,i tu pourras retrouver ce cout pour une revente car avec un bilan énergétique obligatoire, une très faible conso pourra justifier un cout plus élevé pour la maison
Krollette,
si tu brules 6 charges 5kg de bois avec 1 feu par jour, tu devrais faire 2 charges dans le four, puis 4 dans le foyer
Maintenant tu devrais pouvoir avec 2 feux par jours (1 le matin 1 le soir) passer à environ 1,5 charge dans le four et 3 dans le foyer pour les jours les plus froids.
Maintenant pour la maison
Pour tes velux, du même avis que Hle ou si comme les miens il sont vieux et laisse passer l’air.
Si tu n’as pas de VMC, une VMCDF ne vat pas réduire tes perte, mais cela veut dire que soit actuellement tu des endroits de la maison très humides, soit tu as des grosses fuites d’air (ou que tu ne te lave pas
), donc traiter les fuites d’air et voir pour une VMCDF
2500kWh en 1 mois c’est peut-être beaucoup ou très peux, cela dépend de la surface de ta maison, si c’est un F2 de 40m² c’est énorme mais pour un château c’est bien
L’isolation t’apportera un plus (qu’est-ce que tu as actuellement ?) si possible en isolation extérieur, mais voie peut-être à ouvrir un fil sur le sujet et/ou faire faire un diagnostique thermique pour voir par quoi commencer.
A+
C'est ce que je fais d'ailleurs. Je ferme petit à petit les arrivées d'air ainsi que le clapet en fonction de l'intensité des flammes. Dès qu'elles baissent en intensité, je baisse également les arrivées d'air. Quand les flammes sont très petites, l'AS est à zéro, l'AP au mini et le clapet fermé de moitié. Quand les flammes ont complètement disparues, je ferme tout. Jamais eu aucun souci jusqu'à présent et le détecteur de CO est toujours sur 0. Les braises restantes finissent d'ailleurs par se consumer car je n'ai jamais de morceau de charbon lors d'une nouvelle flambée. Signe que le clapet n'est pas étanche.On peut fermer les arrivées d’air et la sortie de fumé même si il reste un peut de braises (pas 10cm non plus)
Lorsque le volume est devenu faible cela ne représente plus qu’un très faible poids donc pas de risque CO surtout que les clapets ne sont pas étanches (si monter suivant la norme), mais vous éviterez de refroidir le poêle surtout si l’AP est plus que ouvert (ouverture cendrier)
Avec beaucoup trop d'air, les braises disparaissent rapidement mais j'ai l'impression de refroidir le foyer pour pas grand chose...
Il est plus faible, j'en suis convaincu quand je fais descendre les braises dans le foyer. Alors que dans le four, elles ne brulent plus, dans le foyer, c'est feu folletPar contre j’ais une interrogation, je me demande si le rendement dans le four est le même que dans le foyer, logiquement non ?
La combustion est aussi nettement plus lente et sans doute un peu moins propre (la voute et les cotés s'encrassent en début de feu, et la voute n'est propre à nouveau qu'à partir de 10kg brulé, même avec un top-down, assez difficile à réaliser d'ailleurs).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
+1 pour Warloy
Discours habituel... J'ai même entendu du représentant de chez Tutu qu'il faudrait ... trois ans. Soit il y a de la masse dans la maison, maintenue chaude après l'été par le poêle mais c'est rare dans la construction "récente" (isolation intérieure avec plaques de plâtres doublées de polystyrène au mur le plus souvent), soit ... il n'y a rien, juste des cloisons légères. Donc pas d'accumulation "annuelle" hors la dalle. Là j'avoue que j'aimerais bien savoir si la déperdition de la dalle est compensée par l'apport du poêle et s'il y a une chance, démarrant en plein hiver de la faire monter en température...
Pour savoir si le poêle (se) chauffe, la seule mesure efficace que je connaisse est de mesurer sa température de surface après la flambée et comparer avec les copains. J'ai écris en Finlande pour avoir les valeurs attendues pour le nôtre...
