Devis d'isolation

[invite8588dbf2]

voilà, je souhaite faire une reno complète d'une maison de colocation pour 6personnes:
l'objectif:
R murs=6; R plancher bas=5; R toiture=10
étanchéités à l'air bien évidement, visant une maison BBC en réno, fenetres TV bois partout
2murs semi mitoyens, 1façade sur rue qu'on ne peut pas isoler par l'extérieur (sur le domaine public), une façade sur cour qu'on peut isoler par l'extérieur...

j'ai de grandes ambitions, mais en face de moi j'en suis sure des artisans peu scrupuleux de charger la mule...et je ne sais pas si leurs tarifs sont raisonnables.je n'ai pas beaucoup de moyen et pour demander unpret, il faut déjà que je sache de combien j'ai besoin...


pouvez-vous m'aider à savoir si les devis sont corrects ou non?

isolation intérieure, le premier devis, ouate de cellulose

la maison saine iso int 3Murs.png
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[invite8588dbf2]

la fin du devis

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isolation par l'extérieur (là je suis m'aperçoit toute seule que c'est très salé)

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deuxième page...

[A voir en vidéo sur Futura]

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3ème page

LMS iso ext3 .png

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pardon, la troisième page

[invite8588dbf2]

et enfin, le meilleure, aile ça pique:

[invite6a51a5dd]

Salut,

J'ai un peu parcouru les devis et ça serait bien que tu fasses une version simplifiée qui donne les prix au m² et descriptif rapide pour isolation intérieure et extérieure.

Si j'ai bien vu, ça donnerait un peu moins de 100€ /m² en intérieur (finitions et réseaux à prévoir) et un peu moins de 300€/m² en extérieur.

La partie intérieure ne me choque pas (j'avais eu 75€/m² en 2009 par un artisan militant qui ne se paye que peu pour 20 cm de ouate).

La partie extérieure est coûteuse mais haute de gamme (mélèze, forte épaisseur de ouate). P-e qu'il y aurait pas mal de gains sur les structures/fixations en réduisant un peu l'épaisseur d'isolant: à voir avec le professionnel. 240mm en extérieure énrome (déjà en intérieure, c'est pas banal même ici...).

Sachant qu'il y aura une partie isolée en intérieure et une en extérieur, il serait pertinent de faire un partie en recouvrement (isolation intérieure légère bords de la façades isolée par l'extérieure. ça peut être juste un correction (panneaux de paille, qqs cm de chaux chanvre, ...).

Les devis ont l'air sérieux en terme de qualité des prestations.

Par contre, remarque générale: un tel niveau de qualité d'isolation ne se conçoit que dans un projet qui doit être globalement très ambitieux. Si c'est pour, au final, rogner sur la VMC ou les menuiseries, le projet est p-e à rééquilibrer.

A+

Vincent

[invite8588dbf2]

je suis d'accord, et effectivement, le projet est pensé globalement:

fenêtres tripe vitrage bois Uw 0, 75 ou 0,85 (on va voir fonction du prix, devis en cours) (l'apport solaire est négligeable par rapport à la nécessité de se préserver du froid, la majorité des fenêtre ne recevant pas le soleil direct)

VMC double flux en milieu chauffé, étanchéité à l'air, j'ai demandé aux plombier et électricien de faire leur boulot comme pour une maison BBC pour éviter les ponts thermiques des prises

plancher chauffant basse consommation

j'ai même trouvé un système de filtration des eaux grises pour les réinjecter das les 3wc de la maison...(mais là rien à voir niveau thermique)

je vais aussi suivre les conseils de faire appel à un BET pour voir si mes choix sont judicieux (notement en matière de chauffage)
car contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas cresus, je suis pret à faire des investissement mais s'il sont justifié non au nveua rentabilité mais au niveau performances thermiques, et pas abusé niveau prix

[invite402f471e]

j'ai demandé aux plombier et électricien de faire leur boulot comme pour une maison BBC pour éviter les ponts thermiques des prises

Bonjour,

D'accord avec vince 44.
Je suis "un peu" gêné par les 300€/m² pour l'isolation par l'extérieur, ce n'est pas du bas de gamme, il y a peut-être plein de "sujétions diverses" mais quand même ! D'ailleurs il n'y a aucun prix unitaire dans les devis, ce n'est pas fait pour faciliter des comparaisons...

