déphasage en ITI

[invitea4d3041f]

je comprends l'intérêt de mettre un isolant à fort déphasage en MOB, ca permet de freiner la traversée de la chaleur estivale à travers l'isolant, celle ci atteignant l'intérieur vers le soir quand l'air est plus frais, permettant de rafraichir la maison

mais en ITI, je comprends moins, puisque la chaleur aura à traverser d'abord le mur maçonné, ce qui va considérablement la freiner,non?
quel intérêt alors à choisir une laine de bois ou de chanvre par ex (fort déphasage) plutôt qu'une laine de verre ou du polystyrène (mis à part le coté "écolo") ?
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[herakles]

mais en ITI, je comprends moins, puisque la chaleur aura à traverser d'abord le mur maçonné,

tu oublies que la chaleur passe aussi de deux autres façons à l'intérieur:

-par les fameux vitrages....dont tu parlais ff;
-par l'air renouvelé que ce soit par la VMC, l'ouverture des portes ,etc...pense aux enfants qui sortent et rentrent ..

ceci pour dire que même avec des murs hyperisolés par l'intérieur avec un R=10 , cette chaleur peut pénétrer au plus fort de l'été par ces deux chemins-là

A ceci , faut ajouter d'autres sources de chaleur interne :
les activités humaines (cuisson , transpiration , bains ..) et les sources diverses comme l'éclairage , l'écran plasma, les ordinateurs...

cela pour dire que ca va vite chauffer dès que le soleil tape et qu'il serait intéressant d'avoir une bonne inertie dans les parois : par exemple: les murs isolés en ITE , la laine de bois pour les MOB et dans les combles , et aussi encore la laine de bois+contre-cloison en ITI ..

le PSE ou la LDV ont trop peu de capacité thermique (quelques Wh au m3/°C ) pour pouvoir absorber cette chaleur sans la journée pour ensuite s'en décharger la nuit grâce à une aération nocturne ..

la LDB a une capacité beaucoup plus intéressante = 110 à 120 Wh/m3/°C ...bref , non seulement elle isole mais encore déphase la chaleur en l'absorbant ..

Autrement , si tu prends de la LDV , et qu'il n'y ait aucune inertie dans ta maison , pas de refends lourds , pas de dalle lourde , il te faudra une PAC ou un très bon puits canadien pour corriger.les possibles surchauffes ..

[invitea4d3041f]

je déterre ce post parceque je me pose tj la question

herakles, tu parle de la capacité thermique des isolants : entre un matériau lourd et un isolant il y a une énorme différence ok
mais entre 2 isolants, même entre le plus léger des polystyrène et la laine de bois la plus lourde, la plus déphasante, y'a peanuts, non?
en tout cas pas assez pour assurer une inertie thermique et absorber la chaleur de la journée, il me semble
je me trompe??

alors, entre 2 maisons isolée par l'intérieur mais l'une en laine de verre ou polystyrène et l'autre en laine de bois ou ouate, y'a une différence pour le confort d'été?

[invitea4d3041f]

up
je voudrais bien savoir

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite4d6d0420]

entre 2 isolants, même entre le plus léger des polystyrène et la laine de bois la plus lourde, la plus déphasante, y'a peanuts, non?

Si tu compares à l'inertie d'un bon mur béton ou moellons, c'est clair que c'est peanut.

C'est assez facile en fait, hormis pour quelques exceptions (notamment les matériaux qui contiennent naturellement de l'eau, comme le bois) la capacité thermique massique des matériaux mis en oeuvre dans la construction (isolants comme structures) est à +/- 10% près la même (1000 J/kg/°C).

Donc l'inertie d'un mur dépend directement de la masse des matériaux en contact avec l'air intérieur (jusqu'à quelques cm de profondeur). C'est proportionnel au poids des matériaux.

Compare le poids de 1m³ d'isolant avec celle d'1m³ de béton, et tu verras que tu as tout compris

[invitea4d3041f]

ok mais si je compare la différence de poids entre de la laine de verre et de la laine de bois, c'est toujours peanuts !
donc pas de différence?

[herakles]

tiibo , j'ai répondu de façon très précise sur les capacités thermiques de divers isolants au message #2

la LDB semi-dense à dense a une capacité beaucoup plus intéressante = 110 à 120 Wh/m3/°C ...bref , non seulement elle isole comme la LDV mais encore déphase la chaleur en l'absorbant ..

comparativement à la faible capacité du PSE ou de la LDV : 4 à 8 Wh/m3/°C qui a un pouvoir déphasant quasi-nul.

Si on compare la lDB à un mur de moellons de pierre semi-tendre , c'est comparer deux capacités thermiques différentes 110wh/m3/°C contre 600 Wh/m3/°C environ

si je compare la différence de poids entre de la laine de verre et de la laine de bois, c'est toujours peanuts !

