Isolation des rampants et confort d'été

[invite6a51a5dd]

Salut,

Mode rapide ON:

- la laine de bois me semble plutôt prévue pour mettre entre chevrons: ça se fait aussi de la mettre également en croisée, genre via des suspentes? Ou y a t il d'autres produits recommandés pour compléter?

OUI: http://isolationenlainedebois.over-b...-50606905.html

- en hiver, le déphasage ça donne quoi?

Au coeur de l'hiver, je ne suis pas sûr qu'il y ai des gains significatif dans la mesure où jour comme nuit, la température extérieure est bien en dessous de la température intérieure. Pour la demi-saison, je crois que j'ai expliqué précédemment comment ça gagne un peu sur les déperditions. Par contre, si ta question était est-ce qu'il ne fait pas plus frais en hiver comme en été la réponse est non: sauf si tu prévois de sur-ventiler la nuit

Une autre question: n'importe quel écran de sous toiture HPV est compatible avec ce genre de laine de bois, surtout si on ne met pas d'espace? Ou, malgré les recommandations des vendeurs d'écran de toiture HPV, faut il mieux laisser de l'air entre les 2?

Je dirais HPV le plus ouvert possible à la vapeur d'eau et pas d'espace pour éviter la condensation sous le HPV et ne pas créer une rupture de capilarité.

plusieurs options où la laine de bois vient se poser au dessus de laine minérale. Comme quoi ce n'est pas impossible.

Impossible non, et même pertinent dans certains cas de rénovation. En fait, une laine de bois "vivra" très bien au dessus d'une laine de roche posée correctement. Elle gère bien le passage de l'humidité mais si on a coupé ce passage en dessous pour la laine de roche, ça ne lui manquera pas... Cela dit, en neuf, ça reste dommage de se priver de la perspiration de la laine de bois en la posant au dessus de la laine de roche...

A+

Vincent
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[SK69202]

Re,

- en hiver, le déphasage ça donne quoi?

Au coeur de l'hiver, je ne suis pas sûr qu'il y ai des gains significatif dans la mesure où jour comme nuit, la température extérieure est bien en dessous de la température intérieure. Pour la demi-saison, je crois que j'ai expliqué précédemment comment ça gagne un peu sur les déperditions. Par contre, si ta question était est-ce qu'il ne fait pas plus frais en hiver comme en été la réponse est non: sauf si tu prévois de sur-ventiler la nuit

Le déphasage en hiver déphase d'autant l'onde de froid du matin (température minimale de la journée au lever du jour), avec 12h de déphasage, c'est donc vers 20 -22 h que les parois seront les plus froides, juste un peu avant l'heure où on va utiliser la pièce (chambre le plus souvent). Comme on compense par le chauffage, c'est moins visible, comme le déphasage d'été ne sert pas beaucoup dans une pièce climatisée.

@+

[inviteba3021e0]

merci encore pour vos réponses et précisions

Pour le mixte laine de bois/laine minérale, on est d'accord que la laine de bois devra toujours être le plus à l'extérieur pour éviter de "coincer" l'humidité par une couche plus étanche à la vapeur?

D'ailleurs, si j'ai bien compris, vous dites que la laine de roche ne permet pas à la vapeur de passer tout court, est ce bien ça?

Au demeurant, même en ne partant que sur de laine de bois, je pensais tout de même mettre une membrane pare vapeur à l'intérieur, notamment pour des raisons d'étanchéité à l'air. C'est une bêtise?

Vincent, peux tu détailler la notion de perspiration ? C'est du français d'ailleurs ? :$

[invite6a51a5dd]

Pour le mixte laine de bois/laine minérale, on est d'accord que la laine de bois devra toujours être le plus à l'extérieur pour éviter de "coincer" l'humidité par une couche plus étanche à la vapeur?

Pour la laine de bois à l'extérieur: oui, effectivement si de l'humidité arrive dans la laine de bois, elle sera ainsi en capacité de l'évacuer. Par contre.....

D'ailleurs, si j'ai bien compris, vous dites que la laine de roche ne permet pas à la vapeur de passer tout court, est ce bien ça?

... non, la laine de roche n'est pas étanche, mais elle se comporte mal à l'humidité, donc on doit la protéger avec un pare vapeur étanche qui, si il est parfaitement posé (et c'est là que c'est chaud) éviter à la laine minérale d'avoir à gérer de l'humidité.

