aide au choix d'une ventilation dans un bâtiment ancien

[invite2ae2f8e1]

Bonjour.
Je suis un particulier retraité. Je réhabilite une vieille demeure bretonne. J’en suis à la décision cruciale de la ventilation.
J’ai beaucoup lu divers sites dont le vôtre qui est devenu mien et préféré mais non exclusif.
Je me lance pour essayer, avec les intervenants, de conforter ou non mes décisions, voir pécher des idées !

Au risque d’être un peu long, je préfère cracher le maximum d’un coup.

La battisse est un peu complexe elle comporte :
Un bâtiment principal sur deux niveaux plus combles, avec accès extérieur face Nord.
Un appentis communiquant avec le bâtiment principal au rez-de-chaussée et escalier pour l’étage, accolé face sud.
Un bâtiment collé aux deux précédents et perpendiculaire au premier, dont j’ai supprimé l’étage mansardé, (soit plafond très élevé ) communiquant avec l’appentis.
Pièces au RDC:
Bâtiment principal : s.a.m 32m2/80m3_ch1 20m2/50m3_s.d.b1 avec WC 7m2/18m3_local tech 3m2 (non concerné par la ventilation et le chauffage)
Appentis :cuisine 19m2/48m3
Bâtiment collé : salon 35m2/108m3(plafond sous toiture)
Pièces à l’étage:
Bâtiment principal : ch2 35m2/88m3_s.d.b2 avec WC 4m2/10m3_bureau 20m2/50m3_dégagement 4m2/10m3
appentis: Palier 16m2/25m3(mansardé avec trappe d’escalier)
voir plans joints.

Mon but est de conserver le cachet et authenticité de la battisse, de rendre les lieux confortables en alliant autant que possible écologie, économies et retour
d’investissement à moyen terme (25ans me paraissent optimiste mais raisonnable)
Je suis en réalisation de l’isolation (tout perspirant)

Supérieure bâtiment principal : double plancher bois rempli de deux couches de10cm de laine de mouton.
Supérieure appentis et bâtiment collé, lame d’air sous volige, deux couches de10cm de laine de mouton, fermeture en plancher bois.
Murs en contact avec l’extérieur : projection d’un pré-enduit à base de Pouzzolane (au bas des murs sur 1.5m de haut) enduit 5cm de chaux chanvre à l’ancienne
(reste pulvérulent en sous couche) sauf pour les salles de bains : chaux chanvre banché recouvert de parquet bois.
Menuiseries bois double vitrage sans aération (imposte supérieure amputant trop la surface vitrée et incompatible avec le cachet ancien des bâtiments).
Sols : plancher bois traditionnel sur poutre et solives à l’étage, au rdc, hérisson 20cm, 2 couches croisées de 5cm de polyuréthane, polyane, dalle béton 12cm, chape, terre cuite. (solution globale pas très écolo mais simple et de coût plus raisonnable)

Chauffage :
Assuré par un poêle à bois traditionnel dans la cheminée s.a.m plus un insert à bois dans la cheminée du salon, relayé par un chauffage central traditionnel uniquement au rdc, chaudière gaz à condensation avec production d’eau chaude(vieux jours, maladie, absence, fainéantise)

Ventilation.
Après mures réflexion et consultations des forums et amis.
Compte tenu des données suivantes.
Murs de granit de 90cm d’épaisseur (pour passer un tuyau on met le bâtiment en péril, sauf à passer sous les fondations qui n’en sont pas !)
Fenêtres sans ventilation.
Faible étanchéité du bâtiment.(malgré un soin particulier)
Pas de baies vitrées orientées sud.
Autres données :
Le climat des Cotes d’Armor à moins de 20 km des cotes sur 270° d’Ouest en Est, soit : pas de grand froids, pas de grandes chaleurs, pas mal d’humidité, pas mal
de vent.
Je suis ennemi des solutions complexes, souvent génératrices avec le temps, de maintenance soutenue ou de pannes répétées (c’est au choix), problèmes survenants quand l’age risque de m’avoir retiré la force, le goût et les moyens financiers.

Mes choix avec des interrogations (celles qui m’incitent à utiliser le forum)

VMR J’aimerais bien mais je ne trouve pas de matériel qui travaille en vertical pour rejeter et pomper dans les combles. (pas de percement de mur)

VNA (peu d’intérêt en Bretagne sauf à la coupler avec une source solaire active…..trop fort pour moi.

VMC DF m’aurait bien plu, ne serais-ce que pour répartir la chaleur des poêles et insert, mais 88m de tuyaux même très biens isolés auraient pompé la chaleur et
rendu le système inefficace. Quant au coût, à la maintenance…on n’en parle même pas.

