Retour d'expérience poêle de masse

[invite73f6ed8c]

Quelqu’un connaît-il les poêle mixte Tulikivi (insert avec enveloppe en stéatite) ?
Le catalogue 2007/2008 les déconseille comme source principale de chauffage. Mais dans le cas d’une surface modérée à chauffer (35 m2) sur 3 niveaux, cela peut-il suffire ? Les tests Flamme Verte leur attribuent un rendement supérieur à 75 % avec une puissance de 6KW.

Merci.

Comme le modèle Zévio il s'agit de foyer en fonte habillé de stéatite.
Ils fctionnent comme un poele classique, donc pas de limitation à la durée du feu. Ils peuvent fctionner en feu continu. J'en doutais il y a peu, j'ai depuis eu confirmation par Dutry.
Perso je ne ferais pas ce choix, car à ce prix(j'ai pas les chiffres mais autour de 4kE sans la pose) on peut trouver mieu, ou moins cher pour des perfs comparables sinons meilleures (marques proposant des poeles "scandinaves" dernière génération plus puissant que 6kw).
Nous n'avons pas de retour d'exp pour ces modèles qui ne sont plus des pm.
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[beb01]

salut
j' ai vu des thermometres IR à 45,00 euro, mais il ne va pas au delà de 270°C ; ça suffit pour observer son poele?

[Le Jeck]

Je souhaite faire démonter mon PDM pour ... mieux dormir. Suite à une pose quelque peu précipitée en septembre dernier, mon PDM d'1T8 repose pour 1/3 sur du béton armé de 12 cms d'épaisseur et le reste sur une chape de 5 cms + tommettes de 7 cms. Et j'ai peur qu'un jour où le sol argileux travaillera trop (genre canicule), le PDM ne s'enfonce. Il est de + situé à 3m d'une baie de 5m2, ce qui n'est pas idéal. Je voudrais donc l'éloigner et le faire poser sur une partie bétonnée + conséquente. J'en ai parlé à mon revendeur qui me dit l'avoir déjà fait et me le propose pour 1000 € l'été prochain.

Bonjour,

si ton revendeur te propose de le démonter, le nettoyer, remplacer les pierres défectueuses et le remonter au bon endroit pour 1000 euro ...... n'hésite pas va signer demain matin tout de suite avant qu'il ne se ravise ......

Il faut savoir compter ... démonter le poêle +- 4-5 heures + le déplacement. Le nettoyage en atelier (= repolir toutes les pierres, enlever la suie résiduelle) = +- 2 jours bien remplis + remonter le poêle (+- 18 heures de travail + le prix des pierres défectueses cassées lors du démontage... fais le compte il risque fort de ne pas s'en sortir pour 1000 euro.

Un 2T coute environ 2.500 euro à déménager ...

[Le Jeck]

Quelqu’un connaît-il les poêle mixte Tulikivi (insert avec enveloppe en stéatite) ?
Le catalogue 2007/2008 les déconseille comme source principale de chauffage. Mais dans le cas d’une surface modérée à chauffer (35 m2) sur 3 niveaux, cela peut-il suffire ? Les tests Flamme Verte leur attribuent un rendement supérieur à 75 % avec une puissance de 6KW.

Le rendement est OK, mais l'accumulation n'est pas OK. Un poêle de ce type accumule pour 4 à 6 heures de chaleur.

Ces modèles ont été conçu pour ceux qui ne peuvent pas mettre un poêle trop lourd (par exemple à l'étage) ou qui ont besoin de beaucoup de convection (exemple une véranda ou de grandes baies vitrées... nous revoila avec l'IR qui joue à garou garou passe murail) et ceux qui ne comptent pas utiliser leur poêle tout le temps (lire tous les jours comme moyen de chauffage unique).

[Le Jeck]

salut
j' ai vu des thermometres IR à 45,00 euro, mais il ne va pas au delà de 270°C ; ça suffit pour observer son poele?

Ben ... si tes parois font 270 °C à l'extérieur ... c'est qu'il y a un blème .. il est méchament en surchauffe ton PDM.

