Retour d'expérience poêle de masse

[carbone_vtt]

bonjour

c'est quoi comme poujoulat ?
si c'est du inox-galva ou inox-inox on peut mettre le manchon de raccordement direct en 180 même si le diamètre intérieur du conduit fait 230, donc on économise la réduction conique (vu que ça se fixe par l'extérieur du conduit qui fait 280 mm pour tous les diamètres intérieurs)

sinon recouper le double peau et reformer la lèvre à la pince, bon courage .... je ne m'y risquerais pas

cdlt, marc

C'est un galva-inox. Je pensais qu'il y avait un souci de mâle/femelle au niveau du diamètre.
Dans ce cas là, ça colle : manchon de 230 dans le conduit, puis deux coudes et zou !

Merci

C14
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[zmarc]

euh manchon de 180 ou j'ai rien compris ?
marc

[carbone_vtt]

euh manchon de 180 ou j'ai rien compris ?
marc

Oui manchon 230/180.

C14

[carbone_vtt]

Bonjour à tous,

Encore une question : mon vendeur de poêle est embêté pour me fournir le Nunna choisi (un blanka latus de 2.45T) dans les délais que je lui ai fixé. L'importateur Nunna n'arrive pas à avoir de réponse des Finlandais quant à la date.

En discutant avec l'importateur, il me propose un Jumbolino Solo (3.1T) qu'il a en stock au même tarif, avec en sus par rapport au Blanka un four et un banc.

Votre avis ?
Quelqu'un a un Jumbolino ici ? un retour ?

Merci,
Carbone.

[zmarc]

bonjour
oui je pense que tu as bien besoin de retours d'utilisateurs car le vendeur-qui-propose-de-couper-et-plier-le-poujoulat-à-la-pince-et-vite-vendre-le-modèle-en-stock me parait plus courir après sa commission qu'après ta satisfaction ....
cdlt, marc

[carbone_vtt]

bonjour
oui je pense que tu as bien besoin de retours d'utilisateurs car le vendeur-qui-propose-de-couper-et-plier-le-poujoulat-à-la-pince-et-vite-vendre-le-modèle-en-stock me parait plus courir après sa commission qu'après ta satisfaction ....
cdlt, marc

Attention ce ne sont pas les mêmes :
- celui qui coupe le Poujoulat est vendeur en GS de bricolage au logo vert ...
- celui qui me vend le poêle est embêté de ne pouvoir livrer dans les délais (surtout que je lui ai collé une clause de non respect des délais avec indemnités)
- celui qui propose un poêle en remplacement est l'importateur Nunna

Alors des utilisateurs de Jumbolino ? le foyer est le même que sur les modèles plus récents ?

Cdt,
Dominique

[invite4b01c755]

Bonjour, quelles essences faut-il bruler dans un poêle tulikivi et faut-il privilégier les grosses buches ou préférer du bois coupé très finement ?
Peut-être avez vous déjà répondue a ces questions précédemment et je m'excuse de vous reposer ces questions mais je n'ai pas le temps de parcourir tous le forum.
Cdt, youri

[invitec40bcb71]

Toutes les essences peuvent brûler dans un pdm. Bois durs comme bois blancs. Attention toutefois aux résineux, certains le brûlent sans problème, d'autres (comme Riri) n'arrivent pas à le brûler proprement.
Pour ce qui est des dimensions, pas de vrai bûches ni d'allumettes. Entre les deux donc. La plupart des pdmistes, comme moi, brûlent des morceaux entre 4 et 7cm de côté (à peu près). Au delà de 10cm, c'est sûr, c'est trop gros. En dessous 3cm, réserve le pour l'allumage.

[bwed]

Il faudra donc un dévoiement avec deux coudes à 90° et une réduction 230-180.


C14

simple reponse, tu n'as pas le droit de devoyer un conduit avec 2 90°, seuls 2 45 ° sont tolérés

[chataxe]

Bonsoir,

- celui qui coupe le Poujoulat est vendeur en GS de bricolage au logo vert ..

