Murs creux avec coulisse isolée par du liège en vrac

[invite9a66d125]

Pas de mérite franchement, car j'ai "baigné" toute ma jeunesse dans l'"autoconstruction" avec mon père,
par ailleurs je deviens alors mon "propre patron" (pas comme dans le film certainement !)
et lorsque ce nouveau projet de construction sera terminé, je retournerai certainement dans le monde cruel des ingénieurs roboticiens / informaticiens

embrasure, embrasement, ébrasement... je sais plus à force (les dicos en ligne semblent donner gagnant tous ces termes en fin de compte pour le sujet qui nous occupe !)... bref... une épaisseur de maximum 15cm en définitive (= rendu comme sur la photo exemple de SK69202), puisque je vais certainement aller vers le compromis de placer les ouvrants dans l'alignement de la coulisse isolée ! Mais la discussion reste ouverte, je ne modifierai pas mes plans de construction avant ce week-end
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[Paillafond]

Bonsoir Anjary

Pour ton sol, il y a encore une autre solution : un solivage bois posé sur 2 rangs de parpaings. Une fois que ce solivage est fermé par des panneaux d'OSB, tu insuffles de la ouate de cellulose. Après tu peux couler une dalle de béton de forte l'épaisseur = zéro pont thermique.

Et au final, ton mur fait quelle épaisseur ?

[invite9a66d125]

Salut Paillafond, heureusement que tu es là pour faire vivre ce topic, parce que ces jours-ci j'ai du mal à trouver le temps de passer sur le forum !

Pour ton idée de solivage au sol, ce pourrait être intéressant, aurais-tu des liens vers des réalisations similaires car je ne suis pas sûr de tout comprendre ? c'est un peu comme dans cette discussion ? C'est un vide sanitaire (inertie non plus assurée par un hérisson mais par la dalle béton de forte épaisseur) + solivage + panneaux OSB fixés SOUS les solives + ouate de cellulose insufflée entre les solives + le tout fermé par des panneaux OSB sur les solives + dalle béton, c'est ça ou j'ai rien compris ? Pas de problème de charge ? parce que c'est peut-être surtout une technique utilisée en MOB ?

Mes murs finis feront 62~63 cm d'épaisseur, si tu veux je peux poster mes plans 3D pour que tu rendes mieux compte du résultat...

[Paillafond]

Bonjour Anjary

ta description est exacte.
Cela permet d'isoler la chape avec un isolant pas cher du tout actuellement, et très efficace avec son lamda à 0.04 w/m/°C. La contrepartie, c'est qu'il faut faire un solivage et deux surfaces d'OSB pour le fermer.

L'inertie est alors exclusivement limitée à l'épaisseur de la chape de béton. Il n'y a aucun pont thermique. Il doit y avoir un calcul, que je ne sais pas faire, pour savoir s'il y aura surchauffe avec l'apport solaire des baies vitrées. IL faut bien sûr absolument éviter la surchauffe de la dalle pour éviter ce qui se produisait autrefois avec les plancher chauffants mal conçus. Des logiciels doivent exister pour cela, non ?

Un copain, Arnaud, qui réalise sa MOB en autoconstruction, envisage également un dalle isolée de la même façon. Mais il n'a pas encore communiqué la dessus sur son blog : http://solegnohabitat.wordpress.com/...echnologiques/
Je vais lui poser la question.
A bientôt

[invite9a66d125]

Oui aucun pont thermique, mis à part l'inévitable traversée de la plomberie (ce que l'on aurait pu mieux limiter par une isolation sous hérisson) et au niveau des murs de refend même si je n'en ai pas beaucoup... pour une raison de résistance à la charge, les murs de refend n'étant au plus traversés que par les solives... à moins de mettre en place une planelle d’isolant entre le refend et la dalle béton afin de les désolidariser comme l'explique Promotelec, mais je ne sais pas si c'est techniquement faisable pour porter ensuite le mur de refend du RdC et de l'étage + chape étage !

et très efficace avec son lambda à 0.04 w/m/°C. La contrepartie, c'est qu'il faut faire un solivage (...)

Pour le solivage bois, c'est une contrepartie financière et de mise en œuvre, mais aussi pour la résistance thermique car le lambda de 0.04 de la ouate sera à majorer par le lambda bien moins bon du solivage, de l'ordre de 0,15 w/m/°C il me semble pour du pin... et la surface totale des solives en "emprise au sol" est loin d'être négligeable.

