Bonjour a tous,voila,quelle puissance pour un poêle a bois:
Région Vaucluse
Habitation neuve
65m2,sur 2 niveaux (rez de chaussée et étage)
Hauteur plafond 2m50.
Double vitrage,avec une grande baie vitrée sur pièce a vivre,la ou sera installe le poêle.
Je n ai aucun une idée de ce que nous devrions installer.
Alors si vous avez une idée,merci!!!!!.....
Bonsoir ,
Niveau d'isolation?
Type de ventilation?
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Merci,de bien vouloir vous intéresser a ma question:
Isolation classique avec laine de verre,sur construction neuve(je n ai pas plus de renseignements actuellement)
Et pour la ventilation,je n en sais absolument rien,qui doit s en charger,le maçon ou l électricien?
Vous avez une idée de la puissance nécessaire d' un poêle a bois ?
On doit en acheter un asser rapidement!!!!...
Encore merci.
Bonjour,
Il faut viser une puissance nominale de 8 kW.
Moins c'est se priver d'un bon chauffage par grands froids,
Plus c'est avoir un très mauvais rendement en demi saison.
Dernière modification par cornychon ; 07/09/2012 à 09h05.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Merci pour tout ces précieux renseignements,
Je pensais partir sur du 9 ,ce serait donc mieux 8.
Encore merci.
si c'est une construction neuve, que vous etes en train de faire, il faudrait connaitre les déperditions et vos architectes devraient vous renseigner et vous aider la dessus.
De plus pour se chauffer uniquement avec un poele en RdC, il faut que la circulation de l'air ait été prévue et ce surtout à l'étage.
Je viens de relire toutes les réponses,j ai une question en suspendoui encore une,je vais faire en sorte que se soit la dernière)
Vous êtes plusieurs a me parler de "ventilation"
Nous n avons pas d' architechte pour avoir les renseignements sur les perditions.
Il n y arien de prévu en VENTILATION,on s y prend comment,c est un truc genre vmc?
Ça commence a me faire un peu soucis!!!!......
A vous.
Re,
Dans le plus mauvais des cas, ta maison va avoir une résistance thermique globale de 2.5 Wh.K/m2.
Il y a des normes bien sur, mais si tu veux avoir 20°C à l’intérieur de ta maison lorsque la température extérieure est à -15°C, il faut uniquement pour le chauffage une puissance installée de 2,5 x 67 x 35 = 6000 W soit 6 kW
Ca gfait 6 kWh lorsque le tout est à l’équilibre thermique et qu’une VMC ordinaire fonctionne.
Plus haut je t’ai conseillé 8 kW pour monter rapidement en températures lorsque la maison est froide.(Il faut chauffer toute la masse thermique)
Si tu alimentes très peu en bois, tu peux avoir un poêle d’une puissance de 8 kW nominal qui descend à 2 kW. Le rendement est un peu moins bon, la pollution un peu plus importante, mais tu ne surchauffes pas.
Si tu mets un poêle au RDC dans ta salle de vie, que tu laisses les portes de communication ouvertes, tu chaufferas toute la maison. Les courants de convection naturelle se chargent de repartir au mieux les températures.
Au mieux ne veut pas dire qu’il y aura 20°C à +/- 0.5°C dans toutes les pièces ! !
En gros tu auras par exemple 25°C dans ta salle de vie et 18°C dans la chambre la plus froide.
Il n’y a pas de ventilation particulière à faire. Juste une VMC qui est obligatoire dans du neuf.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bonsoir,
C est vraiment super d' obtenir autant d' info,
Je ne comprends pas comment se fait le calcul qui permet d' obtenir le résultat de 6 kw.
A quoi correspondent:2,5---37---et 65?
et la vmc,on devrait en mettre une en bas et une en haut?
Ou une seule (mais stratégiquement placée ou???)
Désolée,si ces questions paraissent simplettes.....
Mais vaut mieux un qui sais que dix qui cherchent....
Bonjour,
J’ai estimé la résistance thermique globale à 2,5 Wh.K/m2
La surface habitable est de 67 m2
La différence de températures max retenue entre l’intérieur et l’extérieur est de 35°C (-15°C Int pour + 20°C Ext)
On peut remplacer K par des °C.
