Avis sur une rénovation d'une maison des années 60.

[Coati84]

Bonjour,

Je propose ce fil de discussion pour avoir vos avis et observations sur mon projet de rénovation de ma maison. Cette réflexion fait suite à un 1er projet de surélévation partielle de ma maison et à un deuxième projet d'extension horizontale en bois ; projets finalement abandonnés pour des raisons budgéatires.

Les données techniques sont les suivantes :
- maison construite en 1962 à PERTUIS dans le Vaucluse,
- surface de 106 m² au sol (cf. état des lieux des façades en pièce jointe),
- murs en parpaing d'une épaisseur totale de 33 cm,
- cloisons en parpaing de différentes épaisseurs,
- consommation annuelle de gaz de 20 600 kWh soit un coût de 1 150 € avec une chaudière ELM LEBLANC de 23 kW (modèle EGALIS réf. GVB28 - 2HN),
- pas d'isolation intèrieure sur les murs,
- 8 radiateurs en fonte au RdC,
- régulation du chauffage l'hiver avec une consigne fixée à 19°C le jour et 17.5°C la nuit.

Voici le programme de rénovation que je vous soumets d'un point de vue technique et financier :
- changement de toutes les fenêtres en bois simple vitrage - qui sont en très mauvais état - par des menuiseries aluminium DV isolation renforcée pour les orientations "est", "ouest" et "nord" et DV pour l'orientation standard "sud". La rénovation sera de type remplacement intégral. Un leader de marché dans ce domaine m'a établi un devis de 14 000 € pour la fourniture et la pose de :
* 2 portes-fenêtres 1860 x 2165 avec un vantail fixe et 2 vantaux mobiles,
* 1 porte d'entrée vitrée 1060 x 2180,
* 4 fenêtres 1520 x 1490 avec 2 vantaux mobiles ouverture à la française,
* 3 fenestrons 720 x 810,
* 3 fenestrons 700 x 510.
Que pensez-vous du prix de ce devis sachant que les produits sont de qualité et que je pense avoir une marge de négociation de 1 000 € ? Est-il possible d'obtenir une réduction de l'ordre de 2 000 - 2 500 € ?
- vidange du circuit de chauffage et enlèvement des 8 radiateurs en fonte. Ceci doit être fait par un professionnel pour un coût que j'ignore (500 € ?) sachant que je repeindrai moi-même les radiateurs et enléverai complétement le papier peint derrière ces radiateurs.
- rénovation totale de l'électricité (prises de courant, interrupteurs, plafonniers, appliques) du salon, salle à manger, cuisine et des 3 chambres. Le budget estimé est de 7 000 €. Que pensez-vous de la mise en place d'un réseau VDI avec prises RJ45 dans une rénovation de ce type ?
- abattement des cloisons de la salle de bains, WC, placard pour création d'une nouvelle salle de bains. Que me conseillez-vous pour les cloisons de la salle de bains (BA13 spécial, briquettes ...) ?
- création d'une ouverture entre la maison et le garage pour mise en place d'une buanderie : création d'une cloison, d'un faux-plafond, de contre-cloisons intérieures avec isolant sur les murs en parpaing existants.
Ces 2 postes "création salle de bains" et "création buanderie" feront appel aux corps d'état suivants : plomberie, électricité, plaquiste, isolation, carrelage. Le budget estimatif est de 19 000 € et je compte confier la réalisation de ces 2 postes à un artisan multiservices qui m'a été recommandé. Qu'en pensez-vous ?
- mise en oeuvre d'un nouveau carrelage dans le salon - salle à manger - entrée - cuisine soit une surface totale de 60 m². Le budget approvisionnement est de 35 €/m² et le budget main d'oeuvre est de 40 €/m² soit un coût global de 4 500 € : qu'en pensez-vous ?
- peinture salon - salle à manger - entrée avec enduit général, couche d'impression et 2 couches de peintures acrylique mate. Ce lot sera fait par moi-même ou avec un artisan qui m'a déjà remis un devis dans le cadre de mon projet initial et qui travaille très bien.
- isolation des combles perdus sur une surface de 106 m² avec déversement de laine de roche en vrac sur une épaisseur de 30 cm pour un montant de 1 800 €. J'ai déjà ce devis en ma possession. Est-ce que cette opération qui permet de bénéficier d'un crédit d'impôt de 25% est réellement rentable quant à la consommation de gaz ?

Le budget global de cette rénovation est de 46 000 €.

