Isolation par l'extérieur

[olive 09]

Merci Yoghourt pour la réponse donc il faut bien isoler mon plancher de vide sanitaire mais pour les fenêtres , ma solution est-elle la bonne ou la moins mauvaise !!!!!!

Olivier
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[benjoul]

Bonjour,

je souhaite faire une ITE (Brique Imerys PV4G + 12 cm de PSE) mais je me pose 2 questions:

Attention au PSE, c'est un nid à souris et fourmis.

[benjoul]

Bonjour Olive,
Pour un chauffage moderne, il faut penser au chauffage par le sol (ce qui permet de changer de mode de chauffage à volonté, c à d soit fioul, gaz, solaire etc...) Mais si le chauffage est "central" ou poêle à bois, on pourrait se passer d'une isolation du plancher, à condition qu'il n'y ait pas de "courant d'air" dans le sous sol. Dans le premier cas, il faut isoler le sol chauffant pour éviter des pertes directes vers le sous-sol. Personnellement j' isolerais dans tous les cas car le prix de l'énergie n'est pas prêt de baisser alors...
Cordialement -

Certainement pas, pas mal d'inconvénients, le chauffage moderne c'est
plutôt les capteurs solaires air qui utilise un bon réseau de ventilation
et l'inertie thermique qui lisse la température.

[ofmika]

- Faut-il isoler le plancher avec des entrevous isolants (vide sanitaire préconisé par l'étude de sol) ou est ce que l'isolation du vide sanitaire en périphérie jusqu'aux fondations suffit?

Pour moi, isoler jusqu'aux fondations n'apportent rien, d'autant plus que ton vide sanitaire sera certainement ventilé.

Tu dois donc isoler ton plancher + un retour sur les murs intérieurs vers le bas. A l'extérieur, ton isolation doit descendre un peu plus bas que le niveau de ton plancher.
Tout cela, pour casser le pont thermique qui se fera au niveau du plancher.

- pour les fenêtres, je souhaite les poser au nu extérieur mais j'ai un problème avec les volets roulants, est ce que poser un bloc baie peut résoudre le problème (suppression du pont thermique)

Tu as la même problématique que ggael. Sur ce fil, regarde ses posts à partir du N° 2948. A la fin, il a posté un pdf (ITE points singuliers) qui décrits ses blocs de volets roulants.

Michel

[herakles]

Pour moi, isoler jusqu'aux fondations n'apportent rien, d'autant plus que ton vide sanitaire sera certainement ventilé.

ventilé seulement quand le temps n'est pas froid... par des ouvertures à clapet automatique genre vérin à gaz ...+ ou - fermées si la T° descend en dessous de 15°C par exemple

[inviteb9edacba]

Bonjour,
Ma réponse vise l'animateur Yoghourt, qui semble ne pas apprécier le chauffage par le sol ! Ma première question est: a t-il un ch. du sol chez lui ? Pour ma part c'est oui, c'est très agréable l'hiver et ma tête n'est pas au frais ! Une autre intervention concerne les capteurs à air. Ici c'est l'eau qui transporte les calories, c'est silencieux et puissant car l'eau est plus énergétique que l'air... sans compter le poids du béton du sol qui fait un stockage considérable. (capteurs solaires à eau)
Donc pour résumer vers Olive, OUI à l'isolation du plancher, oui au réseau dans le sol, maintenant à lui de voir son moyen calorique. Voir la PJ sur les romains que bcp de gents on oublié, c'est pour eux que j'ai écri "moderne"... sauf Yoghourt qui connais même le chauffage des Romains de Bulla Redjia ou Pompéi... sauf qu'il ne l'apprécie pas, c'est son droit.
Ceux qui veulent se rendre compte peuvent venir visiter mon plancher en octobre ou novembre pour se rendre compte.
Salutations à tous. Jeano

[inviteb9edacba]

RE -
Dans mon message précédent j'ai oublié la PJ que je place ici, en relation avec les Romains et leur chauffage par le sol. ( Pompéi ou Bulla Redjia) Désolé mais il fallait que les lecteurs voient cela. On n'a rien inventé...
Tjrs pour Olive, il faut isoler l'extérieur jusqu'à 10 ou 20 cm dans le sol périphérique pour éviter des pertes.

