Isolation par l'extérieur

[JUJU88]

Oui, il est prévu pour la pose en claire-voie.
Et pour l'isolation des seuils, qu'en pensez-vous?
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[ggael]

le poly extrudé est clairement beaucoup plus résistant que le liège à la compression. De plus ce dernier à de forte chance de s'effriter sur les bords.

[fifi 74]

Bonjour fifi,
toute la quincallerie vient du même endroit...

Merci ggael pour ta réponse.
Pour les chevilles dans le parpaing,j'ai d'abord utilisé de longues chevilles plastique qui prennaient 2 parois dans le parpaing.Rèsultas très bons à très moyens. Certaines chevilles glissaient vers l'extérieur lors du serrage,et d'autre fois, le tirefond pouvait casser lors d'un vissage trop violent.Ensuite comme toi, chevilles plus courtes dans l'enduit, et la premiere paroi du parpaing. Mais chevilles plastique.
Pour la suite je ferais un essai avec les chevilles métal,par contre pas d'essai pour les chevilles de l'isolant.
J'essayerais, celles de Dolf et de SK69202, que je remercie au passage.Gain de temps appréciable par rapport à ma technique.

Toujours pas d'avis sur le message que j'ai mis plus haut: Joint sur fenêtre entre ouvrant et dormant.1 suffisant ou 2 impératif.

Bonjour,
J'ai presque terminé mon ITE en LDR et je souhaiterais isoler mes seuils de porte et de baie. Est-ce-que le liège serait plus résistant que du poly extrudé ? L'isolant sera recouvert par une feuille alu ou zinc.
Je vais faire le bardage et le nergalto l'année prochaine. Pensez vous que le pare-pluie va résister ?
Merci pour vos avis...

Bonjour.
Tu peus protéger ton parpluie avec une bache plastique toute simple posée sommairement.N'oublie pas de bien la ventiler.

[JUJU88]

C'est ce que comptait faire si jamais le parepluie ne suffisait pas. Je mettrai peut-être un plastique sur les façades exposées aux intempéries (si je trouve le temps maintenant).

[ggael]

Reprenant mes travaux d'isolation par l'extèrieur cette automne,et aussi le changement de mes menuiseries extérieurs,je souhaiterai savoir si quelqu'un connait les menuiseries Bader.Elles me semblent d'un bon rapport qualitée prix,Lamellé collé 3 plis 68 mm par contre leurs double vitrage est en 4/18/4 et 4/10/4/10/4 pour le triple et ne possédent qu'1seul joint d'étanchéité.La tendance serait plutot à 4/16/4 pour le vitrage et 2 joints pour l'étanchéité. Le double joint est il un argument commercial?

1 seul joint ? t'es sur ? car sur les photos de leur site j'en compte même 4 pour l'un des modèle bois alu, et trois pour le modèle tout bois. L'interet d'avoir autant de joints est de compartimenter l'espace vide afin d'avoir un effet similaire au double, triple, quadruple vitrage...

4/18/4 versus 4/16/4 : match nul. En revanche en triple vitrage le standard c'est plutot du 4/14/4/14/4, pour comparer voici les Ug respectifs avec du gaz argon :

4/16/4 : 1.1
4/10/4/10/4 : 0.8
4/14/4/14/4 : 0.6

Cela dit un chassis 100% bois n'est pas très isolant donc je ne suis même sur de l'intéret du triple sur ce genre de chassis, sauf peut être si tu as une grande baie au nord...

Ci joint une photo de la face NE presque finie avec la petite partie enduite sur nergalto. L'enduit de finition ce fera en même temps que les autres murs.

Je souhaite également faire une partie enduite sur nergalto mais j'ai du mal as en trouver en si petite quantité. As tu trouvé facilement ? où ?

[fifi 74]

Bonjour ggael.
Merci pour les infos sur les menuiseries.Par contre pour le site, tu as du te tromper de fabricant.Je vise les menuiseries Bader(pas trouvé de site internet) et je pense que tu as du aller sur Bieber.
Je pense signer chez eu, malgrés le 1 joint qui me chagrine un peu.
Pour le métal déployé, J'ai trouvé chez Gédimat(vallier sur cluses)du nergalto avec papier en 2.50m*0.60 9.17€ HT le m2 et chez SAMSE une marque concurrente équivalente.pas de tarif.(toujours en stock.)
Super tes schémas pour les volets roulants.Combien de réservation as tu laissé? Un collégue, qui a bossée dans la pose de volet roulant, ma déconseillé de mettre les coulisses coté extérieur comme tu l'as fait. Apparemment plus compliqué pour le montage.Tu confirmes?Donc pour moi montage inversé par rapport au tien.Mais j'attend toujours mes volets.

