Isolation d'un toit par le dessous - pose du pare pluie

[gryzor2327]

Bonjour,

Je commence un "auto-chantier" d'isolation thermique de mon toit. Je m'appuie sur le livre de JP Oliva pour travailler.
J'ai choisi la fibre de bois, et je suis confronté à un problème de mise en oeuvre. Au fil de la dépose des plafonds existants, je me rends compte que, bien entendu, mon mur monte aussi haut que possible autour des chevrons.
Or, n'ayant pas les moyens de faire surélever mon toit, j'ai prévu de poser le pare-pluie (épaisseur probablement 35mm) entre les chevrons, en laissant au dessus une lame d'air d'environ 4 cm. Ça tombe tout juste, mon chevron fait 78mm environ.
Bref, j'en arrive à mon souci : Oliva insiste dans son livre sur le fait logique que le pare-pluie doit déboucher au dessus du mur, à l'extérieur, pour évacuer les eaux éventuelles. En l'état je ne peux pas le faire...
Je joins une photo de mon interface haut de mur -> toit.

J'ajoute que pour l'instant mes murs ne sont pas isolés, mais que j'envisage de les isoler par l'extérieur, ultérieurement.

J'hésite entre :
1. Interrompre le pare-pluie un peu avant son arrivée sur le mur pour que si eau il y a (fuite, tuile cassée...) elle passe à l'intérieur et ne ruisselle pas contre le mur extérieur de la maison (ce serait pas bon car c'est là qu'il y aura mon isolatant du mur, donc je ne verrai rien et l'isolant pourrira). Mais c'est bien sûr une solution pourrie car l'eau va abimer mes isolants à l'intérieur..
2. casser le haut du mur pour laisser passer le pare-pluie, mais cela me fait peur car j'ai peur que les chevrons prennent du jeu, se déplacent, ou que sais-je ! Ou alors je casse moins que 35 mm et je prolonge le pare-pluie par une membrane plus fine...

Est-ce que quelqu'un a été confronté à ce problème en rénovation? Avez-vous des suggestions?

Merci !
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[invite45f5d36b]

bonsoir,

une idée bête, comme celà:
une goutiere au bout du pare pluie, posée sur le mur entre chaque couple de chevron, le plus à l'extérieur possible, avec un drain qui emmène l'eau vers la goutière à l'extérieur.
Comme celà il suffit de démonter une pierre au milieu entre 2 chevrons pour faire passer le drain en question; c'est assez facile à faire et sans risque pour le mur.

Il reste un problème: si le pare pluie ne va pas jusqu'a l'extérieur, comment faire la jonction entre l'isolant de la toiture et la future ITE ?
Il y aura discontinuité de l'isolation en haut du mur...

[invite1e4f6dff]

Mais il va bien vous falloir laisser un passage d'air entre les chevrons pour ventiler le dessous de la volige et par là passera le pare-pluie également....pour conduire l'eau à l'extérieur. Les murs font quelle épaisseur ? Avez-vous un passage d'air ou le mur ferme-t-il l'espace entre les chevrons entièrement sous la volige ?

De toute façon il vous faudra un passage d'aire vers l'extérieur sous la volige d'environ 3 cm de haut.

[invite66a5071e]

Bonjour,

Sur tout ce que j'ai pu lire à ce jour, un pare pluie se fixe sur les chevrons suivi du lattage puis les tuiles. De cette manière, le pare pluie protège efficacement contre les infiltrations de pluie/neige arrivant à passer entre les tuiles.

L'inconvénient, c'est que cela nécessite un détuilage du toit.

Une société d'aménagement des combles me propose de poser ce pare pluie par l'intérieur sans détuiler le toit.

Pour cela, elle agrafe le pare pluie en U entre les chevrons. Fixation d'une poutre en T sur le chevron, fermeture du caisson par un frein vapeur. Puis de la ouate sera injectée à 70 kg/m3.
Selon cette société, la pression de la ouate fait que le pare pluie sera étanche et que les éventuelles infiltrations de pluie/neige n'iront pas se faufiler entre le chevron et le pare pluie.

Il n'a pas été question de collage ou de joint au niveau du pare pluie.

Cela me laisse assez dubitatif ....

Ce type de pose vous semble t-il correct ? Quelqu'un a t-il déjà fait cela ?

Si je demande à la société à ce que le pare pluie soit d'abord collé au chevron puis agrafé. Est ce que cette solution devient pérenne ?

