Partages d'informations sur chaudières Fröling

[bslle]

mes parametres enregistrés, inchangés depuis plusieurs années (EPROM 24.17)
val cons o2 résiduel : 9 %
> je viens de vérifier , valeur affichée chaudière en marche = 8.5 %
regul o2 max : 90 %
facteur pour regul o2 : 1.5
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[herve78500]

A bslle,

Chaudière à l'arrêt pour bien écouter, avec le contact d'ouverture de porte, démarre l'extracteur de fumées, s'il grogne, c'est peut être le condensateur de démarrage.
>>> Déjà fait, aucun bruit

Pas bon

S'il ne fait aucun bruit, après avoir déconnecté le moteur, tu peux vérifier avec un multimètre quelle est la résistance du moteur. Si c'est infini ou si c'est très faible, le bobinage est coupé ou en court-circuit et le moteur à remplacer.
>>> Donc je doit débrancher électriquement le moteur de la chaudière en dégrafant le connecteur, correct ?

Oui, tout à fait, enlever le connecteur, et pour plus de facilité, prendre la mesure de résistance dans la boîte de connexion moteur après l'avoir ouverte.

Toujours avec le multimètre en mode tension alternative, boîte de connexion ouverte, après avoir ouvert la porte pour démarrer l'extracteur, vérifies qu'il arrive bien 220 V sur le moteur pour être sûr que ce n'est pas le départ moteur dans la carte mère qui est en cause.
>>> Du coup là je reconnecte le moteur ?

Oui, tout à fait, c'est pour savoir si le défaut ne vient pas de la carte.

facteur pour regul o2 : 1.5

Je te suggère de le passer à 1.00 et de voir si cela améliore la valeur de O2 résiduel, chaudière en marche et en état stabilisé.

Pour connaître la puissance à laquelle la P2 fonctionne, tu peux te baser sur l'affichage en mode service, mais attention, d'une part c'est la puissance en % au dessus de P min. et d'autre part on n'est pas trop sûr que le pourcentage se rapporte à l'intervalle P max. - P min. soit dans ton cas P max. = 25 kW, P min. = 7,75 kW.
Pour avoir une valeur plus sûre de la puissance instantanée de chauffage, personnellement je préfère utiliser l'affichage de l'alimentation en granulés par la vis, exprimé en pourcent. Le 100% correspond au débit max. de la vis d'amenée en marche continue. Dans mon cas, P2 de 15 kW et vis couplée à un réducteur de rapport de réduction i=420, le débit vis est de 5,85 kg/h, ce qui, avec un PCI de 5 kWh/kg et un rendement de 90%, correspond à une puissance de chauffe de 5,85 x 5 x 0,90 = 26,3 kW. Lorsque la vis d'amenée des granulés est à 100% (marche continue) on est bien au dessus des 15 kW.

Chez toi, pour une P2 de 25 kW, selon Roy le réducteur a un rapport de réduction i= 245. Le débit vis devrait être 5,85 x420/245 = 10 kg/h
La puissance de chauffe correspondante est 10 x 5 x 0,90 = 45 kW !!
Bien sûr, à part peut être en fin de démarrage, tu n'observeras pas une alimentation en granulés de 100% mais plutôt de l'ordre de 50%.

[bslle]

Merci pour ton aide, Je vérifie tout ça dès que possible et vous tiendrez au courant !

Joyeux Noel, bien chaud grâce à nos supers casseroles

[atlantique21f]

bon noël à toutes et à tous

[invitee48f5e4c]