[ggael]

Pour Bader, je sais pas, j'ai trouvé ça : http://www.bader-bois.fr/ ça avait l'aire de bien correspondre.

Merci pour les info sur le Nergalto.

Pour la pose des volets roulants c'était la seule façon de pouvoir les dissimuler completement derrière le bardage. Pour la difficulté de pose je ne vois pas de différence. En fait le coffre n'est pas du tout fixé à l'ossature, il est simplement emboité dans le haut des rails. Donc on présente l'ensemble, un qui tient, un qui vis et basta.

"Combien de réservation as tu laissé?" => peux tu préciser ?

[MrsEmmaPeel]

Bonjour, après un an de lectures sur ce forum, je suis enfin en cours de travaux de rénovation de ma maison en parpaings de 1973 : isolation par l'extérieur en panneaux de fibre de bois (14 cm d'épaisseur en tout), combiné avec changement des menuiseries (fenêtres + porte) et remplacement des volets coulissants par des volets roulants.

J'ai choisi la pose des fenêtres au nu extérieur pour tous les avantages cité souvent sur ce forum : moins de ponts thermiques, pas besoin d'isoler les tableaux de fenêtres, plus de luminosité...
Une porte fenêtre et une baie vitrées sont déjà posées ainsi depuis hier et je dois dire que le résultat est au delà de mes attentes : les pièces sont super lumineuses, j'ai la sensation que l'espace est agrandi, et quand on ouvre les ouvrants à la française ils empiètent moins dans la pièce. Enfin, le fait qu'on ne puisse pas dépasser 90° d'ouverture n'est absolument pas gênant.

Par contre, c'est le bazar concernant l'habillage des tableaux de fenêtre à faire à l'intérieur : sous les anciens dormants il y a les différents matériaux composant les murs, non alignés avec les tableaux, et je dois aussi régler le problème des seuils, qui étaient en pente vers l'extérieur.

Je suis donc preneuse de toute solution d'habillage par ceux qui ont déjà fait cela ! Merci d'avance.

Et sinon, je suis évidemment là pour répondre à toute question concernant d'autres points de mon projet.

[herakles]

Merci pour les info sur le Nergalto.

Pose décrite ici sur ce blog ( juin-juillet- aout 2009 ) .. photos sympa et commentaires de l'autoconstructeur vis à vis de ce produit .
http://maisonpaille.canalblog.com/ar.../14799440.html

[ggael]

ah cool ! j'avais déjà vu ce blog mais je n'arrivais pas à retrouver le lien, donc merci Herakles !

Sinon, pour les pros du bardage ou du lambris, y'a t'il une astuce pour mettre en place des lames rainurées bouvetées avec fixation invisible sur un pignon ? Les lames sont posées horizontalement.

Pour un bardage il faut de toute façon réserver 5mm en haut pour que la lame d'air ventile bien, mais voilà un jeu de 5mm c'est loin d'être suffisant puisque la languette male horizontale fait 1cm, et il y a également 1cm d'emboitement vertical. Cela veut dire un jeu d'environ 1.5cm minimum...

Ce qui ne marche pas:
- commencer par le haut car il faut que la languette male soit vers le haut et les fixations "invisibles" ce font au travers de la languettes male.
- pousser la (les) lame de gauche à fond, mais cela ne fait gagner qu'un demi cm (il manque encore 1 demi) et après impossible de la (les) ramener vers la droite car il faut taper très fort pour les faire coulisser !

Il doit bien exister une petite astuce non ? sinon baguettes...

[ggael]

Par contre, c'est le bazar concernant l'habillage des tableaux de fenêtre à faire à l'intérieur : sous les anciens dormants il y a les différents matériaux composant les murs, non alignés avec les tableaux, et je dois aussi régler le problème des seuils, qui étaient en pente vers l'extérieur.

Je vois très bien ce que vous voulez dire puisque j'ai exactement la même chose chez moi (anciens appuis en pente, vide d'air de 3-4 cm, briquette platrière de 4cm). Tout dépend des choix estétiques. Nous avons choisi des tablettes en bois pour les appuis (chêne huilé), et du platre à gogo pour rattraper le tour des fenêtres. Commencer par le linteau, puis l'appui et enfin les cotés. Le platre c'est pas évident mais pour de "petites" réparations comme ça, ça va plutot bien. Pour des conseils de mise en oeuvre il suffit de demander

[STFAlpes]

ggael => La solution passe par une 1/2 feuillure: En enlevant la partie arrière, le morceau vient se plaquer en arrivant de face, avec même, pour d'autres usages, la possibilité de l'ajuster précisément.
Bon, là à part la colle je ne vois par contre pas de fixation qui soit aisée et invisible

[fifi 74]

Pour Bader, je sais pas, j'ai trouvé ça : http://www.bader-bois.fr/ ça avait l'aire de bien correspondre.