Merci d'avance

Michel

[A voir en vidéo sur Futura]

[Paillafond]

Bonjour

comme vous je cherche une solution pour poser un pare-pluie sur une toit existant, mais pour moi, c'est au dessus de combles aménagés.

J'ai imaginé (mais pas encore réalisé) de :
- détuiler,
- dérouler sur la volige un pare-pluie HPV = haute perméabilité à la vapeur d'eau (ce qui est autorisé),
- puis de replacer mes liteaux par un double litelage avec des sections plus fines, afin de laisser le même rapport de hauteur avec les vélux et la souche de cheminée.

En procédant par petits bouts, cela doit pouvoir se réaliser avec du temps.

[felvic]

Bonjour

comme vous je cherche une solution pour poser un pare-pluie sur une toit existant, mais pour moi, c'est au dessus de combles aménagés.

J'ai imaginé (mais pas encore réalisé) de :
- détuiler,
- dérouler sur la volige un pare-pluie HPV = haute perméabilité à la vapeur d'eau (ce qui est autorisé),
- puis de replacer mes liteaux par un double litelage avec des sections plus fines, afin de laisser le même rapport de hauteur avec les vélux et la souche de cheminée.

En procédant par petits bouts, cela doit pouvoir se réaliser avec du temps.

Ca me semble être la seule solution, car je vois mal le rôle d'un pare-pluie posé par morceaux entre les chevrons...

[invite66a5071e]

Bonjour Paillafond,

Attention d'après les doc techniques de JP Oliva : Isolation thermique écologique, avec un pare pluie il faut au minimum 4cm de lattage / contre lattage avant les tuiles.
Quand j'ai demandé à la société de me faire un devis avec le pare pluie posé par l'extérieur ( donc avec détuilage et délattage), il rajoutait 2 cm de contre lattage pour avoir les 4 cm minimum et cela a induit des surcouts : refaire les planches de rive, mains courantes, réhausse des fenêtres, gouttières,.... à cause de ce surplus de 2 cm

Michel

[invite1e4f6dff]

La solution c'est : pas de pare-pluie, après tout ce n'est qu'une nouvelle mode depuis une dizaine d'années pour garantir une tenue à une toiture percée pur l'isolation.

Moi je mettrai un tasseau en fond de chevron de 3 cm contre la volige pour conserver une lame d'air. Au besoin si pas assez d'air des ouvertures en bas et en haut dans la volige avec un gros foret de 12 ou 17 mm. Entre les chevrons enfoncé à force des panneaux de laine de roche 431 de 5 cm très dense à 140 kg par m3 découpés à la scie sauteuse. Ils vont affleurer les chevrons. Ensuite tu continue avec croisement de tasseaux et d'autres isolants laine de roche peu sensible à l'humidité autant que tu veux d'épaisseur. Je l'ai fait chez moi il y a 35 ans, aucun problème. Si pb , l'eau coule sur ces panneaux de laine de roche très dense et s'échappe en bas vers l'extérieur.

Autrement, toujours percer ta volige bas et haut au faîtage suffisamment pour ventiler et établir un courant d'air sous ta volige et les chevrons et mettre un pare-pluie sous l'ensemble de tes chevrons puis poursuivre ton isolation avec des poutres en I. Insuffler entre les poutres en I et au travers du frein-vapeur Intello + de Proclima fixé sous les poutres en I.

[Paillafond]

Bonjour Paillafond,

refaire les planches de rive, mains courantes, réhausse des fenêtres, gouttières,.... à cause de ce surplus de 2 cm

Michel

Bonjour Ofmika

nous avons le même problème :

soit je mets 2 cm de plus pour le contreliteaux, et je dois déplacer 5 vélux de 2 cm : bonjour les finitions intérieures ! quand aux planches de rives on peut ajouter un liteau courant le long et caché par une petite bavette en zing.

soit je mets des sections de liteaux et contre-liteaux de moindre épaisseur afin de tout laisser à la même hauteur. Et comme c'st moi qui vais me taper le boulot, il n'y aura pas de contestations de la part du propriétaire ! Ce que je demande c'st d'avoir un coupe vent et une garantie pour mon isolant en cas de fuite d'une tuile. L'eau s'arrangera toujours pour s'écouler, et la tuile se ventiler.

