Bonjour à tous et toutes,
Projet de construction neuve BBC / passive : faut il placer un isolant sous la chape qui contient un plancher chauffant, au niveau de la dalle entre rez de chaussée et R+1 ? J'aurais dit non à priori mais le chapiste dit le contraire. Précision : ITE bien sûr.
A ceux qui se demandent pourquoi un PC dans une maison passive, réponse : elle est très grande ! (1800 m3).
Et le plancher chauffant vous le tenez comment s'il est pas fixé sur un isolant?
Ne pas isoler sous la dalle n'a de sens que si on souhaite utiliser la dalle et la terre sous dalle comme volant inertiel, en complément d'une isolation périphérique. Coller un plancher chauffant là dessus sans isolant revient à chauffer la terre ...
Sinon Holeshot a raison, le support des tubes d'un plancher chauffant est en général un isolant
Frédéric
@ Blueskies : Je pense qu'il parle du plancher du R+1, non?
oups désolé en effet ! je ne pensais même pas qu'on pouvait mettre un plancher chauffant à l'étage désolé
mon post est inutile et inapproprié
Frédéric
je pensais fixer les tuyaux de PC sur un treillis, le chauffagiste a déjà fait ça. La question n'est pas technique mais plutôt de savoir s'il faut éviter que les thermies partent et soient stockées dans toute l'épaisseur de la dalle ou bien s'il vaut mieux (comme le préconise le chapiste) isoler le PC de la dalle pour être plus réactif et contraindre la chaleur à monter ?
Bonjour,
Sans isolant sous dalle, le rdc sera chauffée en même temps que l'étage, et les deux niveaux ne pourront pas être régulés indépendamment. Très peu confortable et peu économe si la pièce située sous celle qu'on veut chauffer est inoccupée à ce moment-là : on la chauffe aussi pour rien.
Avec un isolant sous dalle, on supprime pour le R+1 une bonne partie de l'inertie que la dalle d'étage pourrait apporter, même si tu as une ite, c'est dommage et très dommage si tu est bien exposé avec de belles ouvertures au sud.
Pourquoi un pc dans cette grande maison ? elle est passive ou pas ? bioclimatique ? est-tu certain de vouloir centraliser le chauffage ? pour quelle raison exactement ?
Dans une maison à très faible consommation d'énergie bien orientée disposant d'ouvertures au sud, un chauffage peu réactif comme un pc est un grand risque d'inconfort : un petit rayon de soleil qui tape un peu sur une fenêtre ou pire sur une baie alors que le pc est en marche, et hop ! on est en surchauffe et on ouvre les fenêtres pour ne pas étouffer en attendant que la température du pc redescende enfin. Super pour les économies d'énergie ! Et cette température du pc redescend lentement car le soleil continue à chauffer la chape.
Il faut des émetteurs de chaleur réactifs ! qui se coupent dès que le soleil se pointe. Il faut combiner ça à une bonne inertie : laisse donc ta dalle tranquille car son inertie (en plus de celle de ton ite) aidera à éviter une surchauffe puisque les calories seront "avalées" par les masses lourdes (puis "recrachées" lentement plus tard retardant le prochain allumage du chauffage). Tu augmenterais alors la taille du "réservoir à calories gratuites".
Une bonne solution pour le R+1 () : le plafond chauffant, réactif, rayonnant, efficace car pas de meubles ni canapés ni tapis au plafond, et on peut chauffer avec une température d'eau très faible (idéal pour du solaire)
PS : Et au rdc, tu prévois quoi ?
Bonjour,
Maison passive et plancher chauffant......
Y'a quelque chose qui colle pas !
Bonsoir.
Post #1
@+A ceux qui se demandent pourquoi un PC dans une maison passive, réponse : elle est très grande ! (1800 m3).