PS : on parle généralement d'une déperdition thermique de l'ordre de 10% par le "plancher" par rapport à l'ensemble des déperditions d'une habitation (c'est schématique bien sûr), je ne sais donc pas si cela vaut le coup de prévoir plus qu'un simple hérisson non isolé ?

[invite9a66d125]

Trouvé à l'instant pour la problématique des ponts thermiques au niveau du refend : le site belge "energieplus" dont nous parlions déjà dans ce topic propose lui une certaine marge de tolérance, simplement en isolant de part et d'autre du mur de refend à hauteur de 30 cm (on n'en est pas très loin avec la hauteur du solivage).

Pont thermique non traité :


Pont thermique traité :

ED = 80 mm (polystyrène expansé, mousse de polyuréthane ou laine minérale).
ER = 30 mm polystyrène expansé ou laine minérale).
ER = 20 mm (mousse de polyuréthane).
R = 30 cm.

Ta solution d'isolation entre solives serait donc à mi-chemin entre ces deux schémas en ce qui concerne l'isolation des refends...

Après cela doit aussi dépendre du matériau utilisé pour les murs de refend, dans mon cas de simples parpaings creux de 20 ! Je devrai au moins remplir les alvéoles de ces 2 rangées de parpaing avec des billes de polystyrène - ou équivalent - pour limiter un peu les déperditions à ce niveau...

[invite9a66d125]

LOL j'ai complètement zappé une problématique qui rend ton idée non réalisable avec mes plans de construction (d'où l'intérêt de les poster prochainement dans le topic) : il n'y a pas suffisamment de murs de refend pour un solivage complet de mes sols ! En effet, j'ai prévu un trop large espace de vie pour permettre des poutres bois, que ce soit au sol comme en sous-toiture (réglé par des fermettes autoportantes)

Il me semble compliqué de faire autrement qu'avec un hérisson de fait ! Ou alors rajouter des refends en vide sanitaire spécialement pour le solivage, ce qui rajoute encore un coût et surtout du travail supplémentaire, ainsi que des ponts thermiques...

[Paillafond]

si pas possible avec un solivage ... alors tu restes avec l'idée d'une isolation périphérique basse + trottoir isolant, pour éviter aux calories entrées par les baies en saison froide de repartir vers l'extérieur. L'objectif idéal serait que le sol soit à une température presque constante de 25-28°C, comme un plancher chauffant : jamais chaud, toujours agréable.

Pour la condensation, je ne sais malheureusement toujours pas utiliser la feuille de Yoghourt http://mayar.pagesperso-orange.fr/bi...ique-1.6.3.ods pour le calcul du point de rosé, mais, on vient de me donner (merci Christian86) un simulateur qui me va bien : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...1BJwf4&lang=fr

[Paillafond]

Par hasard, je retrouve cela : http://forums.futura-sciences.com/ha...eripherie.html

[invite9a66d125]

Très intéressant ton dernier lien, je vais prendre le temps de le lire entièrement demain !

Pareil pour la feuille de Yoghourt, j'avais vite décroché (je suis pas assez pointu et patient pour ça, je l'admets)... par contre le simulateur sur u-wert est un modèle de simplicité, très pratique à mon niveau !
Petit problème avec ce dernier tout de même : je dois prendre quelle ligne pour représenter les parpaings creux extérieurs ? Les parpaings décrits comme "creux" sur le site sont en réalité isolants (KLB W3), donc pas adaptés dans mon cas !
Pour l'essai j'ai pris à la place de la pierre argileuse avec un mauvais lambda dans le style des parpaings creux, pour les autres propriétés je ne sais pas si c'est comparable.
La description personnalisée dans les différents onglets obtenus est super complète, même si j'aurai besoin d'un spécialiste pour me la clarifier

J'obtiens :
- Valeur U bien classée : 0,18 W/m²K
- Hygrométrie très bien classée : 25 g/m² (0,1%), condensation proche de 0 kg, "séchage durant 9 jours" (ça me paraît beaucoup tout de même ?)
- Confort d'été très bien classé : atténuation d'amplitude = 1666, déphasage : 25h... ce n'est peut-être pas très optimisé, mieux vaudrait un déphasage de ~12h ?

Pour l'hygrométrie, il semblerait qu'il soit plus intéressant de limiter les parpaings creux extérieurs à 15cm au lieu de 20cm pour limiter le temps de séchage ? wé bon, c'est sûrement basique et faux comme interprétation de ma part !

Il me trouve un point de rosée sur la face intérieure du mur extérieur, il fallait s'en douter.