[Guillaume22]

Bonjour,

D'abord j'avoue, je n'ai pas lu l'ensemble des 16* pages du sujet

J'ai une maison en cours de rénovation dont une partie était déjà auparavant une maison habitée et la seconde, une étable.

Toute la maison est en pierres à l'extérieur.

La partie déjà habitable est constituée de doubles-cloisons en briques plâtrières avec un vide d'air de +/- 5cms entre le mur et les briques. Autant dire que l'isolation est assez mauvaise bien que surprenante en été, très agréable. Il se trouve en prime que cette partie est extérieurement recouverte d'un enduit ciment qui doit être un nid à humidité et qui est particulièrement laid.

J'envisage donc de faire un bardage bois sur cette partie de la maison. En isolant entre les deux si le budget le permet. Ou alors un enduit isolant directement sur le mur extérieur.

Mais je me pose plusieurs questions :

Faut-il désenduire la façade entièrement?

Est-ce que percer l'enduit de façon régulière suffirait à faire respirer le mur en pierres ?

Existe-t-il des enduits isolants applicables à l'extérieur et est-ce que de tels enduits attacheraient sur l'enduit actuel, même percé ?


Je préfèrerais et de loin faire un bardage bois avec isolation derrière mais j'ai peur d'avance de calculer le coût de tout ça....

Merci d'avance pour vos conseils avisés

[MrsEmmaPeel]

Tu as la même problématique que ggael. Sur ce fil, regarde ses posts à partir du N° 2948. A la fin, il a posté un pdf (ITE points singuliers) qui décrits ses blocs de volets roulants.

Michel

Oui mais ce n'est pas avec 12 cm de PSE que tu vas pouvoir appliquer la solution de ggael. Lui, avec 14 cm de LDR + bardage, a pu entièrement masquer les VR.
Dans mon cas, avec 14 cm de fibre de bois, et pose des fenêtres au nu extérieur, je n'ai pas voulu opter pour les blocs baies pour ne pas perdre de luminosité, donc les VR sont posés en façade au dessus de la fenêtre sur 8 cm d'isolant (j'ai déjà posté un schéma). Esthétiquement ils dépassent un peu de l'isolant, on les voit de l'extérieur, mais de l'intérieur c'est parfait.

Sinon, franchement, tu peux avoir d'autres materiaux pour le même prix que le PSE ou presque, donc évite ce nid à fourmis...

[olive 09]

Bon, j'ai compris qu'il faut éviter le PSE mais alors que mettre?
Je ne veux pas de LDV et LDR donc le choix me semble limitée par le budget....
Je ne comprends pas comment vous avez fixer vos coffres de VR, directement dans l'isolant ou les fixations traversent l'isolant pour venir se fixer dans le mur porteur?

Olivier

[MrsEmmaPeel]

En fait mes VR tiennent d'eux mêmes car ils reposent sur des coulisses. Ils n'ont pas besoin d'être fixés sur la façade. L'isolant qui est derrière le coffre est complètement distinct de celui-ci. Les coulisses étant elles-même plaquées contre les fenêtres. Voici une photo avant la pose de l'isolant.

Je pense à une autre chose pour ce qui est de tes blocs baies, vérifie bien s'ils sont aussi minces et plats que sur la photo dans le cas de baies vitrées ou portes fenêtres.

Pour le choix de l'isolant tout dépend de la nature de tes murs, de si tu poses toi même ou pas... il y a plein d'exemples sur ce forum. Moi j'ai choisi la fibre de bois + liège à certains endroits car c'est sain et que j'avais un devis à peine cher que le PSE pour un R assez supérieur.

[olive 09]

Merci pour la réponse mais je vais passer par une entreprise car je vais faire le second œuvre mais je ne pense pas être capable de faire l'ITE notamment le crépis. Par contre, si quelqu'un connait une entreprise sérieuse sur 32 ou 47, je suis preneur en MP.
J'ai l'impression que pour faire une ITE en France, c'est le parcours du combattant alors qu'un ami Roumain me dit qu'ils font cela depuis des années dans son pays !!!!!!

Olivier

désolé mais j'ai répondu trop vite... mes murs seront en brique avec refend en BTC.

