Chaudière gaz à condensation reglage T° eau départ ?

[Ulyssesourd]

Bonjour,
J'ai une chaudière gaz murale, condensation de dietrich 24/28 MI qui produit chauffage et eau chaude.

Maison de 126m² pas isolée de tout (sauf toit).
Thermostat interieur de marque hager EK520 + pas de robinets thermostatiques, radiateurs en fonte et acier.

Pour une question d'économie (et pour la santé de la chaudière) : J'ai mis le thermostat à 20°C + 16°C la nuit,
Faut il mieux que je mette la T° de départ à 50°C + chauffage en continu OU à 70°C + chauffage par intermittence (ca veut dire que la chaudière démarre dès que ca descend au dessous de 19,7°C et ça s'arrete à 20,3°C?)
Merci
-----

[SK69202]

Bonjour.

Je mettrai la température la plus basse possible, c'est à dire celle qui tient le souhait de température dans la pièce chauffée la plus froide, le débit des radiateurs dans les autres pièces étant corrigé avec le robinet pour qu'elles ne surchauffe pas.

Je pense qu'il faut chercher à avoir une lecture continue de la température de retour juste avant la chaudière pour pouvoir la piloter à la main et optimiser la condensation.

@+

[Ulyssesourd]

Merci j'ai mis à 50°C et on verra bien ce cela donne.
Mais si la chaudière tourne tout le temps, cela ne va pas consommer plus de gaz ?
Je ne connais rien en condensation.

[SK69202]

Bonjour.

Avec la condensation, il faut avoir l'eau de retour la plus froide possible et en l'absence d'une sonde et d'une loi d'eau, il faut la faire à la main.
C'est à dire jouer sur la température de départ en fonction de la météo et de la température dans les pièces. Je le faisais avant de partir au boulot en anticipant et 2 ou 3 fois par jour quand j'étais là.
Le calcul est compliqué pour savoir si il y a un gain de consommation due à une chauffe continue en condensant et celui du l'intermittence d'un thermostat avec une chaudière presque à fond et hors condensation.
De plus à 50°C, il n'y a quasiment pas de gain de condensation (55°C max)

@+

[A voir en vidéo sur Futura]

[Ulyssesourd]

ok je comprends maintenant.
à 50°C ca ne va pas trop bien. Je viens de mettre à 55°C et le retour est à 35°C. ca condense je vois de l'eau qui coule pas mal...
a suivre

[SK69202]

Bonsoir.

Il faut voir le retour en régime stabilisé, quand la chaudière ne fait plus que compenser les pertes, après une nouvelle consigne elle doit d'abord réchauffer la masse d'eau, les radiateurs puis l'air. Le delta est généralement beaucoup plus faible ensuite.

Si il y a un compteur gaz, il est possible de faire une comparaison entre la marche continue et le thermostat, avec la réserve de conditions météo identiques.

@+

[Ulyssesourd]

Bonjour
J'ai mis depuis hier la T° à 45°C, ca chauffe aussi bien qu'à 50°C! à 45°C, la chaudière tourne plus longtemps et j'ai eu peur que ca consomme du gaz, mais non...Elle est en "contrôle" et réchauffe un tout petit peu pour stabiliser la T° de départ. De cette façon les radiateurs sont chauds plus longtemps, et la T° intérieur monte très doucement et baisse aussi très doucement...Le problème que je constate, est que le thermostat ne commande la chaudière dès que la T° int baisse de 0,5°C et j'aimerais bien que ca remette en route la chaudière dès que ca descend de 0,1°C...et je ne peux pas le programmer car c'est un composant electronique qui est shutté à 0,5°C. Tant pis.
A suivre.

[behache]

Bonjour

..Le problème que je constate, est que le thermostat ne commande la chaudière dès que la T° int baisse de 0,5°C et j'aimerais bien que ca remette en route la chaudière dès que ca descend de 0,1°C...et je ne peux pas le programmer car c'est un composant electronique qui est shutté à 0,5°C. Tant pis.A suivre.

