Bonjour spirit64,
Pour ma part j'ai fait rentrer 5stères de hêtre pour l'hiver prochain, mais j'ai demandé à mon vendeur de bois de me le fendre le plus petit possible, résultat la fendeuse est restée à la cave pour cette livraison! Regardes si tu peux trouver sur le boncoin des chutes de bois dans des scieries!
Salutations
Gilles
Je suis passé de chutes de parquets déjà sèches (à scier puisqu'en 2m de long), à des chutes de planches (que je refends en 2 ou 3, essentiellement pour améliorer le séchage qui s'opère alors de mai/juin à septembre). Ces chutes se fendent facilement, même si ça reste fastidieux : environ 3h pour 1/2 m3 réel, fendage + rangement pour séchage (empilement croisé sur palette).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
merci pour ta réponse. le bois est là donc pas le choix, je dois refendre....j'ai déjà fait le tour et dans le coin il n'y a pas beaucoup de gens qui se chauffent avec un pdm, c'est plutôt insert donc les marchands de bois n'ont que des grosses sections.
Bonjour,
Même en pleine canicule il faut préparer l'hiver prochain !
Qu'est ce que vous appelez "grosse/petite section", "fendre le plus petit possible" ?
Hélène Marchand
bonjour marchand de poil,
pour répondre a votre question, moins de 10 centimètres petite section, au delà je refend.
Et dans ta région tu ne peux pas récupérer des palettes ou bien faire livrer de la charbonette, pour ma part cet hiver je vais essayer de bruler des pieds de vigne. A 50€ les 3 stères je ne risque pas grand chose je pense, d'ailleurs quelqu'un à déjà bruler des ceps de vigne dans son pdm?
Merci
la palette c'est super a bruler mais difficile a stocker et il faut jouer de la tronçonneuse, la charbonette n'existe pas chez moi, ici c'est chêne et hêtre. j'espère que dans les années a venir les petites sections de bûches va se démocratiser.
Bonjour tout le monde,
@ spirit64
Merci de votre réponse
J'avais cru comprendre que la section recommandée c'était plutôt 7/8 cm.
@ Philou67, gilles6688,et autres utilisateurs de Tulikivi
Quelle est la section recommandée pour votre poêle ?
Quelle est la section que vous utilisez effectivement ?
Si vous utilisez des bûches plus grosses, quelle incidence sur la combustion, la durée du feu, le chauffage, ... ??
Si vous utilisez des bûches plus fines ?
Merci de vos réponses.
Hélène Marchand
Dernière modification par marchand de poil ; 17/06/2014 à 08h24.
Bonjour,
Pour ma part je ne suis pas un maniaque de la section de bûche mais grosso-modo je prend des sections inférieurs à 10 cm. Je mélange fréquemment du sapin avec du hêtre pour avoir un feu plus violent.
Si les bûches sont plus grosse, la chaleur dégagée est moins forte et la combustion et bien sur plus lente, le but d'un Pdm est d'avoir de belles flammes pour donner cette chaleur à la pierre.
Lorsque j’utilise de la palette (cas de bûches plus fines), la monter en température du poêle est bien plus rapide mais les braises sont nettement moins importantes.
Je pense que l'idéal est de faire un mixte entre différents types de bois puis essences de bois.
Dans mon cas je démarre le feu avec un TopDown composé de sapin et de bois de palette, puis le premier chargement je met du sapin en bûches de moins de 10 cm (chargement rapide car le sapin brûle très vite), et enfin le dernier chargement ce fait au hêtre pour avoir de belles braises.
Des retours sur la combustion de ceps de vignes dans un Pdm?
Gilles
Re bonjour,
Merci de ces précisions. Il semble que vous "adaptiez" la notice d'utilisation du fabricant et je serai curieuse de savoir s'il valide votre façon de faire le feu en top down.Envoyé par gilles6688
Si le Jeck passe par là...
Pour info, j'ai constaté au cours de tests internes et en labo (donc avec mesure du rendement, du CO, ...) que les résultats étaient globalement meilleurs en rechargeant avec des bûches de 12 à 15 cm de diamètre qu'avec des rondins refendus à moins de 10 cm car, en petites sections, le bois gazéifie plus (trop ?) vite et ça peut être un inconvénient.