[Tonia]

Bonjour,
la présence de voliges entre les tuiles et les chevrons m'a quant à moi convaincue de ne pas mettre de pare-pluie quand j'ai isolé le toit par l'intérieur aussi.
Les voliges en bois sont placées là où l'on met aujourd'hui le fameux pare-pluie. L'étanchéité à l'eau est normalement assurée par les tuiles, sauf en cas de neige, car quand elle fond de l'eau peut passer sous les tuiles, et là les voliges empêchent l'eau de passer, l'absorbent en partie, et dirigent le reste vers les gouttières... Ou en cas de vents très forts qui poussent l'eau à travers les interstices des tuiles : les voliges en bois auront le même rôle...
Comme détuiler, délatter, poser un pare-pluie, relatter, retuiler, était hors de question (petites tuiles plates, énorme boulot !), j'ai considéré que la présence de ces voliges, plus le nettoyage et la vérification des tuiles, m'offrait une garantie à peu près équivalente à celle du moderne pare-pluie.
Par contre, installer un pare-pluie sous les chevrons, c'est plus qu'inutile, c'est possiblement nuisible : en cas de fuite, (neige fondante, bourrasques, tuiles défectueuses...), l'eau infiltrée va couler sur le pare-pluie qui, n'étant pas relié aux gouttières, va piéger l'eau sous le toit sans la laisser sortir, favorisant le pourrissement des chevrons. La solution du pare-pluie agrafé sous les chevrons, sans lame d'air, me parait la pire de toutes !
Chez moi, c'était il y a 4 ans, on a laissé tout l'espace entre chevrons libre, pour laisser la fameuse lame d'air entre isolant et toiture. Sous les chevrons donc, j'ai posé des panneaux de laine de bois (avec des suspentes à placo).
Cette solution ne peut pas être proposée par un pro, car elle ne respecte pas les dtu... Mais si tu fais les travaux toi-même, sans demander de garantie décennale à personne, et si ce que je viens de décrire ne te parait pas trop risqué pour autant, tu peux faire comme ça aussi...
Tonia

[invite66a5071e]

Bonjour Tonia,

Chez moi, il n'y a pas de volige. Il y a juste les tuiles, le lattage et les chevrons. Les combles ne sont pas aménagés actuellement, c'est juste un grenier.

La majorité des isolants ne supporte pas un excès d'humidité. Un pare pluie s'impose mais je suis dubitatif quand au système de pose du pare pluie par l'intérieur de cette société.
C'est pourquoi je souhaite savoir si quelqu'un a déjà pratiqué ce type d'installation et son retour d'expérience. Si de l'eau ou de la neige passe au travers des tuiles, est ce que ce type de pose pourra empêcher cette eau de s'infiltrer entre le pare pluie et les chevrons ou est ce que l'agrafage + la ouate insufflée à 70 kg/m3 arrivera à empêcher cette eau de s'infiltrer ?

Merci

Michel

[invite1e4f6dff]

Pas de ouate insufflée là où il y a risque d'humidité et de d'eau. A ce moment-là vous avez un premier isolant entre chevrons qui est bon en inertie, bon en isolation, bon en phonique aussi, c'est la laine de roche très dense Rockwool 431 à 140 kg/m3 en panneau à découper à la scie sauteuse ou cutter, l'eau coule dessus par sa densité et reste perspirante. Produit sans problème mais surtout pas laine de verre, ouate cellulose, laine de bois et encore moins polystyrène qui n'agit pas contre la chaleur.

[invitee9599630]

Pas de ouate insufflée là où il y a risque d'humidité et de d'eau. A ce moment-là vous avez un premier isolant entre chevrons qui est bon en inertie, bon en isolation, bon en phonique aussi, c'est la laine de roche très dense Rockwool 431 à 140 kg/m3 en panneau à découper à la scie sauteuse ou cutter, l'eau coule dessus par sa densité et reste perspirante. Produit sans problème mais surtout pas laine de verre, ouate cellulose, laine de bois et encore moins polystyrène qui n'agit pas contre la chaleur.

La ouate de cellulose est capable d'absorber 20/30% de son poids en eau sans que cela altère ses propriétés.
Les laines minérales et l'eau ça ne fait pas bon ménage. Ne pas confondre eau et vapeur d'eau.

Les pare pluies rigides sont en LDB, c'est une des solutions en sarking.