Cet écart est appelé hystérésis. Il est probablement difficile aux concepteurs du TA de le réduire plus et une variation dans cet écart est tout à fait correcte.
Je pense que l'inconfort que tu ressens est surtout durant la baisse de la température car l'effet bénéfique de la chaleur rayonnée est alors absent (c'est lui qui te manque le plus et non pas le 0,5)

La régulation optimale d'une chaudière à condensation est de type climatique et non pas le thermostat intérieur.
Néanmoins tu as trouvé le réglage optimal de la température d'eau.
Un régulateur climatique bien réglé adapterait en continu la température de 45°C en + ou -, optimisant encore la condensation selon les conditions de température extérieure.

[Ulyssesourd]

Si je comprends bien ce tu dis que le régulateur climatique (cad une sonde extérieur branché à la chaudière) est plus efficace que le thermostat d'ambiance, c'est prouvé et garanti ? si oui, dans ce cas, je vais acheter la sonde extérieure seule, shutter le thermostat d'ambiance, et modifier les parametres de la chaudière. La sonde je la met ou ? en passant par un trou à coté de la porte du garage ou un soupirail au NORD de la maison,ce serait bon ?
A+

[Ulyssesourd]

J'ai réfléchi : nais non, il ne faut pas supprimer le TA mais l'associer à la sonde d'extérieur car le TA permet de regler les plages d'horaire de chauffe...et aussi il permet de couper ou allumer le chauffage. Donc je mets le TA à 20°C constants 24/24H et laisser la sonde extérieur moduler la chaudière. Voila.

[behache]

Re bonjour

Si je comprends bien ce tu dis que le régulateur climatique (cad une sonde extérieur branché à la chaudière) est plus efficace que le thermostat d'ambiance, c'est prouvé et garanti ?

Oui puisque celle-ci sélectionne en continu la température d'eau juste suffisante, favorisant ainsi maximum la condensation !

si oui, dans ce cas, je vais acheter la sonde extérieure seule,

La sonde extérieure n'est que l'un des 3 organes indispensable à la régulation climatique qui comprend
- la sonde extérieure
- la sonde de mesure de température d'eau
- le régulateur proprement dit qui adapte la température de l'eau de chauffage à la température extérieure mesurée par la première sonde.
Très souvent il y a une sonde d'ambiance qui mesure la température interne et fait une correction.
Pour des raisons pratiques, une sonde d'ambiance est généralement incorporée dans un boitier de commande qui ressemble à un thermostat ToR avec programmation digitale de tous les paramètre utilisateur en particulier l'abaissement nocturne
Cette sonde n'est réellement utile que si l'habitation bénéficie d'apports thermiques dits " gratuits " cheminée d'agrément, vitrages au sud etc.
Mais quand il y a un module de commande intérieur, la sonde thermostatique en fait partie, parce que composant statique peu couteux.

shutter le thermostat d'ambiance, et modifier les parametres de la chaudière.

Supprimer le TA et rechercher la régulation adaptée à ta chaudière (dont tu n'a pas suffisamment détaillé de le type) laquelle régulation est probablement déjà en place

La sonde je la met ou ? en passant par un trou à coté de la porte du garage ou un soupirail au NORD de la maison,ce serait bon ?

Oui

J'ai réfléchi : nais non, il ne faut pas supprimer le TA mais l'associer à la sonde d'extérieur car le TA permet de regler les plages d'horaire de chauffe...et aussi il permet de couper ou allumer le chauffage. Donc je mets le TA à 20°C constants 24/24H et laisser la sonde extérieur moduler la chaudière. Voila.

