Meilleure ITE avec parpaing?

[tonio.fs]

Bonjour,

je suis tjr à la recherche d'une solution intéressante de construction avec un bon rapport qualité/prix (budget serré...)

je voudrais partir sur une base parpaing avec ITE car c'est le moins cher et à priori ça peut être efficace.
Quelle solution d'isolation extérieure serait efficace? (après, je recouvrirai d'un enduit chaux, je veux pas de bardage)
PSE (que je veux éviter) liège? Autre type de panneaux à fixer sur le parpaing?

Comment faire pour l'intérieur avec l'électricité? gaines dans l'enduit? saignées? placo (je perds l'inertie?)?
Pour les menuiseries, comment ça se passe avec une ITE de minimum 15cm?

Merci à vous!
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[caillou]

La laine de verre et de roche marche bien à l'horizontal et un peu compressé pour éviter l'affaissement. Recouvrement en "tôle ondulée" un peu comme les batiments industriels. Intérieur placo et gaine classique ou enduit et gaine noyé. Les menuiseries, les jonctions toit sont des points clés à gérer. Fixation de planche ossature bois autour et pose des huisseries en extérieur ou on les laisse en tunnel si les huisseries sont déjà posés sur béton.
Concernant l'inertie, le placo ne va rien modifier.

[tonio.fs]

OK merci!

Je cherche un isolant en panneau à coller à l'extérieur sur le parpaing si possible.

Pour l'intérieur, je peux faire une cloison classique rail placo derrière le parpaing pour y mettre mes gaines? Je met rien entre placo et parpaing?

Dois je mettre un frein vapeur quelque part? Est ce sûr que je ne perds pas d'inertie si je met du placo à l'intérieur? Merci à vous!

[caillou]

Les laines classiques ne se prêtent pas bien au collage, il faut fixer des planches de 45 mm sur l'épaisseur voulue et insérer l'isolant. Il y a aussi des plaques de bois plus adapté mais c'est plus cher.
Entre placo et parpaing, si c'est vide, il y a une certaine résonnance possible. Mettre une laine de 45 juste histoire d'amortir les sons. Le parpaing étant normalement étanche à la vapeur, il n'est pas nécessaire de mettre un pare vapeur. Il doit servir à éviter de mouiller l'isolant par l'humidité de notre respiration, or l'isolant est dehors, alors pas de crainte. Un parepluie est utile par contre à l'extérieur des laines de l'ITE avant les panneaux de parement.
Sûr l'inertie est conservée. La chaleur mettra du temps à migrer vers l'ext, ralentie par l'isolant. Le placo fait encore plus écran à cette migration et participe à ralentir cette fuite, avec ses petits moyens.

[A voir en vidéo sur Futura]

[tonio.fs]

OK, merci Caillou pour ces infos!

Mais à part des laines, il existe bien des panneaux à coller tel le liège ou le PSE??? Il en existe bien d'autres?

Alors je résume, vous me dites si je me trompe de l'ext ver l'int.

Enduit chaux / pare pluie / isolant laine ou liège ou autre panneau en 16cm / parpaing / rail+placo

Ai-je bon? Merci encore!

[caillou]

Désolé je n'avais pas vu l'enduit chaux. Dans ce cas, seule les plaques spécifiques ITE doivent convenir, et pas de parepluie. Il en existe avec la laine de roche, de bois. Une fibre de verre avant d'enduire à la chaux. Un enduit chaux doit avoir absolument une base stable. Les laines isolantes classiques ne peuvent pas faire ça. Sinon, il faut un parement différent

[tonio.fs]

Donc, la bonne compo est donc: (ext vers int)

Enduit chaux / panneau en 16cm pour ITE / parpaing / rail+placo

Aucun risque de condensation ni à l'intérieur, ni à l'extérieur avec cette config?

Quelles plaques existe t'il avec de bonne perfs pour cette réalisation ITE? 16cm c'est suffisant comme épaisseur?

Pour l'enduit, je suppose qu'il faut un grillage pour qu'il accroche bien?

Merci pour votre patience...

[caillou]

Non pas de problème de condensation. Si c'est vous qui faites l'ITE, vous économisez en main d'oeuvre, alors mettez le paquet en matériau, je pense qu'il en existe en plaque de roche, et de bois. Voir le lambda pour ce qu'il vous faut suivant votre localisation et besoin en chauffage. 16 est un minimum. Il faut en effet encoller une toile fibre exprès pour le support de l'enduit et éviter les fissures. Il y a des sites qui expliquent bien mais j'ai oublié les liens. Faire une recherche sur le net avec le fabricant de laine de roche et de bois. On fixe aussi avec des chevilles de 20 cm en plastique à travers les plaques.