Le meilleur instrument pour observer son PDM est une balance ou un pèse personne ..... 10 kg de bois par tonne de pierre ... les 10 kg sont brûlés ? Ben c'est que le poêle est chargé.

Est-ce que pour remplir un seau tu utilise un goblet mesureur ? Non, question idiote que je pose là ... une fois que le seau déborde on ferme le robinet.

De même avec un PDM ... la caisse à bois est vide ... on arrête de chauffer.

Là ou le thermomètre IR montre son efficacité, c'est pour chercher les pertes thermiques des murs et autres parties du batiment.

Pour utiliser un PDM le thèrmomètre n'est pas de grande utilité. Les PDMs existent depuis plus de 200 ans et personne n'en a eu besoin jusqu'ici.

Je vais finir par regretter d'avoir parlé du miniflash il y a près d'un an (si mes souvenirs sont bons, je crois être le premier a en avoir parlé)

[beb01]

le jeck = merci de ta réponse. Concernant l' intérêt du thermometre, j' ai cru comprendre que la règle des 10kg/tonne n' était qu' empirique, et qu'il était intéressant pour bien suivre combustion, montée en chauffe, restitution de chaleur, de connaitre avec précision le comportement du poele au moyen notamment de cet instrument.

[invite73f6ed8c]

le jeck = merci de ta réponse. Concernant l' intérêt du thermometre, j' ai cru comprendre que la règle des 10kg/tonne n' était qu' empirique, et qu'il était intéressant pour bien suivre combustion, montée en chauffe, restitution de chaleur, de connaitre avec précision le comportement du poele au moyen notamment de cet instrument.

Le Jeck raison. Le suivit de la combustion et tout le bazard c'est pour les grand malades comme on est qques uns ici
Donc si c'est que pour mesurer les t° du pm lui même, et d'autant plus si c'est un pm standar, pas la peine de partir dans des achats couteux.
Par contre pour mesurer les pertes de la maisons et se faire une idée de comment tourne le pm avec différentes façons de faire le feu, en fction des essences, de la taille des buches...c'est pas mal quand même.
Mais nul besoin d'un engin qui mesure des t° très élevées, avec une grande précision, sauf bien sur si on consoit un pm pas du tout standar, et qu'en plus on veut vraiment piger "comment ça marche", mais là c'est une autre histoire.
Ca peut aussi être utile pour cuisiner dans le foyer car contrairement au vrai four on n'a pas de thermomètre.

[vacheatuba]

J'aimerais avoir un retour de ceux qui utilisent de la palette ou des résineux.

La suie me parait en effet inévitable et donc l'encrassement du conduit. Si la boite à feu reste propre, c'est loin d'etre le cas pour mes conduits latéraux.

A ceux possédant un steatite et brulant de la palette : vos conduits latéraux des steatites, sont-il couverts de suie ?


En poussant la réflexion, je me dit qu'au démarrage, la boite à feu étant tiède, la température est insuffisante pour une combustion complète au début.
De plus les conduits étant à moins de 400°, forcément le bois résineux va encrasser au démarrage.

Je pense donc qu'il est préférable de démarrer le feu au bois propre, et seulement de recharger au resineux.

[Xof78]

Nous n'avons plus de nouvelle des qques insastifaits du pm qui s'étaient manifestés ces dernières semaines.
Le temps est à l'extrème douceur, mais qu'en est-il sachant qu'on n'arrête pas radicalement la chauffe avec un pm en pleine période de chauffe parce que les t° sont douces. On adapte la chauffe, ce qui est très différent.
J'aimerai avoir un retour des situations les plus critiques afin de mesurer l'impact justement des t° ext.

Hello Ludo,

Je ne me considère pas vraiment comme un insatisfait, mais j'ai effectivement quelques soucis avec mon pdm.

Rappel, combustion insuffisamment intensive (manque d'air?) qui m'oblige à entrouvrir le tiroir à cendres pour augmenter l'arrivée d'air.