VMC voir VMC hygro B.
Pas de problème pour mettre la centrale dans les combles du bâtiment principal (mais non chauffés)
Des conduits assez longs pour rejoindre la centrale avec une isolation soignée si je ne veux pas avoir des cuvettes pour récupérer l’eau de condensation sous les
extractions d’air dans les sdb et cuisine. De plus il semble nécessaire d’avoir une hotte à recyclage indépendante.
Prises d’air neuf par pièce, dans les combles par tubes lisses, mais assez long pour les pièces du RDC d’où beaucoup de pertes de charge. Ces prises étant en plafond soit à l’inverse de l’effet naturel ‘’cheminée’’, entraînent un risque d’inversion de flux, est ce bien raisonnable.
De plus il serait bien utile, voir indispensable de mettre des filtres sur les prises d’air dans les combles pour éviter la poussière et autres saloperies ; encore une perte de charge. De plus ces filtres seront du type bidouille, même si je m’applique, puisque inexistants dans le commerce.
Ce système met la maison en dépression, mauvais pour les feux de bois(faire une entrée d’air spécifique pour chaque appareil), mauvais pour le radon (non négligeable en Bretagne)
Quand j’ajoute la maintenance du tout, pas glop !

VMI
Entendons-nous, simplifiée à l’extrême, c’est à dire pas d’entrées spécifiques pièce par pièce.
Ce principe a ma préférence bien qu’il y ait de ma part plus de questions que de réponses.
C’est le choix M.Oliva ça m’influence.
Met la maison en légère surpression, bon pour le tirage des appareils de chauffage à bois, bon pour le Radon, bon pour la maintenance et je l’espère pour le confort.
(même si c’est subjectif)
Pour le portefeuille c’est nuancé : bon à l’achat et pour la simplicité d’installation, de la maintenance, mauvais pour la consommation électrique (sauf à déconnecter
la résistance de préchauffe de l’air ou à installer une petite éolienne ….c’est un autre sujet)
Je sais que les spécialistes pointilleux (c’est un compliment) que j’ai parcouru vont être sévères, mais c’est pour cela que je suis ici et j’assume.
L’appareil : Pulsi*e Ven*il.
Fixé dans les combles, où il prend l’air et le pulse dans le salon.
J’ai des ouvertures assez grandes pour penser que la circulation pourrait s’établir suivant les schémas joints.

Questions :

Quel serait le meilleur choix pour l’air poussé à l’extérieur dans les s.d.b et cuisine? :
_Par des conduits séparés jusqu'à la toiture ?
_Par des conduits séparés jusque dans les combles (mélange air vicié et neuf, inacceptable ou tolérable )?
_Par des conduits regroupés repris par une VMC adoc, puis rejeté en toiture (me parait tordu)?

Comment améliorer en forçant l’air à ventiler bureau et ch1 ?

Les fuites du bâtiment ne vont-elles pas tout ‘’avaler’’(c’est ventilé quand même) ?

Une telle installation, en admettant qu’elle fonctionne, serait-elle réglementaire (ce serait un moindre souci)?

Au regard des installations décrites ici,j’ai l’impression d’être dans les choux. Suis-je un doux rêveur, un toqué net, peut-on tirer quelque chose de cette diarrhée
mentale ?

Voir les schémas et plans joints pour le parcours de l’air. (réel ou imaginaire et à ajuster autant que possible, mais comment) ?

La pièce jointe "plan étage" a été supprimée, elle n'était pas anonyme.

-----

[invite45f5d36b]

Autres données :
Le climat des Cotes d’Armor à moins de 20 km des cotes sur 270° d’Ouest en Est, soit : pas de grand froids, pas de grandes chaleurs, pas mal d’humidité, pas mal
de vent.

Bonsoir,

serait-on voisins ? Cette description convient très bien au centre Trégor, non ? (Begard, Pontrieux, ...)

La région me semble très peu favorable à la VMC hygro:
comment réagissent les bouches hygroréglables quand l'air extérieur est à plus de 85% d'humidité en continu pendant plusieurs semaines ?
Je n'ai pas la réponse, mais je suis très sceptique...
Ca fait un argument supplémentaire contre les VMC.

Je suis plutôt favorable à la VMI pour les mêmes raisons et aussi parce que ça me semble facilement couplable avec des capteurs à air, puit canadien, tunnel à gallet, .... qui ont tout pour me séduire !

J'ai quelques petites idées pour la mise en pratique:
- pourquoi ne pas prendre l'air sous les ardoises ?
Dès qu'il y a un peu de soleil, ça chauffe entre voliges et ardoises; s'il y a une lame d'air (pas sur), c'est tout bon !
... avec un by pass pour prendre l'air des combles l'été, pour ne pas surchauffer.

- pour passer au travers des murs:
je serais très étonné qu'il n'y ai pas des trous de boulins espacés régulièrement dans les murs.
Si les murs font 90 cm d'épaisseur, ils doivent dater du 16è ou 17è siècle, non ?
... en gros, on trouve 1 trou de boulin à chaque m² dans des murs de cette époque;
(moins dans les murs après 1850, à ce que je vois chez moi).
Ils sont souvent bouché, mais on les retrouve facilement, c'est très facile à déboucher et ça traverse le mur:
je compte bien m'en servir pour les entrées d'air pour le poële et les évacuations.
Voilà qui peut faire économiser des longueurs de gaine !