C'est une possibilité "version Economique " avec un résultat mitigé :

Supposons que tu ai réglé ton régulateur climatique idéalement donnant une température 20°C en continu sur 24 h puis que tu coupes par le TA ou manuellement le chauffage durant 8 h. Ta régulation climatique déterminera la température d'eau comme avant. Que penses tu qui en résulte comme température ambiante alors que les locaux ne seraient chauffées que 16h/24 seulement ?
Température intérieure insuffisante => correction de la Loi d'eau sur le régulateur pour apporter en 16/h ce qui arrivait avant en 24 h (un peu moins compte tenu de l'économie apportée par l'abaissement) d'où température d'eau plus importante et baisse de rendement.
Cela avec un lent mouvement de yoyo du thermomètre dû à l'inertie du bâtiment, dans le sens de la baisse de la température mais aussi à la remontée surtout que la puissance régulée sur les 16 h de chauffe sera constante donc faible.

Si tu veut faire rationnellement des abaissements nocturnes il te faudra le module de commande interne adapté à ta régulation.


Maintenant, il faut tordre le cou aux économies apportées par les abaissements nocturnes :
S'il y a abaissements il y a indiscutablement une diminution des pertes mais surtout quand l'abaissement est obtenu.
En fait les abaissements étaient surtout intéressants (économiquement parlant) dans les locaux mal isolés qui descendaient rapidement en température.
Dans nos locaux modernes et bien isolés les besoins thermiques ont fortement diminués et souvent l'inertie devient sensible, Difficile de baisser rapidement la température, tant mieux cela prouve qu'il y a peu de pertes mais aussi qu'il y a de l'inertie.
Losqu'il s'agit de réchauffer, l'inertie associé à une faible puissance fait qu'il y a soit un temps important soit mise en œuvre d'une puissance largement supérieure à celle en régime stable.
Le contraire de ce qu'à besoin une chaudière à condensation, pour travailler à température la plus basse possible.

Après plus de 30 ans d'abaissements nocturnes je viens de les abandonner malgré une isolation 1980 mais surtout inertie importante (PCBT lourds).
Ne me demande pas combien j'ai dérensé de gaz en plus, rien n'est comparable d'une année sur l'autre mais j'ai fortement augmenté mon confort.
Jusqu'à là ma température ondulait toute la journée et j'avais froid le soir quand chauffage arrêté depuis 2 ou 3 h (indispensable pour que l'abaissement commence à se manifester vers minuit ou 1h du matin)et que j'étais immobile.
Maintenant j'ai même pu abaisser de 0,5° la température en continu !


=============
Relevé de température régulée climatiquement sans sonde intérieure :

*Remarque : Ce 2014-01-23 13:00 un thermomètre digital affiche 19,2°C et un thermomètre à alcool 18°C dans ma salle.
Date heure; °C extérieur; °C intérieur proche du mur, derrière un meuble*; °C dans la chaufferie
2014-01-23 13:00; 8; 17.9*; 12.9;
2014-01-23 12:00; 7; 17.9; 12.7;
2014-01-23 11:00; 6; 17.9 ; 12.8;
2014-01-23 10:00; 5; 17.9; 12.9;
2014-01-23 09:00; 5; 17.9; 12.9;
2014-01-23 08:00; 6; 17.9; 12.9;
2014-01-23 07:00; 5;
2014-01-23 06:00; 5;
2014-01-23 05:00; 5;
2014-01-23 04:00; 5;
2014-01-23 03:00; 4;
2014-01-23 02:00; 4;
2014-01-23 01:00; 4; 17.9; 12.5;
2014-01-23 00:00; 4; 17.8; 12.5;
2014-01-22 23:00; 4; 17.7; 85.0;
2014-01-22 22:00; 4; 17.7; 12.5;
2014-01-22 21:00; 4; 17.7; 12.5;
2014-01-22 20:00; 4; 17.7; 12.5;
2014-01-22 19:00; 4; 17.7; 12.6;
2014-01-22 18:00; 4; 17.7; 12.5;
2014-01-22 17:00; 5; 17.7; 12.5;
2014-01-22 16:00; 5; 17.7; 12.5;
2014-01-22 15:00; 4; 17.7; 12.5;
2014-01-22 14:00; 4; 17.8; 12.5;
2014-01-22 13:00; 3; 17.8; 12.7;
2014-01-22 12:00; 2; 17.8; 12.7;
2014-01-22 11:00; 2; 17.9; 12.9;
2014-01-22 10:00; 1; 17.9; 12.7;
2014-01-22 09:00; 1; 17.9; 12.5;
2014-01-22 08:00; 1; 17.9; 12.5;