Olivier

[Yoghourt]

Bonjour,
Ma réponse vise l'animateur Yoghourt, qui semble ne pas apprécier le chauffage par le sol !

J'ai indiqué clairement que c'est un avis personnel.

a t-il un ch. du sol chez lui ?

Non. Pour mémoire, ma maison est centenaire, avec des radiateurs fonte ou acier. Bien évidemment, je ne vais pas y installer un équipement dont je sais qu'il ne m'agrée pas. J'ai testé (et teste régulièrement) chez des amis, dans des gites, ... J'ai l'habitude d'être pieds nus. J'aime à dormir près du sol, voire au sol. Ceci explique peut-être cela.

Un couple d'amis a construit avec un chauffage au sol type résille. Ils avaient initialement prévu qui ont un chauffage résille au sol et un petit poêle à bois "pour faire joli et en cas de grosse panne électrique". Je me suis battu pour qu'ils installent un poêle bois très haut rendement, plutôt qu'un <biiip> de <BIIIIP!>. A l'usage, de chauffage quasi unique, la résille est passée à petite base sur plan d'égalité avec le poêle.

Je rejoins par ailleurs votre argumentation concernant la préférence à l'eau comme caloporteur plutôt que l'air. Néanmoins le besoin d'un bon caloporteur pour distribuer la chaleur s'atténue largement pour les habitats sérieusement isolés par l'extérieur, et les habitats (quasi-)passifs pour lesquels une installation de chauffage central ne se justifie pas. L'isolation prime aussi en cela sur le chauffage.

[olive 09]

merci à tous pour votre aide.
Je pense que je vais m'orienter vers brique (imerys PV4G) et multipor.
Les fenêtres au nu extérieur si je trouve un poseur mais j'ai encore un doute sur les volets...Y a-t-il d'autres solutions que le coffre extérieure qui n'occasionne aucun pont thermique?

Olivier

[benjoul]

merci à tous pour votre aide.
Je pense que je vais m'orienter vers brique (imerys PV4G) et multipor.
Les fenêtres au nu extérieur si je trouve un poseur mais j'ai encore un doute sur les volets...Y a-t-il d'autres solutions que le coffre extérieure qui n'occasionne aucun pont thermique?

Olivier

Comment aller vous acheter le multipor et à quel prix ?
Il faut questionner le marché Allemand ou Polonais ou Roumains,
le prix du camion doit être très inférieure avec la différence de prix en France.
En France c'est l'entente généralisée et les prix maximum !

benoit.

[olive 09]

j'ai contacté le commercial de Xella et j'attends une proposition, on verra bien autrement je fais une ITI..........

Olivier

[invite7f473fc4]

bien des chantiers cerdans ont montré le contraire. Je suis à Saillagouse et j'aimerais vraiment voir ce chantier trés innovant qui doit être pas trés loin de chez moi. Je voudrais surtout voir la façade dans 15 ans car le PUR + le liège avec un enduit à la chaux.... avec ce complexe expérimental, je ne jurerais pas sur la durée que j'ai expérimenté avec les 2 couches d'enduit (sans ciment) copolymère acrylique incorporant la toile de verre et terminées par le crépi (revêtement plastique épais). je parle là d'une expérience personnelle avec un recul de plus 30 ans avec une isolation collée-chevillée (avec isolant PSE) et façades n'ayant JAMAIS fissuré ou décollé ###. Mais je vois bien que sur votre projet l'obsession a surtout été sur l'effacement des ponts thermiques des ouvertures. Fantastique boulot... surtout avec des menuiseries en bois. A suivre vraiment.

[MrsEmmaPeel]

ITE et mitoyenneté :
Mon ITE en fibre de bois est quasi-terminée. Sur la fibre (Pavaflex et Diffuthem) il y a de l'enduit EHE de Parexlanko.
Ma maison est mitoyenne en formant un angle droit avec l'autre maison. Mon voisin (dont le frère travaille dans une grosse entreprise de façade / ITE !), m'a demandé à plusieurs reprises la réalisation d'un joint à l'angle des 2 maisons (si j'ai bien compris, pour éviter les infiltrations d'eau, ou les fissures), or mon entreprise m'a dit que ce n'est pas la peine.
Qu'en disent les spécialistes du forum ? Merci d'avance.

