Remplacement chauffage/isolation d'une maison de 1974 --> idées et propositions :-)

[mathieu44880]

Bonjour à toutes et tous,

J'ai comme projet de remplacer la chaudière au fioul qui est installée dans la maison (180 m²) et d'améliorer l'isolation de la maison où je viens récemment d'emménager. Mon but comme beaucoup içi sur ce forum est d'avoir suffisamment chaud mais aussi d'avoir un système respectueux de l'environnement (autant que faire se peut...)

Pour infos, les ouvertures sont en double vitrage, les combles perdus sont isolés avec du vrac (soit laine de verre ou de roche) et les radiateurs sont en acier.

Je pensais rajouter des grumeaux pour l'isolation des combles et installer une pompe à chaleur avec une alimentation provenant d'un forage vertical (c'était avant que je vois la discussion "Géothermie individuelle : est-ce la solution ou le problème ?"...)

Quelle serait selon vous une solution adaptée à la maison ?

Merci d'avance pour votre aide !
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[lustiot]

Pour infos, les ouvertures sont en double vitrage, les combles perdus sont isolés avec du vrac (soit laine de verre ou de roche) et les radiateurs sont en acier.

Salut,

Il manque quelques précisions pour que quelqu'un te donne un avis...
Même si en général il faut commencer par l'isolation des combles, puis vérifier les ouvrants (sont ils récents ou ont il 15-20 ans) et l'étanchéité à l'air... puis s'occuper des murs...
enfin... on s'occupe du chauffage (à moins que le tien soit HS il faut mieux isoler et laisser tourner l'ancien mode de chauffage avant de le changer ca permet en plus de se rendre compte des gains et d'éviter un "investissement chaudière" qui n'aura pas de retour sur investissement rapide)

Quelle épaisseur d'isolant dans les combles perdus ?

Quelle isolation (à défaut quels matériaux) sur les murs ?

Quelle consommation annuelle de fioul avec quel type de chaudière ?

Produit elle l'eau chaude sanitaire ?

Enfin comment est ventilée la maison...

@+

PS : DPE de la maison ?

[mathieu44880]

Bonjour et merci Lustiot pour ton message.

Voici ce que je sais :

- Les ouvrants sont récents, en PVC type 4/16/4
- 10 cm d'isolant sur les combles perdus - qui semble fatigué...
- murs extérieurs : parpaings creux, vide d'air (comme indiqué dans le DPE)
- environ 2500 litres de fioul par an pour la chaudière qui chauffe aussi par bain marie l'eau chaude sanitaire.
- La ventilation est une VMC simple flux
- pour le DPE, le logement est D en consommation (222) et G en émission (66)

[KroM67]

Bonjour,

Il y a un problème quelque part... 2500 litres de fioul équivalent à environ 25.000kWh (1 litre <-> 12kWh, et avec un rendement de chaudière de 80% on tombe à 10kWh restitués)

25.000/180 = 140kWh/m²/an, ECS comprise, et non 222kWh/m²/an.

Le système le plus respectueux de l'environnement qui soit est... l'isolation. Pour commencer il faut dresser un bilan complet de l'existant, et voir où on peut l'améliorer. Contacter le Point info énergie du coin, ils vous donneront des infos sur la possibilité de faire faire un bilan thermique (qui peut être pris en charge en partie par des organismes d'Etat)

De prime abord, le plus simple et rapide pour commencer serait déjà l'épandage de 30cm de ouate de cellulose en vrac dans les combles perdus.
Ensuite envisager une bonne isolation des murs, de préférence par l'extérieur, ainsi qu'une ventilation et une étanchéité à l'air étudiées.

A ce stade les besoins seront tellement réduits qu'un poêle (à bois, à granulés, de masse ou bouilleur) pourra assurer le chauffage principal, et la chaudière au fioul restera pour le maintien d'une température correcte en cas d'absence, et éventuellement pour l'eau chaude.

[A voir en vidéo sur Futura]

[lustiot]

Re,

10 cm en toiture ? c'est par là qu'il faut commencer sans réfléchir... en mettant 35 cm tu devrais gagner une paire de litres

Ensuite les murs peuvent être isolés par l'ext si la maison s'y prête (débord de toit suffisant, ouvrants ok) mais le budget n'est pas le même...

Si l'intérieur est à refaire (descendre une cloison, refaire l'elect,...) ça peut aussi être l'occasion de refaire les doublage et isoler par l'intérieur pièce par pièce... ça sera toujours mieux que rien...

Pour revenir à la question de la pompe à chaleur : le principal avantage / défaut de ces bêtes là est qu'elles tournent à l'électricité, remplacer du fioul par de l'elec (pour la pompe et l'ECS) c'est tirer un peu plus sur le réseau qui tire déjà la langue en hiver...
Pas de gaz de ville dans la commune ?