Au demeurant, même en ne partant que sur de laine de bois, je pensais tout de même mettre une membrane pare vapeur à l'intérieur, notamment pour des raisons d'étanchéité à l'air. C'est une bêtise?

Avec de la laine de bois, tu remplaces le pare vapeur par un frein vapeur. Le pare vapeur est supposé considéré comme étanche, le frein vapeur limite le passage de la vapeur d'eau mais en laisse transiter une quantité suffisante pour qu'il ne soit pas considéré comme étanche. En pratique, c'est un peu plus compliqué que ça car c'est pas étanche oui/non, la résistance à la diffusion de la vapeur d'eau est une grandeur (Sd) et au dessus d'un certain niveau, une membrane est pare vapeur, en dessous, frein vapeur. Il existe aussi des membranes adaptative qui font pare vapeur l'hiver et frein vapeur l'été...
Donc oui, dans tous les cas, membranes pour l'étanchéité à l'air et la limitation plus ou moins draconienne du débit de vapeur.

Vincent, peux tu détailler la notion de perspiration ? C'est du français d'ailleurs ? :$

Vaste sujet pour le détailler comme ça.... simplement, ce qu'il faut comprendre c'est qu'une maison est un peu comme une cocotte minute. En la chauffant elle dégage de la chaleur et de la vapeur d'eau. Cette vapeur est partiellement évacuée par la VMC mais elle tend à vouloir transiter aussi par les paroi: à travers les matériaux et par les défauts d'étanchéité.
Le problème se pose quand cette vapeur est refroidie ou en sur-concentration: elle condense. Là, on mouille les matériaux. Si c'est du béton, c'est pas grave, pour certains isolants, le bois, ... c'est plus fâcheux à long terme.

La laine de bois, correctement posée permet d'évacuer l'eau sous forme de vapeur et sous forme liquide dans une certaine mesure et sans perdre ses qualités. Les laines minérales: non.
C'est pourquoi la laine minérale doit avoir un pare vapeur en protection. Mettre un pare vapeur là où un frein vapeur pourrait faire avec un autre isolant, c'est pas le soucis. Le problème c'est que le concept d'étanchéité totale de la membranes est difficile à appliquer en pratique au niveau des joints, jonction avec le bâtiment, .... A ces points, il risque de se former de la condensation et la laine minérale ne saura pas l'évacuer. C'est ce qui est fâcheux avec la mise en oeuvre des laines minérale. C'est pas plus dur d'avoir une pose parfaite de pare vapeur qu'une pose parfaite de frein vapeur. Par contre, les imperfections peuvent être plus problématiques avec les laines minérales, surtout associées à des structures bois...

[Philou67]

Pour le mixte laine de bois/laine minérale, on est d'accord que la laine de bois devra toujours être le plus à l'extérieur pour éviter de "coincer" l'humidité par une couche plus étanche à la vapeur?

A vérifier cela dit, car le mu de la laine de verre est faible (proche de 1), celui de la laine de bois proche de 2, et celui des fibres de bois rigides est supérieur à 3.
Il faut donc calculer le Sd (mu * épaisseur) et positionner les isolants du plus grand au plus faible Sd.

[invite6a51a5dd]

Salut,

A vérifier cela dit, car le mu de la laine de verre est faible (proche de 1), celui de la laine de bois proche de 2, et celui des fibres de bois rigides est supérieur à 3.
Il faut donc calculer le Sd (mu * épaisseur) et positionner les isolants du plus grand au plus faible Sd.

Partant du principe le pare vapeur est étanche, si de la vapeur pénètre, ça sera par les failles. Il y donc a fort risque de condensation, peu importe les petites différences de perméance à la vapeur d'eau des isolants.

Donc je placerai par principe la laine de bois à l'extérieur pour maximiser les "chances" que la condensation se fasse à ce niveau et parce que c'est le seul des deux matériaux qui soit capilaire et donc ai une chance d'évacuer les condensats sans trop de dommage.

Si on songe à l'inverse: laine de bois à l'intérieur, pas d'évacuation d'eau liquide formé à son niveau car d'un côté par vapeur étanche et de l'autre rupture de capilarité par la laine de roche. Si la condensation a lieu dans la laine de roche a l'extérieur, elle ne sera pas performante pour l'évacuer...

Enfin bref, vaudrait mieux qu'il n'y ai pas trop de failles, dans un cas comme dans l'autre!