Comme on dit : un conseil n’engage que celui qui l’écoute sauf si tu as une preuve écrite.
Au besoin demande directement à Poujoulat, mais c’est certain que c’est non (cela est possible avec certains conduits notament de conception allemande).
Si tu as vraiment besoin de diminuer la hauteur tu devras changer un ou des conduits, ou remonter la sorti sur le toit (si c’est possible, attention si souche, la sorti sera trop près du chapeau), il y a aussi des conduits ajustables en longueur
Pour le Jumbolino, c’est un model de l’ancienne gamme, c’est un gros un Markéta avec les banquètes en plus, à toi de voir ce qui te conviendrai le mieux esthétiquement.

simple reponse, tu n'as pas le droit de devoyer un conduit avec 2 90°, seuls 2 45 ° sont tolérés

Sur le conduit de raccordement du poêle au conduit de cheminée, les 2 coudes à 90° sont autorisés, c’est pour le conduit de cheminée que c’est 2x45° maxi.
A+

[zmarc]

bonsoir à tous

à PB

j'ai pu emprunter un testo 330 1 LL et commencer les mesures sur mon poêle.
j'applique la méthode de la norme, sauf que je relève les valeurs manuellement et fais seulement une mesure toutes les 5mn.

pour l'instant ça marche, j'attends d'avoir fait une dizaine de relevés dans différentes conditions avant d'en tirer des conclusions.

de temps en temps la cellule CO sature à 1000 ppm (alors que l'appareil est annoncé pour 4000 ...), c'est un peu casse pied. (j'ai vu que votre testeur est un 2LL, il va bien plus loin en CO, mais vu vos résultats ce n'était pas nécessaire).

une question : avez vous fait des relevés de tirage ? chez moi ça varie de 22 à 28 Pa au cours du feu. en valeur absolue la variation reste faible, par contre c'est le double des 12 Pa de la norme.

je me demande à quel point ça risque de fausser les performances, et s'il faut mieux corriger en fermant un peu le clapet de sortie, ou en ouvrant moins les entrées, ou si l'installation d'un modérateur de tirage s'impose ....


autre question, puisque je me souviens que vous avez une trappe de fermeture en haut de conduit, où faites vous l'analyse des fumées ? juste à la sortie du poele ou en haut du conduit ?
moi je démonte le thermomètre des fumées pour glisser la sonde, c'est donc juste à la sortie du poele.


cordialement, marc

[invite4b01c755]

Merci beaucoup warloy pour ta réponse très rapide !
cdt, youri

[invite43e54095]

Bonjour à tous,

ça fait beaucoup de pages tout ça...
lancée dans la grande aventure de la construction, j'ai opté pour une MOB de 45 m2 au sol avec étage soit 90 m2 (plus facile pour le ménage hein!), isolation ouate de cellulose insufflée 14,5cm.
La maison est implantée en bretagne où les températures ne sont pas extrêmes l'hiver mais climat relativement humide (si, si).

Très tentée par l'installation d'un PDM,qui serait mon chauffage principal; j'ai rencontré un revendeur TULI...qui me conseil un TU 1000/91 soit 1T3.
Après avoir consultés les forums et les différents posts je me pose la question de l’intérêt réel dans une MOB bien isolée, risque de surchauffe lorsque le soleil va chauffer les baies situées au Sud? Le vendeur m'assure que le rayonnement sera plus lent si la T° intérieur est déjà douce (donc une flambée max par 24H)?
ça m’embêterai de passer l'hiver les fenêtres ouvertes...surtout que c'est un achat lourd au propre comme au figuré.
Je n'ai pas trouvé de retour d'expérience concernant les PDM installés dans une MOB de petit volume ce pourquoi je profite de votre grande expérience à ce sujet.
Pour finir, ce qui m'attire dans le PDM c'est le fait de ne faire qu'une grosse flambée sans obligation de charger en continue, la chaleur douce et pas agressive comme avec un P classique, la faible émissivité en CO2 et la possibilité de brûler aussi du résineux.
Désolée si c'est un peu long et bon WE à vous!