Bonjour à tous,

Je me permets de vous contacter, car je pense avoir un souci avec ma chaudière à granulés et/ou mon circuit de chauffage.
Ma chaudière est une Froling P4, au niveau de mon circuit de chauffage j’ai 17 radiateurs (maison sur 4 niveaux), 13 radiateurs disposent de robinets thermostatiques, 4 autres de robinets simples (ouvert/fermé), je ne sais pas pourquoi le chauffagiste ne m’a pas mis des robinets thermostatiques partout, je précise par ailleurs que les robinets simples ne sont pas tous dans la même pièce.
Voici mon problème, j’ai réglé sur ma chaudière le circuit de chauffage pour qu’il fonctionne le matin de 7 h à 8 h 30 et le soir de 17 h 30 à 22 h 30, par ailleurs le ballon d’eau chaud qui est aussi branché sur la chaudière fonctionne de 6 h 30 à 22 h. Je ne peux pas choisir sur ma chaudière une température de restitution (par exemple 21°), je dois indiquer des températures de départ souhaité par -10° et +10°, j'ai mis 35° et 30°, ce qui est très en deçà des valeurs par défauts, mais avec des valeurs plus élevées, on se croit sous les tropiques.
En journée, les radiateurs avec des robinets simples restent très chauds alors que le circuit de chauffage n’est pas censé fonctionner, par ailleurs, j’ai vérifié plusieurs fois en journée au niveau de la chaudière, il arrive qu’elle indique qu’elle chauffe en pleine journée.
Ces éléments m’ont déjà fait me poser des questions quant à l’installation, mais mes doutes se sont confirmés la semaine passée, nous sommes partis une semaine et j’avais donc programmé, sur la chaudière, que le chauffage ne fonctionne pas à partir du jour à nous sommes partis et qu’il reprenne un jour avant notre retour. Disposant d’un thermomètre connecté j’ai regardé à distance la température de la maison, après une journée la température n’avait pas baissé. J’ai donc demandé à quelqu’un d’aller voir si les radiateurs étaient chauds, il m’a confirmé que oui, ce qui veut donc dire que le circuit de chauffage fonctionnait alors que cela n’aurait pas dû être le cas. J’ai donc demandé à la personne de couper complètement la chaudière. À mon retour, après avoir rallumé la chaudière, j’ai vérifié que je ne mettais pas trompé, et que la chaudière était bien programmée pour ne pas fonctionner pendant notre absence, ce qui était bien le cas.

Je ne comprends donc pas quel est le problème, est-ce la chaudière qui est défaillante. Un problème sur le circuit de chauffage ? Auriez-vous une idée, malheureusement mon installateur ne connait pas la chaudière qu’il m’a installée et ne sait pas répondre à mes questions quand je me tourne vers lui.

Merci d’avance.

[atlantique21f]

bonjour à tous,

Possesseur d'une P4-15 depuis 2011, elle me donne toute satisfaction.
Par contre, aujourd'hui j'ai deux fois eu le défaut "arrivée d'air en défaut ou obstruée".

Le ventilateur de tirage tournant nominalement, je pense avoir un soucis sur l'entrée d'air.
Pourriez-vous me dire où elle se trouve?

merci et cordialement,

[atlantique21f]

à juju 0303,

Pour moi, il n'est pas bon de mettre des robinets thermostatiques avec ce type de chaudière car cela provoque un double asservissement (chaudière et robinets).

cordialement,

[invitee48f5e4c]

C'est à dire un double asservissement ?
Du coup comment faire si il n'y a pas de robinet thermostatique pour avoir une température plus basse dans les chambres ?
Pour mon souci, de chaudière qui fonctionne en continu, une idée ?

[herve78500]

Bienvenue juju0303 sur ce forum d'échange sur les chaudières Froling,

Ma chaudière est une Froling P4, au niveau de mon circuit de chauffage j’ai 17 radiateurs (maison sur 4 niveaux), 13 radiateurs disposent de robinets thermostatiques, 4 autres de robinets simples (ouvert/fermé), je ne sais pas pourquoi le chauffagiste ne m’a pas mis des robinets thermostatiques partout, je précise par ailleurs que les robinets simples ne sont pas tous dans la même pièce.

Ok c'est une P4, mais quelle puissance? Tu as 17 radiateurs, sont-ils alimentés par le même circuit et la même pompe ou circulateur?
Comme tu ne le mentionnes pas, je suppose que tu n'as pas de ballon tampon. Qu'il y ait quelques radiateurs sans robinet thermostatique est préférable. Avec une régulation climatique, il vaudrait même n'avoir aucun robinet thermostatique, ou laisser entièrement ouverts chacun des robinets thermostatiques.
En effet, un robinet thermostatique régule "grossièrement" la température dans la pièce dans laquelle il est installé. Certes cela permet d'avoir des températures différentes dans chacune des pièces, mais c'est moins précis qu'une régulation climatique, qui existe sur la P4 et que j'explique ci dessous.