Vincent

[thierrymdm]

Quelques questions:
- la laine de bois me semble plutôt prévue pour mettre entre chevrons: ça se fait aussi de la mettre également en croisée, genre via des suspentes? Ou y a t il d'autres produits recommandés pour compléter?
- en hiver, le déphasage ça donne quoi?

Merci encore !

Bonsoir,

Chez moi j'avais isolé les rampants avec 10 cm de ouate en panneaux à 70 kg/m3 entre chevrons et 10 cm de laine de bois à 140 kg en couches croisées en dessous.
Quasiment 11h de déphasage pour une maison à Toulon.
Depuis la clim n'a jamais fonctionné l'été. Ceci dit, il y a une bonne inertie.

[invite6347db85]

j'ai justement ouvert un post concernant quel isolant naturel privilégier par rapport a un autre.

ta bonne inertie est composé comment ?

[thierrymdm]

Essentiellement par la multitude de murs de refends, cloisons en briques plâtrières et nergalto au plafond.
Ceci dit, les maisons voisines de même conception mais isolées en laine de verre sous les rampants ne bénéficient pas du même confort l'été.
Et une chose aussi qui est constatée par ceux qui ont isolés leur maison avec des produits dans le même genre, c'est l'impression de confort qui y règne.
Un peu comme si l'on compare une pièce chauffée à 20° par des convecteurs et la même par un feu de cheminée.

Un peu plus haut dans les posts une question est posée sur l'intérêt du déphasage en hiver.
Je pense qu'il est aussi important qu'en été parce que si la chaleur produite est "bloquée" par une isolation efficace au plafond, elle restera dans la pièce plus longtemps et ira chauffer les masses inertielles plus rapidement.
L'impression de paroi froide sera donc moins ressentie.
En gros, si je veux que ma casserole d'eau boue rapidement, je mets un couvercle hermétique dessus.

Pour moi le R, ou plutôt le calcul du lambda qui le détermine, n'est pas un indice d'efficacité absolu puisque il existe maintenant des isolants autres et de natures complètement différentes que ceux pour lesquels il a été établi au départ .
Dans mon cas il est de 4,5 seulement, et pourtant...

Une dernière chose qui peut avoir une importance aussi, c'est l'atténuation de chaleur des isolants à base de bois par rapport aux laines minérales.
Une fois le déphasage effectué, si à la sortie d'un isolant on peut gagner ne serait-ce qu'un degré par rapport à un autre, pourquoi se priver ?

[invite6347db85]

je pense aussi qu'un bon déphasage est important le soucis c'est qu'il faut mettre de grosse épaisseur 20 cm voir 30 cm de fibre de bois et que cela te bouffe de la partie habitable.
j'avais pensé le faire par l'extérieur ce qui me permettrait de combler mon manque de pare-pluie, mais quand je vois que pour mes 160m2 avec un R=5 il faut compté 27000 euros cela fait mal.

[invite6347db85]

personne n'a d'avis sur l'isolation des rampants par l'extérieur en fibre de bois avec des panneaux autoporté.

[Philou67]

Isolation par l'extérieur (en mur ou en toiture) est toujours une bonne solution technique. Le coût est malheureusement plus élevé, et dans le cas d'une toiture, nécessite de découvrir, ce qui engendre des couts supplémentaires. Mais en compensation, tu n'as pas de perte de surface intérieure.

[invite6347db85]

Isolation par l'extérieur (en mur ou en toiture) est toujours une bonne solution technique. Le coût est malheureusement plus élevé, et dans le cas d'une toiture, nécessite de découvrir, ce qui engendre des couts supplémentaires. Mais en compensation, tu n'as pas de perte de surface intérieure.

oui en effet c'est plus coûteux soit environs 3 fois le prix d'une isolation intérieur car il faut prévoir le changement des tuiles et les zingueries.
il est clair qu'en extérieur on a pas de perte intérieur, je pense que dans le choix d'une isolation intérieur on devrais pouvoir chiffrer la perte occasionné par l'isolation.

la question que je me pose est ce qu'une isolation à R égal est ce que l'isolation serait meilleur en extérieur qu'en intérieur ?

[invite19c4ba58]

...

la question que je me pose est ce qu'une isolation à R égal est ce que l'isolation serait meilleur en extérieur qu'en intérieur ?