Merci de me donner vos avis toujours éclairés pour un sujet qui me passionne et qui peut intéresser beaucoup de monde. Que pensez-vous de ce programme qui est devenu à minima ? Quels sont vos conseils ?

A très bientôt.

Nota :
Je me serais bien lancé dans l'isolation par l'extérieur de la façade "nord" de ma maison mais le coût au m² dans la région PACA compris entre 150 et 200 € /m² est prohibitif. Je ne pense pas que l'investissement soit rentable pour une surface du mur "nord" d'environ 75 m².

Pièce jointe supprimée.
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[JPL]

Les schémas ou plans doivent être postés au format gif, png ou jpg : http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html
Merci.

[Coati84]

Pardon pour l'erreur sur les pièces jointes. Voici les façades "sud" et "nord".

Merci pour vos contributions.

[invite6979e14b]

Vos prix sont ht ou ttc.
Avez vous pensé à un audit energetique cela vous permettrez de repondre aux questions que vous vous posez en choississant votre bouquet de travaux.
Isolation par l'exterieur en laine de bois pour un bon confort d'été choix d'une bonne ventilation hygro B par exemple.
L'audit vous permettrez d'aller chercher les subventions de la region sachant que dans ce type de renovation vous etes asujettis a la reglementation dite element par element (Arrete du 3 mai 2007) pour avoir droit aux credits d'impots d'un part et au pret a aux zero d'autre part.
Avez vous pensé aux labels, BBC, effinergie, qui peuvent etre subventionnés dans le cadre d'operations locale.Renseignez vous aux points info-energie de votre region.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite6979e14b]

Je reviens sur votre projet.
Le prix des fenetres,en hors taxes,devrait s'établir aux alentours des 8500 euro

[Coati84]

Bonjour,

J'ai déjà fait appel, dans le cadre de mon projet initial, à une étude thermique détaillée. J'étais prêt à me lancer dans l'isolation par l'extérieur des 75 m² de la façade "nord" avec de la laine de roche et/ou laine de bois et bardage bois. Cela ne m'est malheureusement pas possible pour des raisons de coût.
Par contre pour la VMC, je vais effectivement remplacer ma VMC actuelle par une VMC hygro de type B dans les mois qui arrivent.

J'ai aussi passé beaucoup de temps avec l'espace info-énergies d'Aix en Provence où j'ai rencontré des gens formidables. Enfin, je ne compte pas mettre en place d'éco-prêt pour ne pas allourdir mes frais mensuels et compte utiliser le crédit d'impôt sur la rénovation globale des fenêtres et l'isolation des combles perdus.

Le devis global pour la rénovation des fenêtres est de 13 429 € TTC décomposé de la manière suivante :
* 2 portes-fenêtres 1860 x 2165 avec un vantail fixe et 2 vantaux mobiles : 2 x 1 336 € HT,
* 1 porte d'entrée vitrée 1060 x 2180 : 1 164 € HT,
* 4 fenêtres 1520 x 1490 avec 2 vantaux mobiles ouverture à la française : 4 x 1 023 € HT,
* 3 fenestrons 720 x 810 : 3 x 500 € HT,
* 3 fenestrons 700 x 510 : 3 x 300 € HT,
* pose intégrale (enlèvement des ouvrants et des dormants actuels, reprise de maçonnerie, mise en place des dormants respectant le DTU 37.1) : 2 100 € € HT,
* TVA à 5.5 %.

Toutes ces menuiseries aluminium possèdent des DV 4/15/4 argon FE avec Uw = 1.1 W/m².K et des profilés de 70 mm.

Les prix proposés me semblent corrects pour de la très bonne qualité en aluminium et le devis global que vous annoncez me semble concerner une rénovation globale en PVC.

Merci d'avance pour vos contributions.

[Coati84]

Bonjour,

Je vous pose une dernière question technique : quel est le meilleur choix de matériaux pour la réalisation des nouvelles cloisons pour la salle de bains, les WC et le cloisonnement de l'entrée :
1] cloisons rail métallique, isolant laine de roche et plaques BA13 en couches croisées dont des plaques BA13 hydrofugées pour les pièces humides,
2] cloisons pourrait en carreaux de terre cuite de 70 mm de type CARROBRIC de marque IMERYS ou équivalent.

Mes critères de choix sont principalement liés à la solidité, à l'atténuation phonique et à l'inertie.

