Envoyé par arnaud21
Oui, les chaudières à pellets à condensation peuvent se monter en "ventouse".
Cependant, penser que contrairement au gaz dont les gaz d'échappements sont quasiment inodore, même si la combustion des pellets est très propre dans une chaudière à condensation, les fumées ont une légère odeur de "feu de bois"... Donc à prendre en compte... Plus "sortir" en un coin "perdu" !
Re : Quelle chaudière à granulés ?
Bonjour,
je parle de mon expérience d'utilisateur
http://bassia.blog.sfr.fr/le_mourtis/chaudiere_bois/
Au plaisir de vous lire.
D'ici là, rester au chaud
MEA CULPA sur mon retour d'expérience sur HARGASSNER CLASSIC.
Il était normal que la machine se mette en erreur... les tuyaux d'aspiration étaient monté à l'envers ! Du coup, après correction, on passe de 45 minutes d'aspi à 3 minutes (pour une période avec des nuits vers-10°).
Si vous avez une Hargassner qui a besoin d'un très long temps d'aspiration, il est possible que comme pour moi le montage ait été fairt à l'envers.
bonjour, ça y est, ma chaudière Okofen est mise en route depuis le 22 décembre, ric rac pour la famille débarquant pour noël. L'installation s'est très bien déroulée.Ca m'impressionne tous ces tuyaux et cablages(car il y a trois circuits) une vraie usine!
Elle ronronne impec comme un gros chat. Evidemment, comme la maison n'avait pas été chauffée depuis un an( suite destruction totale de l'installation précedente cause gel) et qu'il y faisait 3°,ça a pris environ trente heures et apparemment pas mal de pellets pour arriver à une température décente, mais ça, ça ne m'affole pas.
En revanche ce qui m'inquiète c'est que cette nuit à quatre heures du mat donc après 5 jours de fonctionnement: radiateurs froids. et me voilà en pyjama à traverser le jardin, manuel de l'utilisateur sous le bras, pour trouver dans la chaufferie, la Okofen en rideau, voyant alerte allumé.
et de voir que le tuyau de granulés, le truc souple transparent avec du fer comme un ressort qui va de la vis au foyer était complètement remplis de granulés qui continaient à arriver et qui étaient donc réduits en sciure. c'était tellement saturé que sous la pression exercée, le collier maintenant ce tuyau avait bougé et le tuyau était déboité.
j'ai donc vidé ce tuyau, puis fait marcher la vis non raccordée à ce fameux tuyau pour évacuer la sciure jusqu'à ce que des pellets normaux arrivent. puis j'en ai bavée à le réemboiter avec le cerclage. Je rallume la chaudière et patatrac voilà encore pleins de granulés qui remplissent à nouveau complètement le tuyau. j'arrète tout ne voulant pas que ça déborde et arrache tout encore une fois.
J'avais l'impression que quelque chose bouchait l'écoulement normal en bas avant le foyer mais là ça dépassait mes compétences d'aller voir là dedans. Impuissante, je secoue un peu ce fichu tuyau et miracle voilà que tous les granulés descendent et disparaissent dans le foyer. Je rallume, surveille un bon moment, tout remarche normallement.
Bon je suis bien contente d'avoir su faire un dépannage nocturne, mais ça me fiche la frousse que des blocages comme cela puissent se produire. D'autant que s'agissant d'une résidence secondaire, j'ai laissé ce soir la maison pour plusieurs semaines sans surveillance, alors j'angoisse pas mal.
Je vais bien sûr appeler l'installateur demain pour lui signaler le problème, mais quelqu'un peut-il me dire la cause d'un tel disfonctionnement? je ne pense pas que ce soit la qualité des pellets puisqu'ils ont bien marché pendant 5 jours et aujourdhui aussi.
Merci de vos avis éclairés.
Bonjour,
Tout chauffage peut tomber en panne, même de simples convecteurs électriques peuvent faire disjoncter un compteur.
Pour le pellet, je pense que le risque de panne est au moins équivalent au gaz ou fioul, et les dépanneurs ne sont pas au chaumage.
Donc soit avoir un ami qui vient régulièrement contrôler (attention si ta maison n’est pas isolée, un grand froid peut faire geler l’intérieur en une nuit) donc aussi pensé à de l’antigel si ce n’est déjà fait et couper le compteur d’eau.