[invitee9599630]

Pour cela, elle agrafe le pare pluie en U entre les chevrons. Fixation d'une poutre en T sur le chevron, fermeture du caisson par un frein vapeur. Puis de la ouate sera injectée à 70 kg/m3.

Comment elle va faire pour poser le pare pluie des 2 côtés avec cette technique ?
Autant je comprends bien pour le 1er côté autant pour le 2nd, s'ils font cela de l'intérieur, il va y avoir un petit pb!

Ayant étudié la solution pour la rénovation des rampants, je connais bien le problème.
Quelqu'un avait fait des schémas sur le forum à ce sujet, et il avait bien mis en avant ce pb de pose en "U".
Fait une recherche, tu devrais pouvoir retomber dessus.

[invite66a5071e]

Bonjour Cpasmoi,

Comme je l'ai écrit sur mon premier message, je suis plutôt dubitatif sur ce type de montage mais les techniques s'améliorant, il y a peut être eu des progrès que j'ignore.... je ne suis pas du batiment ....

La personne de cette société me dit pratiqué ce type de montage depuis 10 ans et qu'aucun de ces clients ne l'a rappelé suite à un problème d'étanchéité du pare pluie. Et qu'il n'a aucun intérêt à avoir à refaire gratuitement l'isolation d'un comble. Puis pour que la pluie ou la neige passe sous les tuiles, il faut un vent fort latéral et que donc ces entrées de pluie/neige sont très marginales et pas assez importantes pour saccager l'isolation si l'étanchéité à la pluie n'était pas parfaite ....

Alors bagout commercial ? Ou technique de pose certifiée ?

Sur le plan technique de leur système de pose, je ne suis personnellement pas convaincu et je n'ai pas envi de prendre un risque de ruiner mon isolation des combles et de l'aménagement qu'il y aura sur la faiblesse des infiltrations entre les tuiles. Il suffit d'une année particulière pour que les infiltrations soient plus importantes ou d'une tempête qui arrache 3 ou 4 tuiles et la pluie battante qui inonde derrière....

Si je trouve une documentation technique d'un fabricant me décrivant une pose de pare pluie en film en U par l'intérieur, alors OK je veux bien me lancer.

Avant de poser ma question sur ce fil (je n'ai pas créé un nouveau fil), j'ai fais des recherches sur le web et sur ce forum et quasiment tous les messages ou toutes les docs techniques préconisent une pose du pare pluie sur les chevrons extérieurs avant le lattage des tuiles. Et dans le cadre d'une rénovation, détuilage....

Sur l'un des fils de ce forum, il y a eu quelqu'un qui a donné le lien vers une doc technique de PAVATEX décrivant un montage du pare pluie (RIGIDE) par l'intérieur :
* fixation de latte sur les chevrons (au plus près des tuiles) en aillant mis au préalable une couche de colle d'étanchéité entre la latte et le chevron.
* fixation sous cette latte d'un pare pluie rigide en laine de bois (PAVATEX) en aillant mis une autre dose de colle d'étanchéité entre le pare pluie et la latte.

Dans ce cadre (c'est ce que préconisait un peu JPA46 mais en laine de bois), le pare pluie est étanche à la pluie mais il faut une pose irréprochable.

Je suis donc toujours à la recherche d'une éventuelle doc technique me décrivant une pose en U sur les chevrons par l'intérieur d'un pare pluie souple ....


Merci d'avance

Michel

[invite1e4f6dff]

Où puis-je voir ce que tu appelles pose d'un double pare-pluie ? Je n'ai rien compris !

La solution en U me parait jouable, bien que le dessous d'une volige, s'il y en a une, risque de ne pas être suffisamment ventilé après insufflation. Je pense que ma solution est la seule qui ne craigne pas une insuffisance de ventilation de la sous-volige mais avec un panneau rigide pare-pluie style pavatex isoroof ou p*vathermplus éloigné de la volige par tasseaux en fond de chevron. Je ne crois pas au besoin d'un pare-pluie absolument avec toute la " litanie " des collage dans une ancienne construction où il y a des déjà de nombreuses fuites d'air, si la pente de la toiture est de l'ordre de 30 à 45° et plus. C'est d'ailleurs la règle avec l'isoroof pour les pentes supérieures à 5°, CQFD. Mais il est vrai que l'isoroof doit alors avoir rainures et languettes pour emboitement dans les joints avec collage éventuel.
Ce qui compte beaucoup à mon avis sera le pare-vapeur dessous l'ensemble parfaitement monté, il fera l'essentiel.

