Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?

[jiroo]

Bonsoir a tous
Quand j'ai fait mon silo ,dans une partie de la cave située sous la terrasse de la maison,et attenante au s sol ,j'ai collé du terranap de chez siplast au plafond et sur les murs pour etre certain que l'humidité ne rentrerai pas dans le silo . ca se pose au gros chalumeau pour fondre le bitume élastomére et les joints sont lissés a la spatule.quand le bitume est ramolli. a défaut de terranap tu peux étancher avec du papier goudronné ou de la menbranne pour réaliser les bassins et coller sur le mur avec des cartouches de sikaflex.
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[Did67]

tu peux étancher avec du papier goudronné ou de la menbranne pour réaliser les bassins et coller sur le mur avec des cartouches de sikaflex.

Mes murs extérieurs étaient parfaitement secs, mais comme "on ne sait jamais", j'ai mis, en effet, du papier goudronné sous les lattes sur lesquelles j'ai fixé l'aggloméré (de récupération - préférer l'OSB !). En commençant par le haut, de sorte à avoir un recouvrement qui maintient l'eau à extérieur (au cas où il devait y en avoir)...

[invite08d5c8e4]

Salut,

Ok merci pour les retours les gars.
Je vais donc mettre des bandes de bâche pour bassin le long des chevrons seulement, à moins que je tende une bâche sur toute la largeur, à voir le prix que ça coûte.

[Tam]

Je pense qu'il faut au moins bloquer la capillarité (sans créer d'autres problèmes liés à un mur qui ne peut plus respirer).

[invite08d5c8e4]

En fait la bâche sera tendu sur les lambourdes.
Donc stop la capillarité entre lambourde et OSB, et respiration pas la l'âme d'air de l'épaisseur des lambourdes, soit 38mm, entre le mur et la bâche.

[inviteffcd2ca1]

+1 , je pense qu'il faut laisser le mur respirer , sans quoi , risque de moisissures . J'avais réfléchi à la question pour optimiser le volume avant de choisir lachement silo toile . Il est très important que le mur respire : coté extérieur , il peut pas , et jusqu'a présent , l'équilibre se faisait par le sous-sol dedans . Si tu bloques l'humidité dans le mur , il finit par littéralement pourrir . Il faut ventiler au maximum les sous-sols .

Sauf erreur , si tes murs ont été humides (défaut terrasse de mémoire) , cela peut recommencer dans quelques années , ou un tuyau eaux pluviales peut fuir un jour .

Je pense qu'il faut laisser un espace de 10/15 cm minimum , ne serait-ce que pour pouvoir voir ce qui se passe si un jour tu as de l'eau qui ruisselle sur le mur . Si tu as une paroi fermée et quasi étanche ( le liner de piscine sur tout le mur , pour moi c'est des ennuis assurés a venir ) , quand tu t'apercevras que tu as une infiltration , les dégats (hors silo ) seront déjà là depuis longtemps .

Avant de faire ton silo ,vérifie bien (si je ne mélange pas avec un autre ) que ta terrasse réparée est parfaitement étanche ( un tuyau arrosage pas trop ouvert , posé juste à la jonction mur/ terrasse , point faible habituel) pendant 1/2 heure , sur 2 jours pour etre sùr .

Pour le silo , j'avais envisagé de fixer mes montants verticaux par des sabots ou équerres , et pour éviter que les cotés fassent le ventre et tout renforcer , là bien sur il faut mettre des appuis sur le mur , mais juste des appuis, donc section de bastaings , pas une poutre fixée au contact du mur . (pensé à utiliser une chambre à air de tracteur, récup marchand de pneu , pour mettre entre le mur et le bois. ( PS , une chambre à air de tracteur fait aussi une luge extra au ski)
Envisagé aussi une structure acier mais n'ayant aucune compétence de soudeur , écarté cette option ( et pas sur que l'acier soit moins cher que le bois chez le marchand .

Comme d'hab , ce n'est que mon avis d'amateur , rien de plus .

[invite08d5c8e4]

Bon avec tous ça, j'ai un doute sur l'emplacement de mon silo.
Si je le fais là où j'ai prévus, même si je laisse 15cm entre le silo et le mur, je n'aurai pas la possibilité d'aller voir ce qu'il ce passe derrière.
Sinon j'ai plein de place en dehors de la chaufferie ou je peux faire un silo à 1 m du mur, mais je n'aurai plus qu'un seul mur ou je pourrai m'appuyer.