Je ne pensais pas en reparler avant le passage de l'installateur (le 25/01 prochain), mais étant en congé hier, j'ai entrepris de nettoyer mon poêle et ai démonté la chambre de combustion, afin de voir si l'arrivée d'air primaire n'était pas obstruée (Fallait oser!).

Je fus tout d'abord surpris cas le conduit en alu flexible est écrasé (il doit faire +/- 100/120 de diamètre, mais l'écrasement le réduit à peau de chagrin). Au total, je dois avoir une arrivée d'air n'excédant pas 50mm de diamètre pour un pdl de 2,3t. Je pense que le problème, ou tout du moins une partie, vient de là.

Puis, j'ai constaté qu'il y avait des cendres et quelque morceaux de charbon de bois dans la cavité sous le bloc aérateur (???), et enfin qu'il y a une plaque amovible, maintenue en place par un film synthètique sous ce même bloc. Je suppose que cette plaque est retirée lorsqu'il n'y a pas d'entrée d'air extérieure (à voir).

De plus, j'ai constaté que la manette d'arrivée d'air (frontale, sous le tiroir à cendres) ne joue pleinement son rôle d'obturation qu'en forçant pour bloquer le clapet (J'ai "forcé" hier soir après la flambée, et ai pris la t° ce matin, 3/4 ° de gagnés sur le poêle - à confirmer). Enfin, il y a deux ouvertures triangulaires sur les cotés du bloc aérateur, qui ne sont jamais obturées. Bizarre.

Je poserai les question, les bonnes j'espère, lorsque je verrai mon installateur et vous tiendrai informés de ses réponses et des évolutions/modifications envisagées.

A+

Xof

[Xof78]

J'aimerais avoir un retour de ceux qui utilisent de la palette ou des résineux.

La suie me parait en effet inévitable et donc l'encrassement du conduit. Si la boite à feu reste propre, c'est loin d'etre le cas pour mes conduits latéraux.

A ceux possédant un steatite et brulant de la palette : vos conduits latéraux des steatites, sont-il couverts de suie ?


En poussant la réflexion, je me dit qu'au démarrage, la boite à feu étant tiède, la température est insuffisante pour une combustion complète au début.
De plus les conduits étant à moins de 400°, forcément le bois résineux va encrasser au démarrage.

Je pense donc qu'il est préférable de démarrer le feu au bois propre, et seulement de recharger au resineux.

Même pas vrai parce que le bois propre (chêne, hètre...) ne brûle pas aussi vite et aussi intensément et encrassera tout autant le poêle. Seuls des bois non résinneux et légers peuvent éventuellement résoudre ce problème.

Xof

[ririmason]

J'aimerais avoir un retour de ceux qui utilisent de la palette ou des résineux.

La suie me parait en effet inévitable et donc l'encrassement du conduit. Si la boite à feu reste propre, c'est loin d'etre le cas pour mes conduits latéraux.

A ceux possédant un steatite et brulant de la palette : vos conduits latéraux des steatites, sont-il couverts de suie ?


En poussant la réflexion, je me dit qu'au démarrage, la boite à feu étant tiède, la température est insuffisante pour une combustion complète au début.
De plus les conduits étant à moins de 400°, forcément le bois résineux va encrasser au démarrage.

Je pense donc qu'il est préférable de démarrer le feu au bois propre, et seulement de recharger au resineux.

D'où la grande utilité d'un bon top down.

riri

[Polar Bear]

D'où la grande utilité d'un bon top down.

riri

Bonjour Riri,

C'est justement grace à un top down et du resineux que j'ai noirci mon poele tel que je l'ai expliqué sur l'autre fil.

J'ai néttoyé ce matin avec 18kg de chene/charme en allumage traditionnel, la montée en température étant beaucouop plus rapide par ce procédé et la post combustion est visible dès les 2mn suivant l'allumage.

Dans tout les cas, il ne faut pas attendre que la chambre de combustion soit trop froide pour rallumer 70/100°C correct, 50/70°C limite et inf à 50°C il faut 3kg de petit bois peu importe l'essence.