Pour le plombier et l'électricien "dire" ne sert à rien, il faut contractualiser l'objectif à atteindre avec test de perméa pour le contrôle, sinon c'est juste "oui oui on sait faire ça fait 30 ans qu'on fait ça". De toute façon avec une double flux vous avez intérêt à être ambitieux sur ce point (ambitieux avec une grosse réhab et une vmcdf, c'est viser mieux que 0,6 au q4)

La démarche de tirer l'enveloppe vers le top du top du top est excellente, mais si c'est pour faire ceinture et bretelle avec un chauffage central (plancher chauffant) de maison rt 2000-2005, attention le budget !

[invite8588dbf2]

oui moi aussi. j'ai fait faire d'autres devis pour iso ext fibre de bois+enduit, j'attends de vois ce qu'ils donnent..

le test d'étanchéité à l'air est prévu (dans mon esprit!!) et je ferai attention à ce que cet objectif soit inscrit sur les devis

je suis sure que c'est une question TRES bête, mais on est bien d'accord que dans une maison comme la mienne avec mes ambitions, il ne faut pas d'aérateur aux fenetres TripleV?

[invite8588dbf2]

Je sais pas trop comment résumer le devis

Isolation par l'intérieur de 3 murs d'une maison principale et 1mur batiment secondaire

travaux préparatoires:
préparation des caissons avec frein-vapeur SIGA, contre-lattage technique pour passage des gaines,
sur 189m²=8887€

Isolation en ouate de cellulose 24cm pour R=6 6822€

total HT=15709€
total TTC= 16800€


Isolation par l'extérieur
1mur bâtiment principal, 3murs bâtiment secondaire

travaux préparatoires
échafaudage = 2075€ HT
caissons permettant de soutenir le bardage ossature poteaux en I sur 99m²=8610€ HT
isolation ouate celulose 24cm pour R=6
=4970€HT

bardage en mélèze local 98m² et zinguerie =10 455€

Total HT = 26 110€
total TTC = 27900e



et dernière question: comment évaluer avant de l'embaucher, si un BET est compétent ou pas (logiciels, questions pièges à poser...)?

[invite6a51a5dd]

Salut,

Si tu as très peu d'exposition solaire, il n'est pas très utile de mettre de la masse dedans avec l'ITE. Du moins pour l'hiver.

Logiquement une vielle maison très isolée ne pose pas trop de problème l'été.

Reste la considération des ponts thermiques sur la face isolable par l'extérieur pour éventuellement justifier l'ITE partielle et son surcoût important!.

Vincent

[invite8588dbf2]

Si je comprends bien, je n'ai pas besoin de recherche de l'inertie pour l'été par une ITE.
mais l'ITE c'était surtout pour se protéger du froid de l'hiver et éviter les ponts thermiques. en lorraine, la surchauffe d'été est quand même rare!!(cet été 2semaines de beau temps...)

donc en gros, je voulais une ITE pour les performances d'isolation.
il y a des ponts thermiques à l'encastrement des solives de plancher bois à chaque étage...
mais les planchers étant démontés, on fera passer l'isolant sur toute la façade intérieure en continu..

dans ces conditions, un enduit chaux-chanvre est-il suffisant pour limiter les deperditions dues au plancher?

[AD 44]

Bonjour,

il y a des ponts thermiques à l'encastrement des solives de plancher bois à chaque étage...

Il me semble que les ponts thermiques avec le bois sont relativement faibles, comparé par exemple au béton et au métal.

[invite8d4af10e]

Bonjour
22 cm pour l’intérieur ça fait beaucoup car ça na nécessite de faire une ossature bois exprès pour pouvoir insuffler. , je partirai sur 145mm de laine de bois et pare vapeur . pour l’extérieur 145 mm d'ouate de cellulose couplée à 60mm de fibre de bois intégrant un pare pluie pour couper les ponts thermiques de l'ossature.
les poutres en I , no need , une ossature en sapin de 145 mm fait l'affaire.
Bon courage.