La LDB semi-dense a le même pouvoir isolant que la laine de verre (plus légère)
mais absorbe 20 x plus la chaleur , donc il y a un bien meilleur déphasage de la chaleur avec la LDB en ITI vs LDV .
Suffisant pour déphaser le pic de chaleur dans la journée jusqu'au soir où on peut aérer ensuite pour évacuer le trop-plein de calories et préparer une ambiance fraîche pour la journée suivante

Mais si on passe en ITE , même avec de la LDV ou de la LDR , le mur est là pour apporter un bien meilleur déphasage de par son inertie et sa capacité thermique triple à quadruple par rapport à la LDB .

Si tu veux une très bonne ITI qui déphase de manière optimale , associes la LDB à ne contre-cloison en carreaux de terre cuite de 6cms au lieu de mettre du placo .

Mais entre ITE et ITI , y a pas photo ..

[invite59364d07]

Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum que je découvre récemment et j'ai depuis du mal à m'en passer tant les contributeurs apportent des informations précieuses, donc merci à tous les contributeurs
Je me pose la même question car habitant en Provence, le confort d'été est primordial. L'ITE est très peu proposée par les constructeurs, ou alors hors de prix (en tout cas hors de mon budget).
J'aimerai donc apporter de l'inertie en ITI. J'ai donc compris en parcourant les différents sujets qu'il fallait une dalle lourde en BA, des murs de refend lourds, un plancher d'étage assez lourd.
J'ai compris dans ce thread qu'apporter de l’isolation en paroi LDB a un intérêt comparée à une isolation LDV.
Mais si on a une inertie apportée par la dalle et les murs de refend, est-ce utile d'avoir en plus de la LDB ou de la ouate projetée en isolation intérieure pour augmenter l’inertie? Ou bien le surplus d’inertie par rapport à la même configuration avec de la LDV est complétement négligeable ?

[herakles]

Mais si on a une inertie apportée par la dalle et les murs de refend, est-ce utile d'avoir en plus de la LDB ou de la ouate projetée en isolation intérieure pour augmenter l’inertie? Ou bien le surplus d’inertie par rapport à la même configuration avec de la LDV est complétement négligeable ?

Question très pertinente ..si on a assez d'inertie dans le bâtiment , on peut utiliser de la laine de roche semi-dense + contre-cloison en carreaux de terre cuite de 5 à 6 cm d'épaisseur qui remplacera avantageusement le complexe laine de bois + placo .
L'intérêt des carreaux de terre cuite est d'offrir la surface développée la plus large possible pour favoriser les échanges thermiques entre l'air intérieur et la terre cuite lors des périodes de ventilation nocturne , s'ajoutant à celle des murs intérieurs , des dalles ..

ceci dit , l'ITE est quand même préférable , car elle supprime les ponts thermiques de manière efficace (abouts de dalle/mur, refends/mur etc) , ne fait pas perdre de surface , travaux à l'extérieur sans dépose de radiateurs , etc , protège les murs qui alors apportent leur inertie au reste des murs itnérieurs ..

[invite4d6d0420]

ok mais si je compare la différence de poids entre de la laine de verre et de la laine de bois, c'est toujours peanuts !
donc pas de différence?

Compléter ma remarque et les réponses d'heracles : tous les matériaux de construction ont sensiblement la meme capacité thermique massique (1000 J/kg/°K comme cité plus haut)... sauf les matériaux qui contiennent un certain degré d'humidité !

C'est notamment le cas du bois (1200 à 2700 J/kg/°K selon essence et HR%) et de la terre crue (env. 2100 J/kg/°K).

C'est du au fait que l'eau a une capacité très élevée (4180 J/kg/°K), 4 fois plus élevé !

C'est pour ça que tu ne peux pas directement comparer la densité de la laine de bois à la densité de la laine de verre. Le bois est une exception.

Pour tout le reste, en première approximation, ça marche.

[inviteb8f93fb0]

Bonjour,
Etant actuellement dans la rehabilitation de ma piece principale, je me pose la meme question d'inertie rapporte en contre-cloison (attenante a un futur foyer ferme).
Je suis conscient que les briques de terre crue seraient l'ideal mais pas facile a trouver dans mon coin.
J'etais donc partie pour de la brique creuse ou bien parpaing creux (facilite de pose). Puis pour renforce la masse du parpaing, je pensais le remplir de sable... meme si le montage s'avere ensuite contre nature. En parcourant le net j'ai pu voir aussi qu'au niveau capacite surfacique, le carreau de platre etait tout aussi bon que le parpaing et que la brique creuse etait bien en dessous... donc un peu perplexe !
D'apres vous ?
- brique creuse
- parpaing creux + sable (quid de la solidite du montage ?)
- carreaux de platre

Le tout sera recouvert d'un voile de verre + peinture.

[herakles]

- parpaing creux + sable (quid de la solidite du montage ?)

Avoir à l'esprit que ca pèse : quid de la solidité du plancher sous une telle cloison , qu'elle soit de type BTC , agglos remplis, carreaux de plâtre ?
Voir avec un maçon très compétent en calculs de portance ...