@+
Salutations à tous.
Après de nombreux mois de montage, ma maison est finie(enfin, en cours de finition).
Mon poêle de masse, a été monté il y a un an...un H mais la discution semble close à ce jour.Dommage, le net s'est fait un peu attendre chez moi!
Alors voila:
maison à tendance bio-climatique grande baies vitrées sud-sud est(2,40m/2,80m/2m/2m)
isolation de l'ext vers l'int: 6,4cm de bois/2cm vide d'air/14cm laine de verre/2cm vide d'air/ 2cm parement bois.
toiture 40/50cm, ça dépend des endroits mais ça va devenir 50 pour tout le monde.résultats: déperdition par les mur...0
déperditions par les fenêtres,malgré le film peu emissif: beaucoup trop à mon, gout.
190m2 au sol(19x10) +1/2 étage soit en habitable, environ 260m2. hauteur sous plafond 2,75 en bas 2,45 en haut.
parquet bois partout(collé sur dalle en bas)
un morceau de mur capteur proche du poêle(ossature remplie de béton et caillou et recouvert de parement de brique découpés à la disqueuse sur des vraies briques de pays)
NO80 ###. Soit, la charge de chauffe est de 85m2 en bas et 90 m2en haut. quand la température est proche de 0 en journée et la nuit, une flambée par jour. t=21.5/19.4(mais grace à l'environemment bois, on a pas froid jusqu'à environ 18.5°
en conditions extrèmes comme cet hiver, deux gros feux mais ça va on arrive à 20°.(j'aime bien ces degrés même si il ne veulent pas toujours dire quelques choses.(le vrai confort, c'ets quand les murs sont chauds et là, c'est le cas.)
pour le haut, c'est simple, je commence à virer les appoints éléctriques...ils ne démarrent jamais.
le bas est tempéré dans son ensemble par le poêle car même si la convection est faible et bien, elle est tout de même pas négligeable(cf le chauffage du haut)
j'ai une VMC double flux branchée sur un puit canadien mais compte tenu de l'absbtion d'humidité par le bois, je ne la mets pas en route. l'air se renouvelle par circulation naturelle dans le puit canadien.
Tout ça pour dire que ce petit poêle convient plutôt bien à ce type de maison grace à une réactivité importante. la gestion des apports solaires est facile aussi.pas de surchauffe.
j'en suis à à peine deux stères de bois pour cette saison et croyez moi que je ne n'est pas vu d'hiver comme cela depuis 25 ans.(2x-20°, 4/5 fois-15° et des gelées fortes -7-8 presque tout les autres jours.sans compter sur le nombre de jours passés à-3° du matin au soir.)
je joindrais un plan de la maison si cela est nécessaire.
cordialment PP
inutile de me dire qu'avec un gros poêle, j'aurais allumé deux fois moins....j'aime ce feu si fort.
Dernière modification par Linn ; 16/02/2010 à 17h43. Motif: Pas de marque, svp
c'est l'idéal de trouver ce genre de bois, moi j'avais un réserve de hêtre bien sec qui me permet de démarrer mon poêle dans de conditions satisfaisantes (j'ai refendu en 5/10) je le laisse une nuit supplémentaire à l'intérieur vers un poêle classique qui se trouve dans une autre partie de la maison pour terminer le séchage, le hêtre coute ici 30 euros le stère mais pour l'année prochaine je vais essayer de trouver des bois plus tendres genre bouleau, tremble etc qui coûte encore moins cher. Sachant que le sapin vaut a peu près 30 euros les 800 kg en chutes de scierie se serait idéal mais beaucoup de travail pour le transformer et ce bois là n'a pas que des partisans sur ce forum.
