Michael aurais-tu un lien pour ce conduit en céramique stp ?Envoyé par MICKAEL E
.Puis le conduit s'il n'y en n'a pas je te conseille de mettre un conduit NIV (en ceramique ne neccesite pas d'entretien) et c'est moins cher que le poujoula et mieux qu'une gaine .avec ça tu peux y aller tranquille je t'assure que ça va chauffer et bien
merci,
comment faite vous pour mesurer la température de votre pierre?
Quel thermometre utiliser vous?
un thermomètre infra rouge qui mesure les parois..
envante (entre autres) chez conrad.fr
Bonjour Mickael,on dis qu'il faut 10kg de bois par tonne de pierre ton tuli fais 1900kg alors il faut 19kg de bois par 24h et tes 19kg il faut les maître par charges de 4 kg c'est a dire qu'il faut 5 charges de 4kg par 24h
On ne dit pas qu'il FAUT 10 kg par tonne de pierre, mais on dit qu'on peut mettre MAXIMUM 10 kg par tonne de pierre. Pendant l'entre-saison il n'est biensur pas obligatoire de mettre la quantité totale pour chauffer.
Pour ton info, le TU 2200 SA fait 1720 kg et non 1900 kg
Merci ririmason pour la réponse qui en amène une autre (peut être un peu bête pour les initiés mais)
Qu'entends-tu par mur de refend ?
Maintenant une question pour vince b, les pdm que tu construits avec Gabriel, font -ils 3T tout compris ou alors c'est en plus comme chez ririmason ?
Et maintenant une question pour les briqueux :
le conduit d'évacuation d'un PM brique part d'en bas comme les pm stéatites ou d'en haut ?
Est ce qu'un conduit doit obligatoirement sortir par le toit ou peut-il déboucher sur le coté de la maison en partant d'en bas et longer en pente ascendante le mur intérieure d'une pièce pour déboucher dehors ? Euh j'avoue que c'est clair comme question dans ma tête mais à l'écrit
bon merci tout de même pour les réponses si vous avez réussis à traduire.
Bonjour à tous,
Juste une mise en garde pour Mickael E ... Attention à ce qu'on dit ici car beaucoup sont spécialisés dans des domaines divers et variés alors il faut être précis et pas d'approximation...pas forcément volontaire par soucis de simplification peut-être.
Bienvenu donc, la présence d'un commercial de la gamme peut apporter du grain à moudre au profit de tous.
Pour les 12 m de rayonnement de la stéatite, qq'un a déjà soulevé le problème et on est plutôt d'accord pour maxi 7 à 8 m, au delà c'est illusoire.
Pour les cloisons on a l'expérience qu'une cloison, même non isolée, le rayonnement ne traverse pas. Et pour le bois, je ne comprend pas que les rayonnements puissent le traverser alors que c'est opaque et isolant.
Pour les conduits, effectivement, les conduits céramiques sont de haute qualité mais nécessitent un ramonage 2X par an dont un en période de chauffe réglementaire. Cependant on s'accorde à dire que pour les PDM, les conduits sont très propres. Moi j'ai un stiedel et c'est équivalent à la NIVE.
Pour vive la drôme, un conduit est de préférence avec sortie toiture car cela nécessite moins de dévoiement et cela permet qu'il soit isolé pour éviter la condensation du bistre sur les parois (même si c'est rarissime pour un PDM) De plus il doit dépasser le faîtage de 40 cm minimum et ce à 8 m autour des obstacles environnants. cf le DTU
ok pour le rdc mais j'ai un plancher béton pour l'étage donc j'ai peur que l'étage ne puisse être chauffé par le PDM,
Aussi les contradictions entre ton discours et celui de "caillou" font qu'il est encore plus difficile de se faire un avis
chez tuli il te donne des adesse d utilisateur pour que tu puisses allez chez eux.ok pour le rdc mais j'ai un plancher béton pour l'étage donc j'ai peur que l'étage ne puisse être chauffé par le PDM,
Aussi les contradictions entre ton discours et celui de "caillou" font qu'il est encore plus difficile de se faire un avis
pour moi c'est la meilleur chose ,car tu peux leur poser toutes les questions que tu veux , voir leur dispositions interrieur ....