[invite8588dbf2]

Bien sûr, c'est moins.

mais ça va quand même me faire un pont thermique, et si je vise une iso presque parfaite, en quel mesure cela va minorer mes efforts d'iso?

[invite8588dbf2]

Bonjour
22 cm pour l’intérieur ça fait beaucoup car ça na nécessite de faire une ossature bois exprès pour pouvoir insuffler. , je partirai sur 145mm de laine de bois et pare vapeur . pour l’extérieur 145 mm d'ouate de cellulose couplée à 60mm de fibre de bois intégrant un pare pluie pour couper les ponts thermiques de l'ossature.
les poutres en I , no need , une ossature en sapin de 145 mm fait l'affaire.
Bon courage.

oui mais si je veux unR de 6, du coup je ne l'obtiens pas...

je pense que l'ossature en I était pour supporter le bardage mélèze local, mais ça je fais pas finalement...

[invite8d4af10e]

vous avez ça :
http://pavatex.fr/d%C3%A9tail_du_pro...tName=PAVAFLEX
220mm avec R de 5.75 à comparer avec le prix de l'ossature et cellulose

[invite8588dbf2]

Comment ça se pose? je souhaite éviter entre montants même bois, ça minore l'isolation de 35%...

le gros problème: niveau budget, je sais pas s'il vaut mieux que je fasse faire et que j'ai des subventions,ou que je fasse moi-même mais pas de sub....


je vais voir pour ce prod, je l'ai déj envisagé avec d'autres entreprises, j'attends les devis.

[invite8588dbf2]

j'attends un devis pour du chanvre...en couches croisées, une couche de 10 contre le mur, en continu, une autre de 10 entre montants tous les 60(sur lisse haute et lisse basse,là- dessus le frein vapeur et 4cm devant dans l'espace technique puis fermacell

les maçonneries sont en brique rouge alvéolées et mortier de chaux. mais depuis els années 7P il me semble, il y a une grosse couche de ciment (3cm sur deux murs) qui empêche le tout de respirer. j'avais pensé enlever cette couche a l'aide d'un marteau pneumatique, mais ça va arracher la brique.
un artisan me propose de percer cette couche de ciment à l'aide d'une perceuse et d'un foret pour aménager une respiration sans abimer le mur.
est-ce une bonne idée? faut-il le faire coté intérieur et extérieur?

[invite402f471e]

j'attends un devis pour du chanvre...en couches croisées, une couche de 10 contre le mur, en continu, une autre de 10 entre montants tous les 60(sur lisse haute et lisse basse,là- dessus le frein vapeur et 4cm devant dans l'espace technique puis fermacell

les maçonneries sont en brique rouge alvéolées et mortier de chaux. mais depuis els années 7P il me semble, il y a une grosse couche de ciment (3cm sur deux murs) qui empêche le tout de respirer. j'avais pensé enlever cette couche a l'aide d'un marteau pneumatique, mais ça va arracher la brique.
un artisan me propose de percer cette couche de ciment à l'aide d'une perceuse et d'un foret pour aménager une respiration sans abimer le mur.
est-ce une bonne idée? faut-il le faire coté intérieur et extérieur?

Bonjour,
Elle date de quand la maison (coupure de capillarité ou pas ?) ? Il y a de l'humudité en bas de mur ? Faudrait en faire des trous ! Faut pas non plus trop paniquer, un isolant hygroscopique+frein vapeur hygrovariable à large spectre pour ne pas citer de marque et le tout bien posé sans lame d'air entre les éléments de paroi, ça PEUT passer (condensation raisonnable en saison froide, séchage en été, et c'est reparti pour un tour) : A vérifier (logiciel wufi...). Attention, avec une simulation basée sur la statique (Glaser), c'est sûr que ça condense. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne fonctionne pas.

[invite8588dbf2]

je ne suis pas sure de comprendre tous les termes que tu as utilisé..
oui je sais que ça ferai pas mal de trous, mais je suis motivé, je peux le faire s'il le faut.

je ne sais pas pour les coupures de capillarité, la maison est bizarre, faite de bric et de broc, et si je me fie aux fondations de l'autre parte de la maison (le petit batiment derrière), i s'agirait de fondations en moellons et par dessus les briques rouges.
la maison date de début 20ème voir fin 19ème.....

il y a de l'humidité mais je ne sais pas si c'est résiduel ou dans le mur....et la maison n'est plus chauffée. il y a eu aussi un dégât des eaux qui a rajouté pas mal d'humidité, on a oté tous les bois pourris plancher/plafond, l'odeur a déja changé...
je ne sais pas si je répond aux questions?