Les pertes max serrait de 2.5 Wh x 35 X 65 = 5687,5 soit en gros 6000 Wh (6 kWh)
Si ta maison est neuve, il doit y avoir une VMC.
Si tu n’as rien, il faut avoir les plans de ta maison pour te renseigner. Pour une VMC ordinaire, avec les plans, les vendeurs de chez le roi des merlins vont te dire ce qu’il faut faire.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Cher cornychon,
J ai un petit problème,car en suivant les conseils(et en n ayant pas eu la patience d' attendre a quoi correspond les chiffres)j ai fait le tour des magasins ce matin et j ai achetée "LE"poêle.
Sauf que en surface habitable y a pas 67m2.
J avais préciser sur 2 étages.
J ai donc un poêle de 10kw pour 130m2.
Et si je fait le calcul 2,5x35x130=11,5KW environ.
Ça fait trop peut du coup???????????
Devrais je le ramener et en prendre un autre de plutôt 12kw,ou pensez vous que ça ira quand même?????
Help!!!!!!!!!
Bonjour,
10kW c'est beaucoup trop pour une maison neuve avec isolation intérieure. Avez vous lu le 3ème message de la FAQ?
Avec un tel poêle dans une telle maison, deux scénarii possibles:
- vous utilisez le poêle comme il se doit, c'est à dire à puissance nominale. Après une heure il fera 30°C dans la maison et vous ouvrirez les fenêtres, et laisserez le poêle s'éteindre n'y pouvant plus. Et finalement vous réserverez son utilisation au 2 semaines les plus froides de l'année.
- vous faites tourner le poêle au ralenti. Le rendement s'écroule, le poêle pollue, le conduit s'encrasse. Dans 6 mois un feu de cheminée, et vous n'oserez plus utiliser votre poêle.
Je caricature, un peu, mais lisez les témoignages sur ce forum.
Bon,les avis sont tellement partages!!!!!
Pourtant j ai fait le calcul propose!
J ai beaucoup appris sur le très long et très intéressant post qui m a été conseille.
Et maintenant,j en fait quoi de mon poêle 10 kw???
Plus sérieusement,je le ramène (si possible),et je prend une autre puissance plus faible alors?
Avec mon approche tu trouves 11.5 kWEnvoyé par sagui3
Un poêle de 10 kW ferra l’affaire. Dans le plus mauvais des cas, pour des températures exceptionnelles de -15°C, il faudra faire ronfler un peu plus ton poêle.
Pour 10 kW nominal tu peux obtenir en gros 15 kW en puissance max. Une valeur est donnée par le constructeur.
Pour définir la puissance il y a plusieurs écoles ! !
Mon école est d’avoir suffisamment de puissance pour faire face aux grands froids et monter rapidement en températures lorsque c’est nécessaire.
Souvent, avec un poêle, on est content de monter aux environs de 25°C dans la pièce ou se trouve le poêle, pour avoir chaud dans les autres pièces.
De toute façon, qui peut le plus peut le moins ! !
J’ai chauffé pendant 10 ans ma maison de 100 m2 bien isolée, des années 90, avec un poêle de 14 kW nominal.
Il n’y avait aucun problème. J’utilisais des buches de 30 cm en demi-saison et de 50 par grands froids.
Je faisais le ramonage une fois par an, il n’y a jamais eu de catastrophe.
Ceci dit, pour toi, 10 kW c’est bien, mais moins serrait insuffisant.
Lorsqu'on a un poêle, on souhaite chauffer correctement même par grands froids.
Je ne fais pas parti des gens qui préfèrent se cailler pour viser une pollution minimum.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Dans le cadre des poêles à bois, cette affirmation est complètement fausse.
Et l'estimation de cornychon repose sur une estimation pifométrique des performances de la maison, suivi d'un calcul obscur avec des unités inadaptées
Personnellement je n'acheterai jamais quoi que ce soit reposant sur ça...
Je ne te demande pas d’acheter une maison en utilisant des approches théoriques que tu n’as pas l’habitude d’utiliser.
La résistance thermique globale est une chose qui existe.
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sistance_thermique
Ma manière d’écrire les unités correspondent en gros à ce que j’ai pu apprendre il y a 60 ans et aux déformations acquises lors de ma vie active.