Bonsoir,

La réponse ici : 2 à 2.5 fois supérieur en extérieur qu'en intérieur pour la même épaisseur...
http://www.thermique-du-batiment.wik..._thermique.php

[invite6347db85]

même dans le cas d'une isolation de la toiture par l'extérieur

[invite402f471e]

Bonsoir,

La réponse ici : 2 à 2.5 fois supérieur en extérieur qu'en intérieur pour la même épaisseur...
http://www.thermique-du-batiment.wik..._thermique.php

Bonjour, excusez-moi pour le hors sujet,
Bon ok en habitat individuel on privilégie l'isolation par l'extérieur. Mais là je trouve qu'ils poussent un peu : peut-être dans un cas où il y a beaucoup de refends et de planchers intermédiaires lourds, mais en général en habitat individuel je ne pense pas.
Il faut aussi regarder la configuration et se demander :

Quels sont les ponts thermiques traités (souvent refends et planchers intermédiaires lourds)
Quels sont ceux qui sont créés ou aggravés (souvent mur/plancher bas, mur/plancher haut, tableaux...)
Dans CERTAINS cas ça n'est pas forcément pertinent (petite surface, une seule façade et autres murs en iti ou mitoyens en façade, nombreuses ouvertures, pas de plancher intermédiaire lourd et peu de hauteur), la performance pourrait même moins bonne qu'en iti (puisque davantage de ponts thermiques).
Et puis il y a a les contraintes de confort d'été; de surface habitable, de valorisation des apports solaires... Qui elles militent pour l'ite. Et les devis des entreprises, qui militent pour "on fait soi-même" (quand on peut). Quand on a pas trop de sous et qu'on ne peut pas faire une ite soi-même, il y a souvent d'autres choses moins chères à faire avant, ça peut être catastrophique de s'endetter pour une isolation extérieure sans avoir traité d'autres points (en gros on améliore de 10 % en claquant tout le pognon).

[SK69202]

Bonjour.

L'efficacité supérieure, à épaisseur égale, de l'isolation par l'extérieure reste à démontrer. (le site l'affirme c'est tout), dans le cas du toit et dans le cas des murs.
En toiture s'il y a des refends je serai assez d'accord, pour les murs il faudrait le démontrer, le transfert de chaleur à travers les matériaux est un processus physique et symétrique.

Et puis il y a a les contraintes de confort d'été; de surface habitable, de valorisation des apports solaires... Qui elles militent pour l'ite.

Cela ne rentre pas dans la démonstration attendue, par contre cela est important dans l'usage physico-économique d'une maison.
C'est comme le "déphasage" qui ne fait pas tout pour le confort d'une pièce sous rampant.

@+

[invite402f471e]

De plus des affirmations gratuites font penser aux affirmations commerciales, et desservent le propos je trouve (et le site cité).

[invite6347db85]

donc si je comprend bien vous n'êtes pas partisans de l'isolation par l'extérieur.

[invite19c4ba58]

Bonjour,

...
Dans CERTAINS cas ça n'est pas forcément pertinent (petite surface, une seule façade et autres murs en iti ou mitoyens en façade, nombreuses ouvertures, pas de plancher intermédiaire lourd et peu de hauteur), la performance pourrait même moins bonne qu'en iti (puisque davantage de ponts thermiques).
Et les devis des entreprises, qui militent pour "on fait soi-même" (quand on peut). Quand on a pas trop de sous et qu'on ne peut pas faire une ite soi-même, il y a souvent d'autres choses moins chères à faire avant, ça peut être catastrophique de s'endetter pour une isolation extérieure sans avoir traité d'autres points (en gros on améliore de 10 % en claquant tout le pognon).

Je ne comprends pas trop : tu compares ite et iti en mélangeant de l'iti dans de l'ite ?
Le chiffre de 10% vient d'où ?
Je suis d'accord que l'ite par une entreprise est beaucoup trop chère à l'heure actuelle. Il en faudra plus en quantité pour qu'une vraie concurrence s'installe.






Et puis il y a a les contraintes de confort d'été; de surface habitable, de valorisation des apports solaires... Qui elles militent pour l'ite.

Cela ne rentre pas dans la démonstration attendue, par contre cela est important dans l'usage physico-économique d'une maison.

Je ne sais si on peut le prendre en considération directe, mais n'empêche que l'ite est obligatoire pour le confort d'été et la valorisation solaire.

De plus des affirmations gratuites font penser aux affirmations commerciales, et desservent le propos je trouve (et le site cité).