[Tonia]

Poser un pare-pluie, c'est pour protéger les isolants qui craignent l'humidité.
toutes les solutions proposées ici de pose d'un pare-pluie par l'intérieur, si elles sont bien mises en oeuvre,
rempliront cet objectif...
Mais dans le cas d'une rénovation, surtout si c'est une maison vraiment ancienne, cela va amener de l'humidité dans la toiture elle-même.
Or les maisons anciennes étaient faites pour durer, certes, mais ce genre d'ajout n'était pas prévu...
L'eau infiltrée en cas de forts vents latéraux, de neige ou de tuile bougée, au lieu de s'évaporer tranquillement, va rester piégée entre les tuiles et le pare-pluie, et à la longue ça peut attaquer les solives ou les chevrons eux-mêmes...
à savoir avant de prendre sa décision...
Tonia

[invitee9599630]

Sur le plan technique de leur système de pose, je ne suis personnellement pas convaincu et je n'ai pas envi de prendre un risque de ruiner mon isolation des combles et de l'aménagement qu'il y aura sur la faiblesse des infiltrations entre les tuiles. Il suffit d'une année particulière pour que les infiltrations soient plus importantes ou d'une tempête qui arrache 3 ou 4 tuiles et la pluie battante qui inonde derrière....

C'est à toi de voir, il faut évaluer les risques. Leur solution me paraît mieux que rien, elle évite des "petits" dégâts des eaux, mais comme tu le dit s'il y a arrachement de tuile et pluie battante, ça risque d'être un peu juste.
Après, j'ai toujours mon interrogation sur la pose en "U" depuis l'intérieur : comment font-ils pour agrafer le 2ème morceau ?
Pour être sur de parler de la même chose, pourrais tu faire un petit schéma ?
Je n'arrive plus à trouver le fil de discussion sur ça forum à ça sujet, ou la personne avait fait des schémas justement.

Sur l'un des fils de ce forum, il y a eu quelqu'un qui a donné le lien vers une doc technique de PAVATEX décrivant un montage du pare pluie (RIGIDE) par l'intérieur :
* fixation de latte sur les chevrons (au plus près des tuiles) en aillant mis au préalable une couche de colle d'étanchéité entre la latte et le chevron.
* fixation sous cette latte d'un pare pluie rigide en laine de bois (PAVATEX) en aillant mis une autre dose de colle d'étanchéité entre le pare pluie et la latte.

Je pense que c'est moi
Mais il faut rendre à César ce qu'il lui appartient : c'est JP Oliva qui en parle dans son ouvrage "L'isolation thermique écologique" (p. 217)
Il donne 2 solutions et cite ces sources qui sont Pavatex et Dammstat WERF. J'ai juste retrouvé la source sur le Net.
L'autre solution est presque identique, les lattes sont dessous et le PP rigide au dessus (en gros).

Le pont faible de cette solution que j'ai mis en pratique il n'y a pas très longtemps, c'est que la découpe et la pose du PP rigide n'est pas simple quand les chevrons ne sont pas droits, ce qui est souvent le cas en rénovation. Le jointement se fait donc pas très bien.

[Paillafond]

Bonjour

vous devriez pouvoir, pour ceux qui ont accès à la sous-face de la toiture, installer un pare-pluie par l'intérieur de la façon suivante :
- découper des laies de la largeur entre chevrons + 2 fois 5 cm
- agrapher un premier bord du laie sur le chevron au raz du liteau, en soulevant et plaquant le laie sur la tuile
- clouer un couvre joint pour la solidité
- refaire la même chose sur le second chevron

Un dessin en disant plus qu'un long discours ....

[Salva57]

La personne de cette société me dit pratiqué ce type de montage depuis 10 ans et qu'aucun de ces clients ne l'a rappelé suite à un problème d'étanchéité du pare pluie. Et qu'il n'a aucun intérêt à avoir à refaire gratuitement l'isolation d'un comble. Puis pour que la pluie ou la neige passe sous les tuiles, il faut un vent fort latéral et que donc ces entrées de pluie/neige sont très marginales et pas assez importantes pour saccager l'isolation si l'étanchéité à la pluie n'était pas parfaite ....

Bonjour,

Est-ce qu'une société dira le contraire si elle veut vendre sont système?
J'ai jamais vu une entreprise dire, sa fait 10 ans que je fais cela, sa marche pas, mais temps que je gagne, je joue... !!!
D'autant que des problème beaucoup plus important peuvent apparaitre après plus de 10 ans.