[tonio.fs]

OK, je pensai qu'il était possible de coller les panneaux avec de la colle MAP? Mais si cheville obligatoire, pas de souci!

Dernière petite question avec ma config: Enduit chaux / panneau en 16cm / parpaing / rail+placo, ...
puis-je mettre entre parpaing et placo une petite couche d'isolant style laine de bois en 50mm (sans pare-vapeur) pour améliorer encore un chouillat l'isolation? Pas dangereux pour l'humidité non plus? Merci.

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bonsoir,

Concernant l'inertie, le placo ne va rien modifier.

Sûr l'inertie est conservée. La chaleur mettra du temps à migrer vers l'ext, ralentie par l'isolant.

tu peux développer???

[Mercury63]

mouai je trouve con de mettre du placo , pourquoi pas un enduit style platre sur le parpaing?

au passage j'aime bien l'aeroblue pour l'étanchéité mais après on peu mettre quoi par dessus ( autre que du placo) ?

[tonio.fs]

Bon et bien qui a raison du coup?

Dernière petite question avec ma config: Enduit chaux / panneau en 16cm / parpaing / rail+placo, ...
puis-je mettre entre parpaing et placo une petite couche d'isolant style laine de bois en 50mm (sans pare-vapeur) pour améliorer encore un chouillat l'isolation? Pas dangereux pour l'humidité non plus? Merci.

[Mercury63]

mouai sa coupe un peu l'inertie du parpaing ...

[olive 09]

Bonjour à tous,

J'ai cette configuration (en construction!) , enduit + PSE de 19cm + parpaing + platre. Rail + placo adieu inertie... ou du moins tu la réduis. J'ai encastré les boitiers electriques (une disqueuse, un marteau et un burin et un peu de volonté ), j'ai calculé mon plan pour en avoir le moins sur les murs platrés.
Pour les résultats, on verra dans 6 mois.

Olive

[tonio.fs]

Merci Olive 09.

Tu as mis du PSE de 19, c'est le minimum pour que ce soit correct en isolation?
Le platre tu l'as collé au parpaing ou tu as laissé un espace entre les deux?
pour les fenêtres et portes, tu as fait comment?
Pour l'instant, même si peu de recul, tu es satisfait du résultat?

Merci à toi! (je peux te mp au cas où?)

[Did67]

Comme d'hab, sur internet, une chose et son contraire.

Il faut, à un moment, choisir. Et le pire choix, c'est la "moyenne" de ce que les forumeurs disent ! Chacun a un peu raison, selon son expérience... Mais le mélange de tout, c'est comme si tu vides ton frigo dans une marmite et tu fais bouillir : pas sur que le repas sera bon !

A ta place, j'opterais, comme tu envisages de le faire pour une ITE, qui est, techniquement, le meilleur choix. Et avec de l'agglo, pourquoi pas (souvent décrié à tort, car associé aux épaves thermiques des années 70 !).

Et donc que l'ITE. Mais "à mort" (20 cm minimum équivalent PSE - pourquoi pas 30 ? Les prix de l'énergie ne vont qu'augmenter, donc l'isolation se rentabilisera surement ; si tu fais toi-même, ce n'est pas le matériaux qui va "plomber" le chantier).

Pas de rajout à l'intérieur. Tu fais du "multicouche", avec le risque que quelque part, en effet, il y ait une surprise question condensation (sauf à se livrer à des calculs savants). Et surtouèt tu coipes l'inertie qui te sera bien utile... en été ! Plsuy tu isoles, et plus la moindre calories qui rentre provoquera une montée de température ! (ta maison devient d eplus en lus une bouteille thermos - tu "verses" de l'air chaud dedans, il le reste !).

Cablage : tu loues une rainureuse dans le magasin de bricollage le plus proche et basta ; un masuqe et on y va ! Plâtre par-dessus (un bon conducteur). Et en plus tu pourras fixer ce que tu veux, où tu veux (sauf sur les cables électriques !).

Tu sembles aussi avoir le souci d'un matériaux "écolo". J'ai rien contre. Mais là aussi, un peu de "philosophie".

Autant je comprends à l'intérieur, question "COV" et "chaleur" (au sens un mùatériaux chaleureux), etc...

Autant, à l'extérieur, ne soyons pas des ayatollahs : le "poids" d'une ITE doit être de 200 kg. Soit 250 litres de pétrole si c'est du synthétique (PSE ou équivalent). Pour une vie. ET même si c'est 500 ! A mettre en rapport avec l'énergie économisée année après année. Ou avec la consommation du / des voitures qu'on a...