ils vont te repondre franchement il non rien a gagner .
moi c'est ce que j ai fait et nous nous sommes fait notre prope idée avec l'aide du forum.
il vienne bientot nous installer notre pdm
Re : Retour d'expérience poêle de masse
Un plancher béton n'est pas un problème. Mis à part le percage pour faire passer le tuyauok pour le rdc mais j'ai un plancher béton pour l'étage donc j'ai peur que l'étage ne puisse être chauffé par le PDM,
Aussi les contradictions entre ton discours et celui de "caillou" font qu'il est encore plus difficile de se faire un avis, il va lui aussi accumuler de la chaleur et la restituer à l'étage. Ce ne sera pas instantané, il faudra peut-etre deux hivers de chauffe pour y parvenir. Mais il constituera en lui-même un réservoir à calorie. Je dirais que de ce point de vue là c'est un plus.
Concernant les contradictions, il n'y en a pas.
Le rayonnement à 12m, ou à 8 m est toujours vrai, tant qu'on voit le PdM. C'est la perception que l'on en a, qui est différente. Pour ressentir le rayonnement d'un PdM à 12 il faut être nu avec un air frais et immobile, car il est nettement plus faible qu'à 1m. Mais il existe toujours. Un appareil pourrait le mesurer à 20m, sans qu'un homme puisse le ressentir. Son action clorifique est donc plus faible mais existante.
Pour le probleme des cloisons, le déphasage vient que l'un parle de rayonnement direct du PdM et l'autre du rayonnement indirect. Lorsqu'un mur recoit de la chaleur , quelqu'il soit, il l'évacue par convection et rayonnement. Ca tout le monde est d'accord.
Après, les murs ne voyant pas directement le PdM mettront nettement plus de temps à chauffer, et donc à pouvoir restituer (le peu) qu'ils ont accumuler indirectement. C'est nettement plus faible, voir imperceptible mais c'est un fait : c'est l'une des propriétés des matériaux. Ils restitueront ce qu'ils ont recus.
Lavoisier l'a bien dit : "rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme". Donc il faut plusieurs hivers pour chauffer "toute" la maison. Plusieurs utilisateurs peuvent en témoigner. (cf le retour d'expérience que j'ai cité quelques posts avant).
Ca me rappèle un peu lorque je me suis renseigné sur la résistance des planchers : un ingénieur en béton a limite rigolé quand je lui ai dit que j'installais un Poele de 3T5 dans ma maison directement sur la dalle de 12cm reposant sur le sol qui par sa souplesse pouvait résister.
"Mais monsieur, une dalle c'est 500Kg/m² maximum. Vos 3T5 sur 1m² vont tout casser". Même son de cloche avec 2 autres maçons.
Ce qui me laissait sceptique, c'est que beaucoup sur ce forum n'ont pas fait de renfort, et pourtant leur tuli est toujours là. Idem chez les deux personnes chez qui j'ai eu un contact direct, ayant un PdM depuis des années. Leur expérience concrète montre l'intéret de ce genre de forum : le vécu évite de se faire ent..er par des travaux inutiles.
Je suggère aux sceptiquesde contacter des utilisateurs qui ont plusieurs années de recul et de les rencontrer. Pour moi cela a été très enrichissant et nettement plus concret/valable que bons nombres de discours commerciaux et théoriques. Pour se faire, allez voir votre revendeur Nunnauuni ou tuli le plus proche, qui si il est sérieux, vous donnera les adresses sans soucis.
NB : un petit lien pour ceux qui veulent comprendre pourquoi ma dalle a résisté. En résumé : une grosse berline répartie sa masse de 2T sur 4 roues en contact sur 40cm². Quid des 500kg/m²=> la voiture consomme 4m² de résistance...le kg/m² n'est qu'une unité de mesure.
Bonjour,
Nous réfléchissons à l'installation d'un poele de masse chez nous. La question a peut-être été abordée, mais je n'ai pas eu le courage de lire les 174 pages de ce forum... désolée.