Après tu as aussi les commendes à distance, qui te permettent de changer les consignes chaudière (tu augment la T° une journée avant ton arrivée) mais cela te permet aussi de contrôler la T° dans la maison.
Et laisse une clef au chauffagiste
Désolé pas d’info sur ta panne, si ce n’est qu’une tempo aurait dû arrêter l’amenage avant (peut-être un mauvais réglage ?)
A+
1) Si j'ai bien compris, l'écoulement des pellets s'était boqué vers le bas de la trémie (petite réserve sur la chaudière), à l'endroit où elle est conique, avant la vis doseuse et la vanne anti-feu (vanne Belimo) ?
Je n'ai entendu qu'une fois une histoire un peu comparable, avec des suspicions de pellets pas tout à fait aux normes (trop de pellets trop longs ; ce qui peut expliquer une moindre fluidité et la formation d'un "pont")...
2° Cela n'explique en rien pourquoi l'amenée des pellets ne s'est pas arrêté une fois la trémie pleine (le capteur placé en hautde la trémie aurait dû arrêter et la vis d'extraction du silo d'abord et le ventilateur quelques secondes plus tard).
Toujours si j'ai bien compris, là, le ventilateur ne tournait plus mais la vis avait continué à tourner, broyant les pellets... Mais quand tu es arrivée, tout était arrêté - ce qui semble indiqué que la temporisation avait bien joué (mais au bout de 10 mn - ou quelque chose comme cela ; il y a un paramétrage ; je donne ce chiffre approximatif de mémoire ; cela seraiot donc "normal").
Là, il y a un schmilblic. Comme ça, au pif, et à distance, je soupçonne une inversion de cablage entre le ventilo et la vis d'extraction du silo. Ou au niveau de la sonde en haut de la trémie ? Il n'y a que comme ça que je m'explique que la vis d'extraction ait pu continuer à tourner alors que le ventilo s'était arrêté... Et que cela ne s'est pas arrêté alors que la trémie était pleine.
Bon, la trémie ne se remplit qu'une à deux fois par jour (selon le temps). Donc tu peux vérifier si cela se passe bien (en attendant la fin des fêtes et un contrôle de tout ça).
En revanche, le phénomène de "pont" est beaucoup plus embêtant.
Prélève un échantillon de pellets, tu en prends 100 au hasard. Tu pèses. Tu tries, tu mets les longs de coté et tu mesures leur longueur.
La norme Dinplus fixe la longuer à 5 x le diamètre (je suppose que c'est du 6 mm). Donc maxi = 30 mm. La tolérance est que 20 % du poids total au maximum peut dépasser cette longeur (avec une limite à 7,5 x diamètre).
Si cette norme est respectée, schmilblic. Sinon, la réponse va de soi.
3) Pour l'info de tous, beaucoup de fabrciants s'autocertifient Din+.
La vraie norme est Dinplus (plus en toutes lettres, façon "écrit à la main). L'emballage (dans le cas de sacs) porte la mention de l'organisme certificateur CERTCO (avec un numéro). Le fabricant écrit "certifié Dinplus".
Les autres rusent : "qualité Dinplus" ou, plus souvent", "qualité Din+". Cela ne vaut pas plus que si je vous dit que l'eau de mon robinet est la meilleure du monde !
Et donc la liste des fabricants certifiés se trouve sur le site Internet de CERTCO : http://www.dincertco.de/en/competenc...d_pellets.html
Ils ne sont pas si nombreux.
PS : même avec du vrai Dinplus, on n'est pas à l'abri de ratés (comme il y a des Mercedes qui tombent en panne).
bonjour à tous je viens de m inscrire, car la lecture du forum m'a incité à venir discuter avec vous .
je vous présente mon projet nous allons faire construire une maison NF HQE et nous souhaitons faire l' installation d'un chauffage au sol avec une chaudière a granuler coupler avec un ballon d'eau chaude solaire le hic est quelle mateériellles installer?
je me renseigne déjà depuis quelques mois et 2 constructeurs sortent du lot OKOFEN HARGASSNER
ainsi que GUNTEMATIC qui 'avère être du très bon matériel
alors étant novice dans le domaine ma question et simple aidez nous a déternimer notre projet pour info notre maison sera d'environ 120 m2 avec un demi palier donc 3 niveaux à chauffer la maison fera environ 10 m de hauteur bien isolé hauteur de plafond 2m50 fenêtre en pvc double vitrage
enfin l'installation type d'une construction de nos jours
merci de vos réponses, merci de votre aide
Bonjour,
C’est 120m² au total ou par niveau ?