Pour le fonctionnement, ça fait mon deuxième vrai jour après rodage à charges de 30 kg, si on excepte la durée des braises, la température du PDM est montée progressivement (le thermomètre affiche 150° (avec feu dans le foyer) et toutes les surfaces sont chaudes, voir très chaudes. La pièce gagne un degré par jour depuis le premier jour de rodage et on est a 16 (début à 7°) si ça continue comme ça j'espère pouvoir atteindre les 20° à la fin de la semaine (ce matin -12°) l'allumage se fait sans problème, la combustion et le tirage idem, seul hic les braises, ça fait deux heures que j'attends quelles veuillent bien s'éteindre mais y'a rien a faire même en ouvrant tout (grille, AP) on dirait une forge. Ne faut-il pas faire le contraire et diminuer au maximum le tirage afin qu'elles s'étouffent. Question subsidiaire : avec quoi peut on nettoyer la porte du four ?
je viens de me rendre compte que j'ai du inverser(dans ma tête) le sens de fonctionnement de la manette de tirage de l'AS qui se trouve sur la porte, croyant l'arrêter en poussant dessus et l'activer en tirant (pas pratique d'ailleurs car on se brûle les doigts, mauvaise prise) mais j'ai l'impression que c'est le contraire (pas expliqué sur le bouquin) si quelqu'un sait !
@Chataxe
je ne suis pas trop pour la solution des ventilateurs en plus a cause de la porte du salon j'aurai un doute sur l'efficacité
pour ce qui est du remplacement d'une partie du mur par des BTC pourquoi pas la faillance derrière le poêle est blanc crème donc je pense quelle doit être un frain a l'echange de chaleur en plus j'ai vu qu on pouvait trouver ces briques de différentes couleurs et même bleu
Par contre j'aimerais être sur de l'efficacité de ses briques et quel température de surface a l'opposé je pourrai obtenir sachant que l'epaisseur de 8 a 10 cm
Chez moi sur mon tlu2000 la manette de l'air primaire est celle qui est en dessous de la pierre qui est sous le foyer tiré vers moi elle est grand ouverte ( pour le démarrage) et poussé vers le poêle c'est lorsque le feux est bien prix
le réglage de l'air secondaire est sur la porte du cendrier et se règle de gauche ( mini) a droite une fois que le feux est bien démarré et que l'on ferme l'air primaire ( elle garde un débit mini) on ouvvre l'air secondaire ( manette a droite) afin d'avoir la post combustion on a d'ailleurs l'impression que les flemmes sortent par les fentes supérieures du foyer en fait l'apport doxigene rechauffé permet de finir de bruler les gaz imbrulés d'ailleurs j'ai été agréablement surpris la première fois de voir ces flemmes légèrement bleutés
Enfin il est vrai que les docs ne sont pas très explicites heureusement qu'il y a ce forum
Dernière modification par Linn ; 17/02/2010 à 06h57. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
@Richard70
Effectivement c'est l'inverse, il faut tirer pour fermer l'AS et pousser pour l'ouvrir.
Je confirme que la manipulation de cette tirette n'est pas très aisée; ( gants obligatoires)
j'ai cru comprendre (mais je me trompe peut-être) que l'air primaire c'était la manette sur la porte du cendrier qui est la seule ouverture en contacte directe avec le conduit d'arrivée d'air, elle communique effectivement avec le cendrier (lorsqu'elle est ouverte). la tirette qui est au dessus de la porte du cendrier, permet l'activation des braises par apport d'air direct sur celles-ci et la récupération des cendres dans le cendrier. La manette située au dessus de la porte du foyer serait celle de l'air secondaire puisé dans la pièce elle même et qui active la combustion périphérique au foyer. lorsqu'elle est en position ouverte la flambée est d'ailleurs plus active.... je voyais ça comme d'après les explications de l'installateur.Chez moi sur mon tlu2000 la manette de l'air primaire est celle qui est en dessous de la pierre qui est sous le foyer tiré vers moi elle est grand ouverte ( pour le démarrage) et poussé vers le poêle c'est lorsque le feux est bien prix
le réglage de l'air secondaire est sur la porte du cendrier et se règle de gauche ( mini) a droite une fois que le feux est bien démarré et que l'on ferme l'air primaire ( elle garde un débit mini) on ouvvre l'air secondaire ( manette a droite) afin d'avoir la post combustion on a d'ailleurs l'impression que les flemmes sortent par les fentes supérieures du foyer en fait l'apport doxigene rechauffé permet de finir de bruler les gaz imbrulés d'ailleurs j'ai été agréablement surpris la première fois de voir ces flemmes légèrement bleutés
Enfin il est vrai que les docs ne sont pas très explicites heureusement qu'il y a ce forum
merci pour la confirmation et pour le conseil "gants"
@ Richard70 et @ Fidou
Râââhh bon ? Donc j'utilise mal la tirette d'AS depuis le début. Fidou, tu es sûr de toi ?