Pour ce qui est des essences de bois, mon poele semble bien adapté pour bruler des bois durs qui montent très très vite en temperature et qui de ce fait brulent aussi très rapidement à tel point que ma plus rapide flambée a été de 74mn pour 25 kg en 1 seul chargement (de l'allumette à la fermeture du conduit) et sans encrassement du poele.
J'ai les graphiques à disposition.
Ce que j'ai constaté dans les phénomènes de post combustion c'est que les gaz issu du chene, charme s'enflamment trés facilement autour de 450°C alors qu'avec du resineux il faut beaucoup plus car on voit très bien le noir qui sort du bois et qui ne s'enflamme pas si le foyer n'est pas autour de 600°C.

Pour exemple, lors de ma flambée de ce jour,moins de 2mn aprés l'allumage, j'avais 400°C en chambre primaire avec les tirants hauts et bas d'air secondaire à fond et j'avais 640° en secondaire avec une belle post combustion visible au dessus du foyer certainement pas encore complète a ce stade mais j'ai d'abord rebruler les gaz et ensuite j'ai fait monter la temperature dans le foyer vers 680°C et c'est de cette manière que j'ai décrassé.

Quoi en penser?

J'ai constaté donc que foyer à 50° avant allumage, resineux + top down qui prend 10 bonnes minutes avant d'etre a température donne effectivement tout ce depot noir sur les parois du poele, le tout avec une petite flambée de 10kg ne suffit pas a decrasser le poele.

Si je me souviens Marc L disait que pour son poele, il ne devrait pas faire de flambée inferieure à 15 kg a cause de l'encrassement, je suis entierement d'accord avec lui, puisque cela semble bien se verifier.

Le probleme est que 15 kg est actuellement trop donc vivement que l'hiver s'installe.
Donc 1 feu de 18/20kg 1jour sur 2 en vérifiant la température foyer avant de charger si trop basse = petit bois sinon no problèm.

Bonne journée
Polar Bear

[invite73f6ed8c]

En poussant la réflexion, je me dit qu'au démarrage, la boite à feu étant tiède, la température est insuffisante pour une combustion complète au début.
De plus les conduits étant à moins de 400°, forcément le bois résineux va encrasser au démarrage.

Je pense donc qu'il est préférable de démarrer le feu au bois propre, et seulement de recharger au resineux.

Très pertinant.
Mais ça dépent quand même de quel résineux il s'agit. C'est surtout le pin qui contient bcp de résines.
Moins de problème avec le sapin, encore moins avec le cèdre et le thuya.
Aucun prob avec buches compressées qui sont constituées en grande partie de résineux.
Mais elles sont extrèmement sèches.

[beb01]

Le suivit de la combustion et tout le bazard c'est pour les grand malades comme on est qques uns ici
C 'est bien ce que j' avais compris... Et justement, j' ai bien envie de me faire contaminer !!!

[ririmason]

Le suivit de la combustion et tout le bazard c'est pour les grand malades comme on est qques uns ici
C 'est bien ce que j' avais compris... Et justement, j' ai bien envie de me faire contaminer !!!

Oh là beb01, tu es sur la mauvaise pente .

riri

[invite73f6ed8c]

Je pense donc qu'il est préférable de démarrer le feu au bois propre, et seulement de recharger au resineux.

Un des bois, si pas LE bois le plus intéressant pour démarrer un feu proprement (en assurant une montée rapide en t°, ce qui permet de bruler ensuite des bois chargés en résines sans encrasser son foyer) c'est à n'en pas douter le PEUPLIER.
Il ne coute pas cher. Sèche très vite à coeur et brule extrèmement vite et fort.

[Polar Bear]

Un des bois, si pas LE bois le plus intéressant pour démarrer un feu proprement (en assurant une montée rapide en t°, ce qui permet de bruler ensuite des bois chargés en résines sans encrasser son foyer) c'est à n'en pas douter le PEUPLIER.
Il ne coute pas cher. Sèche très vite à coeur et brule extrèmement vite et fort.