[Ulyssesourd]

Supprimer le TA et rechercher la régulation adaptée à ta chaudière (dont tu n'a pas suffisamment détaillé de le type) laquelle régulation est probablement déjà en place

La chaudière est une de dietrich MCR 24/28 dont la régulation est déjà integrée.
Il suffit que j'y raccorde une sonde extérieur et modifier les paramètres tels que la T° de consigne et la pente.

[behache]

Bonjour

La chaudière est une de dietrich MCR 24/28 dont la régulation est déjà integrée.
Il suffit que j'y raccorde une sonde extérieur et modifier les paramètres tels que la T° de consigne et la pente.

D'accord avec toi sur tout
Y compris abaissement nocturne par ton TA ToR agissant en coupure.
Tu seras obligé d'augmenter la pente pour que le chauffage diurne compense une partie de ce qui n'est pas apporté durant la nuit.
TA (ToR) ou thermostat Opentherm modulant (cher) le résultat serait à peu près le même.

Vérifie tout de même à l'usage si l'abaissement nocturne apporte une économie en rapport avec le moindre confort (yoyo des températures la journée)

[Ulyssesourd]

Salut

Je ne sais pas quelle sonde extérieure siemens prendre pour ma chaudière gaz de dietrich MCR 24/28 MI :

http://ncartiaux.free.fr/pdf/staefa/n1811f-f.pdf

Le QAC22 ou QAC32 ? Car il n'y a que ces 2 sondes en magasin ...

Merci de votre aide.

[behache]

Bonjour
Les sondes sont très différentes de l'une à l'autre.
Pour ta De Dietrich MCR24/28 il te faut absolument prendre la sonde extérieure De Dietrich adaptée à la chaudière :
Sonde extérieure Colis AD 225 si j'ai bien lu la documentation .

[Ulyssesourd]

MErci pour les infos.

Actuellement aucun chauffage car soleil malgré une T° ext de 7°C !

J'ai mis la T° de départ à 40°C et ca marche plutôt bien mais le temps d'attente est plus long.

[invite4b4e261d]

Bonjour,

Je vis actuellement une situation similaire, je viens d'acheter une vieille maison en pierre (ancienne maison SNCF), hauteur sous-plafond 2m80
isolée par l'extérieur, dans les combles, et double vitrage partout.

La chaudière est à changer, j'ai choisi une chaudière à condensation Saunier-Duval THEMAFAST CONDENS 25Kw à Gaz (car corps de chauffe INOX)
avec un thermostat connecté + sonde extérieure NETATMO (j'ai eu une expérience avec ce thermostat, j'en suis très satisfait).

Tout les radiateurs sont en 100% Fonte avec mitigeur SAR non-thermostatiques neufs.

Actuellement je n'ai pas pu tester l'installation car je suis encore en travaux.

J'ai contacté les ingénieurs de chez Saunier-Duval, je suis tombé sur une personne très sympas, et j'ai expliqué mon cas que je ne comprenais
pas comment avec une température d'eau de départ de chaudière basse comment on pouvait réussir à chauffer des radiateurs en fonte ?
si tel est le cas pour monter de 1 degrés dans la maison, il faudrait attendre un temps relativement long.

Il m'a avoué qu'il fallait que je passe cette chaudière en non-condensation c'est à dire en chaudière traditionnelle, eau de départ
à 70-80°C, mon gain sera alors proche de 0.

A contrario, le chauffagiste me dit tout le contraire.

Quelqu'un a t'il une expérience avec une chaudière à condensation et des radiateurs 100% Fonte c'est à dire les gros radiateurs à élements ?

Merci

[SK69202]

je ne comprenais
pas comment avec une température d'eau de départ de chaudière basse comment on pouvait réussir à chauffer des radiateurs en fonte ?