Dans l’industrie, les gens ont d’autres missions à accomplir que titiller les collègues sur des choses sans importance.
Ils sont également plus circonspects, ils évitent d’affirmer quoi que ce soit.
Ma maison comporte une bonne isolation des années 90.
Elle a une résistance thermique globale de 2.5 Wh.K/m2
A l’équilibre thermique, lorsque je chauffe pour avoir un ΔT Int ex de 20°C, j’ai besoin de fournir une énergie de 2.5 x 20 x 100 = 5 000 Wh soit 5 kWh.
C’est la raison pour laquelle j’ai installé une PAC de 5 kW sachant qu’en dessous de 0°C moyen sur 24h j’utilise un chauffage de substitution.
A l’équilibre thermique, avec mon poêle à bois de 14 kW, je pourrais chauffer jusqu’à des ΔT de 14000 / (2.5 x 100) = 56°C soit par exemple +26°C Int pour -30°C Ext.
(Dans la pratique, ce n’est probablement pas parfaitement linéaire, mais bon ! !)
Oui je sais, c’est surdimensionné mais j’ai pu chauffer sans problème, même lorsque les ΔT Int Ext étaient de quelques degrés.
Pour chauffer jusqu’à -15°C, un poêle de 9 kW eût été amplement suffisant ! !.
Pour sagui3, avec mes approches et une isolation équivalente, il lui faut (2.5 x 130) x ΔT 35 = 11 kW
Avec les incertitudes de tous les calculs de transfert thermique et l'hypothese de 2.5 Wh.K/m2, que ce soit 10 ou 11 kW c'est pareil.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Bonjour,
Il ne faut pas surdimensionner un poêle à bois, sauf si polluer bien davantage qu'un incinérateur aux normes ne vous pose pas de problème...
Quant à avoir une étude de dimensionnement précise pour un poêle sur un forum (ce qui est bien plus difficile à faire que pour une chaudière), il ne faut pas rêver, d'autant qu'en plus des caractéristiques de votre maison et de son environnement intervient votre mode de vie...
(pour ce qui est de mon expérience perso 108 m² isolé en paille en Haute Saône depuis 2006, uniquement poêle de 5-6 kW qui fonctionne quelques heures 0 ou 1 ou au pire (froid+brouillard) 2 fois par jour, et JAMAIS la nuit ou en continu/ralenti, 3 stères/an).
Je précise, pour mon cas : en se fiant uniquement çà un calcul de déperditions il nous faudrait un poêle de 2-3 kW... Bon courage pour le trouver et de toute façon il ne serait pas forcément adapté. Pourtant le poêle actuel de 5-6 kW n'est pas surdimensionné, parce que et uniquement parce que la maison peut "encaisser" la puissance excédentaire pour la restituer ensuite sans que la température ne passe pas d'un extrême à l'autre. Dans une autre maison du même niveau d'isolation avec les mêmes déperditions, ça ne fonctionnerait peut-être pas...
Je me risque quand même à affirmer que plus la maison possède de l'inertie de stockage (masse interne accessible), plus la puissance du poêle peut dépasser la puissance de chauffage strictement nécessaire, moins de temps il devra fonctionner et moins il y aura de variation de température (et banco puisqu'en même temps on valorise mieux les apports solaires).
Sauf que... tout est faux:
- dans le lien donné vers la résistance thermique, la surface dans la formule ne correspond pas à la surface habitable mais à celle entre les deux isothermes, ici ça serait la surface des murs extérieurs.
- l'unité utilisée pour la résistance thermique ne correspond pas à celle du Wiki
- on obtient une énergie, en Wh, soit, mais à quelles pertes correspond-elle? Pertes en 1 seconde, 1 heure, une année?
- sans compter la valeur pifométrique attribuée
Bref... tout est faux et sans intérêt aucun.
Comme quoi en 60 ans le métier a un peu changé, je pense que de nos jours vous ne trouveriez plus de travail avec un tel niveau.
Dernière modification par KroM67 ; 11/09/2012 à 08h08.
Les lois sur les transferts thermiques et la conversion de l’énergie ne changent pas.
Il y a ceux qui savent s’en servir et ceux qui se limitent à utiliser des recettes de cuisine aprises à l'école.