Chez moi lorsque j'ai acheté ma maison avec des combles perdu le pare pluie s'arrêtait 2 tuiles avant le sommet du toit.
Et bien avec la poudreuse, en hiver j'avais au sol de mes combles sur ma laine de verre tout le long de la maison, une trainé de neige et bien sur des traces d'eau en dessous sur le BA13.
Un ami à construit et son couvreur ne lui a pas mis de pare -pluie, quelque années plus tard il a mis un pare-pluie et il a refait l'enduit de tous ses plafonds.

Pour info, on habite en Lorraine, pas au Groenland !!! Mais ici il y a de la neige aussi.

La seul solution me semble le détuilage et mettre le pare pluie par le dessus.
J'ai lu certaines réponses qui disent que par le dessous, le bois va boire une partie de l'eau, et bien bonjour le pourrissement de la toiture.

@+

[invite66a5071e]

Bonjour tout le monde,

JPA46 :

Où puis-je voir ce que tu appelles pose d'un double pare-pluie ?

Je ne vois pas où tu as lu cela dans mes messages.

Je rappelle que je n'ai pas de volige chez moi. De mon grenier je vois mes tuiles directement.

Ce n'est pas parce qu'une maison est un moulin à vent, que je souhaite perdurer dans cette situation en la rénovant. Au contraire, je cherche à améliorer l'existant !!

Le pare pluie est à ma connaissance obligatoire pour toute nouvelle maison ou si on fait la réfection d'un toit existant. Ce n'est pas un gadget. Il permet d'éviter les infiltrations de pluie/neige par grand vent. Et il sert aussi à couper le vent : du coup les déperditions thermiques par léchage du vent sont amoindries...

Tonia :

L'eau infiltrée en cas de forts vents latéraux, de neige ou de tuile bougée, au lieu de s'évaporer tranquillement, va rester piégée entre les tuiles et le pare-pluie, et à la longue ça peut attaquer les solives ou les chevrons eux-mêmes...

Théoriquement le pare pluie se déverse dans la gouttière. Les infiltrations d'eau devraient donc s'écouler sur le pare pluie jusqu'à la gouttière.
Dans le cadre de la pose d'un parapluie par l'intérieur (pose étanche et bien réalisée), le haut des chevrons est susceptible d'être mouillé par les infiltrations mais ils ne baigneront pas dans l'eau puisque cette eau sera évacuée vers la gouttière. Après la lame d'air de 4 cm devrait permettre de sécher les chevrons.
Donc dans le cadre d'une pose nickel, il ne devrait pas y avoir pourrissement des éléments de la charpente.

Cpasmoi :

Pour être sur de parler de la même chose, pourrais tu faire un petit schéma ?

Paillafond (merci à lui) en a fait un superbe....
Le gars de la société avait fait des photos où on voyait le pare pluie déjà posé mais il n'y avait que les agrafes... Pas de couvre joint.

Chez moi aussi les chevrons sont vieux et plus très rectilignes.... Découper le pare pluie rigide au plus juste ne doit pas être évident. Tu as du y passer du temps ?




Réflexion supplémentaire sur la pose d'un pare pluie souple en U par en dessous :
* supposons que l'étanchéité à l'eau est garantie par cette solution
* la pose en U fait que le pare pluie ne sera pas tendu entre 2 chevrons. Or le but est d'injecté de la ouate à 70 kg/m3. Par expérience, à cette pression, le pare pluie va gonfler et faire une belle grosse bosse. La lame d'air sera réduite à peau de chagrin (certains de mes chevrons sont espacés de 90 cm). Là c'est les tuiles qui vont patir. Pour limiter la bosse, il faudrait latter l'extrémité des chevrons..... avant la pose du pare pluie. C'est du boulot mais c'est réalisable (une latte le long de chaque chevron puis des lattes horizontales qui font la liaison). Sauf que cette solution engendre un problème : le pare pluie va se coller aux lattes qui l'empêchent de faire des bosses et du coup, l'eau ne pourra plus s'écouler vers la gouttière .... il y aura des flaques....

J'ai vraiment l'impression que cette solution de pare pluie en U par l'intérieur n'est pas viable...