Un de nos clients voulait brûler des ceps de vigne dans un Nordoven 80. Je le lui ai déconseillé car la vigne recevant beaucoup de traitements, on ne peux pas savoir ce qu'on balance dans l'atmosphère quand on brûle tous ces produits chimiques.
Il l'a quand même fait mais au final, il a abandonné car pas pratique à stocker et à charger, beaucoup de volume pour peu de poids et beaucoup de cendres.
Voilà pour mon retour
Hélène Marchand
Je ne la connais pas (plus ?)
Des chutes de planches, épaisseur de 3cm, largeur variable de 5 à 10cm (voir moins), longueur variable de 20 à 45cm (voir plus dans le four).Quelle est la section que vous utilisez effectivement ?
Si le bois est bien sec, aucune incidence pendant la combustion. J'évite cependant les grosses buches en dernier chargement pour éviter d'avoir quelques braises qui s'éternisentSi vous utilisez des bûches plus grosses, quelle incidence sur la combustion, la durée du feu, le chauffage, ... ??
La combustion doit être ralentie (limitation de l'air primaire). La combustion reste propre (pas de noircissement ou noircissement léger et temporaire lors d'un rechargement, pas d'émission de fumées). La durée du feu est généralement plus courte. Difficile d'estimer l'impact sur la restitution (les autres paramètres environnementaux brouillant considérablement l'analyse).Si vous utilisez des bûches plus fines ?
En général, je mets des bois de petite section en premier chargement (et en top-down, donc toujours le plus gros en bas, le plus petit en haut), de plus petites sections ensuite, et j'essaie d'éviter les grosses sections pour le dernier chargement.
Je précise que j'ai un ancien foyer sur grille plate (et non un foyer "à tourbillon"). La grille, qui a maintenant 7 hivers de chauffage, est fendue à un angle, mais toujours opérationnelle (j'en ai une 2e en spare au cas où). Une pierre (à la sortie de la descente des braises du four), est légèrement ébréchée. Le foyer est toujours "blanc". Le four, un peu moins
Je précise aussi que depuis 6 ans, je ne brûle QUE du chêne (pas par choix, mais c'est le bois disponible le plus facilement pour moi).
Dernière modification par Philou67 ; 17/06/2014 à 13h19.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonsoir
Je confirme :volume important et beaucoup de cendre......Il l'a quand même fait mais au final, il a abandonné car pas pratique à stocker et à charger, beaucoup de volume pour peu de poids et beaucoup de cendres....
Hélène Marchand
César
Cesare
Bonjour a tous
je viens de trouver 14 big bag de déchet de parquet non traité dans une parqueterie pour pas chère (bois chêne et châtaigné ) les morceaux les plus gros fond 15 cm de long sur 10 cm de large et 2 à 3 cm d' épaisseur avec beaucoup de morceaux plus petits.
je possède un PDM N80 de chez HIEMSTRA.
parmi vous il y a t il des personnes qui ont utilisées déjà des petites chutes de parquet dans des PDM HIEMSTRA ou d' autre marques , cela est il dangereux pour le poêle , le feu doit être rapide et fort , la montée en température du PDM est elle trop rapide , donnez votre avis .
Cordialement et merci d'avance.
PS: cette hivers j 'ai brûlé 2600 kg de bois dans mon PDM (chêne , châtaignier et un peu de bouleau ) pour 6,5 stères . Donc cela représente 400 kg le stère. (le poids de 400 kg d' un stère est il bon pour ce mélange et mes calculs sont il bon).
Nous avons déjà utilisé ce type de chutes. Nous les disposions sur la tranche (largeurs constantes) avec un étage intermédiaire à plat, dans un foyer en stéatite sur grille plate. Le plus dur avec ce genre de chute, c'est de les disposer convenablement pour que l'air passe au milieu. Des chutes trop "courtes" mise "en vrac dans le foyer" forment souvent un "tas" où l'air ne circule qu'en périphérie et pas au cœur. Je n'ai eu aucun dommage sur mon poêle avec ces chutes. Je ne les utilise plus, mais je réfléchis à aller en reprendre. Par contre, ma parquèterie fait deux épaisseurs différentes (15mm et 22mm), il est clair que je ne choisis que du 22mm.
Je me demande si je n'ai pas déjà posté une photo de notre foyer rempli avec ce type de chutes ... ?