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César
Bonsoir,
Au départ, je pensais placer un poêle de masse au centre de la maison. Mais voilà, même avec une maison bioclimatique aux normes d'isolation et d'étanchéité à l'air presque passives comme je souhaite le faire (ainsi qu'une vmc double flux), impossible de chauffer toute la maison : l'énergie fournie par le poêle à certaines périodes critiques (on a régulièrement - 15° l'hiver) ne suffit pas, et de très loin. Un BET nous avait préconisé PC au rez de chaussée et poêle à bois en complément (ou ... l'inverse). Leur recommandation valait pour une MOB mais nous n'avons finalement pas retenu ce choix, donc pas possible de faire d'autres simulations. Mais nous avons les consommations de base : entre 12 000 et 15 000 Kw/an selon la température de confort retenue. Au regard du volume également, il ne semblait pas possible de recourir à des procédés autre que le chauffage central, ou alors il faut 3 poêles... Certains disent parvenir à se chauffer en hiver en ... faisant cuire une tarte... peut être mais dans 250 m3 !
Je sais que PC et maison sur-isolée ne font pas bon ménage. C'est pour cela que j'avais opté pour PC au rez de chaussée et radiateurs d'appoint au second, rien au 3° qui est pratiquement un volume ouvert sans apport solaire. Mais le prix des radiateurs "au design sympa" est supérieur à l'ajout d'un second circuit à l'étage, alors tant qu'à faire ! Je me dis aussi qu'en affinant les réglages des sondes à la baisse juste avant une période ensoleillée peut pallier ce défaut de réactivité.
Au tout début, j'avais dans l'idée de me passer complètement de chauffage, mais c'est utopique. Le BET l'a confirmé.
J'attends vos réactions.
P.S. : je suis un peu coincé entre l'aberration de placer 2 PC dans une maison quasi passive et la peur d'avoir froid !
Réponse à Grinobu : justement je pensais que le fait d'avoir une très grande inertie dans la maison (maçonnerie lourde) permettrait d'amortir ces décalages entre les besoins de chauffage et la réponse du PC : j'ai eu un retour d'expérience d'une maison passive dans laquelle, sans aucun moyen de chauffage, et avec une température de 5° extérieure, la température intérieure baissait de quelques dixièmes par jour seulement !
bonsoir,
il est possible que le chapiste pense à des pb de dilatations et donc de tensions dans le batiment. Ou alors il faudrait en mettre partout dans le bâtiment (y compris les murs) pour avoir un température homogène.sinon un plancher et des murs chauffants est un moyen idéal pour le solaire qui fournit d'autant plus que la température demandée est basse.Pour ce qui est des risques de surchauffe les auvents et autre masques existent. Si on est contraint d'ouvrir les fenêtres et si c'est chauffé au solaire il n'y a pas de gaspillage à mon sens
yves
Peut-être, mais un pc n'est pas un avantage je pense... Quitte à mettre un deuxième circuit au deuxième et à centraliser tout ton chauffage, je mettrais des radiateurs à eau (panneaux extra-plats) fonctionnant à basse température et bien réactifsEnvoyé par Rachmaninov
Mouais, faut pas se louper ! et gérer TOUS les jours le chauffage, regarder la météo et anticiper. Certains le font...
Bonjour,
Avez-vous envisagé le mode de chauffage classique de maisons passives, à savoir une batterie de chauffe sur le réseau d'insufflation d'air?
Sinon il y a aussi l'option poêle à pellets canalisable + radiants dans les pièces éloignées.
Bonjour,
En fait tout dépend du bilan thermique que votre bureau d'étude doit avoir réalisé et donc du besoin en chauffage calculé en fonction des apports solaires et autres.
De notre expérience en maison passive (moins grande que la vôtre - 490 m3), on n'a pas froid et il peut être plus compliqué de gérer la chaleur de l'été que le froid de l'hiver.
Comme KroM67 le signale, il y a moyen de chauffer par la VMC tout en sachant que ce système possède également un certain temps de réaction, à mon avis supérieur à celui de PC. Mais ça marche aussi.
Ne pas oublier non plus que la chaleur monte et que même si vous ne mettez pas d'isolant dans voter plancher R+1, vous chaufferez plus l'étage que le rez. La VMC fera de toute façon circuler les calories.