Merci pour les info sur le Nergalto.

Pour la pose des volets roulants c'était la seule façon de pouvoir les dissimuler completement derrière le bardage. Pour la difficulté de pose je ne vois pas de différence. En fait le coffre n'est pas du tout fixé à l'ossature, il est simplement emboité dans le haut des rails. Donc on présente l'ensemble, un qui tient, un qui vis et basta.

"Combien de réservation as tu laissé?" => peux tu préciser ?

Bonjour ggael.
En fait, je voulais savoir quel espace tu avais prévu pour loger tes volets roulants. l'on m'avait donnée comme cote 18 pour la hauteur, et 16 pour la largeur. Je ne comprend pas l"écart de 2 cm pour loger un cercle.
Pour Bader tu as tous bon.

[ggael]

La solution passe par une 1/2 feuillure

ouais c'est ce que j'ai fait pour la dernière lame de la facade rectangulaire, sauf que les lames sont loin d'être parfaites, donc la colle ça ne va pas trop, du coup vis, pate à bois, et peinture de retouche. Je ne vais pas faire tout un pignon comme ça ! En fait j'imagine que LA solution, ça aurai été de démonter le lambri du débord de toit et le refaire pour qu'il vienne butter contre le bardage. C'est ce qui doit ce faire en neuf, mais en réno tant pis ce sera baguettes...

En fait, je voulais savoir quel espace tu avais prévu pour loger tes volets roulants.

Mes coffres font 15x15 pour des ouvertures de 155cm de hauteur. Pour des portes fenêtres il faut minimum des coffres de 18x18.

[MrsEmmaPeel]

Suite à la dépose de nouvelles fenêtres hier, j'aimerais mentionner un "détail" qui n'a jamais été abordé sur ce forum à ma connaissance : les fourmis.

J'ai découvert que j'avais 2 cm de polystyrene entre mes parpaings et le doublage brique. A plusieurs endroits, au niveau des zones où je voyais auparavant des fourmis pénétrer dans des micro-trous de ma façade, ce poly avait disparu sur plusieurs dizaines de cm2, remplacé par une espèce de poussière... Suite à des recherches sur le net, j'ai trouvé plusieurs cas d'isolation extérieure (ou intérieure) en polystyrène complètement bouffée par les fourmis, beaucoup moins pour d'autres matériaux (mais avons nous le même recul ?)
Je pense donc que c'est un élément non négligeable à prendre en compte pour ceux qui envisagent l'ITE en polystyrène... Aucune des comparaisons des performances et avantages des différents systèmes d'ITE ne parle de la résistance aux différents insectes, c'est dommage !

[herakles]

Le Multipor ( et peut-être la laine de roche dense) est certainement le plus résistant aux fourmis ...

Par contre , les balles de paille ??

J'ai un jour démonté une plaque de PSE+Placo dans une vieille maison de la campagne = que des gaelries partout et des nids de lérots...

[Deevix]

bonjour, (je suis agriculteur)

en effet les fourmis (et les souris) adorent le polystyrene, par contre la paille les interessent beaucoup moins tant qu'il n'y a pas de grain a rechercher dedans

le polystyrene est tres facile a creuser et fait de jolies galeries, ils s'en servent de logement, j'ai tout un portail isolé en polystyrene completement creusé par les souris, pour ma maison je compte mettre du liege, j'espere que ca ne craint pas les bestioles

[fifi 74]

ouais c'est ce que j'ai fait pour la dernière lame de la facade rectangulaire, sauf que les lames sont loin d'être parfaites, donc la colle ça ne va pas trop, du coup vis, pate à bois, et peinture de retouche. Je ne vais pas faire tout un pignon comme ça ! En fait j'imagine que LA solution, ça aurai été de démonter le lambri du débord de toit et le refaire pour qu'il vienne butter contre le bardage. C'est ce qui doit ce faire en neuf, mais en réno tant pis ce sera baguettes...



Mes coffres font 15x15 pour des ouvertures de 155cm de hauteur. Pour des portes fenêtres il faut minimum des coffres de 18x18.

bonjour ggael
Merci pour l'info. Pas d'astuce pour ton bardage.