Et la conclusion sur le chauffage : ils m'annoncent moins de 150 litres de fuel pour me chauffer sur un an, soit environ 150 € avec un carburant pourtant cher... doit y avoir erreur ou mauvaise interprétation de ma part... surtout sachant que je n'ai pour l'instant renseigné que les murs (lol)

Si quelqu'un veut essayer le simulateur avec mes données, je les rappelle :
enduit chaux/ciment = 15 mm
Béton = 150 mm (l'idéal aurait été de pouvoir inscrire blocs à bancher remplis de béton)
liège = 250 mm (obligé de le choisir dans les panneaux par contre, mais ils lui donnent un lambda de "seulement" 0.05 de toute façon, donc ça ne peut pas être pire avec les granulés en réalité)
parpaings creux = 200 mm
enduit chaux/ciment = 20 mm

[invite9a66d125]

Pour le déphasage de 24h, herakles donne la réponse ici et si je l'ai bien compris, pas de souci à me faire de ce côté-là, juste comprendre qu'il faudra 24h pour perdre 1°C sans chauffer, c'est ça ? (si seulement ça pouvait être aussi simple lol)

[invite9a66d125]

Il y aura autre chose à calculer au mieux dans mon cas : la cheminée ! en particulier prévoir une arrivée d'air extérieure par le sol pour ne pas mettre l'air intérieur en dépression, comment éviter les déperditions par cette arrivée d'air et par la sortie de la cheminée... quelle "puissance" choisir, peut-être pas trop forte pour une maison bien isolée sinon on va suer lol... Et nous tenons à ce que ce soit une cheminée à double face, l'une donnant sur le séjour, l'autre sur le bureau qui seront en "open space" comme disent les gens branchés

Par contre, ce n'est pas donné ces inserts double face mais on y tient vraiment pour l'esthétique et l'ambiance plus que pour le chauffage à vrai dire ! Et j'ai un vague souvenir comme quoi il est obligatoire de prévoir un mode de chauffage alternatif au chauffage électrique (une contrainte "administrative" qui n'est peut-être plus d'actualité, j'ai la flemme de vérifier)

Le chauffage électrique basse tension par un grillage dans les murs serait peut-être intéressant pour éviter des rayonnants qui occupent des murs pour pas grand chose, mais je ne connais pas du tout, à voir si le "grillage" peut être placé par mes soins dans des blocs à bancher remplis ensuite de mortier ? ou si ce serait plus simple de faire un plancher chauffant électrique ? Le problème est que je ne voudrai pas regretter ensuite de n'avoir pas posé de mur ou plancher chauffant, ne pouvant plus y revenir par la suite... et par manque de connaissances, je ne mesure pas si ma construction sera plus proche d'une maison passive (mur/plancher chauffant inutile) que d'une BBC (où un chauffage à basse T° peut être appréciable tout de même).

J'aimerai vraiment pouvoir tester de vivre un ou deux hivers dans notre habitation terminée en mettant juste la cheminée et les radiateurs à bain d'huile sur roulettes que j'ai en stock, et aviser seulement par la suite, mais pour le chauffage au sol ou dans les murs ce sera trop tard évidemment

Alors que pour le CES par contre, c'est l'avantage : je ne le prévois pas au départ, mais je le rajouterai quelques années plus tard si l'intérêt s'en fait sentir ! (seul inconvénient, demander un nouveau PC ou du moins demande de travaux pour les panneaux sur le toit, mais c'est un détail, il y a beaucoup de panneaux solaires sur notre commune)

Que de choses à prévoir, je n'avais pas l'habitude de me tracasser autant à l'époque où l'on se fichait de l'isolation au sens large, mais c'est passionnant ! et il est indispensable que je prévois tout dès la réalisation des plans

[invite9a66d125]

tu restes avec l'idée d'une isolation périphérique basse + trottoir isolant, pour éviter aux calories entrées par les baies en saison froide de repartir vers l'extérieur. L'objectif idéal serait que le sol soit à une température presque constante de 25-28°C, comme un plancher chauffant : jamais chaud, toujours agréable.

D'après herakles si je comprends bien ses propos ici : en cas d'isolation verticale, on peut se passer d'isolation horizontale, surtout avec des fondations profondes... Donc si j'ai déjà pour mon radier de pouzzolane une isolation verticale de 70 cm de hauteur avec 25 cm de liège en vrac, les trottoirs isolants ont-ils encore un intérêt significatif ? qui plus est sous un climat méditerranéen (gelées rares pour donner un ordre d'idée) ?