La dalle de béton... J'espère que ça n'engendrera pas de problème mais ça me semble une très mauvaise idée dans une telle maison...

[invite2ae2f8e1]

Bonjour jocelyn

Gagné nous sommes voisins (c’était facile)
A ce que je vois, nous partageons quelques idées.

La région me semble très peu favorable à la VMC hygro:
comment réagissent les bouches hygroréglables quand l'air extérieur est à plus de 85% d'humidité en continu pendant plusieurs semaines ?
Je n'ai pas la réponse, mais je suis très sceptique...
Ca fait un argument supplémentaire contre les VMC.

On est d’accord.

pourquoi ne pas prendre l'air sous les ardoises ?
Dès qu'il y a un peu de soleil, ça chauffe entre voliges et ardoises; s'il y a une lame d'air (pas sur), c'est tout bon !
... avec un by pass pour prendre l'air des combles l'été, pour ne pas surchauffer.

C’est ce que j’envisage en soufflant l’air des combles, néanmoins la récupération de calories semble faible, je crains qu’en pompant cet air le renouvellement soit nettement supérieur à l’accumulation de chaleur, mais c’est mieux que rien.

Par contre pas de by pass pour l’été, en effet, j’ai renoncé au puis canadien, à la serre, au stockage par galets, pour les raisons énoncées. (Je reste ouvert à une évolution dans un futur qui me parait assez court !)
Mais je dispose de six belles lucarnes dans les combles qui ne manqueront pas d’être ouvertes en cas de chaleur.(c’est primaire, j’en convient mais occasionnel et efficace)
Je suis ici depuis le printemps 2005 et j’ai assez d’une main pour compter les jours entre 12h et 18h ou j’ai réussi à travailler dehors torse nu soit sous une température égale ou supérieure à 25°sans vent, (je commence même à m’y habituer) de plus vu l’inertie du bâtiment, avant d’avoir trop chaud, il faudrait une vraie canicule(ça peu arriver)

pour passer au travers des murs:
je serais très étonné qu'il n'y ai pas des trous de boulins espacés régulièrement dans les murs.
Si les murs font 90 cm d'épaisseur, ils doivent dater du 16è ou 17è siècle, non ?
... en gros, on trouve 1 trou de boulin à chaque m² dans des murs de cette époque

Certes tu as raison, il y en a partout, mais aucun au bon endroit !
De plus je veux éviter les belles grilles qui te transforment un mur 17è en dos d’usine. (j’ai déjà fait l’expérience dans la grange que j’ai transformée et ou je loge, laquelle m’a servie de laboratoire et c'est très moche)

La dalle de béton... J'espère que ça n'engendrera pas de problème mais ça me semble une très mauvaise idée dans une telle maison...

J’étais convaincu de cette idée pour avoir fréquenté et dialogué avec les gars de Tiez Breiz, mais j’ai un peu révisé, peut-être a tort, mes certitudes.
Quand j’ai réalisé le sol de la grange ou je loge, après avoir écouté et visité les chantiers, j’ai eu des doutes. D’une part mon sol était très argileux et constamment recouvert de 10 cm de flotte en hiver, d’où la crainte des remontées d’humidité. D’autre part les choix non conventionnels, dalle en ciment de chaux, en béton chaux chanvre, additionnée de billes d’argiles…etc. étaient séduisantes, mais d’une mise en oeuvre difficile, soit pratiquement tout à la main, donc d’un coût élevé et des délais longs (je ne pouvais pas faire seul et pas encore de réseaux d’échange même aux Castors) bilan, j’ai renoncé.
Aujourd’hui, après avoir posé un drain périphérique, recouvert mes bas de murs d’un enduit pouzzolane et réalisé le sol comme décrit, je n’ais pas de remontées d’humidité, j’ai un sol ou je peu me balader pieds nus en été comme hiver sans avoir d’inconfort, bref, je suis satisfait.(écolo convaincu mais pragmatique!)

Cordialement.