[invite402f471e]

je ne suis pas sure de comprendre tous les termes que tu as utilisé..
oui je sais que ça ferai pas mal de trous, mais je suis motivé, je peux le faire s'il le faut.

je ne sais pas pour les coupures de capillarité, la maison est bizarre, faite de bric et de broc, et si je me fie aux fondations de l'autre parte de la maison (le petit batiment derrière), i s'agirait de fondations en moellons et par dessus les briques rouges.
la maison date de début 20ème voir fin 19ème.....

il y a de l'humidité mais je ne sais pas si c'est résiduel ou dans le mur....et la maison n'est plus chauffée. il y a eu aussi un dégât des eaux qui a rajouté pas mal d'humidité, on a oté tous les bois pourris plancher/plafond, l'odeur a déja changé...
je ne sais pas si je répond aux questions?

Bonjour,

Stratégie conventionnelle : on empêche l'eau d'entrer le mur avec des matériaux étanches : Il est probable que l'eau entre quand même, soit piégée et que les désordres apparaissent.
Stratégie traditionnelle : pas de matériaux étanches, l'eau peut entrer un peu, mais dans une certaine limite ce n'est pas grave si elle peut ensuite sécher facilement.

Frein vapeur hygrovariable : on limite et contrôle le passage de la vapeur d'eau en saison froide, mais on laisse passer en saison chaude. Ce système a une certaine tolérance avec les surcharges d'humidité... Mais c'est comme tout il faut pas abuser.
http://fr.proclima.com/co/FRN/fr/Dow...214482771.html

Il existe des logiciels qui étudient les transferts de vapeur d'eau dans les parois en "dynamique" sur plusieurs années, comme Wufi. Ils prennent en compte les aspects hygroscopiques (stockage) et capillaires (transferts à l'état liquide) des matériaux, l'exposirtion des parois à la pluie, au vent, au soleil, et pas seulement "ça condense" ou "ça condense pas" avec les températures et hygrométrie de l'air (c'est quand même intéressant de savoir si ça condense beaucoup ou pas). En stratégie conventionnelle, si ça condense c'est pas bon. ça se modélise en statique (glaser, il y a des discussions à ce sujet sur le fil "ITE avantage et inconvénients des matériaux d'isolation").
En dynamique on s'aperçoit que ce n'est pas forcément grave si ça peut sécher et que l'humidité des matériaux ne dépasse pas une certaine valeur.
Tout le problème est d'évaluer l'impact de ce qui n'est pas modélisé (infiltrations, remontées d'humidité (pas de coupure de capillarité mais pas forcément grave...)...). Et ça...

[invite8588dbf2]

mais aussi comment va se comporter mon mur en fonction de l'isolant que je vais mettre devant (24cm de chanvre qui a des capacité hygro...).

sur le principe des trous, c'est une bon idée ou non (même si c'est fastidieux!)

[invite402f471e]

mais aussi comment va se comporter mon mur en fonction de l'isolant que je vais mettre devant (24cm de chanvre qui a des capacité hygro...).
sur le principe des trous, c'est une bon idée ou non (même si c'est fastidieux!)

Je ne sais pas, je te donne des pistes, c'est à toi d'aller plus loin et d'apprécier l'adéquation avec la situation de tes murs, selon leurs constitutions, leur environnement, leur état, et puis une solution est peut-être correcte pour certains murs mais pas pour d'autres... Tu ne trouveras de toute façon pas facilement des professionnels prêts à s'engager sur des solutions qu'ils ne maîtrisent pas ou/et qui en plus sortent du "assurable en décennale avec dtu ou avis technique" conventionnel. Sinon pour être fiable dans des recommandations il faut au moins apprécier la situation sur place, éventuellement faire tourner un logiciel coûteux, c'est un travail !