[chataxe]

Bonsoir,

, risque de surchauffe lorsque le soleil va chauffer les baies situées au Sud?

Pour 2 ou 3 jours par an ce n’est pas grave.
Ce qu’il faut savoir c’est si ta maison est vraiment bioclimatique (bonne exposition et suffisamment de masse pour accumuler ces apports solaire), évidement le climat (ensoleillement) de la région est aussi important.
Donc voir quels seront tes besoins de chauffage.
Pour le choix, du PDM, il n’y a pas que tuli, tu peux en trouver des plus réactifs, et même certains sur mesure, et pourquoi pas te le construire toi-même.
A+

[kikou67]

à PB
une question : avez vous fait des relevés de tirage ? chez moi ça varie de 22 à 28 Pa au cours du feu. en valeur absolue la variation reste faible, par contre c'est le double des 12 Pa de la norme.

je me demande à quel point ça risque de fausser les performances, et s'il faut mieux corriger en fermant un peu le clapet de sortie, ou en ouvrant moins les entrées, ou si l'installation d'un modérateur de tirage s'impose ....

Je ne suis pas PB (dommage!) cependant ta question m'intéresse et me fait cogiter (attention, je ne suis pas un spécialiste). L'UtopiSTe pourrait aussi avoir un regard pertinent sur le sujet.

Les 12 Pa de la norme, c'est un minimum (voir un optimum ?) du fabricant, ce qui est écrit dans la norme du CSTC?

Imaginons que c'est ce à quoi on voudrait arriver dans ce qui suit.

Le modérateur de tirage à un énorme avantage : on le règle et on l'oublie. Son désavantage : quand il est installé dans une pièce habitée, c'est qu'il expédie de l'air de cette pièce à l'extérieur : on perd des calories.

Par ailleurs, ne faut-il pas un tirage (une dépression) différentes pour les différentes phases d’une flambée ? J’ai le sentiment que lors de l’emballement du feu en début de flambée, le dégazage est fort important, il faudrait à ce moment un max d’oxygène (et si possible secondaire) et donc un tirage max. Pas facile à avoir quand les gaz qui sortent, l’accumulateur du PdM et la cheminée ne sont pas chauds… En fin de flambée, tout est bien chaud mais faible besoin en oxygène le tirage pourrait être bien plus faible. Dans ces cas, le modérateur doit être réglé pour le coup de dégazage et on doit aussi moduler entrée/sortie d’air en cour de flambée (bref, un modérateur de tirage perdrait son avantage).


Si on ne met pas de modérateur de tirage, tes mesures l’indiquent : il va falloir intervenir, idéalement, plusieurs fois en cour de flambée. Si le poêle était 100% étanche, il me semble que réduction de l’ouverture en entrée ou sortie du poêle devrait avoir le même effet. Comme il n’est pas 100% étanche et que je ne sais pas moduler l’ouverture d’arrivée d’air secondaire, je privilégie la fermeture partielle du clapet (mais je suis prêt à retourner ma veste). Si je pouvais moduler air primaire, secondaire et clapet de fermeture, je m’amuserais à chercher un optimum et ce d’autant plus si j’avais un Testo

Pour info, Riri lui avait écrit (mais je ne sais plus où) que pour lui : clapet de cheminée = frein, clapet d’air primaire = accélérateur.

Bon amusement!

[invite90bb2978]

Salut,

Pour tous ceux qui se demandent si leur tirage est suffisant ou alors trop fort, j'ai un petit truc à (re)partager. C'est le test du papier toilette. Prendre une feuille de papier toilette luxe ( genre 4 épaisseurs ). Délaminez le pour ne garder qu'une épaisseur.