Par contre la terrasse n'est pas encore refaite, j'ai fais passer des maçons mais je me demande si un étancheur ne serait pas plus qualifié.
Mais j'ai une bâche dessus qui évite toutes fuites, déjà tester avec quelques orages.

[antec51]

Concernant la sortie des fumées sur le toit. Connaissez vous les règles d'urbanisme en périmètre des bâtiments de France, pour savoir si il faut un permis ou une déclaration de travaux, ou rien.
Une sortie Inox passerai ?

[Did67]

+

Je pense qu'il faut laisser un espace de 10/15 cm minimum , ne serait-ce que pour pouvoir voir ce qui se passe si un jour tu as de l'eau qui ruisselle sur le mur . Si tu as une paroi fermée et quasi étanche ( le liner de piscine sur tout le mur , pour moi c'est des ennuis assurés a venir ) , quand tu t'apercevras que tu as une infiltration , les dégats (hors silo ) seront déjà là depuis longtemps .

Avant de faire ton silo ,vérifie bien (si je ne mélange pas avec un autre ) que ta terrasse réparée est parfaitement étanche ( un tuyau arrosage pas trop ouvert , posé juste à la jonction mur/ terrasse , point faible habituel) pendant 1/2 heure , sur 2 jours pour etre sùr .

Pour le silo , j'avais envisagé de fixer mes montants verticaux par des sabots ou équerres , et pour éviter que les cotés fassent le ventre et tout renforcer , là bien sur il faut mettre des appuis sur le mur , mais juste des appuis, donc section de bastaings , pas une poutre fixée au contact du mur . (pensé à utiliser une chambre à air de tracteur, récup marchand de pneu , pour mettre entre le mur et le bois. ( PS , une chambre à air de tracteur fait aussi une luge extra au ski)
Envisagé aussi une structure acier mais n'ayant aucune compétence de soudeur , écarté cette option ( et pas sur que l'acier soit moins cher que le bois chez le marchand .
.

Pour ma part, j'ai travaillé sur des murs en béton banché armé sains. Le papier goudronné était juste une précaution...

1) Je ne pense pas qu'un mur "pourrisse" si facilement : ne pas oublier que les fondations sont souvent "noyées" (immeubles, parking souterrains qui dégoulinent...)

2) Sur le mur, j'ai mis un petit espace, en fixant des lattes de toit, qui retiennent le papier goudronné, et sur lesquelles j'ai vissé mon aggloméré (je recommande l'OSB, mais avait un stock d’aggloméré de récup)

3° Là où je n'avais pas d'appui (pas de mur), j'ai mis des planches [épaisseur 22 mm je crois] de travers, de sorte à ce qu'elles ne fléchissent pas [sur la tranche, une planche à une sacré résistance ; en haut et en bas, j'avais fixé un bastaing au sol et au plafond ; entre, donc ces cloisons de planches avec des équerres...).

Voir photos ici : http://forums.econologie.com/photos-...ge-vt5995.html

[inviteffcd2ca1]

@DID , on est bien d'accord :

en 1/ je parlais plus de mon cas perso , murs de 1968 en pierres apparentes , calcaire de pays comme on dit en vendée, assez tendre une fois humide, et qui arrive à fendre par le gel une fois gorgé d'eau . Bien sur , si on est sur du batiment plus moderne ,en béton , rien à voir , bien moins de soucis , on peut envisager de fixer les parois du silo directement au mur si on est confiant ( avec quand meme un petit plastique ou bitume pour se rassurer et ne pas regretter )

pour le 3/ , j'avais oublié cette astuce de la "planche sur chant" , moins cher , moins lourd que du bastaing , et tout aussi costaud en ceinture de silo et qui sert en plus d'étagère de rangement à l'extérieur du silo , que des avantages .

[Did67]

Oui, que des avantages...

Mon idée était même de mettre des planchettes horizontales, des plaques d'OSB avec des gonds, et l'armature faisait "placard à pots ou bocaux" (confitures, conserves...).

Dès que j'aurais le temps, je repasserai peut-être à l'attaque, maintenant que j'y repense !

Et tout cas, je recommande l'astuce (et c'est pas pour me vanter !).