Michel

[invite1e4f6dff]

Non elle n'est pas viable avec une insufflation pour les raisons que tu exposes. Et là il ne te reste plus que le panneau rigide genre isoroof, pxvathermplus en fond de chevrons avec un tasseau de blocage avant toute insufflation par exemple pour conserver un courant d'air suffisant et une pente constante d'évacuation des eaux.

[invite907333a3]

voilà deux solutions pour toi.
toit_incl49.gif toit_incl51.gif

1 couverture
2 contre-lattes
3 lattes
4 sous-toiture
5 chevrons ou fermettes
6 isolant
7 pare-vapeur
8 finition intérieure
9 panne

[invitee9599630]

Paillafond (merci à lui) en a fait un superbe....
Le gars de la société avait fait des photos où on voyait le pare pluie déjà posé mais il n'y avait que les agrafes... Pas de couvre joint.

Chez moi aussi les chevrons sont vieux et plus très rectilignes.... Découper le pare pluie rigide au plus juste ne doit pas être évident. Tu as du y passer du temps ?

J'y ai effectivement passé du temps.... pratiquement à chaque fois, on mesurait bien l'espace entre chevrons (jamais identique sur 1,2m, soit la longueur du pare pluie) puis on découpait en conséquence (dans une autre pièce vu que celle qu'on refaisait n'était pas très grande) et essayait de faire passer le pare pluie entre les chevrons et ça coinçait quelque part
On arrivait jamais a avoir le pare pluie qui fasse contact tout le long avec les chevrons des 2 cotés; c'est quasi impossible.
J'ai utilisé cette technique de PP rigide, car j'ai insufflé de la ouate ensuite (caisson formé avec des poutres en I sous les chevrons existant et pare vapeur armé)

Pour le schéma, j'ai bien fait de demander, car moi, je voyais le "U" dans l'autre sens
Dans ce sens la, tu n'as effectivement pas de pb de pose de l'interieur.
Dans le sens que je pensais, l'étanchéité est meilleur car l'eau qui vient à couler vers le chevrons ne s'infiltre pas trop sous le PP. Mais le pb étant que tu ne peux pas faire les 2 cotés par l'interieur.
J'ai utilisé cette technique de PP souple dans une 2ème pièce avec rampant mais j'ai isolé avec de la LDB semi-rigide et non de la ouate.
Pour la pare pluie, d'un coté je l'ai agrafé en "U inversé" on va dire et de l'autre en "U".

[invite1074b86f]

Bonjour

J’ai une grande réflexion sur l’isolation d’une pièce de la maison que je viens d’acquérir.

En effet , comme vous pouvez le voir elle est isoler avec a peut près 10cm de polystyrène plus ou moins bien accrocher surtout au niveau du velux.

La maison étant une maison en pierre j’aimerai garder un peu d’inertie thermique en complétant / rajoutant cette isolation de la toiture avec de la fibre de bois (10cm). Cependant je me pose la question de la réalisation car entre les « poutres » (cf photos) il n’y a rien pour fixer ou contenir l’isolant tout en sachant que j’aimerais mettre de la fibre de bois rigide ou semi rigide.

Quelles sont donc les solutions possibles ? Rajouter des tasseaux ou chevrons entre ces poutres ?

Comment régler le problème autour du velux ou le polystyrène ne tient plus et ou je sens l’air frais passer.

Merci d’avance pour toutes vos réponses

[invite66a5071e]

Bonjour Julienando,

A priori ta maison est isolée par l'intérieur avec du polystyrène collée avec un placo. Pour l'inertie, tu peux l'oublier dans ces conditions.

Pour ta fenêtre : bourrer avec un joint mastic pour fermer les "trous". Puis :

* scotch d'étanchéité adapté + finition

OU

platre (1cm d'épaisseur) pour étanchéifier.


Concernant tes rampants. On voit du placo qui est une couche de finition. Il y a du polystyrène derrière ou un autre isolant ? Si c'est du polystyrène, se posera la question de la perspirance (migration de la vapeur d'eau) sur l'ensemble des couches isolantes sachant que le polystyrène ne perspire quasiment pas, ce qui signifie qu'il faudra mettre un pare vapeur devant ton nouvel isolant (avec une pose nickel chrome).
S'il y a déjà un pare vapeur derrière ce placo, c'est assez merdique de rajouter une autre couche d'isolant.
Si tu as du polystyrène derrière le placo , la laine de bois ne sera pas adaptée.
Bref, tu ne pourras pas rajouter une surcouche d'isolant en faisant abstraction de ce qui existe déjà ....