[invite2ae2f8e1]

Bonjour. SK69202

Merci d’être intervenu,(tu as l’œil !) et toute mes excuses pour la bourde, j’avais bien créé un document anonyme, mais à l’évidence je me suis planté.(vieux et fatigué,
car c’est si bon d’avoir une excuse)

Cordialement.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invitecf1ff917]

La ventilation est une problématique fréquente en rénovation. Même si ça représente un coût supplémentaire, le test de l'étanchéité à l'air me semble utile dans ton cas pour identifier le taux de renouvellement par inétanchéité ''naturelle''. 3 cas de figures possibles alors.
1) Il est suffisant, la ventilation à installer n'aura pour mission que de réduire l'hygrométrie
2) Il est beaucoup trop élevé: Il faut traquer les fuites pour réduire les débits et ensuite réduire l'hygrométrie
3) Il est insuffisant: Le test t'aura permis d'identifier les pièces où les besoins sont les plus importants (très peu de fuites détectées) et tu installes alors par paire des VMC DF décentralisées. Sur ce site plusieurs sont présentées dont certaines à des prix raisonnables.http://www.enertech.fr/rubrique-La+r...ion-48-45.html

[invite2ae2f8e1]

Bonjour Estivela

Tes conseils me mettent dans l’embarras, c’est un peu le chien qui se mord la queue, d’ un coté il faut être suffisamment avancé dans les travaux pour réaliser utilement ce genre de test, pour tout dire avoir fini, de l’autre il faut intégrer au plus tôt les solutions de la ventilation sous peine de tout modifier ensuite ! pas glop
Quitte à dépenser, je préfère investir dans une solution même un tantinet surabondante, dussé-je corriger après test (si tests nécessaires, mais pas tout refaire).
Qu’en penses-tu ?

Cordialement.

[invitecf1ff917]

Tu peux sans problème terminer tes travaux d'isolation et de décoration. Certains blocs de VMCDF décentralisée s'intègrent même dans les fenêtres. Ils peuvent donc être installés à n'importe quel moment d'où leur intérêt en rénovation. Si le niveau d'étanchéité se révèle finalement suffisant, ils auront toute leur utilité. Dans le cas contraire, une gestion seule de l'hygrométrie suffira.

[invite45f5d36b]

Gagné nous sommes voisins (c’était facile)

Bonjour,

c'est vrai, c'était facile !

pourquoi ne pas prendre l'air sous les ardoises ?
[...]
C’est ce que j’envisage en soufflant l’air des combles, néanmoins la récupération de calories semble faible, je crains qu’en pompant cet air le renouvellement soit nettement supérieur à l’accumulation de chaleur, mais c’est mieux que rien.

Je pensais plutôt prendre de l'air entre ardoise et volige ou entre volige et un doublage (une simple cloison en aglo, par exemple):
si la lame d'air réchauffée par les ardoises est peu épaisse, l'air sera plus chaud et moins refroidit par les courants d'air.
Prendre l'air des combles devient alors interressant si on veut prendre de l'air moins chaud.

Mais je dispose de six belles lucarnes dans les combles qui ne manqueront pas d’être ouvertes en cas de chaleur.(c’est primaire, j’en convient mais occasionnel et efficace)
Je suis ici depuis le printemps 2005 et j’ai assez d’une main pour compter les jours entre 12h et 18h ou j’ai réussi à travailler dehors torse nu soit sous une température égale ou supérieure à 25°sans vent, (je commence même à m’y habituer) de plus vu l’inertie du bâtiment, avant d’avoir trop chaud, il faudrait une vraie canicule(ça peu arriver)

C'est vrai qu'une telle inertie aide beaucoup !
En ventilant la nuit l'été, les chances d'avoir trop chaud sont minces, en effet.

pour passer au travers des murs:
je serais très étonné qu'il n'y ai pas des trous de boulins espacés régulièrement dans les murs.
Si les murs font 90 cm d'épaisseur, ils doivent dater du 16è ou 17è siècle, non ?
... en gros, on trouve 1 trou de boulin à chaque m² dans des murs de cette époque

Certes tu as raison, il y en a partout, mais aucun au bon endroit !
De plus je veux éviter les belles grilles qui te transforment un mur 17è en dos d’usine. (j’ai déjà fait l’expérience dans la grange que j’ai transformée et ou je loge, laquelle m’a servie de laboratoire et c'est très moche)

Le fait que les trous ne sont pas au bon endroit n'est pas, à mon avis, un gros problème:
dans un mur d'une telle épaisseur, on peut sans risque faire une saignée pour encastrer une gaine sur un mètre ou deux.
Chez moi, en tout cas, il y en a suffisament pour n'être jamais loin d'un de ces trous de boulin.
Pour l'étage, il est assez simple de percer le mur, en partant des combles, entre 2 poutres:
il suffit de démonter le mur sur 10 centimètres de haut et 1 pierre de large, à mi chemin entre 2 poutres.

Ce que je pense faire pour ne pas voir de grille à l'extérieur c'est mettre les grilles en retrait, à 5 ou 10 centimètres dans le mur, et remettre des pierres non jointives devant pour les cacher.
Du genre, en coupe:
-------------------------
...........|
OoooO | <- grille dans le trou, coté intérieur
...........|
OoooO |
...........|
-------------------------
OoooO : caillou plat scellé à la chaud sur les bords du trou de boulin, coté extérieur.

Ainsi ça ressemblera aux trous de boulins pas très bien rebouchés (c'est le cas chez moi, on voit le jour au travers), aux bouts des poutres (idem), ...
Je pense que si c'est fait proprement, ça ne sera pas choquant.