J'ai adressé les demandes de prix aujourd'hui et les travaux doivent débuter fin juin 2011.

Merci d'avance pour vos réponses.

[Coati84]

Bonsoir,

Les devis sont quasiment tous signés et les travaux vont débuter le 1er septembre 2011.

Voici mes dernières interrogations avant le début des travaux :
- je vais commander 100 m² de carrelage. Les carrelages Blocks 60358R "Queens" Emil CERAMICA m'ont tapé dans l'oeil. J'obtiens un tarif de 30 € HT / m² pour ce carrelage grès cérame émaillé. Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce type de carrelage et peut-il faire partager son expérience ?
- le choix des équipements sanitaires est vraiment compliqué. J'hésite entre le marchand de carrelage design, IKEA et le site www.masalledebain.com. Quelqu'un a-t-il déjà commandé sur ce site Internet ou a-t-il acheté des équipements chez IKEA ?
- puis-je installer un meuble vasque sur une paroi en BA13 recouverte de carrelage ou ai-je intérêt à acheter un meuble vasque avec pied ?

Merci d'avance pour vos contributions.

[invite10d63410]

pour la pose du carrelage 40 euro/m² juste en main d’œuvre je pense qu'on peut trouver moins cher. Après faut voir le contexte aussi bien-sur, est ce qu'il enlève l'ancien ? Vas t il faire un ragreage ? ....

[Coati84]

La pose du carrelage se fera sur l'ancien carrelage avec un primaire d'accroche et un double encollage pour une pose droite des nouveaux carreaux 60 x 60 cm. Le coût de main d'oeuvre est effectivement de 40 € HT / m² est peut être un peu cher mais le maçon multiservices que j'ai retenu fait du très bon travail ... et je n'ai pas envie de négocier ce prix de pose.

Merci pour cette contribution. Y-en-a-t-il d'autres sur les sujets d'actualité (fournitures carrelage et équipements sanitaires) ?

A plus tard.

[bigoulu22]

Salut,
pour ma part, j'ai réalisé ma salle de bain avec le même type d'armature métallique, simplement au lieu du ba13 vert,faïence et peinture, j'ai posé une armature de liteaux (type toiture ) et un lambris pvc de couleur; la finition est immédiate et la pose moins onéreuse, la seule obligation est le sens des lames vu qu'on ne peut les abouter, il faut que leur longueur soit supérieure ou égale à la longueur de la cloison donc souvent une pose en vertical est nécessaire.
Quant au tarif de pose, les autoentrepreneurs tournent aux alentours de 20 à 25 € de l'heure (chiffre chambre de commerce 22) et ne sont pas moins compétents.
Voili,voilo
A+

[Coati84]

Bonjour,

Je vous soumets ce post concernant l'étude de devis de peinture dont les travaux doivent avoir lieu fin octobre 2011.

Ces travaux de peinture concerneront 250 m² de murs, 100 m² de plafond et 8 radiateurs. J'hésite entre les 2 peintures acryliques mates suivantes : marque TOLLENS de type "FLAT HYDRO MAT" ou marque MAESTRIA de type "DECOSILANE" ?
Je sais que la TOLLENS est très réputée mais chère (pot de 10 litres à 182 € TTC). La peinture MAESTRIA coûte 9.50 € TTC le litre en pot de 15 litres. Quelqu'un a-t-il déjà utilisé cette marque de peinture ? et cette gamme ? Merci de vos retours d'expérience.

Concernant le coût global des 2 devis reçus, je souhaiterais avoir vos avis. Le coût de la préparation des supports varie de 8 à 11 € / m² et le coût de mise en peinture est de 15 € / m². Le coût global est de 8 400 € TTC. Qu'en pensez-vous ? Un des 2 peintres préconise l'utilisation d'un pistolet AIRLESS. Qu'en pensez-vous ? Quel est le rendu ?

Merci d'avance pour vos contributions.

[Coati84]

Les travaux ont débuté depuis le 1er septembre et avancent à grand pas.

Voici quelques questions en suspens :

1] j'ai fait construire un mur en Siporex de 15 cm de largeur entre le garage et la buanderie. Seuls les joints sont faits et aucun revêtement n'est prévu dans le devis. Que me conseillez-vous comme revêtement final ? Est-ce facile de faire un enduit sur ce mur en Siporex et peindre en suivant ? Est-ce plus intelligent, pour des problèmes de solidité, de poser des plaques de BA13 ? Dans ce dernier cas, dois-je faire attention aux chevilles à utiliser ? Dois-je laisser entre le Siporex et le placo une fine lame d'air ?