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Merci Philou67 pour ta réponse
Dans mes 14 big bag il y a beaucoup de déchet petit de parquet 5 cm sur 10 cm et 15 mm d'épaisseur et même plus petit , si je doit le ranger dans le foyer sa va être long , je peu toujours le garder pour allumer les feux , mes j' en ai pour ma vie et celle de mes enfants car il y a près de 5 tonnes de bois.
Bonjour à Toutes et à Tous
@Marcel 87: Je répond au PS de ton message :concernant le poids d'une stère tout dépend de la densité du bois et du temps de séchage que ce bois a subi.
Le poids moyen de 400 kg/stère est exact bien sur pour ton mélange mais cela ne signifie pas grande chose car il faudrait connaitre avec précision le % des trois essences de bois qui composaient tes 6.5 stères.
@+ césar
Cesare
Le PCI du bois varie peu en fonction de l'essence : http://www.ofme.org/bois-energie/combustible.php.
Par contre, la masse volumique varie beaucoup plus. Mais l'élément essentiel pour juger de la qualité du combustible, c'est le taux d'humidité (voir depuis le lien précédent, PCI en fonction de l'humidité). Et naturellement, le taux d'humidité agit sur la masse volumique.
L'équation n'est donc pas simple si l'on mesure en stère.
En revanche, si tu connais la masse de bois brulé, tu élimines déjà un paramètre (le volume). Du coup, tu n'as plus qu'à connaitre approximativement le taux d'humidité pour en déduire le PCI : au final, c'est cette information qui est intéressante, et qui peut permettre, au passage, d'évaluer l'efficacité du système "maison-poêle".
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Je suis d'accord avec cette remarque. J'utilse un Nordpeis salzburg XL qui est conçu pour 3 à 5 chargements par flambée. Je débute le feu avec du bois d'allumage et des petites sections de bûches plusieurs fois refendues pour faire monter rapidement le foyer en température. La bonne température est atteinte lorsque qu'il n'y a plus de dépôts de suies sur les parois et que le foyer et la vitre sont redevenus parfaitement propres (20 à 30 min en général). Par la suite, je peux faire les chargements suivants avec des bûches de plus grosses sections (10-15 cm et même parfois plus pour les dernières charges). Si je recharge avec des petites sections, le feu est plus vif, le foyer dépasse la température "idéale" et il y probablement un légère perte de rendement. A mon avis, le but est de maintenir la température du foyer la plus constante possible et les bûches de plus grosses sections aident à obtenir un feu régulier. On voit alors que le mouvement du flux incandescent se fait sans turbulence et la gazéification devient optimale. La chaleur des fumées est alors aussi stable et l'échange avec la masse se fait aussi de manière optimale.Re bonjour,
Pour info, j'ai constaté au cours de tests internes et en labo (donc avec mesure du rendement, du CO, ...) que les résultats étaient globalement meilleurs en rechargeant avec des bûches de 12 à 15 cm de diamètre qu'avec des rondins refendus à moins de 10 cm car, en petites sections, le bois gazéifie plus (trop ?) vite et ça peut être un inconvénient.
Voilà pour mon retour
Hélène Marchand
Nicolas Hausel
Bonsoir, j'ai commandé un poele de masse qui devrait être installé à la mi-octobre. Je viens de me faire livrer 10 stères de bouleau que je m'évertue à fendre en petites sections. Mais à vous lire il serait conseillé de garder un diamètre de 10 à 15 cm ! Je vais me freiner dans mon exercice à la cognée. Merci.
Mets tes petites sections de coté pour faire les niveaux du dessus de tes top-down(et aussi pour ton rodage)
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonsoir,
Vaste question que celle de la "bonne" section des bûches !
Il faudrait tester systématiquement chaque flambée pour savoir quel sont les performances véritablement atteintes avec telle ou telle section.
En attendant il vaut quand même mieux se conformer aux prescriptions des fabricants pour 2 raisons principales :
-Les performances affichées pour chaque modèle ont été obtenues en labo avec un mode d'emploi précis. Si vous voulez obtenir des performances identiques il faut donc respecter le mode d'emploi aussi scrupuleusement que possible. Comme à priori les fabricants cherchent à afficher le meilleur rendement,
-Votre poêle est garanti dans certaines conditions d'utilisation. Pas sur que tous les modèles "apprécient" un chargement en top down par exemple parce que quand la charge de bois s'embrase, ça dégage beaucoup plus de chaleur que si vous alimentiez progressivement avec des petites bûchettes. Quid de la résistance du foyer ?