Feu éteint ( ca va de soi hein...), assurez vous que toutes les arrivées d'air du pdm soient fermées et que le clapet de cheminée soit ouvert. Ouvrir l'arrivée d'AP ( l'air primaire qui arrive sous la grille ) et présentez le feuillet devant le clapet et observez.

1- le feuillet est carrément aspiré et collé contre le clapet: trop de tirage. Fermer un peu le clapet et réessayer.
2- le feuillet est gentiment aspiré et tient par l'aspiration sans être déformé: tirage parfait
3- le feuillet n'est pas du tout aspiré et ne reste pas collé par l'aspiration: pas assez de tirage.

Nota: ce feuillet peut aussi vous aider à identifier les courants de convection, les fuites d'air dans tout votre habitat. Pour cela découpez une bande de 1.5cm de large et embrochez un bout à une pique style brochette et promenez vous...

[zmarc]

bonsoir

bin moi c'est décidé, j'installe un modul'tech, je fais des mesures avec et sans et je vous tiens au courant !

marc

[invite1e61fab0]

Bonjour,

@ zmarc,

Avec l’analyseur tu dois regler au mieux tes flambees, le 330 1 LL enregistre egalement donc tu fais ta mesure de combustion en continu et tu enregistres quand bon te semble dans la mémoire de l’appareil.
En ce qui concerne le tirage, j’ai l’affichage permanent car j’ai installe un manomètre a colonne de liquide dont l’étendue de mesure va de 0 a 50 Pa.
Le tirage dépend bien sur du conduit (section, hauteur) de l’altitude du lieu, de la météo et en dernier lieu de la température des gaz.
Vu tes valeurs, je pense que tes temperatures de fumees sont elevees, le reglage de la combustion est simple avec l’analyseur.
Ton constructeur a toutes les valeurs du test.
Tu demarres ta flambee avec l’analyseur en mesure continu, quand tu es a 160˚C en fumees(valeur constructeur), fais une mesure de tirage et note la, observe le taux de CO et enregistre. A ce stade tu peux reduire ton entree d’air jusqu'à ce que le CO remonte. A ce moment tu remets un poil d’air.

Tu mesures à nouveau le tirage et la température des fumées, une chose importante tu dois avoir une vitesse de combustion de l’ordre de 10 a 11 kg de bois brut par heure (voir test constructeur).

Si malgre tout la valeur de tirage est toujours au dessus de 20Pa et ce sans vent, il te faudra installe un moderateur de tirage.

Mes mesures sont faites a 2,4 m du sol (tirage comme analyse)ma vitesse de combustion est d’environ 13,5 kg de bois brut par heure soit dans mon cas 11,5 kg de matiere seche par heure soit une puissance thermique de 50 kW.

Cordialement
PB

[invited0864726]

Bonsoir à toutes et à tous.
Cela fait de nombreuses années que je suis avec attention les discussions de ce forum,et j'y ai appris énormément de choses et découvert une véritable passion pour les PDM. Maintenant c’est mon tour de vous poser une question.

Nous habitons en Bretagne dans une ancienne longère de bourg entièrement rénovée (ou presque !) l’année dernière, d'une surface habitable d'environ 170 m².

Notre maison fait environ 20 m de longueur par 4.5 m de largeur. Elle est entièrement en bauge au rez-de-chaussée (rdc) (terre crue montée à la pelle sur un solin en pierre d’environ 1m de haut). L’étage est un peu plus compliqué car il y a 2 hauteurs de faitages différents. On peut facilement assimiler notre habitation à 2 maisons accolées*par un pignon: une grande et haute (maison A*: 12 m de long, 4,5 m de large et 9 m de haut) et une petite et basse (maison B*: 8 m de long, 4,5 m de large et 6 m de haut).
Deux gros mûrs de refend (2,5 m * 2, 7 m * 0,7 m) en terre et pierre sont partiellement ouverts et sont présents à la jonction de A et B (Rfa) et au milieu de B (Rfb).
Une cage d'escalier sur 2 étage (hélice en acier) se trouve au milieu de A à 6 m environ du pignon Ouest.
La maison A est entièrement rénovée. La maison B est rénovée jusqu'au mûr de refend Rfb. Notre projet est de terminer la rénovation de la maison B et de chauffer le rdc de notre habitation à l'aide d'un PDM.