Vous pouvez aussi ne rien installer à l'étage et prévoir des radiateurs électriques en cas de nécessité.
Bonne continuation dans votre projet.
Vous pouvez aussi ne rien installer à l'étage et prévoir des radiateurs électriques en cas de nécessité.
Je pensais placer des appoints électriques au R+2, ce dernier niveau étant essentiellement chauffé par les PC du R et R+1.
Avez-vous envisagé le mode de chauffage classique de maisons passives, à savoir une batterie de chauffe sur le réseau d'insufflation d'air?
Je n'ai jamais entendu parlé de ce système. Des infos ?
P.S. : comment faites vous pour citer un autre message en surligné ?
Pour 600m² je suppose, cela fait donc entre 20 et 25 Kw/m².an . C'est, je pense, un peu trop pour faire un appoint par la vmc.
Quel sont les freins à la rendre réellement passive (<10 Kw/m².an) ?
En fait la consommation que j'ai annoncée est pour 21°, pour les normes françaises, c'est moins de 10 000 kw (18,8 °), mais effectivement c'est un peu juste pour se contenter de la vmc avec batterie de chauffe.
Le poste qui pose problème concerne les menuiseries extérieures. il faudrait passer en triple vitrage. Mais au vu du poids des chassis, il serait nécessaire d'ajouter des meneaux intermédiaires, et je perdrais une partie de l'effet dedans / dehors sur lequel repose l'architecture, articulée avec son environnement. De plus, le devis est en cours mais à priori la plus-value triple vitrage est inamortissable. Peut être un compromis en plaçant du TV au nord et à l'est, façades très peu vitrées.
Même en admettant que je parvienne à descendre à une puissance instantanée nécessaire de 10 w/m2, il me faudrait une batterie de 6 KW : ça existe ?
Pour rendre la maison réellement passive, je vais me heurter aussi à des problèmes techniques liés à l'étanchéité à l'air : en théorie pas de problème, il faut que la maison soit complètement étanche à l'air, c'est ce qu'on lit partout. Mais on n'est guère avancé avec ça : c'est un peu comme si on vous disait, pour jouer du piano, il faut appuyer sur les bonnes touches au bon moment... un peu léger pour jouer correctement. Les artisans se contredisent, les maitres d'oeuvre et architectes idem. Il y a des points particuliers qu'aucun de mes interlocuteurs n'a vraiment réussi à préciser. Je suis d'ailleurs très preneur de conseils en la matière car je me suis réservé ce poste par manque de confiance, ou alors les entreprises compétentes sont financièrement inaccessibles.
Conclusion : j'ai bien peur de ne pas atteindre la barre des 0.16 vol /H.
Je vous listerai les points sensibles. Je vous livre le premier : le béton plein, armé, est il étanche à l'air ? il me semble que non. Qu'en pensez vous ?
Bonjour,
il ne faut pas se faire une montagne de l'étanchéité à l'air, d'abord c'est 0,6 vol/H (et pas 0,16) soit pour toi 1080 m3/h de fuite (à -50pa).
Ensuite il faut soigner le montage des fenêtre (compribandes) et particulièrement les angles. Tu fais une maison neuve donc tu dois pouvoir anticiper tout ça avec ton menuisier. Si tu peux choisi un architecte, maitre d’œuvre, menuisier, monteur de vmc, équipé de la machine (y'en a), fait un 1er test en cours de construction pour vérifier. Une personne dehors avec un fumigène et une autre à l'intérieur et les défauts apparaissent sans difficultés (par la dalle via les fondations, par la maçonnerie, par les menuiseries, etc...).
Dans une construction soignée, tu atteint facilement 3 fois moins que la norme.
il me semblait que c'était 0.6 vol / h pour du BBC et 0.16 pour du passif, non ?
Non c'est bien 0,6 vol/h et les besoins en chauffage doivent être inférieurs à 15 kWh/m2/an (et pas 10).