Le but n'est pas de chauffer les radiateurs, c'est de chauffer le maison.
On réussi à chauffer la maison, si les pertes de la maison peuvent être compensée par la puissance dissipée par les radiateurs.
Or les radiateurs traditionnels en fonte ont été conçus pour une puissance donnée avec une eau très chaude, les alimenter avec une eau plus fraiche en réduit la puissance.
Utiliser la chaudière à condensation comme une ancienne est inutile et coûteux, il faut donc changer de stratégie de chauffage.
La maison ayant été isolée, ses pertes seront réduites par rapport à avant, il faudra moins de puissance.
L'idée de manoeuvre pour condenser au max, c'est:
Avoir la puissance maximum possible de dissipation des radiateurs=> on ouvre à fond le plus de radiateurs possibles dans le volume à chauffer.
On cherche la température de départ chaudière la plus basse possible.

Dans la phase de démarrage avec une maison froide, on peut mettre une température de départ plus chaude, la condensation se fera quand même temps que l'eau et la masse des radiateurs ne ce sera pas franchement réchauffer, ensuite on réduit comme dit lus haut.
Ça permet d'avoir le confort plus vite en minimisant le coût.
Le hic, va falloir piloter la chaudière autrement que par une simple consigne de thermostat.

D'autre part avec une ITE de murs anciens donnant sans doute une forte inertie et une puissance de chauffage assez faible pour profiter de la condensation, il va falloir éviter de faire varier la température intérieure, car la remise en température dans un temps acceptable demande de la puissance, mais avec le thermostat connecté, il y a moyen de démarrer la remise en chauffe des heures avant le retour...

[invite4b4e261d]

Oui bien entendu le but est de chauffer la maison effectivement.

"Or les radiateurs traditionnels en fonte ont été conçus pour une puissance donnée avec une eau très chaude, les alimenter avec une eau plus fraîche en réduit la puissance."
=> Au tout début de mon projet, je voulais acheter et faire installer une chaudière dite traditionnelle et non à condensation, le problème l'installation d'une chaudière dite traditionnelle est maintenant interdite dans une maison individuelle à cause des directives découlant du grenelle de l'environnement.

"Utiliser la chaudière à condensation comme une ancienne est inutile et coûteux, il faut donc changer de stratégie de chauffage."
=> "coûteux et inutile" par rapport à une chaudière à condensation ou par rapport à un chaudière traditionnelle ancienne génération ?
Etant jeune acquéreur, c'est la Stratégie de chauffage la moins chère et la plus efficace que j'ai trouvé vu la volumétrie à chauffer. Il y beaucoup de personnes dans mon cas..
Quelle serait la meilleure stratégie à adopter ?

"Dans la phase de démarrage avec une maison froide, on peut mettre une température de départ plus chaude, la condensation se fera quand même temps que l'eau et la masse des radiateurs ne ce sera pas franchement réchauffer, ensuite on réduit comme dit lus haut." => je comprends la démarche pour le démarrage maison froide, par contre en plein hiver, baisser la température d'eau de départ, fera baisser la température de l'eau dans les radiateurs, et donc de la température dans la maison ? même avec l'inertie l'eau chauffée à une température basse va mettre du temps à chauffer la fonte dans un premier temps et à le re-diffuser dans la pièce dans un second temps ? la solution serait de garder la même température intérieure 7j/7 24h/24 ?


"Le hic, va falloir piloter la chaudière autrement que par une simple consigne de thermostat." => c'est un thermostat qui est connecté avec la sonde extérieure + un algorithme sur les serveurs NETATMO d'après ce que j'ai pu comprendre; la chaleur est douce, j'ai installé ce système chez mes parents sur une VIESSMANN GASOLA de 1992 qui n'était pas équipée de thermostat. Après il y a le choix d'activer ou de désactiver "l'anticipation de chauffage".