[Paillafond]

J'ai refait tes calculs, et voici ce que j'obtiens : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...e=80&outside=0
j'ai mis pierre calcaire (lambda 1.05), enduit chaux intérieur, ciment extérieur, et perlite pour avoir du vrac (lambda 0.050)

Concernant les Pertes thermiques en une journée = S x delta T x 24 heures x U

Sur le graphe effectivement la condensation se produit face arrière du mur extérieur ... là où elle est attendue par les Belges.
Par contre j'ai un Pb de lecture concernant le déphasage : où se trouve le matin ? Je comprendss cependant qu'entre la temp la plus forte et la plus basse, il y a 12 heures de différence. Mais, je ne comprends pas les 18,5 heures ?

Avec ce simulateur, tu vas pouvoir faire joujou, et simuler plusieurs situations. Dommage que je ne lise pas la langue de Goethe, j'en apprendrais des choses ...

[invite9a66d125]

Merci pour ta vérification ! Pour la langue de Goethe, "Google Traduction" dépanne assez bien heureusement

dans ton lien "Vraie performance thermique d'une dalle isolée en périphérie" on peut lire "Recherche d'un compromis entre inertie et isolation (dalle isolée en periphérie): solution souvent proposé en cliamt mediterraneen avec des très bonnes performances d'été"
La phrase qui suit est un peu contradictoire dans le sens où la maison du Clos a justement était construite en climat méditerranéen (le constructeur se serait-il cassé la tête pour pas grand chose ?) :
"Il parait donc, que dans de climats plutôt frisquet il serait preferable d'isoler en dessous de la dalle + herisson comme bien a indique Herckles pour la maison du clos..."

[Paillafond]

- Héraklès parle sur un autre fil de discussion d'une isolation verticale de 1m voire 1.50, sinon il préconise le trotoir isolant en complément d'une faible isolation verticale, ou nulle. ...j'admets cepedant que tu es en climat méditerranéen.

- installer un chauffage électrique au sol !!!, tu perds la tête avec la qualité de ton isolation et ton inertie ! Un petit chauffage au bois, et cela sera très très largement suffisant.

- pour ton eau chaude solaire, prévois plutôt le capteur au sol devant un balcon, une terrasse, dans le jardin. C'est beaucoup plus facile à masquer quand c'est trop chaud, et à laver pour gaarder une bonne transparence. En plus l'inclinaison sera toujours idéale. En toiture, d'abord c'st haut, donc dangereux, et puis on risque de t'imposer une intégration dans le plan du toit = surchauffe l'été, et très mauvais rendement l'hiver. Si tu veux remettre à plus tard, pas de Pb, mais prévois les gaines de 100 mm pour passer tes tuyaux par la suite vers un ballon solaire (achat immédiat) avec un serpentin bas + résistance électrique d'appoint.

- Au dessus de la pouzzolane, tu pourrais installer, là aussi en prévision, un capeur solaire "ardéchois" : http://maisonsurzur.over-blog.fr/art...-64644173.html Cela te permettrait de booster ton stockage inertiel sous les pieds

[invite9a66d125]

Que d'idées dans ce topic décidément ! C'est + que Paillafond, c'est Toutàfond !

- installer un chauffage électrique au sol !!!, tu perds la tête avec la qualité de ton isolation et ton inertie ! Un petit chauffage au bois, et cela sera très très largement suffisant.

Tu sais ce que c'est, "raison" et "peur de l'inconnue" ne font jamais bon ménage
Je n'ai jamais vécu dans une maison bien isolée, ni même sous le climat méditerranéen en question (je suis un montagnard élevé à la vie dure ), alors passer soudainement - pour schématiser - de 2000 € à seulement 200 € de chauffage par an + un confort que je n'ai jamais connu avant, j'ai du mal encore à réaliser que le rêve va devenir réalité

Bref, je reprends mes esprits : la cheminée, on la veut, ça c'est validé, et je vais prévoir le câblage mural de quelques radiateurs rayonnants que je n'installerai que s'ils s'avèrent nécessaires après avoir testé un 1er hiver sans. J'installerai un sèche-serviette électrique pour la SdB, pièce où l’exigence de chaleur est plus forte.
Pour l'eau, un ballon électrique seulement dans un premier temps, et je prévoirai donc pour le futur ECS (je vais me documenter) dont le capteur sera au sol, c'est une idée qui me semble très bien pour la configuration de notre terrain et pour toutes les bonnes raisons que tu avances !