Aujourd'hui notre rdc a une surface d'environ 70 m². Après les travaux ils devrait faire approximativement 90 m².

Notre maison est bien isolée :
2ème étage de la maison A (R = 8.65 m².K/W – ldv+placo – sous pente)
1er étage de la maison A (R = 4.85 m².K/W – ldv+placo)
1er étage de la maison B (R = 5 m².K/W – ldv+placo sous pente).

Le RDC des 2 maisons est un volume entièrement ouvert et bien isolé au nord (R = 4.85 m².K/W – ldv+placo). Le sud et les pignons sont isolés avec un enduit chanvre de 6cm (pour respecter le caractère de la maison, permettre une meilleure perspirance et conserver l’inertie de la terre) donc la résistance thermique est moindre.

Les apports solaires passifs sont importants à l’étage 1 et moyen au RDC.

Avant nos travaux la maison était une vraie passoire chauffée avec des radiateurs électriques à accumulation au rdc et des radiateurs électriques à fluide à l’étage.
Le système de chauffage a été conservé pour l’instant et adjoint d’un poêle à bois Max Blank Prato BF (avec four) et une VMC double flux. Depuis nos travaux nous avons divisé par 3 notre consommation électrique en heure creuse (5000 Kwh au lieu de 15*000 Kwh) (alors que nous avons agrandi la maison) et ce grâce aux travaux d’isolation, à la ventilation et à l’utilisation du poêle qui chauffe avec une part non négligeable de rayonnement (température de l’air maxi à 20 °C après la flambée du soir).

Le volume de note rdc est très ouvert (poêle visible de presque partout) et nous sommes ravis du poêle (rayonnement très agréable, four blanc montant sans problème au-dessus de 200 °C) cependant ce n’est pas un PDM … et le matin ce n’est pas suffisant quand il commence à faire bien froid dehors (perte d'environ 2,5 °C en ce moment). Nous devons donc allumer les accus au bout d’un certain nombre de jours de froid consécutifs.

Note projet initial était un poêle de masse (avec four : important pour nous) mais à la fin de nos travaux notre budget ne nous a pas permis d'aller au bout de notre idée. Comme nous envisageons d’aménager la dernière partie de notre maison B (rdc environ 20 m² + grande mezzanine), nous reconsidérons aujourd’hui la possibilité de mettre un PDM afin de chauffer l’intégralité du rdc et de supprimer définitivement nos accumulateurs électriques. Nous n’avons pas l’ambition de chauffer intégralement les étages, même s’il est vrai qu’aujourd’hui le 2ème étage est bien chauffé grâce au conduit de fumées et à la cage d’escalier.

Aujourd’hui notre Prato se trouve dans l'ouverture de Rfa (à la jonction de A et B) et donc à 12 m du pignon Ouest (cuisine) et à 8 m du pignon Est (ou plus exactement à 4 m de Rfb pour le moment, car nous avons condamné l'ouverture de Rfb l'autre partie n'étant pas encore aménagée) (futur salon).

Nous avons retenu 4 possibilités, pour lesquelles j’aimerais avoir votre avis*:
1) supprimer notre Prato BF (triste …) et mettre un PDM à la place. Il se trouverait donc à la frontière de A et B (encastré dans Rfa) et donc à 12 m du pignon Ouest (cuisine) et à 8 m du pignon Est (futur salon)
2) conserver notre Prato BF + créer un nouveau conduit de fumées sur le mûr de refend se trouvant au milieu de B (Rfb) et y mettre un PDM. Il se trouverait donc au milieu de B (encastré dans Rfb), et donc à 4 m du pignon Est(futur salon) à 4m du Prato et à 16m du pignon Ouest (cuisine).
3) conserver notre Prato BF + créer un nouveau conduit de fumées sur le mûr de refend se trouvant au milieu de B (Rfb) et y mettre le prato. Notre PDM se trouverait donc à la frontière de A et B (encastré dans Rfa) et donc à 12 m du pignon Ouest (cuisine), à 4 m du Prato et à 8 m du pignon Est (futur salon)
4) conserver notre Prato BF + créer un nouveau conduit de fumées sur le mûr de refend se trouvant au milieu de B (Rfb) et y mettre un poêle à granulés ou un autre poêle assez lourd … mais là on est hors sujet.