TLU 2480
salut richard
mon poele serait au milieu de la maison, donc l'entrée des chambres les plus eloignées seraient aux environs de 4 metres et le poele serait dos aux chambres.Si je fais une flambée de 3 heures le soir entre 17 et 20 ça chaufferait assez les chambres ou non ?
et si je fais une autre flambée le matin entre 6h30 et 8h30 ça tiendrait la journée ?
la chaleur ainsi accumulée serait elle suffisante pour ne pas se reveiller dans un congelateur le matin ???
sinon le nunnauni de 1tonne5 serait il insuffisant ? faudrait il un 2 tonnes absolument pour être confortable et ainsi eradiquer le chauffage electrique ?
merci de ces reponses
amno
personnellement pas assez d'expérience pour répondre, j'en suis à découvrir le fonctionnement et a me demander si ça va marcher chez moi, alors il me serait difficile de conseiller qui que ce soit dans ce domaine. Je ferai part de mes expériences au fur et a mesure qu'elle seront vécues ou acquises en espérant n'avoir à dire que du bien de ce mode de chauffage.
Pour ma part j'ai un poêle de 3,290 t pour une surface à chauffer de 80m2 d'en seul tenant plus mezzanine de 40 m2 et éventuellement les annexes si ça va jusque là,sachant qu'au plus haut de la pièce il y a 7m, le PDM est au centre de cette pièce en L, si ça marche pas, je pourrai mettre la faute sur les épaules de mon épouse qui a fait le choix du PDM, pour ma part je souhaitais une chaudière à bois avec accumulation d'eau mais bon c'est du passé.
Dernière modification par Linn ; 17/02/2010 à 06h58. Motif: citation inutile
J'ai le même poêle que Richard70 (3t), je peux parler de ma petite expérience (cet hiver). Le poêle est au milieu du RDC et nous avons en partie cassé le mur qui séparait les 2 pièces. Il y a 60 m² au sol (pour une hauteur de 3 m au RDC et 2m10 au premier).
Ca donne sur une petite mezzanine à un bout avec 2 chambres et un grand dégagement (environ 50 m²). En bas, on a une T° agréable, en général supérieure à 17° (sauf quand on tombe en panne de bois...) et en haut, un degré de moins. Mais ça chauffe tout le premier, visiblement par le plafond car le dégagement est toujours fermé et il y a la même température. Nous n'avons aucun autre chauffage, à part dans la SDB qui a un petit convecteur électrique (elle est au-dessus de chez le voisin et pas chauffée du tout par le PDM)
Bref, on est plutôt très content du PDM. On apprend tous les jours. Nous serons mieux organisés dans la gestion du bois pour l'hiver prochain (c'est clair qu'on a des progrès à faire....) et on va voir dès le printemps pour renforcer l'isolation d'un mur qui est sensiblement plus froid.
Pour terminer, je pense qu'il vaut mieux sur-dimensionner un peu le PDM, surtout si l'isolation n'est pas tip-top. Et le poêle ne fait pas tout, les murs, l'isolation, la disposition des pièces... tout joue un rôle.