Aujourd’hui, après avoir posé un drain périphérique, recouvert mes bas de murs d’un enduit pouzzolane et réalisé le sol comme décrit, je n’ais pas de remontées d’humidité, j’ai un sol ou je peu me balader pieds nus en été comme hiver sans avoir d’inconfort, bref, je suis satisfait.(écolo convaincu mais pragmatique!) .

Je suis d'accord, il faut être pragmatique; il faut bien faire des choix !
Puisque tu as drainé et que tu ne vois pas d'humidité depuis plusieurs années, c'est que ça marche.
Pour ma part je ne ferai pas ce pari, j'ai l'intention de faire la dalle moi même, avec de la chaux.

[invite45f5d36b]

Tu peux sans problème terminer tes travaux d'isolation et de décoration. Certains blocs de VMCDF décentralisée s'intègrent même dans les fenêtres. Ils peuvent donc être installés à n'importe quel moment d'où leur intérêt en rénovation. Si le niveau d'étanchéité se révèle finalement suffisant, ils auront toute leur utilité. Dans le cas contraire, une gestion seule de l'hygrométrie suffira.

Il me semble beaucoup plus simple et efficace d'installer une VMI et des bouches d'extractions (statiques...) dans les pièces humides et dabs les pièces ou on veut amener de la chaleur.

Une VMC double flux est une usine à gaz couteuse qui a peu d'intérêt dans le Trégor, au climat doux:
cette année, dans mon bourg, l'hiver a duré 3 semaines, avec une température minimale de -6.8 °C au plus fort de la vague de froid,
(météo france a d'ailleurs relevé comme minima -6.6°C à Saint Brieuc).
il y a du y avoir moins de 5 nuits à -5 °C, d'après mes relevés, et 2 ou 3 jours (en tout) ou il n'a pas dégelé.
Certes, cet hiver a été exceptionnellement court mais le froid y a été plus intense qu'à l'accoutumée.
La température moyenne sur l'année est ~ de 14°C; ça fait peu de calories à échanger...

La double flux ne me semble pas rentabilisable ni d'un point de vue économique ni d'un point de vue écologique.

[invite2ae2f8e1]

Merci de ton intérêt estivela.

Merci pour le lien concernant les VMC DF décentralisées, le document est bien fait.
Problèmes dans mon cas déjà évoqué dans le texte initial :
L’épaisseur des murs (90cm) qui ne permettent pas à ces appareils un bon fonctionnement (le plus long avoisine 80cm), comme ces appareils fonctionnent par deux en symbiose, le percement est vraiment délicat et colossal , de plus les bouches, bien que vantées ‘’esthétiques’’ ne manqueront pas de défigurer l’aspect 17è de la battisse. C’est bien dommage parce que cette solution m’avait ‘’accroché’’.
J’avais même imaginé, ce qui me paraissait idéal, le rejet et aspiration par les combles, à travers le plafond isolé,(rien sur les pignons et façades) malheureusement la réponse du technicien est formelle :ces appareils doivent impérativement travailler en horizontal .
Pour tout te dire, j’aurais bien tenté l’ expérience d’en faire travailler un en vertical pour constater par moi même, car je doute de cet impératif, vue la conception des appareils, tout autant que de la réponse du technicien, lequel peut très bien être un technico-commercial n’y connaissant rien ou pas grand chose, ça c’est déjà vu et je n’en dirais pas d’avantage.
Si un lecteur du forum à des informations sur une telle expérience , je suis très intéressé.

Cordialement.

[invite2ae2f8e1]

Merci Joselin voisinJocelyn a écrit je pensais plutôt prendre de l'air entre ardoise et volige ou entre volige et un doublage (une simple cloison en aglo, par exemple):si la lame d'air réchauffée par les ardoises est peu épaisse, l'air sera plus chaud et moins refroidit par les courants d'air.Prendre l'air des combles devient alors interressant si on veut prendre de l'air moins chaud.Pourquoi pas, effectivement, à condition de réaliser une espèce de capteur solaire à air pour que les surfaces et volumes soit significatifs, voir plusieurs à raccorder entre eux, à cause des pannes, puis des tuyaux pour les raccorder entre elles, pertes de charges….risque d’usine à gaz ! Je ne sais pas si tu as consulté la discussion similaire du forum Choix ventilation : v.m.i, ventilation naturelle régulée ça vaut la peine, si j’avais vingt ans de moins, et les compétences….Jocelyn a écritCe que je pense faire pour ne pas voir de grille à l'extérieur c'est mettre les grilles en retrait, à 5 ou 10 centimètres dans le mur, et remettre des pierres non jointives devant pour les cacher.Ainsi ça ressemblera aux trous de boulins pas très bien rebouchés (c'est le cas chez moi, on voit le jour au travers), aux bouts des poutres (idem), ...Je pense que si c'est fait proprement, ça ne sera pas choquant.C’est une idée intéressante, pas facile d’obtenir une section correcte encore que...En tout cas pour une évacuation calibrée ça vaut la peine d’y réfléchir . Si j’adopte, j’ai intérêt à repérer et à faire gaffe lors de la réfection des joints !!!! Par contre pour un VMC DF décentralisée (Regardes le lien a estivela sur ce matériel, car tu ne parles pas de la même chose) ça m’étonnerait que ça marche, pourtant ça m’aurait bien plu, notamment pour les pièces qui risquent de ne pas être assez ventilées (bureau et ch1)à voir…Pour l’étage c’est cuit, car j’ai isolé dans le plafond : 2 couches de laine de mouton entre deux planchers, avec béton de chaux chanvre sur les murs tout autour et avant la couche supérieure du plancher, la boite est scellée ! mais il me reste encore les combles à travers ce plancher isolant ! ou le percement total, pas terrible mais….Jocelyn a écritLa double flux ne me semble pas rentabilisable ni d'un point de vue économique ni d'un point de vue écologique.Là on parle de VMC DF centralisée, le Baubour individuel,(je rigole) on est d’accord ! Bon dimanche !