[Yoghourt]

Sinon, pour les pros du bardage ou du lambris, y'a t'il une astuce pour mettre en place des lames rainurées bouvetées avec fixation invisible sur un pignon ? Les lames sont posées horizontalement.

Il y a les systèmes à clips.
Il y a la fixationdans la languette, clou en diagonale, si les lames ne sont pas trop large pour la pose à 1 clou. Mais comme tu le cites toi-même, je me demande si j'ai bien compris la question!
Et, tout bêtement, il y a l'utilisation de clou tête ronde entrés un peu dans le bois. A l'usage (petite patine), c'est très discret et passe incognito, surtout sur un bardage laissé brut.

Pour un bardage il faut de toute façon réserver 5mm en haut pour que la lame d'air ventile bien, mais voilà un jeu de 5mm c'est loin d'être suffisant puisque la languette male horizontale fait 1cm, et il y a également 1cm d'emboitement vertical. Cela veut dire un jeu d'environ 1.5cm minimum...

Je n'ai pas tout compris à ton paragraphe. La solution usuelle pour finir en haut avec languette vers le haut, c'est :
- ne laisser que 5mm pour la rainure côté intérieur.
- poncer/défoncer en diagonale le haut vers l'intérieur pour faciliter l'emboitement
- fixer en haut et en bas la dernière lame, vu que le rognage de la rainure n'assure plus la tenue mécanique
- au besoin, mettre en place les 2 dernières lames en même temps

Contrairement à un lambris où on cherche à cacher les derniers 5mm à 1cm de jeu, comme tu dis, il faut laisser 5mm pour ventiler.

Cdlt,
Yoghourt, enfonceur de portes ouvertes

[ggael]

merci pour cette réponse mais je crois que je n'ai pas été assez clair sur mon problème. Donc au risque de continuer sur ce léger hors sujet, voici un petit schéma explicitant tout cela. Mon problème n'est pas la mise en place de la dernière lame sur une façade rectangulaire, mais de mettre en place les lames sur un pignon, c'est à dire sur une façade triangulaire. La difficulté est donc pour *toutes* les rangées du bardage !

Aussi, il s'agit d'un bardage en sapin peint en usine (blanc) avec fixation invisible au travers de la languette comme illustré sur le schéma. Les lames sont toutes légèrement vrillées ce qui ne simplifie pas leur emboîtement tout en force...

C'est pour cela que finalement je pense que *la* solution serai d'enlever le lambris du débord de toit pour faire ressortir la lame d'air directement sous la toiture ventilée, et de refaire le lambris pour qu'il vienne butter contre le bardage. Mais bon il faut savoir ou s'arrêter dans la destruction/reconstruction


Sinon, c'est vraiment pas simple d'obtenir du nergalto NGSE sur Bordeaux, j'ai appelé une dizaine de négoces dont les deux boites données par Metal déployé eux même, et personne ne peut (veut?) m'en fournir. Du coup je me demande si il y a vraiment une contre indication à utiliser le NG1D qui est prévu pour une utilisation en intérieur et est beaucoup plus facile à trouver. En fait la seule différence est le papier qui est siliconé sur la version SE pour, semble t'il, résister aux intempéries avant la pose de l'enduit. Mais ça sur une petite surface ça ce gère. Quelqu'un a t'il un avis sur la question ?

[Philou67]

Bonjour ggael,

Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).

Philou67 pour la modération.

[herakles]

papier qui est siliconé sur la version SE pour, semble t'il, résister aux intempéries avant la pose de l'enduit.

Nooon!! ce papier a pour rôle important de retenir l'enduit projeté qui sinon tomberait dans la lame d'air derrière le nergalto !!!

[ggael]

oui ça je le sais bien

La version NG1D que je mentionne possède également un papier, qui lui n'est pas siliconé (utilisation en intérieur). Donc ce que je voulais dire c'est que le fait qu'il soit siliconé dans la version SE ne semble être important que si il y a un risque d'intempérie avant la pose de l'enduit. Du coup il me semble que la version NG1D (qui est mille fois plus facile à trouver) pourrai également faire l'affaire si je gère la météo.

Pour faire plaisir aux modérateurs voici une version PNG du précedent schéma (même si je trouve que c'est une aberration que de devoir convertir des dessins vectoriels en affreux bitmaps).