[inviteb8f93fb0]

Niveau poids, cela ne devrait pas etre un pb car c'est contre un mur exterieur en rez de chaussee donc a l'applomb de la fondation et de plus c'est localise au meme endroit que l'ex cheminee en pierre (enfin le complexe de pierre... en tout plus d'1T)

[herakles]

car c'est contre un mur exterieur en rez de chaussee donc a l'applomb de la fondation

hypothèse où le sol du RDC est sur terre-plein: dalle béton désolidarisée du mur :
la cloison repose normalement sur la dalle du RDC , donc forcément désolidarisée du mur ; si la dalle est de faible épaisseur ,par exemple 12 cm , peu feraillée aux bouts , coulée sur un hérisson insuffisament compacté , cette dalle peut ne pas supporter le poids de la cloison et se fissurer sur les bords

Point à vérifier donc : portance de la dalle sur les bords, feraillage bien fait , hérisson compacté , etc..

dans l'hypothèse où la dalle béton repose sur le mur donc sur la fondation dudit mur : no problem mais super pont thermique à cet endroit ....

[inviteb8f93fb0]

je suis a 90% sur que la dalle repose sur le mur de soutainement (je confirmerais lorsque j'aurais completement demonte la cheminee actuelle)... avec le super pont thermique qui va avec (ca je le verifie chaque annee surtout devant les portes fenetres equipees d'un seuil en alu... qui dit mieux pour le pont thermique?!?) et oui une construction des plus classique de 1991 avec laquelle je fais au mieux ! Sur ce point je compte remplacer la chape (devant les portes fenetres) avec une epaisseur de polymachintruc pour ralentir un peu la fraicheur de l'hiver sur le carrelage puisque je refais aussi le carrelage
Bon pour en revenir a ma contre cloison.... la moins pire des solutions ?

[herakles]

Euh ..tu as peut être pensé à une ITE ? impossible ? Cachet de la maison ? ...

[inviteb8f93fb0]

euh.... oui j'y ai pense... le pb c'est ma femme.... les preoccupations ne sont pas du tout les memes... euh et attention a celui qui dit d'en changer Apres cote esthetisme ca peut faire bizarre au niveau des fenetres surtout si on doit reduite les ouvertures... sans compter le remplacement des menuiseries !!!
J'ai deja eu du mal a negocier le remplacement de la cheminee ouverte par un foyer ferme avec porte relevable et fonctionnement ouvert possible pour tendre a une cheminee ouverte, alors pour l'ITE...

un avis pour la contre-cloison ?

[herakles]

un avis pour la contre-cloison ?

si tu as confiance en la solidité de la dalle , autant mettre des carreaux de terre cuite pleines de 5 cm d'épaisseur (briques foraines ) ou des carreaux de plâtre .
Mais il existe des blocs agglo pleins de 5 et 7 cm d'épaisseur , donc inutile de les "remplir" de sable , ce qui est mieux étant donné que le béton des agglos a un bon coefficient de diffusivité .

[inviteb8f93fb0]

oui j'ai vu que les agglos pleins existaient mais mon hesitation se portait aussi sur le taux d'hydrometrie, et donc je pensais que l'ajout de sable pouvait jouer un meilleur role sur la regulation ?

[herakles]

le meilleur à tous points de vue est la brique de terre crue compressée , ensuite vient certains carreaux de terre crue compressée (j'ai oublié le nom du fabricant ) de grandes dimensions et la brique foraine .

Quant au taux d'hygrométrie , ca se régule aussi bien avec la VMCDF que vous devez avoir selon les discussions sur un autre fil (peut-être pas très adapté à St jean d'illac , climat assez doux et hivers pas très froids )

[inviteb8f93fb0]

L'option DF n'avait pas pour but absolu la rentabilite mais plutot le "confort"... confort niveau atmosphere, en hiver ca limite un peu la pollution du chauffage des voisins (puisque l'entree d'air est a l'opposee et protegee), plus de pollen dans la maison (entouree de pins et cypres), je note aussi beaucoup moins de poussieres sans compter la pollution sonore... toujours les voisins fetard mais pas tres discret ! Neanmoins j'observe une nette baisse de la conso du chauffage electrique (EDF a revu mes prelevements a la baisse), benefices a partager avec le changement de l'isolation des combles (enlevement de la totalite de la Ldv pour de la fibre de bois soufflee).

Pour en revenir au sujet, je vais voir pour la terre crue mais dans le secteur la terre d'argile est plutot absente au profit du sable !

[herakles]

La VMI peut très bien se substituer à la VMC DF : même réseau d 'insufflation avec filtre de haute qualité , un seul ventilo , hygroréglable mais aussi possibilité de "tirer" l'air d'un puits canadien , d'une serre , de capteurs à air , etc..ce système a la préférence de OLIVA , et je le conseille à mes clients depuis 198pour leurs maison bioclimatiques .

j'ai retrouvé le nom et les références du fabricant , qui est pas loin de chez moi :
http://www.terre-crue.fr/fiche-btcc.html

[inviteb8f93fb0]

Merci pour le site, je me souviens de l'avoir deja parcouru il y a 1an ou 2.

Ah j'oublie... toutes mes cloisons interieures sont en carreaux de platres (plein) et la dalle tiens tjrs le coup.