Le capteur solaire Ardéchois, moi qui suit du pays c'est la honte : je ne sais pas ce que c'est ! Je vais suivre ton lien

[invite9a66d125]

Pour éviter de citer toujours les mêmes (heracles, paillafond...), sinon on va croire que c'est du parti pris , petite citation de SK69202 :

L'isolation extérieure des fondations est donc la solution la meilleure.
Je ne pense pas qu'il faille rajouter un trottoir isolé en plus.

(même si en définitive SK69202 a placé des trottoirs isolés sur sa construction, voir dernières pages du lien, peut-être que ses soubassements étaient peu profonds je ne sais pas )

Puis Joanet :

la reduction du pont thérmique est plus important dans le cas d'une isolation extérieur

Et herakles (encore lui !) :

Le trottoir isolant n'est qu'une alternative pour pallier à l'impossibilité d'isoler en profondeur ..comme pour des murs existants aux fondations de 50cm de profondeur...

Donc dans mon cas : climat méditerranéen (terre jamais gelée) + isolation périphérique 25 cm d'épaisseur de liège sur 70 cm de profondeur + radier pouzzolane profondeur 80 cm (absence d'isolation sous dalle pour profiter de l'inertie thermique du hérisson) = cela devrait donner un compromis suffisant entre confort l'été et isolation l'hiver, à priori ! Et d'un point de vue économique, c'est vraiment intéressant en autoconstruction, il faut bien l'admettre.

Un détail, ou pas : est-ce que je débute le mur intérieur en blocs à bancher 15 cm emplis de mortier-ciment dès les fondations ou c'est inutile ? (autrement, simplement utiliser des parpaings creux traditionnels) ... d'ailleurs je peux aussi utiliser des parpaings béton pleins, c'est économique et manutention raisonnable pour ces premières rangées, m'évitant de "bancher" les soubassements... dites-moi ce que vous pensez être la meilleure solution ?

Bonne journée !

[Paillafond]

Bonjour Anjary

- le cablage électrique pour quelques radiateurs, voilà qui est prudent, qui ne coûte pas grand chose, et qui surtout te rassure... car tu n'auras pas à les allumer. Avec un R de 5 dans les murs, comment veux-tu qu'il en soit autrement !

- j'imagine qu'un capteur solaire breton installé en Ardèche doit être une première. Il lui fallait un baptême pour le requalifier. C'était une facétie de ma part. Si tu as pris le temps de lire, il sr'agit d'un réseau de tuyaux installé dans un hérisson isolé latéralement. Il ne sagit pas d'un chauffage à propement dit, mais d'une recharge de calories pour qu'il reste stable en température. Cela diffère des tunnels à galets proposé par Héraklès, mais reste dans le même principe.

- chauffage toujours : tu peux réaliser facilement des murs chauffants. L'équivallent du plancher chauffant, mais à la verticale. L'avantage c'est que les températures peuvent être "chaudes" contrairement au plancher qui est limité obligatoirement à 28°C pour éviter le phénomène de jambes lourdes. Latéralement, et sans inconfort, ton corps peut accepter un mur plus chaud de 12°C de différence, alors qu'à la vertticale c'est 4°C seulement. Là aussi, tu n'es pas obligé de tout faire à la fois. Les murs chauffants sont facile à réaliser après coup, en rénovation, toujours sur des murs de refends ou des cloisons intérieures pour chauffer des deux côtés, et limiter les pertes. C'est facile à faire si on laisse des gaines en attente pour rejoinde la chaufferie. Regarde ce qu'a fait Christina86 : http://forums.futura-sciences.com/ha...rature-22.html
tu as cela égalemnt, pour les calculer facilement : http://forum.apper-solaire.org/viewt...?p=66902#66902
Si tu optes pour cela il faudra prévoir une chaudière à condensation, car le températures seront toujours basses (40°c), ou ... 15 à 20 m2 de panneaux solaires. L'avantage du second, c'est qu'une fois la "chaudière" installée, le combustible est éternellement gratuit !

- ventilation : regarde ce procédé simplissime de R Bobeda : http://www.apper-solaire.org/Pages/E...cale/index.pdf
Par contre cela nécessite une serre au Sud, avec des matériaux lourds qui s'échauffent au soleil pour réchauffer l'air entrant, même a nuit.
Il dispose d'un conduit qui amène de l'air frais du Nord pour se rafraîchir l'été, et c'st le même qui l'hiver vient alimenter son poêle à bois.(sinon cete arrivée est fermée). IL faut dire que l'évacuation se fait naturellement en suivant la pente de son toit. Mais un simple ventilateur peut reprendre le même travail.
Ainsi pas de double flux = moins cher, moins d'entretien, moins ce soucis, plus sain.