TLU 2480
Oui, c'est certain. Tu peux d'ailleurs contrôler son fonctionnement, poêle arrêté, en ouvrant la porte.@ Richard70 et @ Fidou
Râââhh bon ? Donc j'utilise mal la tirette d'AS depuis le début
Moi, j'utilise une tige métallique coudée qui me sert de tisonnier pour ouvrir et ferme la tirette d'AS en glissant la tige dans le trou.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
@Chataxe,
Bonjour et merci pour ton aideRegarde bien sur le plan, le PDM est indiqué sous l'escalierPour recentrer le poêle, j’avais zappé le paragraphe ou tu disait qu’il serait déplacé vers la chambre N°2, je n’avait fait attention qu’au plant ou on voie le conduit sur le pignon.
Pourrais tu dire (ou mieux, un schéma) ou exactement sera le PDM ?
Avec le PDM sous l'escalier tu en es sûr?
Je n'ai pas l'épaisseur précis de la laine mais je sais que l'épaisseur totale des murs est de 34 cm, avec parpaing de 21, le reste étant laine de verre+ brique et plâtre. Les huisseries sont en bon état.
Je pense la changer pour 1SF hydroréglable car je pense effectivement pb pour passer les gaines si double flux. Penses tu d'après les plans qu'une DF soit envisageable?
### Enfin merci pour tes conseils sur le bois.
POUR LES AUTRES FIDELES DE CE POST, j'aimerai bien svp avoir votre avis également sur l'emplacement du PDM choisi (cf plan) et si le modèle TLU2490 chauffera correctement notre maison. Merci pour votre aide, votre expérience est importante pour guider mon choix.
@+
Dernière modification par Philou67 ; 17/02/2010 à 07h56. Motif: Conversation privée
Aïe ! nos oreilles
20000kwh / an pour 160 m² me paraît bien pour une maison de 95.
Sinon, il est toujours difficile de savoir comment va "réagir" le pdm dans telle ou telle maison.
paroles assez sensées finalement.
- appoints dans les sdb probablement nécessaire.
- le devant de la maison c'est côté salon ? Je suppose. Dans ce cas la cuisine fermée sera plus difficile à chauffer peut-être.
- chambre 2 (et chambre 4) risque d'être "trop" chaude (pièce idéale en bureau e.g.).
Personnellement je ne vois pas d'autre emplacement dans ta maison pour un pdm.
pour Richard70 : il semble que tu aies un modèle ancien de T (est-ce que le fonctionnement des tirettes AP/AS sur les nouveaux modèles est inversé ? Ce qui serait bien pour doser l'AS).
Donc on tire pour fermer l'AS et on pousse pour l'ouvrir.
J'ai une sorte de tire-bouchon bricolé avec une pointe de 120 plantée dans un manche en bois et recourbée à l'extrémité pour faire crochet. Elle me sert à fermer l'AS avec cette p...de tirette qui n'est pas pratique — et chaude ! — (au prix du T ils pourraient au moins fournir un outil pour la fermer).
JJ
Attention! je possède un TLU 2000/2 foyer grille plate; je suis sûr que çà fonctionne comme celà sur le mien.@ Richard70 et @ Fidou
Râââhh bon ? Donc j'utilise mal la tirette d'AS depuis le début
pour ceux qui possède un foyer à tourbillons, je ne sais pas, je ne les connais pas.
Par contre, même sans connaitre; quand l'AS est fermé ou ouvert je vois très bien la différence au niveau des flammes.
@Melj
Je possède un TLU 2490. Je chauffe mes pièces principales (RDC 75 m² + Mezzanine 25 m²) avec une hauteur sous plafond de 4.50 m. Mes chambres et pièce annexes (portes ouvertes) sont tempérés (16-17°C) mais pas vraiment chauffées(séparé par mur de refend du Poele). J'ai des appoints électriques dans ces pièces en cas de grand froid.