Je ne sais pas si c'est pour moi, mais en cas je te rassure : je n'ai rien à vendre !
J'ai toujours lu hérakles ici affirmer que la même épaisseur d'isolant ne donnait pas le même résultat en ite qu'en iti. Et je me suis aussi demandé si le lien n'avait pas exagéré la chose : j'ai la réponse !

[invite19c4ba58]

donc si je comprend bien vous n'êtes pas partisans de l'isolation par l'extérieur.

Moi oui !!!
Et je fais ma maison en conséquence !

[SK69202]

Bonjour.

J'habite une maison isolée par l'extérieure et qui aurait nécessité une isolation extérieure du toit, j'en connais tous les avantages et les inconvénients, par contre ce dont je ne suis pas partisan, c'est de l’affirmation de l'ITE > ITI sans argument.

mais n'empêche que l'ite est obligatoire pour le confort d'été et la valorisation solaire.

Une climatisation rend aussi de bon service pour le confort d'été, l'ITE et inertie intérieure rendent quasiment les mêmes services sans énergie.

J'ai une maison qui ne tient pas compte des apports solaires au RDC, énorme inertie et petites fenêtres, elle n'est sensible qu'à la température moyenne.
L'étage c'est différent, chien assis, isolation des rampants en liège, refends massifs et ponts thermiques par les mêmes refends, l'insolation a plus d'influence, aux résultats c'est 20-23 °C sur l'année au RDC et 20-24 à l'étage.

@+

[invite19c4ba58]

Je ne suis pas un scientifique, donc je viens lire ici et ailleurs des commentaires... et j'essaie de me faire une opinion sur diverses choses.
Choses que je ne saurai jamais démontrer.
Je pourrai juste donner le résultat une fois que j'habiterai la maison...

[inviteba3021e0]

Bonsoir,

Chez moi j'avais isolé les rampants avec 10 cm de ouate en panneaux à 70 kg/m3 entre chevrons et 10 cm de laine de bois à 140 kg en couches croisées en dessous.

Petite question en passant: comment cela a t il été fait pour s'assurer une bonne continuité de la laine de bois? En effet, je pense que ces panneaux sont rigides, du coup comment faire pour qu'il n'y ait pas d'intersistices entre eux?

Pour ma part j'envisage de les poser en contre chevrons, en les serrant bien les uns sur les autres et en vissant à travers dans le chevron, mais je ne suis pas certain que ce soit top. Faut il mettre en plus du silicone entre les panneaux?

[invite402f471e]

Bonjour,
Je ne comprends pas trop : tu compares ite et iti en mélangeant de l'iti dans de l'ite ?

Il arrive qu'on se pose la question d'isoler un seul mur en ite à cause de diverses contraintes (mitoyenneté...) : ça peut créer des ponts thermiques supplémentaires qui peuvent diminuer l'intérêt de l'ite.

Le chiffre de 10% vient d'où ?

D'études thermiques où une ite a été évaluée INDEPENDAMMENT des autres améliorations (je peux donner les résultats, mais bon j'ai moyennement envie d'y passer 1 heure juste pour prouver ma bonne foi... Mais tu remarqueras que je suis prudent et pas péremptoire ("ça peut" et surtout "dans certains cas"))

J'ai toujours lu hérakles ici affirmer que la même épaisseur d'isolant ne donnait pas le même résultat en ite qu'en iti. Et je me suis aussi demandé si le lien n'avait pas exagéré la chose : j'ai la réponse !

Je n'ai pas dit le contraire !

donc si je comprend bien vous n'êtes pas partisans de l'isolation par l'extérieur.

Mais non ! c'est juste que je n'aime pas les affirmations gratuites qui desservent la cause qu'elles sont censées défendre : je trouve que les affirmations de ce site sont un peu légères.

[herakles]

La réponse ici : 2 à 2.5 fois supérieur en extérieur qu'en intérieur pour la même épaisseur...

je suis assez d'accord avec tous pour dire que c'est exagéré et que cela discrédite le site .

Cependant , dès lors que l'on gère intelligemment les apports tant de chaleur (apports solaires) que de fraîcheur nocturne en été , on exploite d'autant mieux le potentiel bénéficiaire d'une ITE (associée avec suffissament d'inertie par ailleurs )

Sans gestion poussée des apports solaires (sans capteurs ni baie suffisament dimensionnée et orientée SUD) autres que la conduite du chauffage intérieur et la ventilation en été , c'est à dire un comportement purement passif , on peut dire que 10cm d'ITE équivaut approximativement à 13~15cm d'ITI

Avec une gestion davantage optimisée , comme sur une maison bioclimatique , on optimise mieux le coupe inertie-isolation extérieure et cela revient à avoir une équivalence à 16~18cm d'ITI ...voire même davantage en optimisant la forme de l'habitat .