Bonjour Ludo,

Merci pour cette info et c'est vrai que j'en ai bruler un peu pendant mes premiers essais pour la montée en température du poele. C'etait des vieux bois de charpente et je n'en ai plus.
Je ne desespère pas, j'ai un ami charpentier qui va se charger de m'en livrer, puisque eux ne savent pas quoi en faire.

Bonne journée
Polar Bear

[invite73f6ed8c]

Effectivement le bois de vieille charpente est souvant un super choix, à condition bien sur qu'il n'ait jamais subit aucun traitement. Le fait que ce bois ait sécher pendant des années est un avantage évident.

[Le Jeck]

le jeck = merci de ta réponse. Concernant l' intérêt du thermometre, j' ai cru comprendre que la règle des 10kg/tonne n' était qu' empirique, et qu'il était intéressant pour bien suivre combustion, montée en chauffe, restitution de chaleur, de connaitre avec précision le comportement du poele au moyen notamment de cet instrument.

Empirique .. certes ... mais cela sert surtout de garde fou pour ceux qui ne savent pas s'arreter.

Si tu veux bruler 11, 12, 14 kg bois cela ne posera pas nécessairement un problème, mais si tu t'amuse à brûler systématiquement 15-20 kg tous les jours ...aie ...

[Le Jeck]

Je fus tout d'abord surpris cas le conduit en alu flexible est écrasé (il doit faire +/- 100/120 de diamètre, mais l'écrasement le réduit à peau de chagrin). Au total, je dois avoir une arrivée d'air n'excédant pas 50mm de diamètre pour un pdl de 2,3t. Je pense que le problème, ou tout du moins une partie, vient de là.

Cherche pas plus loin .... tu viens de trouver la source du problème.

L'arrivée d'air extérieure DOIT faire 150 mm. Ton arrivée d'air est insuffissante.

Autre point. Pour les matheux qui préfèrent mettre 2 arrivées d'air de dia 80 .. ... c'est pas suffisant, calcullez ave Pierre Carré .... (3,14 x rayon²)

[invitea7d61424]

Effectivement le bois de vieille charpente est souvant un super choix, à condition bien sur qu'il n'ait jamais subit aucun traitement. Le fait que ce bois ait sécher pendant des années est un avantage évident.

Ceci me donne l'occasion de poser une question qui me taraude depuis quelques temps et qui peut interresser d'autres personnes.

J'ai parfois l'opportunité de disposer de grandes quantités de bois, largement plus que que mes besoins annuels, mais ce n'est pas sur que ça dure.

Est-il possible de conserver le bois trés longtemps: plusieurs années, voir plusieurs dizaines d'années en prenant l'exemple des charpentes.
Bien entendu le mettrais ce bois à l'abri des intempéries,
peut-être en l'entourant de planches de récup.
Question subsidiaire: ensacher le bois avec du film plastique ?
Toute autre suggestion est bienvenue.
Le bois est du cyprés de Leylan, parfois du peuplier.

[Le Jeck]

Bien entendu le mettrais ce bois à l'abri des intempéries,
peut-être en l'entourant de planches de récup.
Question subsidiaire: ensacher le bois avec du film plastique ?

Ma compagne a du bois qui est entassé dans un abri ouvert à l'abri de la pluie ouvert à tous les vents depuis près de 10 ans/ Il est naturellement hyper sec (peuplier) Il est encore potable mais brûle fichtrement rapidement.

Ensacher dans du plastique est à mon avis une solution à bannir absolument .... bois de chauffage = 15 à 20 % d'humidité ... si tu enfermes ton humiité ... bonjour la pourriture ..... même si ton bois arriverait à 5% d'humidité .... cela pourrirait après un certain temps ... donc bannir l'ensachage .... l'air libre est ton ami.

[Ernest68]

+1
Il ne faut jamais enfermer le bois dans un film plastique. Il ne faut pas non plus entreposer le bois dans une cave. Le bois doit rester à l'air libre mais à l'abri de la pluie. Dans ces conditions,il se garde plusieurs années sans problème.