Merci beaucoup de vos commentaires.

[chataxe]

Bonjour,

Aujourd’hui notre Prato se trouve dans l'ouverture de Rfa (à la jonction de A et B) et donc à 12 m du pignon Ouest (cuisine) et à 8 m du pignon Est (ou plus exactement à 4 m de Rfb pour le moment, car nous avons condamné l'ouverture de Rfb l'autre partie n'étant pas encore aménagée) (futur salon).

Tu n’aurais pas un petit plan ou même un simple schéma
A+

[invited0864726]

Bonjour,
en relisant mon "post" (que j'ai mis longtemps à préparer afin qu'il soit le plus exhaustif possible), je me suis aperçu que sans fournir un plan de mon habitation la compréhension risquait d'être compliquée. Alors voici en pièce jointe le plan du rdc !
Merci encore de m'avoir lu.
J'attends vos réactions.

[invitec40bcb71]

Une petite chose me chiffonne: je brûle en ce moment des morceaux genre "chevrons" en hêtre de section 8cmx6cm (donc un peu plus gros que d'habitude). Même allumage et même flambée que d'habitude. Mais les cendres, moins importantes que d'habitude, sont plus fine et plus foncé, d'une couleur gris anthracite alors que, jusqu'à présent , avec des buchettes de chêne, de frêne ou de bois blancs, j'avais plus de cendre mais d'une couleur blanche,gris clair.
Je précise que la flambée semble être la même que d'habitude, le foyer parait même moins se noircir en début de flambée et ressort toujours bien propre à la fin.

Est-ce grave Docteur?
A quoi cela peut-il être dû?

[invite412b9e18]

Bonjour, mon tulikivi Sonka C/T est installé depuis 10 jours et je viens de finir le rodage. Je fais depuis hier les premiers feux de 3 heures. J'ai quand même une question : je ne connais pas le plan de ce four mais après 2 heures de chauffe, le poêle est très chaud sur les pierres sur la partie gauche et très tiède sur la partie droite. Je ne vois pas l'installateur se planter mais est ce normal ?

Merci pour vos retours.

[kikou67]

Une petite chose me chiffonne: je brûle en ce moment des morceaux genre "chevrons" en hêtre de section 8cmx6cm (donc un peu plus gros que d'habitude). Même allumage et même flambée que d'habitude. Mais les cendres, moins importantes que d'habitude, sont plus fine et plus foncé, d'une couleur gris anthracite alors que, jusqu'à présent , avec des buchettes de chêne, de frêne ou de bois blancs, j'avais plus de cendre mais d'une couleur blanche,gris clair.
Je précise que la flambée semble être la même que d'habitude, le foyer parait même moins se noircir en début de flambée et ressort toujours bien propre à la fin.

Est-ce grave Docteur?
A quoi cela peut-il être dû?

Les cendres de mon insert ont aussi changé d'aspect.

Je n'ai pas modifié la nature du bois. J’ai isolé, par l'intérieur, avec de l'Itong (béton cellulaire blanc. Merci encore à Caillou), 3 parois verticales et 80% environ de la surface au dessus du foyer (en réalisant au passage des chicanes entre la parois horizontale supérieure en Itong et la partie supérieure de l’insert en fonte/sortie gaz chaud). Ceci a considérablement augmenté la température du foyer.