[Paillafond]

J'ai intervertis les épaisseurs des murs en béton et parpaings, et il n'y a plus de condensation : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...e=80&outside=0

[invite9a66d125]

Non je n'ai pas encore eu le temps de lire ton lien sur le capteur solaire Breton-qui-n'est-pas-Ardéchois donc pas relevé la "facétie", j'en suis navré
Ce soir je prendrai le temps d'étudier cette solution

Et je sais qu'au milieu de tout ce que j'écris dans ce topic, ce ne doit pas être aisé de tout lire sans oubli , mais avant de parler de chauffage au sol, j'avais surtout parlé du chauffage "mural", je me cite :

Le chauffage électrique basse tension par un grillage dans les murs serait peut-être intéressant pour éviter des rayonnants qui occupent des murs pour pas grand chose, mais je ne connais pas du tout, à voir si le "grillage" peut être placé par mes soins dans des blocs à bancher remplis ensuite de mortier ? ou si ce serait plus simple de faire un plancher chauffant électrique ? Le problème est que je ne voudrai pas regretter ensuite de n'avoir pas posé de mur ou plancher chauffant, ne pouvant plus y revenir par la suite... et par manque de connaissances, je ne mesure pas si ma construction sera plus proche d'une maison passive (mur/plancher chauffant inutile) que d'une BBC (où un chauffage à basse T° peut être appréciable tout de même).

D'après ton lien (merci !), cela me semble chaud (sans jeu de mots hein !) pour passer le "grillage" électrique dans mes blocs à bancher et couler le mortier, c'est peut-être même incompatible avec un scellement mortier ? Je vais faire quelques recherches en un sens, il y a peut-être des astuces à trouver de ce côté-là...

Question peut-être idiote (ce ne serait pas la première) : l'efficacité d'un mur chauffant avec le grillage coulé dans du mortier-ciment serait la même que des radiateurs rayonnants pour la même conso électrique ?

J'ai intervertis les épaisseurs des murs en béton et parpaings, et il n'y a plus de condensation : http://www.u-wert.net/berechnung/u-w...e=80&outside=0

Ok mais tu es sûr que le KLB W3 (365mm en plus dans ton lien) peut être considéré comme similaire à du parpaing béton creux non isolant ?

Si tu peux me confirmer, car ce serait une bonne nouvelle vis-à-vis de la condensation, on me l'avait d'ailleurs déjà conseillé d'intervertir les épaisseurs des deux murs mais sans jamais une étude à l'appui, ou ne serait-ce que quelques explications.

[invite9a66d125]

A la réflexion, plutôt que chauffer les murs en blocs à bancher de la maison, il vaudrait mieux chauffer les murs de cloison pour profiter d'une répartition de la chaleur des deux côtés de ces murs non ? cela me paraît mieux optimisé et adapté à mes plans de construction, et à ce niveau je suis libre de faire mes cloisons comme je le veux pour recevoir ces "grillages" chauffants... Enfin, en cas de rénovation ou de panne sur un "grillage", les cloisons peuvent être cassées et refaites sans trop de problème, alors qu'un mur de refend je n'y touche plus ! Bref, à étudier !

[invite9a66d125]

Mince, je m'aperçois que tu parles de chauffage mural hydraulique, alors que moi je parle de chauffage mural électrique !
Je voulais éviter les planchers/murs chauffants hydraulique et chaudière basse température (quelle qu'elle soit) dans l'idée que c'est très coûteux inutilement pour une maison basse consommation + entretien d'une chaudière dont je me passerai bien !

Par contre, les murs chauffants électriques me paraissent être un compromis intéressant : peu coûteux (coût des grillages à vérifier) car je peux les installer moi-même, et peu importe si l'électricité coûte cher puisque le but est de n'avoir qu'un appoint ponctuel les quelques rares semaines où la pseudo-"passivité" de la maison ne suffit plus.
Bref, c'est le même principe que d'avoir quelques rayonnants, mais avec un avantage et non des moindres : pas d'occupation de mes murs par des radiateurs qui ne servent que quelques semaines par an !

Mais peut-être que je fais un mauvais calcul en misant sur un faible apport électrique !

[Paillafond]

En postant, je me suis aperçu de mon erreur en laissant le parpaing creux avec une épaisseur de 365.
J'ai revérifié, avec le même bloc en 200, cela ne condense pas non plus. J'ai choisi celui qui a le plus mauvais lambda. Au final, ton mur a un U = 0.17. et un R de 7.