Dans quelle région es tu ?
Je ne sais pas quelle spécification sont actuellement demandées en HQE pour l’isolation, mais avant c’était très faible.
Ne peux-tu pas te diriger ou te rapprocher du passif.
Si tu avais un plan et les déperditions de ta maison.
Les 3 marques que tu as cité sont très bonnes donc reste à voir qui est le meilleur installateur dans ton secteur.
A+
HQE ne fixe pas de normes. Cela indique que le maître d'ouvrage "a le souci de respecter l'environnement.
A mon humble avis, c'est "pipo" question "normes d'isolation". Contrairement à BBC ou à une maison passive labellisée ou une maison Effinergie.
A mons avis, ce sera du RT 2005 (le minimum légal actuel), qui sera déjà obsolète en 2012 (RT 2012 annoncée, avec la nrome BBC comme minimum).
A mon très humble avis, dommage. Car la valeur des maisons dépendra très fortement de leur qualité thermique d'ici 20 / 25 quand l'énergie coûtera disons 4 ou 5 fois ce qu'elle coûte aujourd'hui. Soit à la revente. Soit à la location.
On a du mal à se rendre compte que d'ici là, il y aura de plus en plus de gens qui ne pourront plus chauffer correctement leurs maisons !
Y penser maintenant !!!!!!!!
Pour le choix : toutes ces machines sont très bonnes (dans le "top 10").
Il faudrait voir la puissance. Si c'est 120 m² bien isolé, 8 kW devraient suffir.
Surtout ne pas surdimensionner la chaudière.
Ma 15 kW, pour 210 m², datant de 95, en Alsace, tourne au ralenti ces jours-ci (- 3° à - 5° C) et est obligée de s'arrêter. Pour donner un ordre de grandeur !
Donc là, je ne connais que la petite Okofen (la "mini").
Ce qui devra te décider : l'installateur. A ce niveau, c'est sa qualité qui fera la différence.
Et ne te tracasse pas plus que ça. Une BMW ou une Mercedes ? Quelle importance ?
hello
merci pour vos informations c'est vrai que je ne focalise pas sur le HQE je vais essayer de faire une maison la plus respectueuse de l'environnement avec mon budget bien sûr
pour les 2-3 renseignements c'est 120m2 habitable et un sous sol de 48m2 et je me trouve en bourgogne a 20 km de DIJON température de moyenne l'hiver de -4° à -6°
l'installateur OKOFEN conseil la PE12 avec une consommation de 4T à l'année avec un silo en béton dans le sou sol pour un prix d'environ 15000e ht avec une garantie 3 ans sur les pièces uniquement et 2 ans sur l'électronique ça c'est le premier rdv BOF!!!!!!!
pour l'installateur GUNTEMATIC il attend mes plans (que je reçois mardi en rdv avec le constructeur) pour faire une étude thermique et déterminer l'installation, j'ai mieux accroché avec lui, il propose en plus quelques avantages non négligeable comme une garantie de 3 ans pièces et main d'oeuvre sur l'installation et si je signe un contrat d'entretien il double la garantie au total 6 ans de garantie que je ferai inscrire noir sur blanc si je travaille avec lui
merci beuacoup de vos premières réponses c pas facile , comme tu dit Did67 concernant l'isolation et autre pour une maison faut pas laisser ça de côté!!!!!
faite moi part de vos remarques, de vos connaissances, et de votre vécu en matière d'installation de chauffage
salutations
1) Ne pas focaliser sur HQE, OK.
Mais surtout focaliser sur les performances énergétiques de ta maison. Là, il faut éclaircir avec ton constructeur ou ton architecte. Sinon, tu vas te retrouver avec le "minimum légal", c'est-à-dire la RT 2005 (+ une montagne de baratin comme quoi ta maison est la plus écolo et la plus géniale, bref du marketing ! ). Or dans deux ans, la RT 2005, ce sera du vent !!! Dans 20 ans, RT 2005 ce seront des maisons qu'on ne pourra plus chauffer. Ou alors ce sera reparti pour des travaux d'isolation, 3 fois plus coûteux après coup !
2) Inutile d'avancer sur la question du chauffage tant que la question de l'isolation n'est pas claire. Le chauffage en dépend !