Je respecte bien sûr. Mais avec le synthétique, les systèmes sont simples, ne craignent rien et n'importe quel bricolleur "moyen" peut y aller sans grand risque. Comme qui dirait, tout est "étudié" pour (les panneaux, le mortier colle, les chevilles, la toile, l'enduit...)... Donc jette un coup d'oeil sur le site de STO ou de Knauf (des marques bien connues ici dans l'Est).

C'est juste mon avis, en passant.

[Pour ton info, j'habite une maison année 1995, en "monoblocs" Bisotherm - blocs de pouzzolane, gaines électriques intégrées via saignées, plâtre traditionnel à l'intérieur, bardage bois extérieur, chauffage par planchers chauffants, murs de refent en béton armé = inertie ; cloisons en briques = inertie ; chaudière pellets, chauffe-eau solaire ; cardiaque, j'apprécie l'inertie en été = fraîcheur ! C'est même vital pour moi !]

[olive 09]

Je pense que Did67 à tout dit.
Pour le Mp, il n'y a pas de soucis. Regarde il y a des fils sur le sujet.

Olive

[Ulyssesourd]

Bonjour,
J'ai acheté une maison des années 1950 en briques béton de 40cm. Je vais devoir poser une ITE. J'ai chosi : pas de placo à l'intérieur, je préfère prendre un marteau + burin ou mettre des goulottes ou faire des caches tuyaux pour les evacuation et arrivées d'eau car je veux BENEFICIER l'inertie !!!

Donc l'ITE facile : poser des caissons + louer une machine pour projeter de l'ouate de cellulose sur 20cm (ca fourre bien dans les plus petis recoins) + pare pluie + nergalto+enduit ou autre ( lambris ou plaques déco )

Ouate de cellulose est le moins cher des isolants naturels et a un R de 5,71 sur 20cm et a un lambda le plus petit : 0,035 ! Et performante en anti feu, acoustique et laisse respirer le mur.

La Cellulose peut capter jusqu'à 30% d'humidité par rapport à son poids sans perdre ses qualités isolantes....

Donc il fait mieux que la laine de verre ou laine de roche...

A+

[tonio.fs]

Je serais plutot partant pour des plaques de PSE ou du liège. Je sais qu'avec le liège j'aurai un meilleur confort l'été mais il me semble qu'en 200mm, ça coute 60€/m² ce qui est assez cher! (en 2 couches croisées de 100mm)
Le PSE devrait être de l'ordre de 30€/m² en 200mm.
Je ne veux pas de bardage ni de coffrage pour y loger l'isolant...même si c'est un bon procédé aussi!

[palus06]

louer une machine pour projeter de l'ouate de cellulose

ce ne sont pas les mêmes machines qu'en sec, t'es sûr d'en trouver une à louer pour cet usage?

[tonio.fs]

Suite à divers interrogations sur les matériaux pour mon ITE, mon choix est quasi-fait, j'ai juste encore 1 ou 2 interrogations à vous soumettre.

Donc, je résume mon choix de l'ext vers l'int -> enduit chaux / 2x100mm de liège R=5, suffisant je pense? / parpaings / carreaux de plâtre ou brique plâtrière ou placo ba13+rails?

1/ Pour mon intérieur, je serais partant pour du rail/placo car pour passer les gaines électriques c'est + pratique mais je vais perdre en inertie je pense? Mieux vaut carreaux de plâtre et faire des saignées? La perte d'inertie est-elle énorme si montage rails+placos?

2/ Pour la fixation et la pose des fenêtres, si vous aviez un plan, des photos ou un schéma à me montrer car là je m'arrache les cheveux pour trouver LA solution qui évite au max les ponts thermiques?

Merci à tous par avance!

[caillou]

Je ne comprend pas ceux qui disent qu'avec le placo dans cette situation on perd l'inertie ? L'isolant est à l'extérieur, le mur dedans est donc chaud et on bénéficie de cette inertie. Le placo n'est là que pour décorer et cacher les gaines. Aucune perte d'inertie !
idem pour le PSE ou liège, en utilisation pour ITE, le confort thermique l'été est identique pour les 2, à lambda égal. C'est juste un choix de matériau pétrole ou renouvelable. Les 2 sont aussi étanches.
Pour les portes et fenêtres, c'est LE point délicat des ITE.

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Je ne comprend pas ceux qui disent qu'avec le placo dans cette situation on perd l'inertie ?

ce phénomène, est très bien décrit dans le livre d'Edward Mazria "le guide de la maison solaire".

[tonio.fs]

Et donc, si rail/placo on garde bien l'inertie alors? Il ne faut pas mettre d'isolant entre le parpaing et le placo ou on peut en mettre une fine couche genre 4cm de laine de bois? Ca couperai pas l'inertie cette fine couche d'isolant? Merci.

Pour les fenêtres, j'attends tjr des exemples car même un maçon à qui j'ai posé la question ne sait pas comment faire...