[ofmika]

Bonjour,

Comme mes camarades, je vais te dire qu'il faut impérativement commencé par l'isolation. Le toit en premier car il est responsable de 30% des pertes.
Mettre entre 30 à 40 cm d'isolant au niveau du toit.

Seulement après tu devras changer ta chaudière pour en choisir une qui soit adaptée à tes nouveaux besoins.

Si tu changes ta chaudière maintenant et que tu isoles après. Il va se passer : supposons que ta chaudière produise 15 kW. Tu la remplaceras donc par un système équivalent. Puis tu fais l'isolation de la maison. Du coup tes besoins énergétiques nécessitent un système de chauffage ayant une puissance de 7KW. Du coup ta nouvelle chaudière produit trop de chaleur et tu la met au ralentie. Bref ta chaudière va s'encrasser rapidement ou tu ouvres les fenêtres car il fait trop chaud et au final il te sera conseiller de changer de chaudière pour une puissance plus adaptée alors que ta chaudière est neuve....

Tu dois donc d'abord isoler et seulement après changer ta chaudière.

Personnellement, les PAC c'est des usines à gaz qui coutent très chères. Si tu as correctement isolé ta maison (R>= 7 sur le toit et R >= 5 pour les murs), un poêle à bois devrait suffire (voir la revue : la maison écologique en vente actuellement (N°66) : dossier se chauffer au poêle) à te chauffer (si ta maison s'y prête mais tu peux aussi répartir cette chaleur vers les pièces distantes si ta maison ne s'y prête pas). Si la corvée bois te fais peur, il y a les poêles à granulés.

Bon courage

Michel

[mathieu44880]

Bonjour,

@KroM67 j'ai donc peur de consommer bien plus de fioul que ce que j'avais prévu.... ouille . J'ai contacté le point énergie, à suivre...

@lustiot Il y a le gaz de ville dans la commune

Pour l'isolation par l'extérieur, le débord de toit semble suffisant. Avez-vous un ordre d'idée du budget par m² ?

Pour l'isolation des combles perdus, voici quelques photos :

Voici mes observations : Il n'y a pas de film sous la laine en vrac. D'un coté la laine touche les ardoises et de l'autre, il y a une rangée de parpaings car de ce côté, il y a des ouvertures à l'étage.

J'ai donc dans l'idée de rajouter sur la laine de la ouate de cellulose sans mettre de film en dessous la laine. En effet, je ne vois pas comment j'arriverais à mettre un film de manière jointe parmi toutes les solives. Et comme de l'air rentre dans les combles par un côté, celà va le ventiler (la ventilation serait semble t'il une condition pour ne pas mettre de film). Et retirer la laine en place serait polluer ailleurs que chez moi, ce qui n'est pas l'idéal. En plus, la laine semble en plutôt bon état à part des fleurs de bouleaux qui la recouvre un peu partout...

Par contre, je me demande si la ouate peut toucher les ardoises, ou faut-il intercaler quelquechose ?

Merci d'avance pour vos remarques et conseils,

Mathieu

[lustiot]

Salut,

Il faudrait vérifier qu'il n'y a pas de film frein vapeur entre ta laine et le plafond existant... ca peut poser des soucis même avec des combles bien ventilées
En quoi est fait le plafond ? il n'y a que 10 cm d'isolant ? sur les photos on a l'impression qu'il y a plus d'épaisseur....

Normalement pour la ouate il faut parement / frein vapeur / ouate / pare pluie mais remettre un PV au dessus de la laine en place pourrait poser des pb pour la laine existante

Dans tous les cas ça ne dois pas toucher directement l'ardoise (condensation / infiltration)
Peut être que de la laine de roche insufflée ne poserait pas se problème (connait pas le matériau et ses conditions de pose)...

Pour l'isolation extérieure, fait faire des devis car c'est la MO de la pose qui coute le plus cher (et l'enduit)...

[mathieu44880]

Il n'y a pas de film entre la laine et le plafond : c'est ce que l'on voit sur la photo n°1 en pièce jointe (ou plutôt ce que l'on ne voit pas...)

Pour l'épaisseur de l'isolant, c'est bien 10 cm (environ) soit l'épaisseur des solives.

Du coup, quel est le type de matériel à insérer entre la ouate et les ardoises ?

Merci d'avance pour vos réponses,

Mathieu.

[mathieu44880]

Une idée du matériau à utiliser entre la ouate et les ardoises...?