3) Les réponses concernant la garantie Okofen ne me paraissent pas réglo. J'ai une garantie de 5 ans sur la chaudière, 3 ans sur certaines pièces d'usure. Et, de mémoire, c'est pièce et main d'oeuvre.
Je vérifierais tout ça (le cas échéant auprès du siège d'Okofen).
4) Je persiste à penser que si ta maison n'est pas une passoire thermique intégrale (ce que je te souhaite), 8 kW sera largement assez. Voire déjà de trop !
A titre d'exemple, ce matin encore, chez moi : - 3,8 ° C à l'extérieur ; + 20,1 ° à l'intérieur ; 210 m² ; ma chaudière au ralenti (soit 25 % de sa puissance nominale de 15 kW = environ 4 kW !)... Même en tenant compte du fait que c'est une chaudière à condensation avec un rendement d'environ 104 % (mais normalement, cela ne joue pas sur la puissance nominale, qui tient compte de la condensation), cela peut te donner une idée...
Mais encore une fois : éclaircis la question de l'isolation (avec des chiffres, pas du baratin genre HQE !). Sinon, pour moi, tu fais une connerie. C'est la clef du chauffage. C'est la clef de la valeur de ta maison dans quelques années.
Info de France Info ce matin : 3,4 millions de foyers ne chauffent pas correctement, soit 8 mllions de personnes...
A mon avis, cela ira en exponentiel. Le pétrole est de nouveau aux environs de 90 €; regardez les prix aux pompes dans les jours à venir...
Alors s'engager sur du flou ou signer vite pour respecter des délais... C'est une bêtise que je ne ferais pas.
Bonjour,
Pour répondre à Ced21, la chaudière ÖkoFEN est garantie 5 ans pièce et main d'oeuvre (corps de chauff en lui même), les moteurs et l'électronique 2 ans.
Il serait plus judicieux de contacter le distributeur ÖkoFEN pour votre département afin que vous préciser les garanties + une étude de déperdition.
Bonne continuation
Salutations
autant pour moi j'ai mal lu mes notes je confirme les 5 ans de garantie, mais la garantie ne prenait pas en compte la main d'oeuvre ou alors le commercial a fait une erreur
A Forest Chauff: pour le distributeur c'est votre entreprise qui est venue, donc on va dire que j'ai mal compris !!!!!!!
tu as complétement raison did67 je ne vais pas signer n'importe quoi je suis justement trés soucieux des divers postes de réalisations comme l'isolation dans son ensemble,ainsi que le mode de chauffe donc je prend note de tes sages conseils
merci
ps:je suis sur le forum tous les jours donc n'hésitez pas à me donner des conseils
salutations
Salut Ced21,
Je ne peux parler que de mon expérience ...
En 2006 (maison de 1997), j’ai fait installer une chaudière OKOFEN … No problèm ! C’était une PE15 pour 135 m², isolation normale, consommation 3.7T/ an chauffage et ECS pour 4 personnes.
Depuis, j’ai revendu ma maison et il me semblait bien que la garantie était de 5 ans Pièces et MO sur certaines parties de la chaudière (corps de chauffe, …) et 2 ans pour la partie électronique. A mon époque, le contrat d’entretien n’était pas obligatoire, maintenant si , je crois.
De plus, DID67 a tout à fait raison sur le fait que les performances thermiques de ta maison sont primordiales et que forcément, ton chauffage dépendra des résultats.
Lors des visites des commerciaux, as-tu été assez précis dans tes renseignements car les commerciaux se prennent toujours une marge de sécurité. 120 m² HQE n’ont rien à voir avec 120 m² très bien isolés ! Quant au coût, il me semble un peu fort s’il correspond juste à l’install de ta chaudière. Quant au ballon solaire, à méditer tout de même ! Je sais qu’ OKOFEN, a une solution globale, maintenant qui fonctionne correct.
Bon courage et à ta dispo.
bjr canard le prix annoncé fut un prix brute de décoffrage je dois fournir mes plans pour une étude exacte
concernant l'eau chaude j'ai égalemnt demandé un devis pour l'ecs coupler avec la chaudière pour l'appoint
environ 6000e ht idem prix annoncé comme ça à la va vite pour 4 personnes(ballon 300 litres)
concernant l ecs c pareil c un cout assez important par rapport a un ballon electrique donc fo pas négligé.......
merci de ton message et de ta disponibilté
salutations
Hélas !!!!
Pour info, la première proposition qu'on m'avait faite était une 20 kW !