Tu dis:

Voici mon problème, j’ai réglé sur ma chaudière le circuit de chauffage pour qu’il fonctionne le matin de 7 h à 8 h 30 et le soir de 17 h 30 à 22 h 30, par ailleurs le ballon d’eau chaud qui est aussi branché sur la chaudière fonctionne de 6 h 30 à 22 h. Je ne peux pas choisir sur ma chaudière une température de restitution (par exemple 21°), je dois indiquer des températures de départ souhaité par -10° et +10°, j'ai mis 35° et 30°, ce qui est très en deçà des valeurs par défauts, mais avec des valeurs plus élevées, on se croit sous les tropiques.
En journée, les radiateurs avec des robinets simples restent très chauds alors que le circuit de chauffage n’est pas censé fonctionner, par ailleurs, j’ai vérifié plusieurs fois en journée au niveau de la chaudière, il arrive qu’elle indique qu’elle chauffe en pleine journée.

Je ne pense pas que tu puisses effectuer le réglage tel que tu le décris: en effet sur la P4, tu définis un profil journalier de chauffage, que tu appliqueras un ou plusieurs jours de la semaine. avec pour chaque intervalle horaire de la journée, le choix entre trois niveaux de chauffage: confort, réduit jour et réduit nuit. Dans le mode confort, la droite de chauffage est appliquée sans correction. Dans le mode réduit jour, la température de départ calculée par la droite de chauffage est réduite d'une valeur constante que tu as défini. Dans le mode réduit nuit, il en est de même mais avec une correction plus forte. Mais on peut artificiellement arrêter le chauffage, par exemple en réduit nuit en indiquant que le chauffage n'est mis en marche qu'au dessous d'une certaine température extérieure. Si l'on choisit -10°C comme valeur, le chauffage en fonctionnera quasiment jamais en période réduit nuit.

Tu dis:

Ces éléments m’ont déjà fait me poser des questions quant à l’installation, mais mes doutes se sont confirmés la semaine passée, nous sommes partis une semaine et j’avais donc programmé, sur la chaudière, que le chauffage ne fonctionne pas à partir du jour à nous sommes partis et qu’il reprenne un jour avant notre retour. Disposant d’un thermomètre connecté j’ai regardé à distance la température de la maison, après une journée la température n’avait pas baissé. J’ai donc demandé à quelqu’un d’aller voir si les radiateurs étaient chauds, il m’a confirmé que oui, ce qui veut donc dire que le circuit de chauffage fonctionnait alors que cela n’aurait pas dû être le cas. J’ai donc demandé à la personne de couper complètement la chaudière. À mon retour, après avoir rallumé la chaudière, j’ai vérifié que je ne mettais pas trompé, et que la chaudière était bien programmée pour ne pas fonctionner pendant notre absence, ce qui était bien le cas.
Je ne comprends donc pas quel est le problème, est-ce la chaudière qui est défaillante. Un problème sur le circuit de chauffage ? Auriez-vous une idée, malheureusement mon installateur ne connait pas la chaudière qu’il m’a installée et ne sait pas répondre à mes questions quand je me tourne vers lui.

Tu dis que tu as programmé la P4 pour qu'elle ne fonctionne pas en ton absence, comment as-tu fait? Précédemment, tu ne parlais que du chauffage, la programmation de la marche de la chaudière est relativement indépendante de la programmation du chauffage.
Ainsi en mode "saison", la chaudière n'est autorisée à fonctionner qu'à l'intérieur de certaines plages horaires, même si le chauffage demande de l'eau chaude et que la chaudière est froide. En mode hiver, la chaudière ne tient pas compte de ces plages horaires de marche, dés qu'elle se refroidit un peu, elle redémarre. En mode été, elle ne marche que pour assurer la charge du ballon ECS.

