Comment faire pour assurer l'étanchéité à la jonction murs/dalle béton intermédiaire sur hourdis béton ?
Les murs seront recouverts d'un pare-vapeur qui déborde de 10-20 cm sous les hourdis. Si je silicone ce débord sous le hourdis, est-ce suffisant ou faut-il plâtrer toute la sous-face du plancher béton intermédiaire ?
GROS UP SVP, va falloir que je prenne une décision rapidement : autoconstruction d'un faux plafond ou plâtrier ? Merci !
Bonsoir?
Suffisant pourquoi ? Juste être étanche ?
Ou être étanche + pour faire une finition directement dessus ?
Le contexte c'est quoi ? un mur avec une ITI (sur quel type d'ossature) ? une mob ?
En fait, est-ce suffisant (pour une étanchéité à l'air) si je ne plâtre pas. J'ai peur de cette jonction dalle/mur. Maison parpaings, ldv, pare-vapeur déroulé par-dessus, placo (rails métalliques)
De quel pare-vapeur est-il question , pas de prescription fabriquant ?
Si non y aller à la colle en cartouche.
Mais le mieux s'il y a un faux plafond, c'est de le stabiliser au silicone le temps de poser un taseau dessus (fixer aux plafond donc).
Comme ça, c'est le moins chère et le plus sûr.
C'est ce à quoi j'avais pensé. Mais il reste à savoir si mon plancher lui-même sera bien étanche à l'air. Il ne faudrait pas que l'air se propage dans le plancher, et retombe dans le faux plafond ensuite. Les hourdis sont creux, etc...Envoyé par Fab02300
bon ! faut platrer la sous-face de la dalle intermédiaire ou pas ? ou bien la dalle intermédiaire est étanche à l'air ?
Bonjour,
Je suis en train de rénover une maison et j'ai également une question sur l'inertie d'une dalle intermédiaire.
Si je pollue un fil, je veux bien en créer un nouveau à la demande des modérateurs.
Mon projet est de rendre "basse-consommation" (+/- 85Kw/m2/an) une vieille maison de 1939. Nous planifions l'ensemble des gros travaux sur 10 ans pour une question de budget. Les détails sont dans le fil que j'ai ouvert (voir profil).
Cette année nous rénovons l'extension de la maison: 30 m2 en parpaing au RDC sur cave non isolée en RDJ.
Nous avons mis à nu les murs, le sol et la charpente.
Suite à une très mauvaise surprise côté charpente, nous devons refaire tout le toit et nous en profiterons pour faire un toit-terrasse isolée par l'extérieur. La structure de ce toit-terrasse sera soit en bois, soit en hourdis béton selon les devis et l'étude de charges de notre archi (nous devons encore creuser pour voir sur quelles fondations repose cette extension car il s'agit d'une ancienne grange).
Le sol de cette pièce est pour le moment à nu: on voit les poutrelles métalliques et les hourdis béton. Nous avons 27 cm de sol à ajouter pour rattraper le niveau de sol fini du reste de la maison.
L'archi préconise une couche d'isolant + une chape.
Question 1:
Quelle serait la meilleure façon de procéder pour garder un max d'inertie sachant que:
- cette pièce sera une grande cuisine (avec table) où nous passerons pas mal de temps car c'est la seule complètement orientée vers notre jardin.
- le plafond de la cave en dessous ne sera pas isolé par manque de hauteur disponible
- les murs Est, Sud et Ouest de cette extension seront isolés par l'extérieur (18 cm de LDR avec lame d'air et panneaux décors normalement) jusqu'à 50 cm en dessous du niveau de la dalle.
Le mur Nord (50 cm de grès calcaire) est adossé à la maison.
- les ouvertures prévues sont: 4m2 de panneau vitré fixe au Sud (avec volet extérieur type s_onro comme ceux de Toufig ou bien stores alu), 1 baie vitrée ouvrante de 4m2 à l'Est, protégée par un débord de toit (impossible au Sud) et un volet roulant, 1 panneaux vitré fixe de l.176cmxh.50cm en guise de crédence à l'Ouest.
Je suis "preneuse" de tous conseils! Merci
Désolée pour le doublon: j'ai cafouillé dans mes onglets...mes messages sur ce fil peuvent donc être supprimés