Les cendres sont majoritairement plus grises, compactes, une partie est même agglomérée, un peu comme celle que je pense que l'on retrouve dans des poêles à charbon.

Il se pourrait que de plus gros morceaux de bois fournissent un matelas de braise plus conséquent qui porterait à plus haute température une partie des cendres dans ton cas.

Pour ce qui est d’un foyer qui se noirci moins en début de flambée, je proposerais l’explication suivante : rapport surface/volume bois plus faible = pic de dégazage massif moins important moins de défaut local d’oxygène lors de cette phase.

En effet, l’autre explication que je vois pour expliquer ta perception : la température des parois du foyer grimpe plus rapidement, ceci s’explique mal avec des morceaux de bois plus gros. Non ?

[invited0864726]

@Warloy
Bonjour,
je n'ai pas de pdm mais un poêle avec four, et je m’efforce de brûler mon bois du mieux possible (comme dans un pdm : un panier par cycle, top down de rigueur, foyer en chamotte tout propre à la fin de la flambée, vitre toujours propre, four blanc au dessus de 215°C en fin de cycle etc.).
Il ne me reste que très peu de cendre à la fin de la flambée. Tout comme toi, je constate aussi une différence de couleur et de "texture" des cendres en fonction du bois brûlé. Bois dur acheté chez un revendeur ==> cendres gris clair si bonne combustion ou plus foncées si la combustion n'a pas été parfaite (vitre très légèrement noircie). Bois dur issu de la rénovation de ma maison (parquet châtaignier ancien, chevrons hêtre/chêne, plancher en chêne) ==> cendres plutôt foncées mais combustion parfaite (bois très sec). Bûche de bois compressé ==> cendres très claires (blanches) et combustion parfaite. Ce sont ces dernières que j'utilise pour nettoyer ma vitre une fois de temps en temps.

[invitec40bcb71]

Il est vrai qu'avec des morceaux carrés et calibrés, sans écorce ni aubier, la combustion me semble meilleurs. Sans écorce ni aubier, moins de cendre, ça je le comprends. Section carré donc plus stable et plus facile à bien les ranger dans le foyer, sans aucun morceau qui ne touche les parois d'où une meilleure combustion et donc un foyer propre plus rapidement. Ca je le comprends aussi.
Mais les cendres gris très foncé, là je ne comprends pas très bien. C'est vrai que je n'avais jamais brûler de hêtre jusqu'à présent mais est-ce le fait de ne brûler que du hêtre qui donne cette couleur de cendre. Car j'ai déjà fait des flambées avec des chutes de menuiserie en chêne et la couleur de la cendre ne m'avait pas choqué à ce moment là.

[invite90bb2978]

Des cendres gris foncés et une bonne combustion ca je n'ai jamais vu. Perso je trouve qu'avec du vieux bois de charpente ( oregon, douglas, épicea ) les cendres sont plutôt très blanches.

[invitec40bcb71]

Moi non plus, j'avais jamais vu. C'est pour ça que je trouve ça bizarre...
Je précise qu'il s'agit de chevron d'1m (recoupé en 30cm) récupéré par un employé de Valéo. Il s'en serve pour caler des pièces ou des machines. Il en récupère donc régulièrement. Il est bien sec (entre 15 et 18%) mais il ne s'agit pas de vieux bois. Il n'a pas l'aspect de bois traité et sens bon le bois (pas d'odeur bizarre). Je ne verrai d'ailleurs pas l'intérêt qu'il soit traité puisqu'ils l'utilisent à l'intérieur.

[invite5c07b6cf]

Bonjour Warloy,

Je brule exactement le même bois. J'ai récupéré des chute de scierie (chevrons en hêtre 8x8), bois sec à 16%
Mes cendres sont aussi très fines et grises foncées (voir presque noires)...

[invitec40bcb71]

Bon, ben au moins, j'me sens moins seul...
Cela viendrait donc du hêtre.

D'autres brûleurs de hêtre dans les parages pour confirmer??