[invite45f5d36b]

bonjour,

c'est vrai que si le système de préchauffage de l'air devient une usine à gaz, ce n'est pas la peine d'y penser.
Le principe du capteur solaire breton est justement de récupérer la chaleur captée par les ardoises: le capteur solaire existe déjà, c'est le toit !
S'il s'avère relativement simple de prendre l'air sous les ardoises, autant le faire, l'air ne pourra être que plus chaud que l'air extérieur et ce sera autant d'énergie économisée puisque ça ne coutera rien; enfin si, quelques gaines pour aller chercher l'air sous les ardoises...
Si celà s'avère compliqué, c'est une mauvaise idée: mieux vaut prendre l'air des combles.

Concernant les trous de boulins:
dans ma maison, les trous font environ 30 cm de haut pour 10 à 15 de large. Si je prend comme base 30x10 et que je me dis que mes pierres plates de parement à l'extérieur occultent la moitié de la surface (ce qui me semble réaliste), il reste 150 cm² pour l'évacuation de l'air ce qui équivaut à une gaine de 140 mm de diamêtre. Ca me semble amplement suffisant.

S'il n'est pas possible de rejeter l'air vicié à travers les trous de boulins, ça complique nettement la ventilation: c'est dommage d'être obligé de centraliser les rejets dans le cas d'une VMI !
Il doit être possible de rejecter l'air à l'extérieur dans les combles dans l'espace entre le haut du mur et les voliges, sous l'avant toit (chez moi j'ai bien 10 centimètres de jour) ou bien en ajoutant un aérateur de toit; bien que ce soit dommage pour l'esthétique c'est surement mieux que de rejeter l'air (vicié et humide...) dans les combles.
Une autre solution serait d'utiliser une ancienne cheminée condamnée: il y en a souvent dans ces vieilles maisons.

J'ai vu le lien d'estivela. Ce sont des VMC DF, avec tous leurs inconvénients au niveau complexité, maintenance, ... sauf qu'en plus il y en a plusieurs ce qui multiplie les couts et les risques de panne. Je n'y voit aucun avantage, de mon point de vue: <n> VMC DF décentralisées seront fatalement <n> fois moins rentable qu'une seule centralisée: les couts sont multipliés par <n> pour un gain de calories au mieux égal. Je n'ai vu sur ce site aucun argument technique me permetant de penser le contraire.

Si le retour de la VMI doit être centralisé dans les combles, il suffirait sans doute d'ajouter un échangeur air-air pour récupérer les calories de l'air sortant. Ca commence à ressembler à de la DF, avec un seul ventilateur toutefois...

bon dimanche

[invite2ae2f8e1]

Bonjour Jocelyn.

Pour le ‘’capteur solaire breton’’
Je ne dis pas que c’est sans intérêt, je pense qu’un bon bricoleur de génie peut effectivement gagner des calories gratuites.
Pour mon cas je suis en voliges sous mon toit… on n’en parle plus.

Concernant les trous de boulins:
Si je n’arrive pas à ventiler les deux pièces ‘’bureau’’ et ‘’ch1’’, je serais peut être obligé d’y passer. Auquel cas je retiens ton idée, mais pas pour une extraction, car mon problème serait que l’air n’arrive pas à atteindre ces pièces, d’où éventuellement l’utilisation d’une VMC DF décentralisée (qui me semble avoir plus ou moins été crée pour des cas semblables) et dans ce cas limite, j’espère obtenir un renouvellement d’air qui ne soit pas inconfortable, mais globalement pas forcement économique. Ce qui ne m’empêche d’être globalement d’accord avec toi.

Pour ton cas je me méfierai des jours excessifs, moi je les ais bannis car j’avais des visites intempestives et dévastatrices de rats ! Ces bestioles sont des alpinistes redoutables ! Un mur de pierres vertical, même de plusieurs mètres, est pour eux un escalier ! Mais je suis en pleine campagne avec des exploitations et élevages agricoles autour, et j’ai choisi de vivre là, donc….