Donc je pense que tu ne chauffera pas toute ta maison avec ce seul poele.
La CH2 et SDB du RDC seront fraiches et CH3 - CH5 et SDB de l'étage seront froides si tu fermes les portes. Je pense que tu aura besoin d'appoint pour ces pièces.
@jj35
non j'ai un foyer a tourbillon (installé avant noël) et je confirme que l'on tire pour fermer et l'on pousse pour ouvrir cette arrivée d'air secondaire, sachant que sur des modèles a porte carrée, c'est un tirette horizontale.
Dernière modification par Philou67 ; 17/02/2010 à 09h17. Motif: Citation inutile
Si c'est un Tuli, il faut savoir que certains comportent un isolant placé entre les 2 peaux. Cet isolant est mis du côté que l'on ne souhaite pas chauffer, en général le mur. Et c'est efficace (parois à 30/35° quand il est en place). Si le poêle est déjà monté s'assurer que la modification du mur n'est pas faite pour rien...
Avec nos 2t6, on chauffe le Rdc qui fait 75m2 peut-être un peu du 1/2 sous sol (26m2)une mezzanine + sdb (12m2), une 2eme mezzanine + sdb (21m2). Dans les chambres on a gardé le chauffage électrique. Au niveau des velux, ils sont vieux, et on a des toiles d'araignée dans les embrasures, je me demande si ça ne veut pas dire que l'air passe. Sinon je sais qu'on a des entrées d'air par exemple dans les prises de courant, et probablement à des tas d'endroits. (et sur certaines fenêtres en bois mal jointives.)
Maintenant pour la maison
Pour tes velux, du même avis que Hle ou si comme les miens il sont vieux et laisse passer l’air.
Si tu n’as pas de VMC, une VMCDF ne vat pas réduire tes perte, mais cela veut dire que soit actuellement tu des endroits de la maison très humides
2500kWh en 1 mois c’est peut-être beaucoup ou très peux, cela dépend de la surface de ta maison, si c’est un F2 de 40m² c’est énorme mais pour un château c’est bien
L’isolation t’apportera un plus (qu’est-ce que tu as actuellement ?) si possible en isolation extérieur, mais voie peut-être à ouvrir un fil sur le sujet et/ou faire faire un diagnostique thermique pour voir par quoi commencer.
C'est clair qu'il y aurait bcp de choses à faire pour isoler mieux, mais de mon point de vue il faudrait presque tout refaire et c'est évidemment très cher. Et si fait par un professionnel, pas forcément signe de travail impecable. (on s'est déjà fait rouler avec du travail fait n'importe comment) Et un bonhomme qui n'aime pas les travaux dans la maison et la poussière qui rentre dans son ordi. (chez nous c'est comme ça)
Bonjour à tous,
Retour de congés... Reprise du feu et... je lis le truc du tout fermé avec cendrier ouvert pour n'avior que de l'air primaire sur foyer à tourbillon. Je n'y avais pas pensé. Merci DCD1976: c'est idéal pour finir les braises sur ce type de foyer. total: hier soir j'ai battu mon record de température de pierre (la plus chaude) du poële avec charge presque maxi (18-19kg pour 20kg maxi): 104°C.
Je vais voir aussi pour le démarrage, même en TD, pour accélérer la mise en température au début...
Concernant la chauffe, je n'ai jamais penser chauffer entièrement mes ~170m2 de 1974 avec mon 1.6T de chez "Stéatite". Par contre, le gain en conso fioul est loin d'être négligeable.
Attention toutefois pour ceux qui optimise (comme je le faisais) la température en fonction de l'occupation de la maison dans la journée: avec un pdm on chauffe tout le temps à la température de confort (enfin on essaie parfois...). Du coup coté rendement c'est pas toujours aussi top qu'on le souhaite avec avantages et inconvénients de cette solution. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien: c'est un choix à faire en toute connaissance de cause.
Coté conso bois: je l'estime à ~2 stères pour les 7 dernières semaines de chauffe (froides...).