2] Puis-je laisser le doublage d'un mur en placo et l'isolation des rampants de ma buanderie (laine de roche et placo) sans enduit ni peinture ? Dois-je pour des questions de longèvité peindre absolument ce revêtement en placo ?

3] je compte mettre en place une crédance en inxo brossé dans la cuisine. Est-ce salissant à la longue ? Voit-on des traces de doigt ?

4] je vais mettre un revêtement stratifié sur les 35 m² de mes 3 chambres. J'ai repéré le modéle stratifié TIMBERWOOD classic ép. 8 mm réf. TWC700 à 17.40 € TTC /m². Connaissez-vous ce produit ? Est-il possible d'acheter un produit de qualité vers 11 - 12 €TTC / m² ?

5] pour des raisons économiques, je ne vais pas mettre de lames composite bois sur ma terrasse de 34 m². Avez-vous déjà utilisé de la peinture pour béton de type "Aquaréthane" de la marque SYNTILOR ? Est-ce OK ?

Concernant les peintures, le peintre utilisera de la peinture de marque MAESTRIA de gamme LATEXOR.

Merci d'avance pour vos contributions.

[Coati84]

Bonjour,

Voici les questions du jour concernant quelques points liés à l'avancée du chantier :

1] j'ai fait réaliser une cloison en siporex par mon maçon. Cette cloison sépare la buanderie du garage. Je vais réaliser moi-même l'enduit de ce mur : quel enduit pour béton cellulaire dois-je utiliser ? Puis-je laisser cet enduit sans le peindre ?

2] je vais isoler les rampants de ma buanderie. La mise en oeuvre de l'extérieur vers l'intérieur devrait être le suivant :
- tuiles,
- chevrons / liteaux ce qui représente une lame d'air d'épaisseur 8 cm,
- laine de roche HD d'épaisseur 22 cm,
- film régulateur de vapeur vissé,
- étanchéité assurée par adhésif,
- plaque de plâtre.
Dois-je fixer un frein-vapeur ou sous-couverture étanche sous les liteaux afin de protéger la laine de roche ? Mon maçon m'a précisé qu'il pouvait y avoir un effet de vagues d'air et un bruit du fait de la pose de cette sous-couverture étanche. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà entendu cela ? Cette surface de toiture d'environ 10 m² ne comprend pas de tuiles châtières. Dois-je en installer quelque unes près de l'égoût et près du faitage ?

3] Concernant le corps principal de la maison dont la surface est de 106 m², je vais déposer de la laine de roche en vrac sur le plancher des combles non aménagés sur une épaisseur de 32 cm. Dois-je protèger cette laine de roche en installant une sous-couverture étanche ou un film pare-pluie sous les liteaux ? J'ai lu dans le DTU 40.2 que pour une maison de 106 m², la section totale de ventilation - par des tuiles châtières - des combles non aménagés est de 216 cm². Est-il facile de changer des tuiles romanes mécaniques par des tuiles chatières ?

4] je compte installer une hotte à extraction dans la cuisine avec une motorisation séparée et installée dans les combles. Le tuyau d'évacuation de cette hotte est de 120 mm. Quelles sont les préconisations en termes d'étanchéité pour le percement du plancher en poutrelles et hourdis et pour le raccordement en toiture ? Y-a-t-il des préconisations particulières à respecter ?

5] je vais faire installer une pergola 7m x 3.50m sur ma terrasse avec des poteaux rectangulaires creux de section 50 mm x 50 mm et d'épaisseur 3 mm. La hauteur de cette pergola sera de 3 m et comprendra une vigne vierge afin de protéger la maison des rayons du soleil l'été. Quel est le meilleur choix économique de matériau : acier galvanisé ou aluminium ?
Cette pergola comprendra 3 poteaux verticaux fixés à la terrasse et 3 ancrages fixés au mur sud de ma maison. Quelles sont les solutions pour isoler thermiquement les ancrages du mur sud de la maison ?

Merci d'avance pour vos contributions toujours riches ?