L’effervescence de ces derniers jours, pour les quelques neurones actifs qu’il me reste, semble avoir été profitable. Ca y est, je pense avoir pris ma décision et établi mon programme d’installation, je mets tout noir sur blanc ( c’est ma façon de valider, comme on dit, ce qui se conçoit aisément, s’exprime ou s’écrit aisément, de plus quand j’écris une c… il me semble qu’elle devient plus évidente à la relecture)
Je n’ai pas dû tout écrire parce que..

La suite à la semaine prochaine.

Bon dimanche

[invite45f5d36b]

laissons donc tomber le capteur solaire breton.

Concernant les trous de boulins:
- si la ventilation est une VMI, l'air ira dans toutes les pièces disposant d'une évacuation puisque la maison sera en surpression;
il suffit d'ajuster les sections des evacuations pour répartir équitablement le débit de la ventillation pour chaque pièce.
Il n'y a donc pas de problème particulier pour les pièces les plus éloignées.
- j'ai bien parlé de mettre une grille dans les trous de boulins;
mon idée est simplement de cacher cette grille derrière les pierres plates de parement.
Ca ne pose donc pas plus de problème vis à vis des rongeurs qu'une grille apparente.

Une idée à la noix: pourquoi pas également remplir le trou de boulin de galets, du coté intérieur de la grille, dans toute l'épaisseur du mur ?
A-t-on une chance, comme dans les tunnels à galet, de récupérer une partie des calories de l'air vicié pour réchauffer le mur autour ?
Certes le rendement serait médiocre comparé à un échangeur air-air, mais ça rendrait l'idée d'une VMC DF (centralisée ou non) encore moins interressante !
Dans le pire des cas ça ne peux pas nuire, il me semble... et comme ça ne coute rien que quelques cailloux ...
Je garde cette idée sous le coude !

bonne reflexion !

[invite2ae2f8e1]

Plus de 2 mois et demi après....
A l'attention de Jocelyn qui a été mon dernier intervenant.

Choix final VMI basique.

Une unité de soufflage à débit calibrable entre 80 et 212 m3/h à sortie unique dia 200mm.
Aspiration avec filtre unique dans les combles, choix optionnel de préchauffage de l'air à 10° mini à l'aide de
résistances et batterie 500w, coupure du soufflage au delà de 25°, puissance consommée 9w.
Entrée d’air dans le plafond du salon.
Évacuation de l'air vicié par les pièces humides les : deux SdB, sorties sur le toit dia 100mm et Cuisine, sortie
en façade dia 125mm. Passage d'air en canalisations pour deux pièces sans ouverture sur salon, soit : Ch1 et
Bureau.

Si la suite des hostilités t’intéresse j'ai réalisé la liste de mes taches pour cette ventilation.
En attendant je réalise l’électricité et l'isolation sous toiture.
Mon prochain sujet: réalisation d'une éolienne (pour compenser la débauche d'électricité de la ventilation!)
Et toi, ou en es-tu ?
Merci à tous les intervenants qui m'ont aidé dans ce choix.

[invite45f5d36b]

bonsoir,

moi ? Je casse du ciment et rejointe les pierres... C'est encore le début !
J'aurai bientôt l'eau chaude, ce sera une grande avancée !

Ce qui m'interpelle, c'est la consomation de la VMI: 9 W, c'est bien celà ?
Ca me semble être une bonne solution, simple et raisonable.

Et l'éolienne... J'aimerai bien trouver une VMI pouvant fonctionner en 12V en consomant 9W:
Dans ce coin, 200 / 300 W de panneaux photovoltaïques et une petite éolienne permettent d'avoir un petit circuit autonome toute l'année:
le vent souffle surtout les 6 mois les plus froids et les moins ensoleillés, et le soleil peut tout à fait compenser les mois les plus calmes.
Et avoir une VMI autonome qui permette de tempérer la maison en mon absence (EDF coupé...) serait très interressant !

[invite130126a5]

Bonsoir,

Je me pose également des questions concrètes sur le fonctionnement d'une VMI.

Vous qui avez déjà bien réfléchi à la question, pourriez vous m'expliquer :

-Comment fonctionne l'installation en été, quand certaines portes et fenêtres sont ouvertes ?

-Comment assurer dans ce cas la qualité de l'air dans les WC et salles de bains (odeurs / humidité), et en particulier pour une salle de bains qui ne donne pas sur l'extérieur ?