[invite08d5c8e4]

Bonjour à tous,

Bon je pense venir à bout de la conception de mon silo.
Finalement ce sera un silo autoporté car ne sachant pas encore comment vont réagir les murs, je ne veux pas prendre de risque.
En plus ayant de la place dans le sous sol avec une pièce de 5x7m, pas de soucis.

J'ai donc fais un silo carré de 2.5x2.5x2.5m avec font en pointe de diamant pour facilité l'écoulement des granulés et éviter la manutention.

Bastaing de 50x150 sont utilisés pour l'armature et les renforts.
A chaque coin, les bastaings seront fixé au plafond et des traverses hautes et basses renforceront l'armature.

[invite08d5c8e4]

Je vous la suite plus quelques doc fournies par le commercial Hargassner.

Vous en pensez quoi?
Je n'ai pas vu trop gros?

Deux pièces jointes supprimées

[JPL]

Les plans, comme toutes les images, doivent être postées dans un format graphique. De plus l'un d'eux devrait être anonymisé. Merci.

[antec51]

Sympa ce plan furax08.

Mon installation est prévue pour octobre, je n'aurai que le chauffage et garde le ballon électrique pour l'eau chaude. J'ai l'impression que ça ne vaut plus trop le coup de prendre le tarif jour/nuit et du coup je me demande comment faire pour que le chauffe ne soit pas forcément toujours en marche forcé car avant il était sur le contacteur edf de changement de tarif. Une idée ?

[f6bes]

Bjr à toi,
Ben , si tu ne veux pas te casser la tete tu merts une horloge de programmation qui enclenche ton chauffe eau à ta convenance.
Pas plus compliqué.

Bon WE

[Tam]

Bonsoir, même pas sûr qu'il faille s'embêter avec un programmateur.
Je serais curieux de voir un relevé réel de conso d'un cumulus électrique, en été pendant une absence prolongée ??

[invite08d5c8e4]

Merci antec.

Faut que je fasse pareil car dans un 1er temps, je reste a l'électrique par soucis de budget.
Je vais donc mettre une horloge sur l'alimentation de mon chauffe eau aussi.

[Did67]

Je ne sais pas s'il est clair que le chauffe-eau possède un thermostat intégré. Donc même branché en permanence, la résistance ne s'enclenche que lorsque le température de l'eau a suffisamment baissé : soit parce qu'on a soutiré, soit à cause des pertes... Le reste du temps, ou dès que la température programmée est atteinte, le thermostat coupe la résistance chauffante...

Le contacteur a pour rôle d'éviter que la recharge ne s'enclenche à tout moment, en particulier sur les périodes "tarif jour" et qu'elle coûte donc plus chère. Elle n'économise en rien la quantité d'électricité consommée...

La marche forcée sert à "dépanner" en cas de besoin urgent alors qu'on n'est pas encore arrivé sur une période "nuit".

Si tu passes au tarif unique, tu t'en fous. Le tarif sera toujours le même. Et en règle général, la recharge s'enclenchera dès qu'un prélèvement suffisant a fait suffisamment baisser la température au niveau du thermostat.

Le programmateur n'a que peu d'intérêt !

[invite08d5c8e4]

Merci pour la précision Did, aucun intérêt donc.

[Did67]

En toute rigueur, cela te permettrait de centrer la recharge juste avant les gros prélèvements du soir (douches, vaisselle...). Par exemple, programmer une recharge à 16 h. Ta température maxi est atteinte disons vers 20 h...

La température baisse suite à ces prélèvements (20-21 h ?), mais tu ne recharges pas tout de suite. Tu laisses la température plus basse toute la nuit, ce qui réduit les pertes...

Mais à mon avis, ces économies ne paieront pas le programmateur ! C'est même pas l'épaisseur du trait au bas de l'addition !

[antec51]

Je comptais en profiter pour baisser la puissance au compteur (et changer de fournisseur rien que pour faire ch*** edf), on avait 15 kVA avant (11 convecteurs), mais je ne sais pas si je baisse à 6 kVA ou 9 kVA. Le Chauffe eau fait 3 kW de puissance, si on est à la cuisine, que l'on met le four, les plaques à induction, qu'on tire un peu d'eau chaude, ça risque de sauter avec 6 kVA... l'horloge permettrai de retarder ce pic ?