Supposons que derrière le placo, il n'y ait pas d'isolant....

QUESTION N° 1 : est ce que ta charpente est capable d'encaisser un surpoids supplémentaire ? Etre sur de cela pour éviter d'avoir le toit qui gondole dans 4 - 5 ans ....

Si la profondeur disponible n'est pas suffisante, tu peux agrandir le caisson en visant une planche le long des chevrons ou une poutre en T.
Mettre la laine de bois entre les chevrons (la découper un peu plus grande pour qu'elle tienne toute seule).
La laine de bois doit être en contact avec le placo (transition de la vapeur d'eau).
fermer le caisson avec un panneau de laine de bois d'1 cm d'épaisseur qui joue le rôle de frein vapeur (exemple : Pavadentro de chez PAvatex). Ce panneau doit lui aussi être en contact avec la laine de bois (l'isolant).
Crépir.

Michel

[invite402f471e]

Bonjour,
A la vue des photos de Julienado et des éléments donnés, on semble être dans un cas où :

• Un calcul qui ne tiendrait compte que des épaisseurs d'isolant dirait qu'il n'y a pas grand chose à faire en terme d'isolation avec un "temps de retour" correct à part du bricolage d'étanchéité à l'air.
• Par contre, vu la "qualité " du doublage actuel, il est justifié à mon avis de tout péter et de repartir sur des bonnes bases (en général je ne pousse pas à la consommation lorsqu'il existe déjà un doublage correct mais là...). Mais bon, les conseilleurs ne sont pas les payeurs comme on dit !

[invite1074b86f]

Merci de ces infos

Pour moi il n’y a pas de plaque de plâtre, c’est juste 10 cm de polystyrène. Je pense mais je ne suis pas un expert que l’isolation n’a pas été trop mal posé hormis vers le velux ou cela se détache un peu. A verifier

D’ailleurs pour ma culture personnelle comment se pose un isolant polystyrène sous toiture ? C’est fixé ? collé ?

En considérant que l’isolant a bien été posé… le fait de rajouter de la fibre de Bois ou chanvre ne permet pas d’améliorer l’inertie thermique ? Je comprends parfaitement que 10 cm de FB + 10cm de Polystyrène n’auront jamais la même inertie que 20 cm de FB mais cela sera toujours mieux que 20cm de polystyrène ?

Parce que je n’ai que 10cm d’isolant donc il faudra un jour ou l’autre améliorer l’isolation

[invite66a5071e]

Bonjour,

Il est clair que 10 cm d'isolant au niveau du toit, c'est léger (les normes poussent à 30 cm voir 40 cm).

Ce n'est pas en rajoutant 10 cm de laine de bois (ou d'un autre isolant) que l'inertie de votre maison va changer. Les 10 cm de polystyrène ne vont protégeront pas des chaleurs d'été. Le fait de rajouter de la laine de bois ( ou de la ouate) vont permettra d'être plus efficace en hivers mais aussi de des chaleurs d'été.

Pour augmenter l'inertie d'une maison, on compte en tonne (dalle béton, mur lourd). De plus, votre isolation est à l'intérieur, vous avez perdu l'inertie des murs extérieurs de la maison.

Comme je l'ai dit sur mon précédent message, rajouter un autre isolant sur le polystyrène + ? + ?, cela risque d'être un bricolage pas terrible qui peut même entrainer des désordres à long terme si la vapeur d'eau est bloquée quelque part.

Attention au poids rajouté à une charpente. Mon charpentier me permettait de rajouter 30 cm de laine de verre sur ma charpente mais pas 30 cm de laine de bois....

Je vous conseille de vous retourner vers un architecte conseil de votre région (gratuit) (CAUE) ou vers un point conseil énergie afin de vous conseiller au mieux en voyant la maison.
Il sera peut être préférable de refaire l'isolation du toit entièrement (30% des déperditions) (tant que cette partie n'est pas encore habitée)

Michel

[invite1074b86f]

merci pour ces infos qui ne me rassurent pas forcément. Est ce que de la laine minérale peut etre rajouter au polystirene à la place de la laine de bois ?

pour ma culture personnelle ? pourquoi le faite d'isoler par l'interieur empeche la capacité d'inertie des murs ? meme si l'isolation par l'interieur se fait directement sur de la pierre ?