Ps: je vous mets en exemple des radiateurs fontes que je possède

[wizz]

Pour comprendre le chauffage et ses radiateurs, un petit retour à l'école

La calorie est la quantité d'énergie pour chauffer de 1°C la quantité de 1 gramme d'eau
Si on a de l'eau initialement à 30°C, alors pour attendre 70°C, il faudra lui fournir 40 calories

Inversement, lorsque cette eau chaude verra sa température chuter, cela veut dire qu'elle a cédé ses calories dans le milieu ambiant. En passant de 70°C à 30°C, elle aura émis 40 calories, dans l'air de la maison, dans le cas des radiateurs

Et donc de même, si l'eau passait de 30°C à 50°C à l'aller, elle aura absorbé 20 calories.
Et dans l'autre sens, en repassant de 50°C à 30°C, elle aura restitué 20 calories pour chauffer la maison


Maintenant, le radiateur
Supposons que sa surface de dissipation est de 1m² et à condition d'avoir une eau chaude à 70°C et ressortant à 30°C et avec un débit Q, dans ce cas, sa puissance de chauffe serait de 1kW
Avec ce même radiateur, alimenté cette fois ci par de l'eau chaude à 50°C et ressortant à 30°C, alors chaque gramme d'eau ne cèdera que 20 calories et non 40 calories. La puissance du radiateur ne sera alors plus que de 500W


Maintenant, chauffer la maison, l'équilibre thermique
Tu quittes la maison pour aller skier. Tu coupes le chauffage. Peu à peu, la maison perd sa chaleur et sera aussi froide que dehors
De retour chez toi, tu remets le chauffage en marche, et peu à peu, la température remonte.
Pour une température atteinte donnée, par exemple 19°C, la chaudière devra fournir une puissance P1, qui sera dissipée par les radiateurs
Puis tu vas modifier le réglage de la chaudière, fonctionnant alors à la puissance P2, supérieure. Dans un premier temps, la température de la maison va grimper....avant de se stabiliser de nouveau, à un niveau plus élevé.

Chauffer la maison, c'est une question d'équilibre entre les pertes, les fuites de chaleur vers dehors avec les apports


Supposons une maison mal isolée. Pour avoir 20°C dans la maison, cela nécessite 20 radiateurs de 1kW chacun. Il faudra donc alimenter ces 20 radiateurs avec une eau à 70°C

Maintenant, tu as une maison bien isolée. La puissance nécessaire ne serait plus que de 10kW pour maintenir la maison à 20°C. Pour cela, tu peux soit avoir 10 radiateurs de puissance 1kW, nécessitant donc une eau à 70°C.
Mais tu peux aussi avoir 20 radiateurs de 500W chacun seulement, et donc nécessiterait une eau à 50°C.

Tu peux très bien avoir chaud dans une maison, tout en ayant une chaudière délivrant une eau moins chaude. Il faut seulement une maison bien isolée (c'est ton cas, en ITE, etc...), et une surface de dissipation suffisante des radiateurs. Les radiateurs dit à basse température (et à puissance équivalente), ce n'est rien d'autre que des simples radiateurs avec beaucoup de surface de dissipation (et consommera un débit d'eau chaude 2 fois supérieur).



Maintenant, question d'inerties thermiques, celle de l'eau et celle de la maison
Avec une ITI, il n'y a que l'air à chauffer. Il faut très peu d'énergie pour chauffer l'air (et c'est pour ça qu'on crève de chaud dès le matin avec une maison ITI et baie vitrée ou verranda)

Avec une ITE et des murs en pierre, il faut chauffer l'air dans le premier temps. Et en même temps que l'air devient chaud, ce dernier va alors céder ses calories à tout ce qui est froid et qui a une bonne conductivité avec l'air. Cela va mettre bien plus de temps pour avoir chaud dans la maison avec une puissance P1 de chauffage