Après mes propres calculs, très très à la louche, j'ai éxigé une 15 kW, mais le chauffagiste n'était pas rassuré. C'était un peu "bon, si vous insistez, je vous la mets, cette 15, mais ne m'apprenez pas mon métier, c'est plus sûr avec une 20 kW !".
Et comme dit, aujourd'hui, par - 4 ° C, je tourne à 4 kW !!!!!!
Cela vous donne une idée de la marge d'erreur et surtout de l'habitude de suréquiper prise par les chauffagistes avec le fuel et le gaz (où la régulation se fait par marche-arrêt ; donc cela n'a "aucune importance" : une chaudière de 20 kW tournera 5 mn toutes les heures ; une de 10 kW, 10 mn toutes les heures ; au final, la consommation est la même et la durée de vie aussi ; donc les chauffagistes ont pris l'habitude d' "éxagérer à la louche" !!! Et il faut être chiant avec eux ; c'est triste ; c'est comme ça).
Bon théoriquement, le constructeur ou l'archi pourra te calculer cela de façon précise : quand on construit, on sait ce qu'il y a précisément dans les cloisons, donc le calcul est fiable (si on a rentré correctement toutes les données)...
Mais je suis peut-être un vieux con, mais cela m'étonnerait que ce soit au-delà de 8 kW si ta maison est bien isolée !!!
1) J'ai peut-être raté quelque chose
2) si tu optes pour le pellets, l'ECS est produite de manière assez "écolo" et à un coût beaucoup plus bas que l'électrique.
3) donc l'ECS solaire n'est à envisager que comme une "option nec plus ultra". Si ton budget est tendu (ce que j'imagine), fais l'impasse là-dessus sans scrupule. La "rentabilité" du CESI sera moins évidente. Son intérêt plus réduit (ceci dit, j'en ai car je me suis payé le nec plus ultra).
4) un ballon avec un serpentin + circulateur ne peut coûter 6 000 €. C'est tout ce qu'il faut pour avoir l'ECS à partir de la chaudière.
5) En l'absence de solaire, le seul inconvénient, c'est de laisser la chauidère allumée. Elle a un mode spécifique. Le rendement n'est pas idéal. Mais c'est parfaitement étudié pour.
Donc s'il faut faire des arbitrages, je ferai celui-là sans aucune hésitation.
6) En revanche, fais mettre quelque part des tuyaux isolés entre la position prévue de ton ballon et les combles - si tu dans 15 ans tu veux mettre un CESI, tu n'auras plus qu'à brancher. A la constrcution, le surcoût est peanuts. Sauf si tu es certain de ne jamais le faire (pas de pente de toit coté Sud, ombrage, ou aucune motivation).
Une solution, c'est aussi de "doubler" la cheminée, avec le deuxième boisseau qui te servira de "colonne technique" en attente...
Et je l'ai oublié, dans l'idée d'évoluer plus tard vers un CESI : alors il faudrait mettre tout de suite un ballon avec deux serpentins (l'un pour la chaleur issue de la chaudière ; l'autre pour les futurs la chaleur des futurs panneaux solaires...).
bonjour à tous
une question importante que j'avais oublié
avez vous installer des thermostats d'ambiance dans vos différentes pièces je parle pour un chauffage au sol
aussi non pensez vous nécessaire de les faire installer
merci
Non.
1) Avec un chauffage au sol, la régulation n'est pas instantanée : inertie, déphasage...
Donc on joue sur une "moyenne", réglée par la courbe de chauffe de la régulation. Pas sur un réglage par le débit.
2° J'ai des "régleurs" de débit par pièce, ce qui me permet d'ajuster une fois pour toutes les pièces les unes par rapport aux autres.
3) On joue aussi sur la densité des tuyaux dans le sol pour avoir la salle de bain plus chaude, la chambre plus fraiche, le WC juste tempéré...
Donc le robinet thermostatique ne me semble pas d'une grande utilité.
D'autant plus qu'il te faudrait "détourner" les tuyaux. Normalement, par étage, tu as des "blocs" ("nourrices") alimentés par la chaudière, où se regroupent tous les circuits en provenance de tes diférentes pièces (une nourrice "arrivée" et une nourrice "retour").
Le départ de ton circuit n'est donc pas dans chaque pièce. Il est à l'arrrivée du circuit de chauffage (dans une sorte de caisson technique).
Donc difficile de mettre un thermostatique dans chaque pièce (bien qu'il existe des robinets thermostatiques avec transmission sans fil).