Hélène Marchand
J'ai peur de mal comprendre : pensez-vous qu'un démarrage en top-down serait plus traumatisant pour le foyer qu'un démarrage classique "par en dessous" (1ere charge en place et allumage par le bas) ???
J'ai pratiqué les deux, et je suis à peu près sûr que dans nos flambées, le démarrage en "top-down" est plus doux que le démarrage classique (durée d'embrasement général plus longue) et plus propre (pas de dégagement de fumée, ni d'encrassement des parois du foyer). Quant à un allumage "en alimentant progressivement avec des petites bûchettes", j'aimerai bien savoir qui le pratique sur un poêle à accumulation ?
Il me semble que ce qu'il est essentiel de respecter de la part du fabricant, c'est la charge de bois par flambée et par chargement. Je serais curieux de connaitre quelles sont les conditions d'utilisations qui imposeraient un mode d'allumage pour que la garantie couvre le poêle.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonjour,
Je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'un allumage en "top down" ou "front back" a de multiples avantages (montée en chauffe progressive, meilleure combustion, moins de contraintes pour l'utilisateur,...) et ce n'est pas pour rien que nous préconisons depuis toujours ce mode de combustion pour nos poêles. On peut même dire qu'il est prévu "de série" ! : difficile d'aller allumer par en dessous lorsque le fond du foyer est 30 cm en contre bas de la porte !
Pour ce qui est d'alimenter progressivement avec des petites bûchettes, ben je lis tout simplement les différents modes d'emploi des différents fabricants qui recommandent presque tous des petites sections de bûches et des chargements successifs !
Synthese du mode d'emploi du SARMI C
l'information est un peu dispersée mais en cherchant bien on arrive à reconstituer ceci :
2 Kg de petit bois (section 1 à 3 cm) pour préchauffer le foyer puis 4 charges successives de 4,5 Kg (section 4 à 10 cm)
Extrait du mode d'emploi NORPEIS :
"Un produit d’accumulation de chaleur ne doit pas être utilisé trop agressivement car cela peut endommager le produit. Afin de maximiser les bénéfices d’un produit d’accumulation de chaleur, il est donc important d’optimiser le rythme de combustion et la taille des charges. Lire les taux de combustion et de tailles de charge qui s’appliquent à votre produit ... Trop d’air à la combustion peut créer une flamme incontrôlable qui très rapidement chauffera le poêle entier à d’extrêmement hautes températures... Pour cette raison ne remplissez jamais totalement la chambre de combustion de bois.
Il est recommandé d'entretenir le feu avec une petite quantité de bois... Si trop de bois est mis sur la braise chaude, l’alimentation d’air ne serait pas suffisante pour atteindre les exigences de température, et le gaz sortira non brûlé...
(à propos des briquettes ) Se conformer strictement aux prescriptions du fabriquant de briquettes, une surchauffe constatée avec ce type de produit entraîne la suppression de la garantie...."
Comme je sais que c'est avec un mode d'emploi précis que chaque fabricant a obtenu ses meilleures performances de combustion, j'en déduis que si on alimente son foyer autrement, les performances affichées ne sont certainement pas au rendez vous "dans la vraie vie".
Après chacun fait ce qu'il veut chez lui mais pourquoi diable la plupart des fabricants chercheraient-ils à compliquer la vie des utilisateurs en leur recommandant de refendre leur bois tout petit et de fractionner les chargements ???
H Marchand
Dernière modification par marchand de poil ; 31/07/2014 à 11h15.
Le mode d'emploi est une chose, mais vous sembliez dire que la méthode d'allumage pouvait mettre en péril la garantie si celle du mode d'emploi n'est pas respectée... qu'en est-il vraiment ?! Quand je lis les modes d'emploi de T, j'y vois expliqué une méthode d'allumage (un top-down avec 2kg de petit bois), mais pas de mise en garde particulière pour un allumage différent. Au passage préchauffer le poêle avec 2kg de petit bois doit générer, à mon sens, un choc thermique plus important que démarrer un top-down avec une charge "normale" du bois.