J'ai un Pb avec le chauffage électrique, c'est que l'on pieds et poings liés avec un fournisseur d'energie déjà la plus chère actuellement et qui va augmenter (25% prévus par EDF dans les prochaines années avec son ouverture concurentielle à l'europe ?!) .
Une circulation d'eau chaude dans des tubes PER ménage l'avenir, car on peut change les brûleurs de la chaudière : électrique, fuel ,gaz, ou ... passer au solaire (l'idéal pour toi)

Il est plus intéressant de mettre les murs chauffants au milieu de la maison, car ils chauffent des 2 côtés : d'avantage la pièce où se trouvent les tuyaux, mais aussi la pièce derrière dans un moindre mesure, ou plus tard.

Avec un R de 7 dans les murs, on a pas de soucis avec le chauffage. Les seuls apports solaires., surtout en climat méditerranéen, y suffiront surtout qu'il y aura une cheminée au cas où ... + quelques radiateurs radiants au mur !

Au fait c'est où tes montagnes ?

[invite9a66d125]

En postant, je me suis aperçu de mon erreur en laissant le parpaing creux avec une épaisseur de 365.
J'ai revérifié, avec le même bloc en 200, cela ne condense pas non plus. J'ai choisi celui qui a le plus mauvais lambda. Au final, ton mur a un U = 0.17. et un R de 7.

Si tu inverses les épaisseurs des deux murs, ce n'est même pas 200, mais 150 Mais j'avais vérifié également, cela ne change rien pour la condensation. Ok donc je valide l'inversion des épaisseurs, merci pour ta trouvaille !

J'ai un Pb avec le chauffage électrique, c'est que l'on pieds et poings liés avec un fournisseur d'energie déjà la plus chère actuellement et qui va augmenter (25% prévus par EDF dans les prochaines années avec son ouverture concurentielle à l'europe ?!) .

En temps normal moi aussi ! Mais d'un côté tu me dis que je n'aurai quasiment pas besoin de chauffage avec l'isolation que je prévois, de l'autre que je ferai mieux d'opter pour un chauffage hydraulique... cela ne me semble pas vraiment compatible !
- Soit je me contente d'un chauffage électrique très peu onéreux à l'achat/installation en partant du principe que je ne l'utiliserai quasiment jamais, dans ce cas peu importe le coût de l'électricité ! La cheminée bois m'aidera encore plus à alléger la note d'ailleurs.
- Soit mon projet ne me rend pas suffisamment indépendant d'une source de chaleur malgré l'isolation envisagée et la cheminée au bois, dans ce cas il me faut "du lourd" avec un bel endettement initial : plancher ou mur chauffant hydraulique + chaudière ou PAC... en espérant l'amortir sur XX années grâce aux déperditions de ma construction
Mais pour moi ces deux principes ne sont pas compatibles, à moins de ne pas savoir quoi faire de son fric (ce qui n'est pas mon cas, malheureusement )

Une circulation d'eau chaude dans des tubes PER ménage l'avenir, car on peut change les brûleurs de la chaudière : électrique, fuel ,gaz, ou ... passer au solaire (l'idéal pour toi)

D'accord, mais même en ne prévoyant que le circuit hydraulique sans placer de chaudière quelle qu'elle soit dans un premier temps, c'est déjà onéreux ! Un plancher chauffant par exemple, j'entends souvent dire que cela tourne autour de 8000 € pour 170 m² habitables... alors si c'est investi inutilement en définitive, ça fait mal !
Et je suis d'accord pour dire qu'à l'inverse, si ce n'est pas prévu au départ et que cela nous manque ensuite, on ne pourra plus l'envisager (sauf éventuellement en refaisant les murs de cloison, mais c'est dommage quand même)... voila le dilemme sur lequel je suis depuis des mois !

Il est plus intéressant de mettre les murs chauffants au milieu de la maison, car ils chauffent des 2 côtés : d'avantage la pièce où se trouvent les tuyaux, mais aussi la pièce derrière dans un moindre mesure, ou plus tard.

Là on est d'accord... mais je ne trouve pas grand chose sur les murs chauffés par résistances électriques, ça ne doit pas être courant (et pas forcément une super solution quand on voit que certains fournisseurs en France ont fermé boutique depuis)... reste donc l'hydraulique, avec le dilemme expliqué plus haut !

Avec un R de 7 dans les murs, on a pas de soucis avec le chauffage. Les seuls apports solaires., surtout en climat méditerranéen, y suffiront surtout qu'il y aura une cheminée au cas où ... + quelques radiateurs radiants au mur !

Au fait c'est où tes montagnes ?