[projéboi77]

Bonjour,
quelqu'un a t il un retour sur l'utilisation d'un panier à pellets dans un pdm?
cf http://www.panierapellet.fr/index.htm
merci

[invite73f6ed8c]

Le cyprès se conservera sans problème plusieur dizaines n'années si il est correctement stoké. C'est un bois naturellement très pérène.
Le peuplier est moins pérène, même sous abrit, mais l'exp du Jeck montre bien qu'une dizaine d'année de conservation est possible (dans des conditions idéales). Le fait qu'il brule extrèmement vite indique quand même qu'il a commencé à être digéré par divers organismes. Il se dégrade lentement (car au sec) mais surement.
Attention aux termites selon ta région
Evidement pas de mise sous prastique d'un bois qui ne serait pas déjà à moins de 10% d'humidité, sans quoi c'est le pourrissement accéléré assuré.

[invite73f6ed8c]

La combustion de pellets en paniers ne me semble pas compatible avec le type de feu que l'on doit obtenir dans un pm.
On aura soit un feu pas assez vif, soit un feu de forge dangereux pour le foyer.

[Ernest68]

La combustion de pellets en paniers ne me semble pas compatible avec le type de feu que l'on doit obtenir dans un pm.
On aura soit un feu pas assez vif, soit un feu de forge dangereux pour le foyer.

N'y a-t-il pas en plus un non-sens à utiliser ce genre de produits dans un PM ?
D'une part en raison du principe d'utilisation des granulés qui est plutôt du type feu continu (chaudière ou poêle). D'autre part en raison du prix. je ne suis pas sûr que ce soit très économique.
A cela je rajouterai un problème écologique. Le PM brûle tout type de bois y compris les "déchets" comme les palettes alors que les granulés nécessitent une transformation qui consomme de l'énergie.
Sans compter qu'il est facile de se procurer du bois (sources variées) ce qui n'est pas le cas, pour l'instant, des granulés.

[invited9c1d375]

Bonjour à tous...j'ai beau parcourir ce post je ne trouve pas grand chose sur l'utilisation des buches "densifiées"(ou compressées) comme alimentation d'un pdm?alors que part ailleurs ils considèrent les buches densifiées comme idéal pour un pdm!(feu vif,flambée courte et intense et moins d'emission de gaz à effet de serre).......
Quelqu'un a t il un avis sur la question?
Merci d'avance....

[Le Jeck]

Bonjour à tous...j'ai beau parcourir ce post je ne trouve pas grand chose sur l'utilisation des buches "densifiées"(ou compressées) comme alimentation d'un pdm?alors que part ailleurs ils considèrent les buches densifiées comme idéal pour un pdm!(feu vif,flambée courte et intense et moins d'emission de gaz à effet de serre).......
Quelqu'un a t il un avis sur la question?
Merci d'avance....

Les bûches densifiées ont une valeur énergétique plus élevée du fait qu'elles contiennent moins d'humidité. Tu peux donc les utiliser dans ton PDM à condition de diminuer la quantité par rapport à une bûche traditionnelle.

Donc dans le cas d'un PDM stéatite tu mettre plutot 8 kg plutot que 10 kg par tonne.

Mais il faut aussi savoir que ces bûches ont un prix nettement plus élevé. (compter en moyenne 0,25-0,30 euro/kg dans les meilleur des cas). Donc on perd l'attrait du chauffage bon marché. c'est néanmoins une bonne alternative quand on est à court de bois sec.

Je dirais qu'il serait plutot conseillé de mélanger des buches comprimées avec du bois normal.

Les flammes des bûches comprimées sont aussi moins longues que du bois léger .....

[invited9c1d375]

Merci le jeck...
effectivement si je fais un petit calcul rapide avec les prix dans ma region(buche densifiée a 4€ les 10kg et le ster de bois a 65€),pour un foyer de 3 tonnes a raison de 10kg par tonne pour le bois et 8kg par tonne pour les buches densifiées,on arrive a une belle difference!
pour le bois ca coute 4,5€ la flambee et pour les buches 10€.....!