4) Ce que je n'ai pas et regrette : pas de robinet d'arrêt genre 1/4 de tour en tête de chaque circuit correspondant à chaque pièce. Je suis donc "obligé" de fermer les régleurs de débits quand une pièce est inoccupée (ou la chauffer pour rien !). Un 1/4 de tour serait rudement pratique.
Bien sûr, regrouper tous les départs sur une nourrice dans un "placard accessible" pour cela. Cela a l'air idiot, mais est rudement important.
Pardon, à la relecture, je me rends compte que tu parles de thermostat d'ambiance.
Je laisse le post précédent qui a son utilité aussi, je pense.
J'ai un thermostat d'ambiance.
On n'en met qu'un. La chauidère ne peut s'adapter à des indications contradictoires de toute provenance !
Cela n'est utile que si les apports de chaleur autres que ceux de la chaudière peuvent jouer un rôle significatif : baies vitrées bien exposées, insert pour l'agrément (ou même poêle), cuisine en ilot avec four...
Dans ce cas, en l'absence de sonde d'ambiance, la chaudière ne saura pas qu'il fait plus chaud que calculé et continuera d'envoyer la chaleur pour compenser les pertes supposées (sans tenir compte de ces apports). Elle n'ajustera pas et il fera trop chaud... Ce serait idiot.
Inversement, si de tels apports n'existent pas (ou sont négligeables), il n'y aucun intérêt à avoir une sonde d'ambiance. Le réglage de la courbe de chauffe donnera automatiquement la température souhaitée. C'est "magique" mais ça marche. Garanti !
Salut Did,
Il me semble que certaines régulations peuvent gérer plusieurs ''zones'', ce qui dans le cas de Cid (maison demi-niveau je crois) permettraient de ''mettre une température par niveau'' ...
Suis-je à coté de mes pompes ?
Au fait Cid, sur ton demi-niveau, mets-tu des planchers partout ou juste sur 1 ''étage'' ? et des radiateurs ?
Si 2ème cas, alors vannes thermostatiques sur radiateurs sont necéssaires !
Tout cela à confirmer bien sûr ...
Tout à fait : en règle général, 2 circuits de chauffage + 1 circuit ECS (mais avec des options pour bien plus de circuits).
Donc oui, tout à fait, il est parfaitement possible d'avoir un étage en plancher chauffant (avec un circuit régulé basse température) et un étage avec des radiateurs (avec un circuit régulé avec une température plus élevée).
En revanche, sur un circuit de radiateurs bien régulé (avec sonde extérieure), les robinets thermostatiques ne sont pas pour autant nécessaires. La régulation peut très bien s'en sortir et va jouer sur la température de l'eau dans le circuit. Ils sont intéressants seulement si des régulations très très individualisées par pièce sont souhaitées ou des appoprts occasionnels dans l'une ou l'autre pièce (pièces plus "bioclimatiques" par exemple...).
salut canard, salut did encore merci pour vos informations
oui je vais faire instraller du plancher chauffant sur les 3 niveaux (salon séjour,demi niveau, chambre parentale)
pouvez vous me dire si en mettant des thermostats d ambiance a chauqe niveau l installation sera detecter les besoins demandé aux differents niveaux
ex:si je demande 21 en salle séjour et 18 dans les chambres par exemple, la chaudière va t-elle comprendre
salutations
Bonjour,
Après une longue lecture de ce fil de discussion, mon interet pour le chauffage avec chaudiere à granulés va grandissant. Je souhaite en effet remplacer ma chaudière fioul à bientôt 18ans.
J'habite dans le nord isère une maison en pisé de 160m2 habitables, murs non isolé, double vitrage partout et isolation sous planché des combles (moyenne).
Je passe en moyenne 2500/3000l de fioul par an ECS comprise.
Le circuit de chauffage est bien dimensionné j'utilise une température de circulation constante 40° sortie chaudière max 45 quand il fait très froid régulation par robinet thermostatique sur les radiateur.
Y a t'il un frein à ce choix dans ce que je viens d'énoncer?
J'envisage construire un silo adossé à la maison de 100lx400Lx300H (en cm). La largeur de 1m ne pose t'elle pas de problème?
Merci de vos conseils
Bonjour et bien venu.
Je dirais à priori pas de contre-indication, du moment que le silo n’est pas trop éloigné pour être livré (voir longueur max avec le livreur)
Tu as calculés le volume max réellement dispo dans le silo car 3000litres cela fait plus de 9m3 de pellet.