Sinon, pas très loin de chez moi (à Bègles, Gironde) un lot d'immeubles HLM est entrain d'être rénové avec une isolation par l'extérieur, pas très courant pour la région. En fait ce qui est plus surprenant c'est qu'ils étaient déjà isolé par l'extérieur alors qu'ils ne sont vraiment pas jeunes. Avant : béton + laine de verre + bardeaux affreux. En ce moment pose de PSE de 12cm (R=3.15) + enduit mince avec bien sur de nouvelles fenêtres au nue extérieur du mur fini (avec un énorme précadre en acier ou alu) et le tout sans que les habitants aient à quitter leur apart. Ils ont également rajouté quelques baies sur la facade sud, et rajouté des coursives/balcons qui reposent sur leur propre structure. Par contre pas de traitement des ponts thermiques au niveau des liaisons avec le bati. Dans la même veine, le résultat de l'enduit est loin d'être impeccable avec des bosses bien visibles. Enfin bref, c'était les petites news de Bègles pour compenser mon hors sujet sur le bardage Si vous voulez des photos je peux en poster ce soir.

[herakles]

Du coup il me semble que la version NG1D (qui est mille fois plus facile à trouver) pourrai également faire l'affaire si je gère la météo.

Attention , si j'ai bonne mémoire , le nergalto SE est plus rigide (profil plus accentué ) que les autres produits , et le papier siliconé plus résistant à la projection d'un enduit hydraulique sous pression , la météo n'a rien à voir , c'est l'eau de la première couche d'enduit qui fragilise tout papier non siliconé

Il est bien précisé " exclusif EXTERIEUR" et ca concerne à la fois le papier et le type de profil aux ondes plus marquées (résistance aux vents , pose entre montants bois ) etc..
http://www.metaldeploye.com/fr-fr/produits/lattis.aspx

[Yoghourt]

voici une version PNG du précedent schéma

Ah, je vois, je comprends!
Le principe est a peu près pareil que pour un plafond : au lieu de raboter/rogner parallèle à la rainure, faut le faire en biais. Et si besoin, au lieu de raboter la languette du haut, c'est juste le coin qui sera masqué par la lame suivante. Faut ensuite rentrer la lame rouge en biais sur la lame bleue, quitte à devoir la décaler un chouille vers la droite en la tapant via un martyr

Le plus dur est de résister au doux chant de la sirène ("vire cette p... de languette, vire là..." )

My 2 cents

[chataxe]

Bonsoir,
Une réponse peut-être bête, mais si tu mettais les lames biscotés en 1er, puis les lames du centre après.
Cela oblige à un montage à blanc pour prendre les cotes.
A+

[olive 09]

Bonjour,

je souhaite faire une ITE (Brique Imerys PV4G + 12 cm de PSE) mais je me pose 2 questions:
- Faut-il isoler le plancher avec des entrevous isolants (vide sanitaire préconisé par l'étude de sol) ou est ce que l'isolation du vide sanitaire en périphérie jusqu'aux fondations suffit?
- pour les fenêtres, je souhaite les poser au nu extérieur mais j'ai un problème avec les volets roulants, est ce que poser un bloc baie peut résoudre le problème (suppression du pont thermique) (exemple:http://www.bouvet-sa.fr/documents/bl...Exterieurs.pdf)
Précision: construction dans la région d'Agen

cordialement

Olivier

[inviteb9edacba]

Bonjour Olive,
Pour un chauffage moderne, il faut penser au chauffage par le sol (ce qui permet de changer de mode de chauffage à volonté, c à d soit fioul, gaz, solaire etc...) Mais si le chauffage est "central" ou poêle à bois, on pourrait se passer d'une isolation du plancher, à condition qu'il n'y ait pas de "courant d'air" dans le sous sol. Dans le premier cas, il faut isoler le sol chauffant pour éviter des pertes directes vers le sous-sol. Personnellement j' isolerais dans tous les cas car le prix de l'énergie n'est pas prêt de baisser alors...
Cordialement -

[olive 09]

Merci pour la réponse,

Je n'ai pas de plancher chauffant mais un poêle à bois en position centrale donc il faut que j'isole mon plancher.

Olivier

[Yoghourt]

Pour un chauffage moderne, il faut penser au chauffage par le sol

Hum... Je tique sur le terme "moderne". Le plancher chauffant n'est pas sans me rappeler les hypocaustes romains. De plus, je préfère de loin le concept de mur chauffant. Avoir les pieds au chaud/tiède et la tête au frais n'est pas une sensation qui m'est agréable.

A propos de poele bois, cf le retour d'expérience de ririmason sur son poele de masse. Il dit que si c'était à refaire, il isolerait plus entre PdM et sol. Notez qu'il a un sous-sol en dessous, donc les pertes sont en bonne partie récupérées dans son cas.

My 2 cents,
Yoghourt