Merci de vos réponses

Hélène

[invite2ae2f8e1]

Bonsoir Marchand de poil
Je suis loin d’être un spécialiste, mais un des défauts de la VMI c’est de ne pas contrôler la
ventilation pièce par pièce, en plus, aucun type de ventilation ne contrôle quoique que ce soit,
dès que tu ouvres une fenêtre !
Bien sûr en principe c’est ponctuel et dans le cas d’une VMI la pièce concernée capte une très
grande partie du renouvellement d’air, mais c’est ce que tu cherches en ouvrant une fenêtre ,
non ?
Si tu veux assurer un renouvellement d’air en toutes circonstance dans une pièce, il te reste
la solution de forcer l’évacuation de l’air par un extracteur dans la ou les pièces désirées, que
tu peux gérer par l’interrupteur de la lumière ou un contact de présence accouplé à une
minuterie par exemple .
Mais tu peux difficilement te passer d’un conduit donnant sur l’extérieur, quitte à passer par
une autre pièce ou en toiture, puisque c’est le but principal d’une ventilation, d’évacuer l’air
pollué par les pièces dites humides.
Cordialement.

[invite2ae2f8e1]

Bonjour Jocelyn.
Pour t’avouer 9W, ça m’interpelle aussi mais ils persistent et signent !
http://www.domotelec.fr/achat/VMC,-V...ive-Ventil.htm
Avant de terminer mon tableau de répartition électrique, je veux préparer l’installation future de l’éolienne que
je souhaite raccorder à mon installation en ‘’réseau temporaire’’ (Ma consommation électrique sera
alternativement couverte par l'éolienne et par le réseau, un boîtier de dérivation basculera sur l'éolienne
quand les batteries seront chargées et passera sur le réseau quand les batteries seront vides) et pas de
lézard en mon absence !
Cette solution me permettrait, éventuellement de construire moi-même l’éolienne proprement dite ainsi que
le générateur (+/- 600Wh réguliers avec un vent de 30Km/h mini) ou de l’acheter, mais dans les deux cas,
de me dispenser du dossier administratif et des contraintes associées à un raccordement au réseau
électrique, ce que j’aurais préféré (pas de batteries) , tout en respectant scrupuleusement la législation.
De plus, les offres des professionnels me semblent prohibitives pour ne pas dire proches de l’escroquerie.
Je n’ai pas trouvé ce sujet, pourtant d’actualité, sur le site, qui me permette de définir précisément les
matériels, câblage et autres impératifs normatifs.
Tu as peut-être vu quelque chose ?
En attendant courage!
Cordialement

[invite45f5d36b]

bonsoir,

effectivement, 9W... Un ventilateur de ce style en 12V serait idéal pour pouvoir fonctionner directement avec une éolienne et / ou panneaux photovoltaïques.
Il faut peut être regarder du coté des solutions pour la marine...

Ce que je sais à propos des éoliennes: si le mat fait moins de 12 mètres, pour une installation non raccordée au réseau il n'y a aucune autorisation à demander ni déclaration à faire, pas même de déclaration de travaux. Ce que je ne sais pas: si l'éolienne est sur un toit, la hauteur est elle celle du mat ou bien celle à partir du niveau du sol ?
Et si le sol est en pente, est ce le niveau au point le plus bas ? Questions importantes chez moi: le coté jardin est 1m30 en dessous du coté rue et le faite du toit environ 8m au dessus du niveau de la rue.

Pour le reste: quand le réseau est connecté, le réseau 12V est autonome et isolé, il n'y a donc pas de problème d'autorisation
quand la maison est autonome, il faut être complètement déconnecté du réseau: à partir de là, la maison est autonome et il n'y a pas de problème non plus.
Le seul équipement qui pourait poser problème c'est le système de déconnection du réseau; il doit surement exister des équipements standards pour celà, certifiés.
Une autre solution serait de mettre sur un réseau à part tout ce qui doit fonctionner sur le réseau éolien, avec le plus possible d'équipements en 12V et se servir du réseau EDF uniquement pour recharger une batterie ou alimenter un transfo quand le système est à cours d'énergie. Ainsi, la connection avec le réseau EDF est un chargeur de batterie ou un transfo 220V/12V qui sont des équipements qu'on peut trouver facilement partout et ne nécessitent aucune autorisation.

Le Trégor est bien positionné pour les éoliennes: le vent moyen varie de 25 km/h en décembre/janvier à 15 km/h en juin/juillet/aout; ce qui tombe pas mal car la distribution de la puissance disponible fait qu'un ou des panneaux photovoltaïques peuvent compléter pour obtenir une puissance disponible constante toute l'année.

J'avait trouvé une petite éolienne pas très cher, de 400 W qui est censé, dans ces conditions, délivrer de 45 à 70 kWh par mois en décembre / janvier et de 20 à 30 kWh par mois en juin / juillet aout. Mon but serait que la ventilation de la maison soit autonome, pour insufler de l'air chaud (enfin, plus chaud que la température moyenne) l'hiver et de l'air frais l'été même quand je ne suis pas là. Comme en plus je suis à flanc de coteau, tout en haut, quasi face au vent dominant, j'ai tout pour pouvoir profiter du vent !

Je peux envoyer les références par MP...