[invitefa14f88d]

"J'ai déjà fait appel, dans le cadre de mon projet initial, à une étude thermique détaillée "
que donne les resultat de cette étude comme consomation énergetique
Quel est ton moyen de chauffage ?

si tu refais ta toiture biensur qu il faut poser un ecran de sous toiture

[Coati84]

Miguel88, l'étude thermique de mon projet initial donnait une consommation d'énergie de 105 kWh/m²/an en mettant en oeuvre les solutions suivantes : remplacement de toutes les fenêtres par des fenêtres alu DV FE argon, une isolation du plancher des combles non aménagés par déversement de laine de roche en vrac d'une épaisseur de 32 cm, isolation intérieure d'un des murs "sud" du garage qui fait office d'isolation extérieure sur un mur "nord" d'une des chambres, isolation des rampants de la toiture de la buanderie, isolation extérieure d'une partie du mur "nord" de ma maison. Seule cette isolation extérieure d'une partie du mur "nord" ne sera pas réalisée pour des raisons budgétaires.

Pour information, lors de l'acquisition de ma maison en 2009, le diagnostic de performance énergétique donnait une mesure de 255 kWh/m²/an et ma dernière consommation annuelle constatée est de 193 kWh/m²/an. Mon moyen de chauffage est le gaz naturel : je ne changerai pas ma chaudière ELM LEBLANC qui a 10 ans et qui donne entière satisfaction ainsi que les radiateurs en fonte qui possèdent une forte inertie.

Concernant l'isolation des rampants de la toiture de la buanderie, je ne refais pas ma toiture mais j'isole par-dessous ... et c'est pour cela que je me pose la question de l'utilité ou non d'un écran sous-toiture.

Quelqu'un peut-il m'ider à répondre aux questions d'hier ?

A plus tard.

[Coati84]

Bonsoir,

Les travaux de rénovation sont quasiment terminés ; il ne manque plus que la mise en chauffe et le déversement de laine de roche en vrac sur le plancher des combles.

Voici ma dernière question de conception liée à la part "économie d'énergie" de ces travaux. Ces travaux, pour la part "économie d'énergie", ont consisté en la mise en place d'une VMC hygroréglable, l'isolation de murs, le remplacement de l'ensemble des fenêtres bois simple vitrage par des fenêtres aluminium avec DV argon et couche faiblement émissive et le déversement de 35 cm de laine de roche en vrac sur les 110 m² du plancher des combles. Ma dernière consommation annuelle de gaz constatée est de 193 kWh/m²/an pour un coût annuel de 1 180 €. En raison des travaux réalisés, j'espère obtenir un gain financier de 30 à 40% de cette facture annuelle de gaz et ne plus payer que 700 à 750 €.

Je me pose la question suivante pour l'année prochaine. Dois-je réfléchir à mettre en place un poële à granulés devant un mur de refend épais de 15 cm qui sépare ma maison d'est en ouest ? Ce poële canalisable pourrait chauffer le "sud" de ma maison mais aussi le "nord" de la maison. Pour information, je possède un conduit déjà existant dans les combles et l'investissement (achat d'un poële de 9 kW et mise en oeuvre du tubage et de l'installation) est fixé à environ 3 500 € TTC. Un installateur m'a parlé des poëles EDILKAMIN référence TINY et JOTUL référence PF1200. Ce type de poële peut-il être adapté ? Ai-je intérêt à rendre ce poële comme mon moyen de chauffage principal en lieu et place de mon réseau de chauffage au gaz naturel avec mes vieux radiateurs en fonte qui procurent une chaleur uniforme ?
Dois-je plutôt réfléchir à garder ce réseau de chauffage au gaz naturel et envisager de changer ma chaudière à gaz installée en 2000 dans les prochaines années par une chaudière à condensation ou une chaudière à granulés de bois ? Cette voie me semble pleine de bon sens et je voudrais avoir vos avis.

Merci d'avance pour vos contributions.

A plus tard.

[Coati84]

Bonjour,

Ma question du jour concerne l'utilisation d'une VMC hygroréglable OZEO CC avec des bouches d'extraction BEH assurant la modulation du débit dans la cuisine, la salle de bains et les WC.

Avez-vous des réponses aux questions suivantes :
- à quoi correspond une consommation électrique exprimée en W-Th-C ? La consommation annoncée pour le caisson OZEO CC est de 7.9 W-Th-C.
- La notice précise que ce caisson possède une seule allure de fonctionnement. Savez-vous s'il est possible de procéder à un réglage de la vitesse d'extraction du caisson en fonction du taux d'humidité [réglage machine] sans parler de la régulation du débit d'aspiration provoquée par l'ouverture des 3 bouches d'extraction [cuisine, salle de bains, WC] ?
- ma maison est chauffée avec des radiateurs en fonte raccordés à un réseau d'eau chaude [chaudière au gaz naturel]. Me confirmez-vous qu'il est plus intéressant de faire fonctionner ma VMC hygroréglable OZEO CC en type A plutôt qu'en type B ? Ou le mode de chauffage n'a pas d'incidence sur le mode de fonctionnement de la VMC ?
- Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience à partager sur le fonctionnement de type A de la VMC hygroréglable OZEO CC ?