### ad hominem ###
Dernière modification par KroM67 ; 11/09/2012 à 09h21.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
Cornychon, cela fait trois ans qu'on essaye ici de te faire comprendre la différence entre W et Wh, et ça n'est toujours pas compris.
Et ce sont les nouveaux arrivants qui, espérant trouver sur ce forum des réponses pertinentes, en payent les pots cassés, comme c'est le cas ici.
Personnellement quand je sais que je ne sais pas, je me tais.
Cchristophe a raison de souligner l'importance de l'inertie dans le choix d'un poêle à bois. C'est justement ce manque d'inertie qui rendra la maison invivable lors d'une flambée à l'intersaison avec un poêle de 10kW.
Rappelons qu'un poêle à bois ne s'utilise pas entrées d'air fermées ou avec une charge de bois correspondant à moins de la moitié de la charge nominale, sous peine d'encrasser le conduit et de polluer comme 200 voitures diesel.
Bonjour a tous,je tenais a remercier tout ceux qui ont pris de leur temps pour les réponses que je cherchaient,j ai pris la décision de garder le poêle a 10kw,et le verdict tombera cet hiver !!!!!!
Merci,merci,merci
Je vous dirais a l occasion comment ça se passe.
Alors,a bientôt.......
Suite(...),
Je n avais pas tenue compte des désaccords émis au dessus,et mon choix se fait aussi d' un point de vue économique(poêle de 10kw,en fonte,rendement 78%,double entrée d' air,feu continue a 420€)
Je sais que sur certains points,ça n ira pas terrible,mais promis,j allumerais le feu par le dessus,et cote écologie,ce sera toujours mieux que notre actuelle vieille chaudière a fioul,non?
C est quand même dommage de ne pas arriver a trouver une seule version de réponse,la,actuellement,je ne suis pas entièrement satisfaite de mon achat.
Au pire on le revendra l année prochaine.
Promis,je vous tiens au courant.
Et si vous avez encore des avis,je prends,(pour mon savoir personnel).
Encore un graaaand merci!!!!!!
Salut sagui,
Malheureusement, côté écologie, un mauvais feu ne vaut pas mieux qu'une vielle chaudière fioul. A défaut, tu pourras toujours te dire que tu soignes la balance commerciale française
Bon, de toute façon, difficile de faire des prévisions utile avec les infos qu'on a (qu'on ai les bonnes formules de calcule ou pas), il te faudra donc expérimenter maintenant.
Le bon usage:
- bois bien sec (s'en préoccuper au plus vite car on en trouve pas facilement en novembre). Et là, ne pas écouter les gens pas à la page qui disent que trop sec c'est pas bon, ça tient pas le feu. Le feu, il n'a pas à "tenir" parce que ça revient juste à faire une combustion plus sale et plus longue. L'intérêt c'est qu'on recharge moins souvent, le problème c'est qu'on consomme, pollue et encrasse plus pour la même quantité de chaleur.
- prends du bois pas trop rapide genre hêtre/charme pour commencer.
- allumage en top down, comme tu le mentionnes.
- on ne limite pas la combustion avec l'air (sauf si ça part vraiment en quenouille) on ouvre à fond pour commencer et on réduit pour trouver le bon équilibre le feu doit avoir tout l'air dont il a besoin pour se consumer au plus vite selon la quantité et la qualité du bois. Si on veut consumer moins vite, faire un feu plus petit.
- commences par des petites quantités avec toutes les portes de l'étage ouvertes.
- ensuite, avec le temps, tu verras si il faut augmenter les quantité ou pas, commencer avec l'étage fermé pour réchauffer plus vite en bas ou pas....
Et avec le temps, tu verras si ton poêle est finalement adapté. Si toute l'année ou presque tu "luttes" pour éviter la surchauffe sans jouer avec l'air, ton poele est trop gros.
Si tu fais toujours du petit feu dans un grand poele, voir aussi ici si tu peux pas faire un mini foyer de masse dans ton foyer, je sais pas trop ce que ça vaut, l'idée vient de frapper ma casquette. Je me dis que qqs briques réfractaires pourraient mieux adapter un gros foyer à un petit feu, limiter le yoyo des températures, améliorer la combustion d'un rechargement une fois chaudes...
Vincent
Promis pour l utilise au mieux,le bois est déjà dans la cour depuis l année dernière!!....