Pour ce qui est du fractionnement des charges, c'est assez simple : la taille de la plupart des foyers ne permet pas de brûler "en une seule fois" la quantité de bois nécessaire pour un cycle de chauffe en pleine saison. Moi qui dépasse de 15% environ les charges préconisées (je n'ai pas vérifié que la garantie exclue ce mode de fonctionnement), je dois faire 2 à 4 charges pour brûler de 12 à 25kg.
Pour ce qui est des performances affichées sur les certificats, celle-ci ne sont pas obtenues en suivant le mode d'emploi mais en suivant le protocole de test. Pour obtenir chez soi, les performances affichées par les certificats, il faudrait utiliser les protocoles de test et comme ceux-ci sont peu adaptés à la situation "dans la vraie vie" (mais bien adapté pour réaliser des tests comparatifs entre différents équipements), à savoir, démarrage à froid, avec une charge limitée et unique, il y a peu de chance que l'on obtienne "à la maison", les mêmes performances qu'en labo. Au mieux, on pourra faire mieux, et le plus souvent, un peu moins bien (voire pour certains usages, largement moins bien).
Ce qui me semblerait "intéressant", serait que les poêles soient tous équipés de série (par obligation peut-être, à l'aide d'une norme), d'un équipement de mesure permettant de juger du bon usage du poêle, car l'automate d'injection du carburant est l'élément du système le plus sensible aux aléas (l'être humain). Ce pourrait être, comme sur vos poêles H, un thermomètre des fumées, ou mieux, un équipement de mesure "basique" des polluants rejetés (ou un combiné des deux). Ainsi, le conducteur de feu pourrait "apprendre" de manière relativement objective à contrôler son poêle. C'est ce que l'on arrive à faire sans ces équipements, avec l'expérience, mais après plusieurs hivers de chauffe bien souvent.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Bonsoir,
Pour la phase d'allumage, ça ne doit effectivement pas poser de problème mais c'est après, quand toute la charge s'embrase.Forcément, ça chauffe bien plus si on a 15 Kg de bois que si on a fractionné la charge en 3. Donc pour moi il y a risque si le poêle est étudié pour des charges de 5 Kg et pas pour 15 Kg à la fois.
Je viens de relire les modes d'emploi Tulikivi. Il semble qu'effectivement ils aient adoptés le top down mais c'est un peu timide : c'est seulement la première charge de bois, qui est allumée en top down. Pour brûler la quantité totale de bois, ils conseillent toujours de fractionner en plusieurs rechargements.Pas compris, pour quelle raison ???
Ben oui et non : le protocole de test définit la façon dont les températures, les émissions etc, sont mesurées mais en ce qui concerne l'allumage, les réglages, les rechargements, etc. le technicien du labo doit impérativement respecter le mode d'emploi fourni par le fabricant.non, juste suivre le mode d'emploi (cf plus haut) et avoir un tirage régulé et ça c'est pas évident, quoique avec un modérateur de tirage.C'est bien ça le problème. La plupart des modes d'emplois sont élaborés pour que, lorsque le technicien du labo les mettra en pratique, les performances obtenues permettent d'afficher des résultats aussi reluisants que possible, pas pour que ce soit pratique et reproductible "dans la vraie vie" !oui et c'est effectivement dommagenon, avec la charge préconisée dans le mode d'emploiC'est justement une de nos "fiertés" que de pouvoir obtenir à la maison les mêmes performances qu'en test labo parce que le mode d'emploi est bien celui de "la vraie vie". Voir le témoignage détaillé de Zmarc sur le fil Hiemstra.Bonne idée pour le thermomètremais surement un peu cher et fragile pour la sonde d'analyse des fumées
Pour une vérification vraiment objective de la qualité de la combustion, il faudrait au minimum avoir un analyseur de combustion. Mais si ça peut vous conforter, de toute façon dans un poêle de masse (en brique, en stéatite ou en béton réfractaire) , la combustion est forcément meilleure que dans un poêle conventionnel ou un insert car on atteint de plus hautes températures dans le foyer
Hélène Marchand
Dernière modification par Philou67 ; 04/08/2014 à 08h38. Motif: Rétablissement des balises de citation
La taille des foyers ne permet pas de brûler la totalité de la charge admissible (exemple, pour mon poêle qui accepte jusqu'à 30kg de bois par flambée, je peux au maximum le charger avec 7kg à 8kg de bois dur).