Aujourd'hui mon problème c'est que j'ai largement surestimé la taille de mon tas de bois sec. Je vais être en rupture dans 1 à 2 semaine!
Pahta/C (20kg max, 78kWh, 1,6t) - Hte Normandie
Ouh, là !
Personne ne pourra te garantir que çà va marcher, sur internet tu auras des avis mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
Il faut aussi prendre en compte d'autres aspects :
- possibilité de faire deux feux quotidiens si l'installation s'avère juste, on est plusieurs dans ce cas sur le forum (installation pourtant dimensionnée par les pros) ;
- savoir qu'il faut attendre la fin de la flambée pour fermer le clapet du poêle pour qu'il ne se décharge pas ;
- tout le monde n'arrive pas à la flambée brève et nette promise de 3 heures pour de multiples raisons. A commencer par le tirage probablement. Et c'est un paramètre subi comme on dit en aviation (et impossible de gérer 2 flambées de 4 heures quand on part au boulot à 7h30...) ;
- que la diffusion de la chaleur hors du cercle de visibilité du poêle est certaine mais faible, toute pièce dont la porte est fermée va se refroidir selon son isolation, son exposition etc. le temps de sa fermeture. L'apport n'étant pas violent on peut se trouver avec des pièces très fraiches au matin (chambre fermée la nuit par ex.)
- le déphasage, le temps que l'effet de la flambée soit sensible, pas forcément en accord avec la présence dans les lieux. Chez nous, l'heure du meilleur confort avec 1 flambée le soir est ... 2 heures du matin. Et celle du moins bon confort ... 19 heures.
Good luck
Oh de rien de rienMerci DCD1976: c'est idéal pour finir les braises sur ce type de foyer
(Je biche d'avoir à la fois aider quelqu'un et maîtriser un point du fonctionnement d'un PdM)
C'est très bien résumé.
Dailleurs pour info hle, j'ai contacté mon cheministe pour ajouter un rang à mon Sarmi C. Il était étonné et avait de quoi, car nos plans ayant pas mal changés après notre visite chez lui (plus de faux plafond et chauffages d'appoins supprimés) il m'a dit en effet que le PDM était sous-dimensionné (mais c'est ma très grande faute).
Dernière modification par Linn ; 17/02/2010 à 13h21. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
Pour compléter mon précédent post et rebondir sur celui de DCD1976: j'ai légèrement sous-dimensionné le poële (de toutes façons un peu trop confiné dans le salon pour limiter les travaux...) avec comme objectif de rendre la chaudière fioul de moins en moins utile au fur et à mesure de l'amélioration de l'isolation de la maison... Cela prendra le temps qu'il faudra...
DCD, tu ne peux pas en faire autant plutôt que de rajouter un rang sur ton Sarmi?
Pahta/C (20kg max, 78kWh, 1,6t) - Hte Normandie
Ah ben moi je n'ai pas de chauffage d'appoints et il me serait beaucoup trop couteux de refaire l'isolation.
Celle du sol est sous un plancher à Lambourde qu'il faudrait totalement enlevé (sauf si vous avez une autre méthode).
Celle des murs est dimensionnées sur la profondeur des fenêtres (10 cm + 1 cm).
Celle du plafond et sous rampants. A terme, je prévois de faire poser un faux-plafond pour casser mon beau volume et ajouter de l'isolant, mais, 3 entreprises sont déjà venues et j'ai reçu qu'1 seul devis (exorbitant) car ce n'est pas du faux-plafonds classique sur fermettes...
Donc, j'attends le devis de mon cheministe (semaine prochaine) car j'ai aussi un problème d'inertie du PdM qui est trop faible.
Comme hle, quand je ne peux pas faire 2 feux et qu'il fait en dessous de 0° c les nuits, ça caille de retour du boulot !
Dernière modification par Philou67 ; 17/02/2010 à 13h14. Motif: Citation inutile