Merci d'avance pour vos contributions.

[invite1007de0a]

Bonjour,
je souhaite améliorer la rénovation d'une maison des années 60 dans le sud (drôme) que nous habitons depuis 15 ans.
L'isolation par l'extérieur nous a semblé finalement très coûteuse avec un trop long retour sur investissement (d'après un artisan qui la propose pourtant !)
nous allons probablement faire une isolation par l'intérieur : avez-vous choisi cette option vous aussi, et si oui, quelle épaisseur et quel type d'isolant avez-vous mis; êtes-vous content du résultat ?
En effet, les épaisseurs d'isolant conseillées (10 cm pour l'intérieur, 15 cm pour l'extérieur) nous paraissent peut-être un peu exagérées pour le climat du sud...

Nous cherchons à nous prémunir surtout contre le froid, car, bizarement, les températures extérieures très élevées de l'été n'ont jamais entraîné de fortes chaleurs dans la maison.
Par contre, nous sommes obligés actuellement de chauffer plus tôt que tout le monde en automne et + tard au printemps, tant la sensation de froid est immédiate dans ce type de maison : est-ce le cas aussi dans la vôtre ?
Cordialement,

...et bonnes fêtes de fin d'année.

[Coati84]

Bonjour,

Pour Miguel88 avec beaucoup de retard.

L'étude thermique de mon projet initial qui comportait l'aménagement des combles [qui n'a finalement pas été retenu pour des raisons budgétaires] comprenait une isolation très renforcée des rampants des combles, la mise en place d'une VMC hygrorégable de type A, le remplacement de toutes les fenêtres en bois simple vitrage par des fenêtres DV argon FE, une isolation du mur "sud" de mon garage et une isolation extérieure d'une partie du mur nord de ma maison. Ce dernier point n'a également pas été réalisé dans le cadre des travaux qui se sont terminés en décembre 2011. Enfin, j'ai rénové les tuyauteries de mon circuit de chauffage qui est un chauffage au gaz avec des radiateurs en fonte qu'il faut absolument garder.

Les résultats de cette étude thermique du projet initial sont les suivants : coefficient d'énergie primaire Cep de 118 kWhEP/m².an avec une surface habitable qui devait être de 170.37 m² soit une consommation totale de 20 100 kWhEP/an.

Pour ton information, la consommation annuelle prévisionnelle de gaz était de 26 700 kWh pour ma maison de 106 m² : cette consommation était indiquée dans le DPE établi en mai 2008 préalable à l'achat de ma maison. Ma consommation constatée annuelle de gaz au 30 octobre 2011 est de 20 100 kWh pour ma maison de 106 m². Avec tous les travaux réalisés entre juin et novembre 2011 (fenêtres aluminium DV argon FE, création d'une buanderie, isolation des combles perdus, isolation du mur "sud" de mon garage, mise en place d'une VMC hygrorégable de type A, désembouage du circuit de chauffage, changement de thermostat d'ambiance), j'espère que ma consommation annuelle future de gaz sera d'environ 14 000 kWh pour une surface habitable dorénavant de 113 m². Rendez-vous en novembre 2012 pour faire un premier bilan !

J'ai à présent des questions concernant la construction d'une mezzanine bois dans mon garage dont la taille s'est réduite à 14m² mais qui possède toujours une hauteur sous toiture importante.

Ma mezzanine de 3 m x 2.90 m sera construite de la manière suivante :
- muralière 63 x 175 mm x 3m fixée directement sur le mur "nord",
- muralière 63 x 175 mm x 3m fixée directement sur 4 poteaux-poutres accolés au mur "sud" dont la section est à déterminer,
- 7 solives 63 x 175 mm x 2.90 m espacées de 500 mm à fixer sur les muralières grâce à des sabots métalliques,
- plancher ctbh de 22 mm fixé avec des pointes torsadées dont la longueur > 50 mm.