Régulation climatique:
La plupart des chaudières à granulés, dont la P4, sont équipées d'une régulation climatique, que je vais te décrire brièvement:
la chaudière mesure en permanence la température à l'extérieur. A partir de cette température elle calcule la température au départ du circuit de chauffage qui permettra d'assurer la température choisie pour l'intérieur de la maison (en général 19°C). Pour obtenir cette température de départ, elle utilise une loi d'eau. La loi d'eau, propre à chaque maison, est une fonction qui associe à chaque température extérieure, une température de départ chauffage. En effet, plus un radiateur est alimenté avec une eau chaude, plus il émet de chaleur et plus il fait froid dehors, plus il faut chauffer.On peut prendre l'image suivante: la maison est comme une passoire (elle perd sa chaleur comme la passoire perd son eau), dans cette passoire on on verse de l'eau (l'eau représente la chaleur qu'on fournit à la maison). Pour un passoire donnée, plus le débit versé augmente, plus le niveau dans la passoire monte (le niveau représente la température intérieure) et plus le débit qui coule à travers les trous de la passoire augmente.
La loi de chauffage est proche d'une droite, c'est donc cette droite qu'il faut fournir à la chaudière. Dans certaines chaudières l'utilisateur doit spécifier la pente de la droite et le pied de droite, valeur de la température extérieure pour laquelle T départ=19°C qui est la consigne de T intérieur.
Chez Froling il faut définir 2 points de la droite, cela suffit à définir totalement la droite.
1er point: T départ lorsque la température extérieure est de -10°C
2ème point: T départ lorsque la température extérieure est de 10°C
Pour des radiateurs, ce pourrait être 60° pour -10°C extérieur et 30°C pour +10°C. une température de départ de 35°C pour -10°C extérieur est peu vraisemblable pour des radiateurs, même sur dimensionnés. L'établissement de la droite de chauffage doit se faire petit à petit. J'avais proposé une méthode, voir mes messages n°280 et n°360 du 03/10/2012et du 19/10/2012 ainsi que le message n°515 de papa_georges.

[herve78500]

A atlantique21f,
N'ayant pas de P4, je en sais pas précisément où est l'entrée d'air, mais le tube carré 60x60 mm qui conduit l'air juqu'au dessous du foyer se trouve à l'arrière de la P4 et tout en bas.
Le message d'erreur n'est pas à prendre au pied de la lettre, il signifie plutôt "circuit d'air bouché quelque part sur le parcours".
Ce type de défaut vient d'une comparaison entre:
- le débit d'air attendu, pour la vitesse mesurée de la rotation de la turbine d'extraction des fumées, d'une part
- la vitesse de l'air mesurée dans le tube carré ci dessus, à l'arrière et en bas de la P4.
Si la vitesse de l'air mesurée est trop faible, on en déduit qu'il y a un bouchage.
Ce problème a été rencontré par plusieurs utilisateurs, voir
http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5763019
Il semble que le capteur de vitesse de l'air soit sensible à la poussière, et peut être aussi à tout nettoyage mécanique.

[invitee48f5e4c]

A herve78500,

Merci pour ces nombreux éléments d'informations.

La puissance de ma chaudière est 38kW, tous les radiateurs sont sur le même circuit. Je n'ai pas de ballon tampon, juste un cumulus pour l'eau.
J'ai oublié de préciser que j'ai le tableau de commande P3200 pour gérer la chaudière.

Avec une régulation climatique, il vaudrait même n'avoir aucun robinet thermostatique, ou laisser entièrement ouverts chacun des robinets thermostatiques.

Donc dans mon salon où robinets simples et thermostatiques cohabitent (c'est l'installateur qui a fait cela comme cela et non moi), il vaudrait mieux que je n'ai que des simples?