Et puis,c est en expérimentant que l on apprends
Avec ton poêle de 10 kW tu ne serras pas déçu sur la puissance.Promis pour l utilise au mieux,le bois est déjà dans la cour depuis l année dernière!!....
Et puis,c est en expérimentant que l on apprends
J’ai vécu toute ma jeunesse et 10 ans de ma vie d’adulte avec des poêles à bois.
En gros, j’ai vu fonctionner des poêles pendant 30 ans.
Je suis tout à fait d’accord sur le fait que pour polluer un minimum il faut agir sur de nombreux paramètres.
### manque de respect ###
Dans la pratique, ceux qui se chauffent au bois procèdent comme ceux qui se chauffaient au début du siècle dernier.
Pour un chauffage minimum ils mettent peu de bois et ferment les entrées d’air.
Pour un chauffage maximum ils mettent beaucoup de bois et ouvrent les entrées d’air.
Pour chauffer suivant leurs besoins, ils ajustent les entrées d’air et la quantité de bois.
Lorsque le poêle est mal règlé et chauffe trop, ils ouvrent une fenêtre pour éviter la surchauffe du local.
Dernière modification par KroM67 ; 11/09/2012 à 15h26.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
combien d'isolant mettez vous au mur et au plafond de quel materiau ? Le U de la maison se calcule et normalement il est obligatoire de l'indiquer sur les nouveaux PC (RT 2012 oblige).
Bref il faut des éléments factuels pour calcul les besoins en chauffage et c'est d'ailleurs le boulot de certaines personnes
Ouh là là que n'as-tu pas dit là ! De dangereux individus vicieux au point de distinguer les W des Wh, ou même à faire en sorte qu'un chauffage au bois pollue moins que la totalité du parc de centrales électriques de la Roumanie de Ceausescu, autant dire des sodomiseurs de diptères, et mineures en plus !!!
C'est quand même dommage de ne pas avoir eu de réponses aux questions concernant le niveau d'isolation et la ventilation de la maison, faites dans le second message de ce fil.
Vous ne pouvez nous fournir les données de départ mais vous souhaitez une réponse précise et unique? Il ne faut pas vous étonner d'avoir des avis argumentées à grands coups de pifomètre et de boule de cristal.
Par exemple:
- imaginons que votre surface SHON, qu'il nous faut déduire de la surface habitable, soit de 2x80m²
- imaginons que votre maison soit conforme à la norme RT 2005 (110kWh/m²SHON/an par chez vous) ce qui est loin d'être gagné.
- imaginons que votre maison soit relativement protégée du mistral et possède une étanchéité à l'air correcte, ce qui est rarement le cas
- imaginons que vous habitiez Apt ( dju = 2171)
- imaginons que vous souhaitiez avec votre poêle maintenir une température de 18°C à l'intérieur avec -5°C extérieurs (record de température à Orange en 1956 = -14,5°C)
Besoin annuel : 160x110=17600kWh
Déperditions par -5°C : 17600x[18-(-5)]/(2171*24) = 7,77kW
Déperditions par 3°C (température minimale moyenne de l'hiver à Apt) = 5,1kW
Autre exemple :
- imaginons que vous ayez pris le soin de parcourir ce forum avant de lancer la construction de la maison. Dans ce cas vous vous seriez dirigé vers une maison à minima BBC / RT2012 avec une inspiration climatique.
- imaginons dans ce cas une enveloppe donnée pour 45kWh/m²/an
Besoin annuel : 160x45=7200kWh
Déperditions par -5°C : 7200x[18-(-5)]/(2171*24) = 3,18kW
Déperditions par 3°C (température minimale moyenne de l'hiver à Apt) = 2kW
Alors, on peut extrapoler de ces données le choix d'une puissance pour un poêle, en sachant qu'un poêle à bois ne fonctionne pas 24h/24, mais ça fait quand même beaucoup de "si"...
C'est bien ce que je disais, en 60 ans les choses ont changé...
En tous cas c'est à cause de tels comportement qu'une réglementation drastique nous pend au nez.
Un grand merci à ces gens qui ne se donnent pas la peine de changer leur comportement alors qu'ils sont aujourd'hui informés sur la pollution engendrée. Vivement la prochaine génération, qui sera je l'espère plus intelligente.