[lustiot]

Salut et bonne année,

Ca serait pour moi je mettrait une bande de pare pluie contre les chevrons en place (qui redescend le plus bas possible, normalement dans la gouttière) pour laisser la ventilation de la toiture) puis laine de roche insufflée par ex (ne nécessiterait pas de pare vapeur si comble ventilés, je demande à voir tout de même)...
la ouate risque de ne pas aimer si tu n'est pas sûr de la composition du plafond et de l'étanchéité du toit (ou alors faut refaire des caissons sur toute la surface avec parevapeur d'un coté et pare pluie de l'autre... y a du boulot)...,
il faut aussi penser faire un repérage des boitier de dérivation avec des petits drapeaux et rehausser la trappe d'accès au grenier (et prévoir une plaque avec un isolant collé dessus pour fermer correctement)

tu peux aussi demander un devis à un pro qui en étant sur place pourra plus facilement donner un avis sur la solution technique adaptée à ton cas...

[Vince44]

Salut,

Pour ce qui est de la jonction toiture / isolant, si c'est au dessus des débords (donc sur du non chauffé) le plus simple c'est de ne pas isoler entre chevrons (les poutrelles "verticales" qui tiennent les liteaux sur lesquelles sont fixées les ardoises). Donc tu peux simplement tendre du pare-pluie entre chevrons sur le bas de la toiture de façon à crée un vide d'air entre couverture et isolation.
Oui, il faut isoler la toiture mais plus parce que c'est facile et pas cher que parce que ça va te faire gagner très rapidement 1000 litres de fioul. La toiture c'est 30% des déperditions en "non isolé" pour une maison type. Mais avec 10 cm d'isolant, tu as déjà divisé les déperditions type par 3 à la louche. Donc, qq part, t'es à 10 pour 80, pas 30 %. Pareil pour les fenêtres qui représentent environ 20 dans la maison type de mémoire, tu as du diviser par 4 au moins là. Donc, t'es à 10 pour 65 ( ie: 80 - (20 - 20/4)) Soit, 16%. Tu poses qu'en ajoutant 35 cm de ouate (attention, ça va sûrement tasser ce qu'il y a dessous), tu vas diviser les déperditions du toit par 3 à nouveau, ça devrait faire dans les 10% d'économie sur la partie chauffage si tu as une maison qui ressemble à la maison type.

Si je reprends mon calcul sommaire précédent sur la maison type, on était à 15 pour 65 imputables à toiture + fenêtre. Autrement dit, 20%. Ce qui suppose qu'il reste 80% de déperditions ailleurs sur la maison type à qui on aurait ajouté 10 cm d'isolant en toiture et changé les fenêtres.

Là dedans on a principalement la ventilation, les ponts thermiques, et les murs. La ventilation, si t'as pas une hygro, ça serait vite rentabilisé. Le reste, effectivement, une isolation extérieur mettrait un bon coup de hâche dans tes déperditions, en ajoutant par ailleurs de l'inertie et en corrigeant l'effet paroi froide ce qui est fait deux atouts majeures. Pour le coût en "clé en main" c'est effectivement variable selon ce que tu choisis, mais c'est très souvent de l'ordre de 200€/m² +/- 50€/m². Comme expliqué précédemment, beaucoup de main d'oeuvre, donc beaucoup d'intérêt à faire soi-même si on a du temps ou si on est pas payé au moins 3 fois le SMIC à l'heure... Cela dit, ça doit être dans le budget d'une PAC haute température sur forage vertical, avec un retour sur investissement bien plus sûr et durable.

Sur des déperditions pareilles, optimiser la production est loin d'être idiot. Pas en changeant la chaudière, ce qui serait travailler à l'envers mais:
- vu tes murs, tu dois avoir une faible inertie, donc un thermostat d'ambiance efficace (plusieurs zones, plusieurs programmations, ... ) et bien réglé serait très rentable et c'est un investissement modéré.
- penser à calorifuger la tuyauterie.
- réduire les besoins avec une chaudière surpuissante est en partie perdu par la perte de rendement de la chaudière qui tourne en sous régime.
- ne pas utiliser le fioul pour la production d'eau chaude l'été.

Pour les deux derniers point, je me demande si tu ne pourrais pas utiliser ta chaudière comme une chaudière à bois dans un système bois + solaire (dont tu peux retarder l'achat des panneaux solaires mais les prévoir dans l'installation. L'idée c'est de chauffer une réserve d'eau.
Pour commencer, c'est la chaudière qui s'en occupe. Mais comme elle a une grosse masse d'eau, bien plus que dans un circuit de distribution, elle peut tourner à plein régime pendant une bonne durée et ensuite se reposer plutôt que régulièrement pour une durée courte et donc finalement tourner à froid et sous régime trop souvent.
Ensuite, si tu ajoutes des panneaux solaires, tu pourras subvenir à tes besoins d'eau chaude l'été (et donc éviter de faire tourner la chaudière) et faire un complément l'hiver.
Quand ta chaudière se fera vielle, tu auras encore plus de choix pour la remplacer (bois bûche, granulé...).

A+

Vincent