Que se passe-t-il si on s'absente plusieurs jours en hiver ? Faut-il tout vidanger pour mettre la tuyauterie de la maison hors-gel ? Peut-on espérer que la maison mettra plus de temps à tomber en dessous de 0° qu'il ne nous en faudrapour nos vacances ?
Autre-point, est-il possible de chauffer l'eau sanitaire avec le PdM ?
Merci d'avance
Re : Retour d'expérience poêle de masse
La page précédente répond à une première question. Le moteur de recherche répond à la deuxième (par exemple, avec comme mot clé : "appoint" ou "résistance éléectrique"). Vouloir un PdM nécessite je pense un peu (plus) d'effort...
Bonjour à tous,
Une question pour les pros !
J'ai rencontré hier un installateur bavarois qui c'est rendu à mon domicile pour me faire un devis. J'aurais celui-ci dans trois semaines. Il construit des pdm en briques réfractaires, mais pas suivant le schéma classique tuli/nunna ou finlandais. Je m'explique : Il n'y a pas de tiroir à cendre sous la chambre de combustion, les bûches sont directement posée sur le sol en brique. L'arrivée d'air ce fait par le bas de la porte, et par un injecteur placé en haut du feu (Prise d'air en cave ou extérieur). Aucune arrivée d'air par le bas. L'allumage ce fait obligatoirement en "top-down". Depuis la chambre de post combustion, les gaz partent globalement à l'horizontale pour suivre un long cheminement (+- 8 mètres, il va faire un calcul précis en fonction de la cheminée). Il me propose un four intégré mais alimenté séparément et totalement isolé pour pouvoir l'utiliser également en été. Poid estimé : +- 5 tonnes de briques sans les autres matériaux (ciment et carrelage en faillance dans ce cas ci) pour une surface de poêle de -+ 8 à 10m². Consommation estimée pour une surface habitable de +- 150 m², dans une ancienne maison mal isolée avec des températures de -20° au plus frois de l'hiver : 2x2 charges de 15 kg en 24h, soit un total de 60kg de bois sec avec un total de 12 à 15 m³ par an.
Que pensez-vous de ce type de foyer ?
Merci pour vos réponses.
Marc
Bonjour à tous,
Je suis régulièrement ce forum depuis environ un an et c'est la première fois que j'interviens car ma commande d'un foyer de masse se rapproche!!!
Mais j'aurai besoin de votre expertise.
Mon cas comme vous pouvez le voir sur le plan ci-joint est finalement assez proche de celui de Yomaro car je me pose la question de l’accès de la chaleur à l'étage.
Vacheatuba vient de bien m’éclairer en précisant que l’étage ne serait chauffé correctement que peut-être d’ici un ou deux ans.
Quoiqu’il en soit, j'ai déjà obtenu un devis de Tulikivi et un autre de NunnaUuni, j’attends la réponse de Gabriel Callender.
Aucun n’est passé voir de visu ma maison, mais tous se sont basés sur les plans que je vous mets en pièce jointe (habitation se trouvant dans le Berry, entre Sancerre et Bourges, si quelqu’un habiterai dans le coin, ce serais sympa de pouvoir voir un poêle de masse fonctionner réellement).
Sinon, pour Tulikivi, le commercial me propose plusieurs modèles (de 1870kg à 3270 kg) mais ne semble pas s'inquiéter du manque de chaleur éventuel à l'étage, après avoir discuté avec lui, il reste confiant sauf peut-être la pièce la plus à l’écart (chambre 3), il m’a néanmoins conseiller pour être tranquille de prendre le modèle TTU2700 qui fait quand même 3270 kg…une belle bête avec double porte (l’installation du poêle se fera dans le mur entre 2 pièces, donc 2 portes c’est parfait), pour…15931€ (fourniture et pose incluse).
Pour NunnaUuni, l’installateur lui m’a dit qu’il serait peut-être bien de penser à un appoint car il doute que l’étage soit correctement chauffé, peut-être la première chambre (la n°1), mais c’est tout…son devis quand à lui est pour une bête de 2T (prix tout inclus 12600€).
Du coup, je me pose des questions,
Qu’en pensez vous ?