[SK69202]

Bonjour.

Je comprends que votre ITE, vient au contact du mur du voisin à l'intérieur de l'angle droit.

En pensant à la pluie battante avec le vent, voir le vent violent seul, je serai assez d'accord avec la réalisation d'un joint qui assurerait l'étanchéité entre l'ITE et le mur du voisin. (Il a gagné xx cm d'ITE )

En le questionnant il y a peut être moyen avec le frère de savoir s'il y a une base "CSTB" ou sur l'avis technique de la solution adoptée pour argumenter auprès de l'entreprise.

@+

[invite7f473fc4]

J'ai toujours mis autour des isolants un joint silicone qui s'oppose aux différences de réactions des matérieux face au choc thermique. C'est une précaution facile à poser et qui est excellente pour la durée de votre isolation dans le temps.
Cordialement Claudiar,

[invite8500810c]

J'ai une maison en cours de rénovation dont une partie était déjà auparavant une maison habitée et la seconde, une étable.

Toute la maison est en pierres à l'extérieur.

La partie déjà habitable est constituée de doubles-cloisons en briques plâtrières avec un vide d'air de +/- 5cms entre le mur et les briques. Autant dire que l'isolation est assez mauvaise bien que surprenante en été, très agréable. Il se trouve en prime que cette partie est extérieurement recouverte d'un enduit ciment qui doit être un nid à humidité et qui est particulièrement laid.

J'envisage donc de faire un bardage bois sur cette partie de la maison. En isolant entre les deux si le budget le permet. Ou alors un enduit isolant directement sur le mur extérieur.

Bonjour, si vos manquez de budget à ce point, ne faites rien pour le moment, plutôt que d'entreprendre des actions qui ne vont rien apporter...

[inviteb9edacba]

Salut Emma;
La réponse vaut pour les deux propriétaires: normalement la pluie coule du haut vers le bas... sauf s'il y du vent violent, c à d que si l'une est protégée de la pluie (par un joint) cela vaut pour l'autre, c'est un choix. l'autre question qui paie ?
Autre question, pleut-il beaucoup ? y a-t-il beaucoup de vent ?
Bon vent à plus tard.

[MrsEmmaPeel]

Salut Emma;
La réponse vaut pour les deux propriétaires: normalement la pluie coule du haut vers le bas... sauf s'il y du vent violent, c à d que si l'une est protégée de la pluie (par un joint) cela vaut pour l'autre, c'est un choix. l'autre question qui paie ?
Autre question, pleut-il beaucoup ? y a-t-il beaucoup de vent ?
Bon vent à plus tard.

Nos maisons sont en toiture terrasse donc pas de débord de toit à part qques cm de couvertine. A Lyon il y a pas mal de vent, il ne pleut pas très souvent mais assez fort quand c'est le cas.
Comme lui avait fait le joint quand il avait refait sa façade, maintenant que je lui ai recouvert son joint, s'il faut vraiment en mettre un, ça me semble normal que ça soit mon tour ! Je suppose que je dois donc négocier cela avec mon entreprise (vu la somme globale du chantier ils peuvent bien faire cet effort je pense).

[invite9c0734f9]

Bonjour à tous et merci pour cette discussion très enrichissante et riche de rex non négligeables. J'envisage d'isoler une dépendance de ma maison actuellement utilisée, toutefois, j'ai quelques interrogations sur le devenir de cette dépendance après isolation, explications :

- La dite dépendance est situé dans notre cour, cour malheureusement mitoyenne d'une autre propriété dont la hauteur du mur de façade fait qu'il y règne une atmosphère humide et froide (voir illustration), notre projet consisterait à isoler les murs en rouge sur les photos jointes
79334_Illustration2_122_370lo.jpg 79335_Illustration1_122_253lo.jpg

Le soucis, c'est que les murs sont déjà bien abimés par l'humidité (les joints entre les pierres commencent à devenir sableux) et j'ai peur qu'en isolant par l'extérieur je ne fasse pourrir l'isolant et le mur. J'ai vu qu'une lame d'air était nécessaire entre l'isolant et le mur , toutefois, comment la condamner à l'extrémité supérieure ?