Pour avoir chaud plus rapidement, il faudra mettre la puissance P2. La chaudière va envoyer davantage de gaz à bruler. Il y aura davantage de fumée chaude. Le soucis, c'est que le débit d'eau du circuit de chauffage est inchangé. Il n'y a pas assez d'eau froide pour refroidir toute la fumée, pour récupérer toute son énergie. Il y aura moins de condensation (récupération de la chaleur latente). Le rendement sera moindre.
Ce qu'il faut alors, c'est soit réguler la température de la maison à "plus ou moins constante" (faible amplitude). Soit en cas d'absence de "longue durée", faire démarrer la chaudière plus tôt afin de ne pas avoir besoin de la faire fonctionner à la puissance P2, de pouvoir rester à puissance P1, à puissance ou modérée, à un niveau où le débit d'eau de retour pourra capter un maximum de la chaleur de la fumée, en la faisant condenser et récupérer sa chaleur latente

[SK69202]

par contre en plein hiver, baisser la température d'eau de départ, fera baisser la température de l'eau dans les radiateurs, et donc de la température dans la maison ?

Comme dit, c'est un problème de transfert d'énergie, il va falloir tâtonner pour trouver le meilleur réglage du système de chauffage, cela va prendre du temps, mais le but est bien sûr d'avoir la température désirée pour la dépense la plus faible possible.

c'est un thermostat qui est connecté avec la sonde extérieure + un algorithme sur les serveurs NETATMO

Aïe, aïe , aïe, je ne pense pas un instant que ce truc là va savoir gérer le chauffage d'une maison en pierre isolée par l'extérieur, chez moi (même style de bâti) le décalage entre la variation de température extérieure et la variation de température à l'intérieur oscille de quelques à plusieurs dizaines d'heures.... C'est truc là, c'est pour le standard local, parpaing, LdV, placo, plancher chauffant, mais je me trompe sans doute.

Il y a plusieurs discussions ici sur les tentatives de réglage de courbe de chauffe dans ce style de bâti, c'est pas facile.

Ta maison si la forte inertie est confirmée, va varier en température doucement dans un sens comme dans l'autre, la température intérieure sera commandée par celle des murs, le chauffage ne sera là que pour maintenir les murs en température grâce à la température de l'air intérieur chauffé.
Actuellement mon conseil: achète des thermomètres et fie toi à eux pour régler ton chauffage.

[invite4b4e261d]

Merci WIZZ pour ta réponse, je comprends mieux, tout ce qui est du domaine du chauffage .


SK69202, j'avais ton point de vue quand j'ai acheté le module NETATMO, je n'y croyais pas trop.
La maison de mes parents: Viessmann de 1992 sans aucun thermostat, plafond à 3m20, simple vitrage, mur en pierre sans isolation extérieure.
Au début j'avais acheté que le module basique sans la sonde extérieure (station météo NETATMO), ce qui faisait office de sonde extérieure c'était que le module basique qui était connecté avec la météo locale fournit par internet et ré-actualisé toute les .... 3 heures .... c'est pour cela que j'avais soit chaud soit froid dans la maison, la chaleur n'était pas constante.

J'ai rapidement acheté la station météo qui fait office de sonde extérieure et qui quand à elle est connectée en temps réel, et là j'ai vraiment senti la différence, chaleur douce continue.

Question gain sur la facture ENGIE, quelques euros 10/20€ sur la période hiver à hiver comparable donc des broutilles (dans le cas de la maison des parents) mais ce n'est pas ça que je recherchais où plutôt je savais très bien que ce n'était pas un produit miracle, c'était surtout pour éviter de modifier la température d'eau de chaudière et la vanne 3 voies manuellement.


Dans tout les cas, je vous remercie pour vos réponses, j'y vois plus clair, je vais tenter de régler au mieux, je vous recontacterai dès qu'il y aura du chauffage dans ma maison.


PS: LEGRAND est entré au capital de NETATMO en novembre 2015, je pense que la petite star-up Française à un bon avenir devant elle

[feumar]

La maison de mes parents: Viessmann de 1992 sans aucun thermostat, plafond à 3m20, simple vitrage, mur en pierre sans isolation extérieure.

Ça ressemble à la maison de mes parents. Une régulation par sonde climatique fait tout aussi bien. Et sans dépendance vis à vis d'un fournisseur extérieur.