Il faut que je vous précise également que l’isolation n’est pas encore faite, mais le sera avant l’installation, de même que l’escalier n’est pas encore installé et que à l’étage le sol est pour la chambre 1 des carreaux de terre cuite superbes (bonne restitution de la chaleur non ?) mais je vais devoir refaire le sol avec une dalle allégée avant de remettre dessus les carreaux de terre, une idée de quoi mettre pour la dalle pour que la transmission de chaleur soit plus optimale ???
Merci d’avoir lu mon long texte et un grand merci par avance pour toutes opinions ou questions sur mon projet.
Bonjour à tous !
Tout d'abord, un grand merci aux "piliers" de ce fil (ils se reconnaîtront...), car grâce à vous, j'ai énormément appris et je me suis enfin décidé pour un Nunna (Vanessa Solo 2, env. 2 tonnes), qui trône dans le salon depuis maintenant trois semaines (rôdage terminé).
Par contre, j'ai du coup 2-3 petites questions :
1. Réglage de l'arrivée d'air
Je brûle du bois "compact", des branches de chêne, noyer, ... et pour l'instant je laisse le réglage "à fond", soit position 4 sur un Nunna. Est-il mieux (= rendement) de baisser un peu, histoire de "ralentir" le passage dans les conduits, ou vaut-il mieux viser le feu le plus chaud possible ?
2. Liée à la première question, est-il normal que les flammes montent très haut dans le poelle ? C'est pas un gros souci, mais je voudrais éviter d'endommager mon nouveau chauffage
Merci d'avance à tous et longue vie à ce fil !
Alain (du bord du lac léman, en Suisse)
Bonsoir,Merci ririmason pour la réponse qui en amène une autre (peut être un peu bête pour les initiés mais)
Qu'entends-tu par mur de refend ?
Maintenant une question pour vince b, les pdm que tu construits avec Gabriel, font -ils 3T tout compris ou alors c'est en plus comme chez ririmason ?
Et maintenant une question pour les briqueux :
le conduit d'évacuation d'un PM brique part d'en bas comme les pm stéatites ou d'en haut ?
Est ce qu'un conduit doit obligatoirement sortir par le toit ou peut-il déboucher sur le coté de la maison en partant d'en bas et longer en pente ascendante le mur intérieure d'une pièce pour déboucher dehors ? Euh j'avoue que c'est clair comme question dans ma tête mais à l'écrit
bon merci tout de même pour les réponses si vous avez réussis à traduire.
Un mur de refend est un mur porteur intérieur et donc souvent interrompu par une ouverture. Je joins un petite photo ( déja employée pour mon petit chariot mais j'ai la flemme...). Sur la photo, le PDM est blanc et le mur de refend est celui à droite ( ocre rouge ) contre lequel se trouve l'ordi, la télé etc..Comme mon PDM est en angle un des cotés est adossé au mur de refend ( de l'autre coté ).
La sortie sur un PDM finlandais est toujours dans le bas. Pour des raisons esthétiques tu peux faire en sorte qu'il semble sorti du haut du PDM mais en fait c'est déja un début de conduit qui relie le bas et le haut.
Concernant la sortie sur le toit, Caillou a parlé d'or.
Va voir la photo sur le lien.
a+
http://forums.futura-sciences.com/post822858-3059.html
riri
Dernière modification par ririmason ; 08/11/2006 à 16h30.
A t'entendre on dirait plutôt un poele de masse russe qu'un finlandais. La raison, pas de tirage inversé mais un long voyage à l'horizontal. Ces poêles ont fait leurs preuves et ce depuis longtemps. Leur seul point faible est à ma connaissance la liaison poêle/cheminée ou les problèmes de dilatation font parfois apparaître des fissures. Peut-être ont-ils trouvé un remède!
Autrement, 12 à 15 stères pour 150m² cela me parait beaucoup mais si la maison n'est vraiment pas du tout isolée...
D'autres avis suivront, c'est certain.
riri
Re : Retour d'expérience poêle de masse
Viveladrome :
Vu ta description ce n'est pas finlandais. Décris nous un peu plus le poele car je suis pas sur que ce soit russe (autrichien peut etre alors ?). Sinon demande lui simplementau passage l'adresse de chez quelqu'un chez qui il en a installé un, pour avoir un bon retour...