Tout ceci ajouté au surcout de la technique me font pencher en faveur de l'isolation intérieure, ce qui serait dommage vu que le mur font 50 d'épaisseur (pierre).

Que me conseilleriez vous ?

[Yoghourt]

Que me conseilleriez vous ?

Je ne peux voir les images sur mon ordi, en attendant qu'elles soient hébergées sur le serveur futura.
Mon conseil est de rechercher la cause de l'humidité des murs et y remédier. Dans une villa romaine, le péristyle (cour/jardin intérieur) est plus froid et humide. La cause de l'humidité n'est pas tant la topologie qui capterait l'humidité de l'air extérieur mais le bassin central.
Les murs sont à purger/rejointoyer en parallèle ou après. Puis isoler par l'extérieur sans lame d'air entre mur et isolant, mais avec lame d'air entre isolant et finition. C'est la solution qui perturbera le moins l'hygrométrie du mur, beaucoup moins qu'une ITI.

[pleinlesyeux]

Bonjour,

J'ai commencé cet été un sarking de ma toiture enfibre de bois.
J'en ai achevé la moitié et finirai l'année prochaine.
Je prévois ensuite l'ite en isolant vrac.

Pour cet hiver cependant, j'aimerais isoler provisoirement une partie de mon pignon nord par l'intérieur.
Puis-je le faire comme suit sans provoquer un probleme d'hygrométrie ? (je souhaiterai réutiliser mon isolant)

int
parement 2 cm de bois Douglas
laine de bois 80mm
mur en Pierre et tout venant hourdi a la chaux et a la terre 50 cm.
Enduit chaux fatigué 2 cm
ext

merci de l'attention que vous donnerez a mon message

[invite9c0734f9]

merci yoghourt pour cette intervention à laquelle je vais essayer de répondre au mieux.

Concernant l'humidité présente dans les murs, elle provient d'une suite de facteurs simples :

1 - Maison non occupée (donc non chauffée) durant plusieurs années,
2 - Environnement extérieur proche propice à l'humidité (froid, cloisonné et peu exposé),
3 - Absence d'entretien de l'enduit de facade sur une très longue période (l'enduit tombe par plaque),
4 - Nature des pierres de construction, porreuses et facilement friables,

[chataxe]

Bonjour,
Jumbaii, du même avis que Yoghourt, l’ITE protègera le mur.
Je rajouterais que l’isolant serait mieux si perspirant, donc pas de poly…. et enlever tout l’enduit qui est dégradé puis refaire un dégrossi avant de poser l’ITE.
Si dessous 2 fils sur la pose d’ITE sur de l’ancien, et la 1ère maison est en Bretagne donc….
http://forums.futura-sciences.com/ha...t-apresoe.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...xperience.html

Pleinlesyeux, je ne pense pas que cela pose des problèmes sauf si tu as des infiltrations.
A+

[fifi 74]

Bonjour a tous.
Suite à un problème d'évacuation d'eau de pluie sous mon balcon, j'ai du décaisser sur 60 70 cm pour remettre une canalisation en place.Du coup, je veux en profiter pour couler des fondations pour 2 poteaux bois, qui soutiendront une partie de mon balcon béton, et par la suite le découper à ras du mur.Je compte procéder comme ceci.
2 Fondations avec poteaux bois espacées de 3m. Sur ces 2 poteaux 2 poutres horizontales fixées à l'autre extrémité dans le mur. Et enfin, 2 poutres de 4.60 m soutenant le balcon.
Poid du balcon environ 1900kg sans la charge d"utilisation.
Longueur 4.60m, largeur 1.20m.
Je vais utiliser des poutres 20/17.
L'idée d'utiliser du bois est elle bonne,les sections sont elles appropriées.Merci de vous pencher sur mon projet car j'ai un peu peur de faire des bétises.

[invite9c0734f9]

Donc si je comprends bien, pas besoin de lame d'air, juste "fixer" l'isolant sur le mur et enduire (je pensais partir sur du panneau LDV de 100mm), toutefois n'y a t'il pas un risque que l'eau qui s'échappe du mur reste bloqué par l'enduit, donc stagne dans l'isolant ?

Merci beaucoup