Mais cela restera toujours très difficile à quantifier précisement en prenant en compte le comportement de l'habitant , la forme architecturale , l'altitude ,la latitude , la situation géographique : urbaine , rurale , etc...

[invite402f471e]

Je ne sais pas si c'est pour moi, mais en cas je te rassure : je n'ai rien à vendre !

Non, c'était bien pour le contenu du lien que tu as donné, désolé si je me suis mal exprimé !
Merci au passage au modérateur pour la suppression du doublon.

[ericd60]

Bonsoir a tous et mes excuses pour m'inserer dans cette discussion. Je suis dans la phase finale du choix de notre isolant sous rampants dans une tres vieille maison du Tarn & Garonne (limitrophe Tarn). La maison a des murs de 60cm et est exposee Nord Sud, fenetre double vitrage sur facade Sud, West et Est, et Velux sur le rampant Ouest seulement.

La toiture a ete refaite l'annee derniere. De l'interieur vers l'exterieur nous avons : Planches bois bruts (cloues sur chevrons), ecran sous-toiture, plaques d'Eternit attachees avec des tir-fonds sur chevrons, et tuiles canal d'origines crochetees.

Les chevrons ne sont evidements pas bien droits et sont en gros espaces de 40cm a 45cm...et parfois un peu plus....

Entre chevrons je pense a mettre 100mm de Laine de Bois 50Kg/m3 conductibilite thermique de 0.038 (il y a peut-etre un zero qui se balade....) et au dessus de cela, soit 150mm de Laine de bois OU BIEN 200mm de Laine de Mouton....ensuite viendront les pares vapeur et le placo BA13 sur suspentes a visser et ferrules.

Questions:

- La combinaison LdB et LdM vous parait-elle jouable ?
- Les epaisseurs combinees vous paraient-elles acceptables ?
- Dois je m'assurer d'une epaisseur d'air entre les planches et la premiere couche de LdB ou puis-je m'appuyer dessus car l'eternit du dessus offre un bon espace de circulation pour l'air?

Merci pour tous vos commentaires.

[invite402f471e]

Bonjour,

- La combinaison LdB et LdM vous parait-elle jouable ?

Pourquoi pas, mais je pense qu'en rampant la laine de bois est préférable car elle déphase mieux que la laine de mouton (plus dense et chaleur spécifique au moins équivalente (à vérifier) isolation thermique écologique p243).

- Les epaisseurs combinees vous paraient-elles acceptables ?

Oui, de toute façon en rampant 300 mm bien posés c'est déjà pas mal en réno, pourquoi pas davantage s'il il n'y a pas de contrainte de hauteur ou de budget mais ça ne changera plus grand chose.

- Dois je m'assurer d'une epaisseur d'air entre les planches et la premiere couche de LdB ou puis-je m'appuyer dessus car l'eternit du dessus offre un bon espace de circulation pour l'air?

Dans ce cas non. Un frein vapeur hygrovariable bien posé est une sécurité.

Pour le confort d'été une protection extérieure efficace sur votre velux en rampant ouest est sûrement prioritaire sur les considérations de déphasage d'isolant !

[invite19c4ba58]

Bonjour,

Sans gestion poussée des apports solaires (sans capteurs ni baie suffisament dimensionnée et orientée SUD) autres que la conduite du chauffage intérieur et la ventilation en été , c'est à dire un comportement purement passif , on peut dire que 10cm d'ITE équivaut approximativement à 13~15cm d'ITI

Avec une gestion davantage optimisée , comme sur une maison bioclimatique , on optimise mieux le coupe inertie-isolation extérieure et cela revient à avoir une équivalence à 16~18cm d'ITI ...voire même davantage en optimisant la forme de l'habitat .
...

Sachant qu'une optimisation bioclimatique ne peut être utile qu'en ite (avec inertie), si tu nous dis que l'on peut avoir l'équivalence de 16/18 cm pour 10 cm, voire mieux en optimisant la conception du plan de la maison, ben le site exagérait encore... mais pas tant que ça, finalement !!!