Oliviermi :
T'as 160m² à chauffer 2T5 minimum voir 3 pour etre bien. Par contre l'addition est salée. Si tu n'es pas trop court question délai, préfère une solution artisanale plus économique dans ton cas. Le poele est pas mal situé
Pour la dalle que tu refais, demande à combien elle peut résister. Au passage fait en une pour ton PdM directe bien solide. Comme cela pas de surprise.
Marc L :
Si tu vas sur des sites de PdM, genre le blog de riri tu verra que la hauteur des flammes, on s'en fout. Elles sont tellement grandes qu'on ne peut voir le bout. Donc t'inquiète pas pour çà.
La femreture du conduit se fait progressivement en fin de combustion. Tu fermes de plus en plus à mesure que les flammes diminuent. Un petit passage est laissé lorsqu'il n'y a que des braises. Ca dejà été marqué dans le fil....
Salut vacheatuba,Viveladrome :
Vu ta description ce n'est pas finlandais. Décris nous un peu plus le poele car je suis pas sur que ce soit russe (autrichien peut etre alors ?). Sinon demande lui simplement
Oliviermi :
T'as 160m² à chauffer 2T5 minimum voir 3 pour etre bien. Par contre l'addition est salée. Si tu n'es pas trop court question délai, préfère une solution artisanale plus économique dans ton cas. Le poele est pas mal situé
Pour la dalle que tu refais, demande à combien elle peut résister. Au passage fait en une pour ton PdM directe bien solide. Comme cela pas de surprise.
Marc L :
Si tu vas sur des sites de PdM, genre le blog de riri tu verra que la hauteur des flammes, on s'en fout. Elles sont tellement grandes qu'on ne peut voir le bout. Donc t'inquiète pas pour çà.
La femreture du conduit se fait progressivement en fin de combustion. Tu fermes de plus en plus à mesure que les flammes diminuent. Un petit passage est laissé lorsqu'il n'y a que des braises. Ca dejà été marqué dans le fil....
Je ne suis pas trop pressé, il faut quand même que tout soit fini pour l'hiver prochain, tant pis pour cet hiver, on va glaglater, mais on rêvera du pdm!!!
En artisanal, ce n'est pas particulièrement moins cher si on n'est pas bricoleur, en janvier 06 le prix pour un 3T de Callender était à 14560€+options et +frais transport et hébergement, donc idem.
Pour la dalle que je vais refaire, je n'ai peut-être pas été très clair mais ce sera seulement pour la chambre 1 à l'étage, et je pense que je vais en mettre un là, je vais en rester à un seul pdm
Sinon au rdc, je pense que c'est ok pour un pdm, enfin j'espère...en dessous il y a ma cave avec plein de vins!!!
Les poeles de gabriel font 3t de briques + 1t200 de ciment chaux sable béton réfractaire
Soit 4t200 arrondis à 4t Tout dépend après de la densité de la brique d'habillage
Oh ho je n'avais pas vu la fin du message d'oliviermi, la cave est en dessous, il va sans doute falloir des renforts pour ne pas casser les bouteilles de vin, ce serait dommage.
[Marc L :
Si tu vas sur des sites de PdM, genre le blog de riri tu verra que la hauteur des flammes, on s'en fout. Elles sont tellement grandes qu'on ne peut voir le bout. Donc t'inquiète pas pour çà.
La femreture du conduit se fait progressivement en fin de combustion. Tu fermes de plus en plus à mesure que les flammes diminuent. Un petit passage est laissé lorsqu'il n'y a que des braises. Ca dejà été marqué dans le fil....
Tu parles daller sur le blog de riri
Je suis interressé mais comment fait on car j ai un peu les memes questions que marc
merci
Selon toi 3T de briques + 1T200 de ciment/chaux/sable/béton, soit 4T à 4T2, cela revient à combien en stéatite? 1T800 voir 2T?
Je pense que pour mes 180m2 dont la moitié à l'étage, 2T800 à 3T en stéatite c'est parfait mais en brique il va en falloir plus, est-ce que je me trompe?