[Did67]

Oui !

Si tu veux jouer sur la puissance maxi, et réduire ton abonnement [je ne sais pas si cela joue beaucoup, en fait ? A vérifier ] :

- tu as intérêt à éviter que le chauffe-eau s'enclenche en même temps que d'autres gros consommateurs (le four, par ex... ou les plaques + la friteuse !)

- l'exemple que je donnais, en programmant la recharge avant le gros besoin du soir, permettrait d'éviter ce conflit... Donc oui, dans ce cas, et par rapport à cet objectif, un programmateur est utile.

- une autre tactique consiste à installer un délesteur (qui "coupe" des consommateurs non prioritaires, tels le chauffe-eau ou encore tels ou tels radiateurs) si la puissance appelée par les appareils prioritaires serait dépassée...

[Jahislove]

Voici un graphique de la consommation electrique de ma maison cette nuit .
le tarif heures creuses commence à 01h10 jusque 07h40

les pics à 3000w corresponde au ballon d'eau chaude .
on constate qu'a 01h10 le ballon se met en chauffe jusqu'a 2h00
puis a intervalle regulier il se remet en chauffe pendant 5mn et enfin à partir de 07h40 il se coupe

je ne sais pas du tout pourquoi il se remet en chauffe comme ca mais en tout cas si il etait branché en permanence ca finirait par couter quand meme

[Tam]

Un relevé

S'il n'y a que le chauffe-eau à 3kW, les pics de 5min pourraient être l’œuvre d'une régulation qui maintient la température. Faudrait prendre une douche chaude vers 3h du mat pour confirmer.

[SK69202]

Pas besoin de douche, c'est jusqu'à 04H30 la fin de la mise en température, à partir de 04H30 les mises en chauffe s'espacent, c'est la compensation des pertes.

en tout cas si il etait branché en permanence ca finirait par couter quand meme

Mais in n'y aurait jamais de panne d'eau chaude.

[Tam]

@Jahislove, je ne sais pas si tu peux relever la référence du thermostat de ton chauffe-eau ? A en croire ton relevé, il s'agirait d'une régulation électronique.

[Did67]

A mon avis, les petits coups de 5 mn de chauffe sont davantage l'homogénéisation de la température dans le ballon : une fois que le ballon est "presque" plein, la température autour de la sonde monte atteint le maxi car l'eau chaude s'évacue moins vite, la résistance se coupe, mais la stratification se poursuit encore un peu, l'eau chaude monte lentement, au niveau de la sonde, l'eau un peu plus froide revient et cela rebaisse et la résistance remet un petit coup...

Si c’était les pertes, la "petite dose" compensatrice serait continue et à intervalles réguliers tout au long de la journée.

[Tam]

Si c’était les pertes, la "petite dose" compensatrice serait continue et à intervalles réguliers tout au long de la journée.

le tarif heures creuses commence à 01h10 jusque 07h40 [...]
je ne sais pas du tout pourquoi il se remet en chauffe comme ca mais en tout cas si il etait branché en permanence ca finirait par couter quand meme Pièce jointe 289347

Jahislove parle de tarif HC, non ?

[Did67]

Oui. Son chauffe-eau n'est "branché" par le commutateur que sur son créneau... Mais sur ce créneau, comme expliqué plus haut, se rajoute le rôle du thermostat. La résistance ne chauffe qu'en fonction de celui-ci. Elle s'arrête si le maxi est atteint...

En dehors de ce créneau, quoiqu'il se passe, il est coupé. Même si le thermostat enclenche, le courant est coupé en amont...

Pour voir si les mini-compléments s'espacent encore davantage, il faudrait faire l'enregistrement en mettant sur marché forcée (au moins jusqu'aux premiers prélèvements)... L'idéal serait même d'enregistrer sur plusieurs jours sans aucun prélèvements en marche forcée !

Là, après un "certain" temps, la température serait homogène dans le ballon et les "mini-recharges" seraient bien la compensation des pertes...

Là, je ne suis pas encore convaincu que c'est ça [très exactement : il y a bien sûr des pertes, mais n'est ce que ça ? Cela me semble beaucoup... car si on somme les petites épaisseurs, cela fait presque la recharge - qui, elle, dépend de combien d'eau chaude avait été soutirée !]