Juste une remarque, ce serait bien que tu isole tes murs en pisé, avec une bonne ITE cela réduirait les besoin (voir aussi toiture) ce qui te permettrait de prendre une chaudière plus petite et aussi de diminuer la taille du silo
Au cas où tu ne sois pas un habitué de ce forum, je te donne les liens :
http://forums.futura-sciences.com/ha...erieur-91.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...xperience.html
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2647824
http://forums.futura-sciences.com/ha...-rentable.html
Isolation fondations http://forums.futura-sciences.com/ha...dations-6.html
Isolation en sur-toiture http://forums.futura-sciences.com/ha...n-sarking.html
1) formellement, je ne sais pas.
2) Je n'ai jamais vu plus de 1 thermostat d'ambiance - ce qui ne veut pas dire que cela n'xiste pas !
3) Ne confond pas régulation de tes circuits et thermostat d'ambiance. Pour l'instant, tu t'emmeèles.
Je te rappelle qu'une bonne régul, avec juste une sonde extérieure, sans aucun thermostat d'ambiance, réalise parfaitement la température que tu programmes si et seulement si la courbe de chauffe est bien réglée !
Le thermostat d'ambiance ne sert qu'à corriger en cas "d'apports autres que le chauffage".
Donc réalise bien que tu peux avoir 3 températures différentes, avec 3 "programmations" différentes à travers 3 circuits différents, si et seulement tu as une régul 3 voies + ECS et une courbe bien réglée.
Ne cherches pas à compliquer (pour rien), mais à simplifier !!!!
Habituellement, les régul "basiques" ont 2 circuits + ECS.
Je réfélchirais à savoir si le rythme d'occupation de ton rez-de-chaussée + "demi-téage" est signifciativement différent pour réaliser 2 circuits rien que pour ça. Si tu as le même rythme, cela n'est pas une difficulté pour réaliser uen température différente (avec une vanne). En revanche, pour chauqe ryhtme différent, il faut un circuit.
En général, les maisons ont "un circuit / un rythme" pour les pièces de vie et "un circuit / un rythme" pour les chambres à coucher... ET c'est largement assez.
Ne pas oublier qu'avec des planchers chauffants, tu auras de l'inertie et du déphasage... Tu auras beau programmer, cela n'obéira pas comme ça !!!!
Enfin, une installation trop complexe ne gagnera pas grand chose. Il faut bien voir qu'un abaissement de 3 °, quand il fait - 5 ° C, cela ne fait que 3/25ème d'économies PAR 24 h ! Donc "gratter" 3 ° d'abaissement pour 1 ou 2 h de différence, ce n'est pas mésurable comme gain. Au pif, c'est même pas l'énergie consommée par une douche un peu longue par rapport à une douche courte ! OU c'est rien à coté d'une prise d'air dans une de tes huisseries ou dans tes prises électriques (même si c'est du double vitrage).
Donc ne cherche pas la perfection là où cela n'apporte rien.
1) Je ne vois pas de frein.
2) Le silo est réalisable. La forme allongée nécessite juste un rallongement de la vis. Donc un petit surcoût. Enfin, accolé à la maison : faire très attention que cela soiyt étanche et ne prenne pas l'humdité (les pellets snt tellement secs qu'ils "reprennent l'humidité quand l'air est humide" - penser à des chips que tu laisserais là et qui ramolliraient).
Avec 1 m de large, tu peux mettre un fond avec une seule pente (plutot qu'un V). Plus simple à faire.
Salut Ced,
Bon week ?
Normallement, pas de pb pour mettre en cascade des régul ... donc possibilités de gérer qq circuits différents.
Mais comme dit Did, tes demi-niveaux communiquent entre eux et en plus la chaleur monte !!!
Donc quand tu vas chauffer ton séjour (en bas je suppose) un peu de chaleur va monter et la réponse n'est pas ''instantannée''.
Donc, je pense qu'il vaut mieux une seule régul (plus simple à gérer) et jouer sur le débit de tes autres zones.
@+
Salut Gip,
Pas de pb dans le principe, sauf qu'il vaudrait mieux que la vis d'amenée du granulé soit dans le sens de la longueur du silo.
Si tu mets la vis dans l'autre sens (sur les 1 m), du fait de la pente des plans inclinés de ton silo, tu va perdre un max de volume !