Mes questions sont les suivantes et concernent la muralière "sud" :
- est-ce possible de fixer une muralière sur 4 poteaux poutres espacés d'1 mètre chacun et accolés au placo ?
- est-ce nécessaire d'avoir 4 poteaux poutres ou puis-je en avoir que 3 ?
- quelles sont les dimensions recommandées des sections des poteaux-poutres ?
- quelles doivent être les fixations entre les poteaux poutres et la muralière "sud" ?
- quelles doivent être les fixations entre les poteaux poutres et le sol en béton ?
- faut-il fixer même très légèrement les poteaux poutres accolés au placo ou non ?
- quelles sont les précautions générales de mise en oeuvre vu que cette conception se complexifie ?

Merci d'avance pour vos contributions car je suis novice dans cette construction.

Je mettrai en ligne très prochainement le schéma de conception de cette mezzanine.

[Coati84]

Bonjour,

Alors que j’ai fini tous mes travaux de rénovation, j’ai toujours froid au contact d’une partie du mur « nord » non isolée de maison et en contact avec l’extérieur.

L’isolation extérieure de cette partie du mur « nord » était prévue initialement mais n’a pas été mis en œuvre pour des raisons budgétaires. D’un point de vue esthétique, ce bardage bois avait été accepté par la mairie de mon domicile en 2010 et cela ne poserait donc pas de problème si je devais établir une déclaration préalable de travaux.

Je commence à me poser la question d’isoler par l’extérieur la partie du mur « nord » non isolée de maison dont la surface est de 21.30 m² [ avec l = 7.60 et h = 2.80 m ].

Je pense mettre en œuvre le procédé technique suivant : isolant en laine de roche haute densité d’une épaisseur de 15 cm + ossature bois fixées avec des pâtes métalliques au mur + pare-pluie + lame d'air d’environ 5 cm + bardage bois.
J’hésite sur le choix de l’isolant entre de la laine de roche HD, de la ouate de cellulose soufflée ou projetée de manière humide ou la mise en place de panneaux sandwiches en mousse de polyisocyanurate (PIR).

Qu’en pensez-vous ? Puis-je me fixer un budget de 3 000 € pour une réalisation par un artisan spécialisé ? Connaissez-vous une entreprise spécialisée en PACA pouvant intervenir pour une petite surface comme la mienne ? Une réduction envisagée de ma consommation de gaz d’environ 10 à 15% est-elle réaliste grâce à cette isolation extérieure ? Dois-je choisir un bardage bois ou un bardage composite pour une question de durabilité ?

Merci d’avance pour vos réponses et vos retours d’expérience.

[Coati84]

Bonjour,

Dans le cadre des travaux de rénovation, je compte réaliser un mur de clôture parpaings / bois [cf. photo du résultat souhaité]

Les travaux dévraient être les suivants :
- mise en place d’une rangée de parpaings au-dessus du muret de soubassement en béton exitant ; ce muret ayant une hauteur de 80 cm et une longueur de 18 m [soit 36 parpaings].
- mise en place de parpaings au-dessus de cette première rangée de parpaings permettant de créer 7 poteaux verticaux jusqu’à 1.80 m de hauteur [soit 28 parpaings = 7 x 4]
- mise en place de rainures métalliques d’épaisseur 20 mm dans les 6 intervalles créés d’une hauteur de 80 cm et fixées de chaque côté des poteaux verticaux.
- fourniture et la pose de lames de bois à rainures et languettes (western cedar) classe 4 épaisseur 18 mm – largeur 140 mm - longueur 2.45 m sur les 6 intervalles créés [soit 36 lames]. Le prix de la fourniture de ces 36 lames pourrait être d'environ 500 €.
- mise en œuvre d’un crépi.

Qu'en pensez-vous ? Que dois-je utiliser pour créer mes poteaux verticaux (parpaings normaux ou parpaings spécifiques ...) ? Quel bois dois-je utiliser (red cedar, équivalent teck, épicea ...) ? Le système rainures et languettes est-il le plus adapté ? Quel est le budget approximatif de ce type de mur sur une longueur de 18 m ?

Merci d'avance pour vos contributions.

[Coati84]

Bonjour,

La question du jour concerne l’isolation ou la correction thermique je vais mettre en place dans mon garage de manière concomitante à la réalisation de la mezzanine bois.

J’ai des appels d’air conséquents à travers le haut de ma porte de garage (environ 5 cm) et par le toit de mon garage. La toiture de mon garage est constituée de tuiles romanes posées sur la charpente en bois et il n’y a pas d’isolation.