Bah tu vois, toi aussi tu es d'accord pour dire qu'il serait idiot que je me ruine à prévoir un plancher ou murs chauffants hydrauliques dans mon projet pseudo-passif
PS : nan, pas des radiants, des rayonnants, c'est plus agréable et guère plus cher !

Mes montagnes c'est en Ardèche du nord, à 1200 mètres d'altitude.
Mais ce nouveau projet de construction se situe en Ardèche du sud (proche Alès), à seulement 150 mètres d'altitude, bye-bye la montagne (même si je ne renie pas mes origines lol)
L'Ardèche est un département très "allongé" du nord au sud avec ainsi des paysages foncièrement différents, c'est ce qui en fait tout son charme, et en seulement 100 km de parcours on passe d'un climat "sibérien" (là où je vis actuellement) à un climat "méditerranéen" (là où je vais vivre à présent), c'est assez impressionnant comme différences !

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Bonjour,

Je n'ai pas donné de nouvelles d'une semaine, je passe beaucoup de temps à me documenter sur un mode de chauffage adapté à ma future construction.

Je retiens le chauffage électrique rayonnant, mais j'hésite encore sur la mise en œuvre :

1er choix : de simples radiateurs électriques rayonnants, très économique à l'achat et installation, mais occupation des murs et répartition de la chaleur non homogène.

2e choix : des panneaux électriques rayonnants en plafond (finition plâtre peu épais et recouverts d'isolant)... j'ai du mal à me faire une idée précise du tarif des panneaux, sachant que je veux faire la pose moi-même (c'est tout l'intérêt par rapport à de l'hydraulique que je ne maîtrise pas). Les avantages évidents : aucune occupation de surface, pas plus d'entretien que de simples convecteurs muraux, accessible en cas de panne (pas de carrelage et dalle béton à casser comme un plancher chauffant), garantie décennale, confort et homogénéité du chauffage. Et à priori pas de souci pour la santé vis-à-vis des infra-rouge.

Bref, ces deux choix me paraissent tout à fait conformes avec mon souhait d'un chauffage d'appoint à temps de réponse rapide pour pallier aux quelques jours de froid... il n'en reste que ça me gave un peu d'avoir à occuper de l'espace bêtement avec des radiateurs muraux qui ne vont servir que quelques semaines par an, et à l'inverse ce serait navrant d'avoir à faire une grosse dépense sur un plafond chauffant pour une utilisation restreinte... ce produit "luxueux" me fait de l’œil, j'ai peur de céder au chant des sirènes naïvement Vous me conseillerez quoi ?

Les produits trouvés :

ACSO


HORA


TRESCO

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des panneaux électriques rayonnants en plafond (finition plâtre peu épais et recouverts d'isolant)... confort et homogénéité du chauffage.

je doute du confort et de l'homogénéïté de la chaleur avec un tel système. L'air chauffé par convection monte et provoque une stratification qui fait que la température augmente à mesure que l'on s'éloigne du sol. Si en plus la source de chaleur est située en haut, je pense que pour le coup on accentue carrement ce phénomène (les pieds au froid et la tete des plus grands au chaud) , en bref on dépense de l'energie pour produire une chaleur dont les occupants ne profites pas pleinement.

Ou alors ces panneaux dits "rayonnants" le sont vraiment à 100% et chauffent l'environnement (murs, meubles, corps) uniquement via les infrarouges.

[invite9a66d125]

Ou alors ces panneaux dits "rayonnants" le sont vraiment à 100% et chauffent l'environnement (murs, meubles, corps) uniquement via les infrarouges.

Oui ce sont ceux-là uniquement qui m'intéressent, c'est pour cela que j'ai posté plusieurs liens de fabriquant pour que vous puissiez me dire lesquels sont bien des rayonnants via infrarouge, parce que je n'y connais rien techniquement (j'ai juste compris le principe, c'est déjà un bon début )

[Paillafond]

Bonjour Anjary

A mon humble avis, n'investis d'argent pas dans un chauffage onéreux. Cela ne vaut pas le coup. En plus, tu risques de devoir changer de contrat EDF pour le faire fonctionner... 1 à 2 fois par an !?
Au pire installe 2 panneaux rayonnants. Fait les amovibles, si tu ne veux pas les voir dépareiller tes murs, et range les dans ton garage.
Ta as évoqué une cheminée. C'set toujours très beau .... mais cela consomme du bois, il faut recharger souvent, et la combustion est d'un mauvais rendement. Plus intéressant (sur le plan rendement, et autonomie), c'est d'intaller un mini poêle de masse (PdM).