Il n'a d'ailleurs jamais été question pour moi de brûler en top-down plus de 8kg de bois. La montée en température de 8kg bois, jusqu'à embrasement total, est plus progressive que l'embrasement total de 8kg allumé par dessous.
La charge préconisée : il n'y a pas de charge préconisée pour chaque type de besoin, il y a des charges maximales préconisées... Le mode d'emploi n'indique jamais la quantité à brûler en fonction du besoin (désir de température intérieur, météo extérieure, ...). Pour que les tests soient comparables, il me semble que la charge testée doit également être comparable. Quelle charge a été utilisée pour les tests des NO ? (et quelle charge ou durée de test est prise en compte pour le calcul de sa performance ?) Est-ce la charge "usuelle" en hiver (c'est à la la charge habituelle pour une journée pendant les 10 semaines les plus froides de l'année) ?oui et c'est effectivement dommage...
non, avec la charge préconisée dans le mode d'emploi
Les rapports des tests sont difficilement accessibles, le votre, notamment, a disparu de votre site internet. Quand aux autres fabricants, je n'en trouve pas non plus.
Cela dit, je n'ai pas d'inquiétude particulière quant au rendement de mon poêle... Je constate d'année en année que ses conducteurs s'améliorent (alors que le bois et le poêle, eux, sont inchangés), et ce, grâce à une consommation de bois (après correction des variations saisonnières) en constante diminution. Exit également les besoins en ramonage (que nous effectuons malgré tout). En revanche, je reste toujours sur ma fin pour ce qui concerne les polluants. Je vois bien que la fumée noire ne fait plus partie de notre quotidien, mais qu'en est-il vraiment de tous les polluants ?!
Dernière modification par Philou67 ; 04/08/2014 à 08h55.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Plus j'apprends et plus je mesure mon ignorance ! de fait je n'ai pas le mode d'emploi de mon futur pdm, ce sera un Tlu 2490 de plus de 3 tonnes avec des charges de 4 fois 6 kg de bois maximum une fois le rodage fait. Sur les photos du catalogue Tulikivi les sections de bois sont au plus de 7 cm, dois-je m'y fier ? En attendant je fends et je refends en me prenant pour Schwarzy du haut de mes 53 ans mais dans 10 ans de plus je n'aurai pas la même allure ...
Dernière modification par Philou67 ; 05/08/2014 à 08h55. Motif: Image => smiley
Au fait y a t'il un moyen d'apprécier ou même de mesurer le niveau de séchage du bois ? pour certaine de mes bûches je ressens une certaine humidité. Est ce qu'elles seront prêtes à être brûler en novembre prochain ? je les mets sous abri aéré et bâche au moindre risque de pluie.
Bonjour Damino77
Sur internet j ai trouvé un détecteur d' humidité (mesure le degré d'humidité) pour 26.8 euro port compris , si tu habite à coté d'une grande surface de bricolage tu doit trouver cet appareil pour 20 euro maxi.(facile a utiliser on touche le bois avec les deux piques en fer et sa nous donne le pourcentage d'humidité du bois).
Pour ton problème pour casser le bois j'ai une solution une fendeuse de bûches électrique (fendeur hydraulique vertical puissance 6 tonnes longueur des bois 58/77/106 je fend des morceaux de bois de 50 cm de long et de diamètre maxi de 40 cm sans problème , facilement et sans forcer pour un prix de 350 euro chez Leclerc mais tu trouve toute une gamme de fendeur chez des vendeurs de motoculteurs , peut être avec un prix plus élevé ).
Tu peux essayer de le taux d'humidité du bois en choisissant une buche dont le volume est facile à calculer. Tu la pèses avec une balance ménagère.
Avec ces deux données, et la masse volumique du bois anhydre, tu calcules le taux d'humidité sur bois sec ainsi :
Où M est la masse de la buche, V sont volume et MVanhydre la masse volumique du bois anhydre.
Pour la masse volumique du bois anhydre, tu peux te fier soit :
- à une liste de valeurs moyennes pour l'essence de ton bois, comme ici
- sécher complètement ta buche au four, et peser à nouveau ta buche
Pour le calcul du taux d'humidité sur bois brut :
J'espère ne pas m'être trompé dans les formules
Un lien intéressant pour aller plus loin : http://www.ofme.org/bois-energie/doc...ME_granulo.pdf.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