Je souhaiterais combler ces fuites d’air et procéder à une isolation / correction thermique à moindre coût sur les 14 m² de toiture et les 3 ml de fuites en haut de la porte de mon garage que je ne souhaite pas changer.

Puis-je simplement fixer un isolant mince sous les pannes de la toiture du garage et fixer une bande de ce même isolant d’une hauteur de 10 cm sur les portes de mon garage ? Y-a-t-il des risques de condensation ? Quelle est la meilleure solution de correction thermique à moindre coût ? Pour tout vous dire, je ne suis réellement pas fan de ces isolants minces mais je ne sais pas quoi utiliser.

Merci d’avance sur vos partages d’expérience sur un sujet qui doit être commun.

[Coati84]

Bonjour,

Les travaux de finition sont quasiment terminés. Suite aux pluies importantes de fin 2011 et aux épisodes neigeux de début d’année, je rencontre 2 problèmes d’humidité localisés dans ma maison (1 dans une chambre donnant sur le mur nord et 1 dans une chambre donnant sur un mur ouest où se trouve dorénavant une gouttière) et souhaiterais avoir vos avis éclairés.

1] traces d’humidité et de salpêtre au bas du mur nord intérieur d’une chambre [voir photo jointe]
Ces traces se trouvent au bas du mur nord d’une chambre sur environ 40 cm de hauteur. J’ai enlevé la couche de peinture et l’enduit associé, séché et ai très largement aéré cette chambre lors de ces derniers jours ensoleillés.
J’ai constaté que la rigole qui se trouve à l’extérieur et qui se trouve au bas de ce mur est très largement fendue à plusieurs endroits … ce qui paraît normal pour une rigole béton qui a 50 ans !
Mon premier diagnostic est que de l’eau stagne sous cette rigole fendue et imbibe le mur ce qui fait que je souffre de remontées d’humidité par capillarité dans cette chambre. Je vais d’abord fait valider gratuitement ce diagnostic (capillarité, infiltration, condensation) par un professionnel de type MURPROTEC, HUMITECH. Qu’en pensez- vous ?
Dans l’attente de ce diagnostic validé, j’hésite entre les 3 solutions suivantes :
a) démolition de la rigole d’une longueur de 8 m et remise en place d’une rigole béton neuve,
b) solution a) avec mise en place d’un revêtement bitumeux et feuilles de protection sur une hauteur de décaissement à définir sur le mur nord avant réfection de la rigole,
c) solution a) avec application de 2 couches de caoutchouc liquide sur une hauteur de décaissement à définir sur le mur nord avant réfection de la rigole.
Pour info, je n’ai pas de vide sanitaire mais un hérisson qui sert d’assise à ma dalle sur terre-plein et ne connais pas la hauteur entre le sol et la semelle de fondation. Je n’ai pas de drains autour de la maison.

2] traces d’humidité au bas du coin du mur ouest et nord intérieur d’une chambre
Ces traces se trouvent au bas du coin du mur ouest et nord d’une chambre sur environ 40 cm de hauteur. A ce même niveau à l’extérieur se trouve le nouvel emplacement du bas d’une gouttière. De la même manière que dans l’autre chambre, j’ai très fortement ventilé ce volume. Mon premier diagnostic est identique à l’autre chambre : remontées d’humidité par capillarité.
Je compte prolonger cette gouttière sur une longueur de 1 m par un tube PVC de 10 cm de diamètre emmanché dans le bas de la gouttière. Je protégerai ce tube PVC par du béton. A l’issue de ce tube PVC, j’hésite entre les 2 solutions suivantes :
a) creuser un trou de 40 cm de profondeur et mettre en place des galets,
b) créer un regard et raccorder cette évacuation des eaux pluviales sur le réseau des eaux usées. Est-ce que cela est légal ? Pour info, il n’y a aucun réseau d’évacuation des eaux pluviales.

Je compte faire faire ces travaux du mieux possible mais sans engager des sommes trop importantes. Je n’envisage pas, par exemple, de créer des drains autour de la maison pour remédier à ces 2 problèmes localisés d’humidité. Ma ligne directrice est en fait d’évacuer l’eau des murs afin de prévenir de futurs problèmes d’humidité mais tout ceci avec des solutions simples et concrètes. Je ne souhaite pas utiliser des solutions « injection de résine » ou électromagnétiques qui me semble des pansements sur des jambes de bois.

Merci d’avance pour vos suggestions.