Tu parles daller sur le blog de riri[Marc L :
Si tu vas sur des sites de PdM, genre le blog de riri tu verra que la hauteur des flammes, on s'en fout. Elles sont tellement grandes qu'on ne peut voir le bout. Donc t'inquiète pas pour çà.
La femreture du conduit se fait progressivement en fin de combustion. Tu fermes de plus en plus à mesure que les flammes diminuent. Un petit passage est laissé lorsqu'il n'y a que des braises. Ca dejà été marqué dans le fil....
Je suis interressé mais comment fait on car j ai un peu les memes questions que marc
merci[/QUOTE]
www.diymasonryheater.blogspot.com
riri
La question a été longuement débattue sur le fil "construction réaliste d'un PDM". Les spécialistesSelon toi 3T de briques + 1T200 de ciment/chaux/sable/béton, soit 4T à 4T2, cela revient à combien en stéatite? 1T800 voir 2T?
Je pense que pour mes 180m2 dont la moitié à l'étage, 2T800 à 3T en stéatite c'est parfait mais en brique il va en falloir plus, est-ce que je me trompe?
riri
Merci ririmason,La question a été longuement débattue sur le fil "construction réaliste d'un PDM". Les spécialistes
riri
donc les 4T à 4T2 dont parlait Vince-B font fois 1.4 excatement 2T800 à 3T, pile ce dont j'avais besoin.
Mais ma question était également en fait de savoir si dans le poids on comptant également les autres parties en plus des briques (ciment/chaux/sable/béton...)
www.diymasonryheater.blogspot.com
riri[/QUOTE]
merci à RIri
[/QUOTE][Marc L :
Si tu vas sur des sites de PdM, genre le blog de riri tu verra que la hauteur des flammes, on s'en fout. Elles sont tellement grandes qu'on ne peut voir le bout. Donc t'inquiète pas pour çà.
La femreture du conduit se fait progressivement en fin de combustion. Tu fermes de plus en plus à mesure que les flammes diminuent. Un petit passage est laissé lorsqu'il n'y a que des braises. Ca dejà été marqué dans le fil....
Perso je ne touche pas au clapet de fermeture avant le stade "braise".
Mais je joue sur l'arrivée d'air. C'était sur l'arrivée que portait la question il me semble.
En début de feu on ou vre à fond. Ensuite il est vrai qu'on adapte l'entrée d'air en fction d'un tas de paramètres. Il faut le faire en fction du "comportement" du feu, qui lui même dépent intimement du type de bois brulé. C'est quelque chose qui s'apprend par exp.
Perso je me fie à un tas de "signes" comme la couleur des flammes, leur vigeur, mais aussi à l'aspect des paroies du foyer. Tu peux aussi sortir pour te rendre compte de ce que te dit la fumée (comme pour l'élection du Pape
si tu pose la question a un électricien il t'expliquera car ils vendent des radiateurs rayonnant (c'est un systeme de chauffage qui chauffe les masses et toutes les masses) pour les 12M cela s'applique surtout au poele de 2T ça peut varier selon le poids mais je ne vais pas t'expliquer ça me gonfle j'essaie de l'expliquer toute l'année mais les gens sont septique le mieux c'est d'aller voir des personnes qui en ont
a oui peut etre je ne me souvient pas du poids de tout les pôeles que l'on pose .Pour les 10 KG comme je disais a BALOO 46 c'est 10kg MAXI par tonne c'est pas une obligation
Ben justement, on a expliqué ça dans ces pages depuis pas mal de temps, expériencesssss personellessss et avis technique de gens "du métier" à l'appuis.
Il n'est tout simplement pas correct de faire croire à un cliant potentiel que "pas de problème" ça va rayonner à 12m et que ça va traverser les cloisons. C'est FAUX. A cette distance le rayonnement n'est plus du tout significatif que pour compter dessus. La distance max raisonnable à prendre en compte est de 8m. Entre 8 et 12 y'a 4m, ce qui fait une sacrée distance (la longueur de pas mal de petites pièces). Et la masse du poele n'y change pas grand chose .