[palus06]

pour lesfenêtres et leur pose, tu as des schémas ici ; c'est un peu sombre mais on discerne les différents cas (tunnel, nu extérieur)

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Et donc, si rail/placo on garde bien l'inertie alors?

non, tu vas brider l'inertie et en perdre le benefice.

[cchristof]

Je ne comprend pas ceux qui disent qu'avec le placo dans cette situation on perd l'inertie ? L'isolant est à l'extérieur, le mur dedans est donc chaud et on bénéficie de cette inertie. Le placo n'est là que pour décorer et cacher les gaines. Aucune perte d'inertie !
idem pour le PSE ou liège, en utilisation pour ITE, le confort thermique l'été est identique pour les 2, à lambda égal. C'est juste un choix de matériau pétrole ou renouvelable. Les 2 sont aussi étanches.
Pour les portes et fenêtres, c'est LE point délicat des ITE.

Bonjour Caillou, je me lance (le sujet de l'inertie est un terrain disons... glissant) :

Ici on va dire qu'il s'agit pour une paroi lourde de capter, stocker et restituer de la chaleur échangée avec l'ambiance de l'intérieur de l'habitation.
L’ambiance intérieure échange avec la paroi par rayonnement et par convection.
L’importance de ces échanges est liée aux différences de température entre ambiance et la surface de la paroi.
La différence de température dépend de la capacité de la paroi à accumuler la chaleur, à l’échanger avec l’ambiance et à la transmettre, ce qui est lié.
La paroi est caractérisée par lambda la conductivité, ro la masse volumique et cp la capacité thermique spécifique.

On peut en tirer :

L’effusivité qui caractérise la capacité du matériau à échanger avec l’ambiance.
La diffusivité qui caractérise la vitesse à laquelle la chaleur se propage dans le matériau.
diff :lbda/cp*ro
eff : racine de (ldba*cp*ro)

Pour le béton par exemple (données tirées de pléiades comfie)
lbda=1,8
ro = 2300
cp : 920
et donc
diffusivité : 0,000000827
effusivité : 1924

Pour le placo :
lbda = 0.25
ro=900
cp : 1000
et donc
diffusivité : 0,00000028
effusivité : 474

En plaquant le placo avec un contact complet (pas le cas en général) contre la maçonnerie on bride l’inertie en diminuant seulement l’effusivité du parement, et donc la capacité d’échange entre parement et ambiance. On joue peu sur le reste puisque le placo est mince en regard de la maçonnerie. Mais on bride quand même l’inertie, sans s’en couper totalement.
En le collant avec des plots ou pire avec lame d’air on interpose en plus une résistance thermique entre le placo et la maçonnerie, et cette résistance devient prépondérante pour brider les échanges. En effet, les échanges entre ambiance et parement se produisant à l’intérieur avec des différences faibles de température, une résistance thermique même faible entre parement et maçonnerie est donc très pénalisante (on peut voir ça sous l'angle de la conduction en ramenant la lame d'air à un élément de paroi ou sous l'angle rayonnement/convection à l'intérieur de la lame d'air): la température du parement suivra presque en direct celle de l’ambiance sans possibilité de stockage/restitution puisque peu massive. Elle ne sera plus connectée à celle de la surface de la maçonnerie. C’est presque comme si la maçonnerie n’existait pas, du moins en ce qui concerne les échanges entre paroi et ambiance. Et là pour l'inertie dont on parlait c'est raté. Mais pour le déphasage d'une paroi extérieure ça ne change rien... Le problème est de savoir si on parle d'inertie de stockage ou de restitution : les deux sont liés avec la maçonnerie lourde, mais ne le sont pas avec les matériaux isolants dits "déphasants"...

[tonio.fs]

Bon ok, je reste alors sur le carreau de plâtre en 5cm, faudra juste faire des saignées pour les gaines. Cependant pour les cloisons intérieures ne touchant pas les mûrs isolés en ITE, on peut mettre du placo sans problème?

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il y a un membre de ce forum (joanet) qui lors de l'amenagement de sa maison, en a fait l'expérience. Non pas avec du placo sur les murs , mais en plaçant sur le sol carrelé, des cartons de protection pendant ces travaux. Son constat était édifiant , par une journée ensoleillée la T° de sa maison était montée en température plus bien rapidement qu'avec le carrelage à nu , et risquant donc la surchauffe.

http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post3862485

[tonio.fs]

ok donc pour faire bien, carreaux de platre de 5cm obligé, contre les parois isolées en ITE.

Comme je le disais, pour les cloisons non concernées par l'ITE, qui ne sont pas en contact avec, on peut y mettre des cloisons en rail/placo ou pas du tout?