Tu indiques que :

sur la P4, tu définis un profil journalier de chauffage, que tu appliqueras un ou plusieurs jours de la semaine. avec pour chaque intervalle horaire de la journée, le choix entre trois niveaux de chauffage: confort, réduit jour et réduit nuit. Dans le mode confort, la droite de chauffage est appliquée sans correction. Dans le mode réduit jour, la température de départ calculée par la droite de chauffage est réduite d'une valeur constante que tu as défini. Dans le mode réduit nuit, il en est de même mais avec une correction plus forte. Mais on peut artificiellement arrêter le chauffage, par exemple en réduit nuit en indiquant que le chauffage n'est mis en marche qu'au dessous d'une certaine température extérieure. Si l'on choisit -10°C comme valeur, le chauffage en fonctionnera quasiment jamais en période réduit nuit.

Cependant, je n'ai pas ces niveaux proposés : confort, réduit jour, réduit nuit, j'ai uniquement une partie plage horaire qui me permet de choisir quand le circuit de chauffage fonctionne pour chaque jour de la semaine.

Tu dis que tu as programmé la P4 pour qu'elle ne fonctionne pas en ton absence, comment as-tu fait? Précédemment, tu ne parlais que du chauffage, la programmation de la marche de la chaudière est relativement indépendante de la programmation du chauffage.

J'ai utilisé la partie plage horaire que j'ai montré en image, en ne mettant aucune plage horaire durant les jours où nous étions absents.

Concernant la régulation climatique, mon souci est que nous disposons de grandes baies vitrées. Les jours où il fait froid dehors mais avec du soleil, les pièces avec des robinets simples sont invivables car il y fait une chaleur très importante, on est obligé de fermer les volets pour limiter la chaleur du soleil, ce qui est dommage à deux titres : ne pas profiter de la lumière et de la chaleur gratuite du soleil.

[atlantique21f]

A herve78500,

effectivement, j'ai le même code erreur 194 que sur l'autre fil de discussion.
Ce qui est curieux, c'est que après avoir acquitté l'erreur et que j'enclenche le mode fête, la chaudière fonctionne parfaitement pendant les 3 heures.
A l'issue, l'erreur se reproduit.
Actuellement; la chaudière fonctionne en mode fête et un relevé de valeurs en mode service donne :
commande du ventilateur de tirage 37%, 1120 tr/mn
vitesse de l'air dans l'ouverture d'aspiration : 0,44m/s
luftgeschw. : 0,44 m/s
rohwert : 4748 (???)
luft im VB : 1,15m/s (???)
J'ai procédé à un nettoyage complet de l'intérieur de la chaudière, pas de bouchage particulier.
j'ai aussi regardé à l'arrière de la chaudière, il n'y a qu'une grande tôle sans trou apparent qui occupe tout l'arrière.
Lorsque je regarde sous la grille de combustion, je ne vois aucun trou pour l'air.

cordialement,

[an1844]

Bonsoir juju0303,

Ma chaudière est une Froling P4, au niveau de mon circuit de chauffage j’ai 17 radiateurs (maison sur 4 niveaux), 13 radiateurs disposent de robinets thermostatiques, 4 autres de robinets simples (ouvert/fermé), je ne sais pas pourquoi le chauffagiste ne m’a pas mis des robinets thermostatiques partout, je précise par ailleurs que les robinets simples ne sont pas tous dans la même pièce.

L'immense majorité des installateurs ont gardés l'habitude de garder quelques radiateurs avec des robinets simples, ils (les installateurs) se protègent ainsi dans le cas OU (mais très rare) tous les robinets thermostatiques seraient fermés en même temps, cela bloquerait le circuit de chauffage et aurait pour conséquence de dégrader ton circulateur de chauffage. Des forumeurs plus compétents que moi, mon affirmé que ce problème n'existe plus avec les nouvelles générations de circulateur,....sûrement....ma is les habitudes restes.

je dois indiquer des températures de départ souhaité par -10° et +10°, j'ai mis 35° et 30°, ce qui est très en deçà des valeurs par défauts, mais avec des valeurs plus élevées, on se croit sous les tropiques.

Effectivement très en deçà des valeurs par défauts !!!
....sous les tropiques....avec des radiateurs thermostatiques ???, c'est normalement réglable ???
Tu peux aussi plus ou moins fermer les robinets simples, voir même fermer 3/4, tu gardes le dernier complètement ouvert, juste pour le circulateur.
35° et 30°, avec ce réglage ta courbe d'eau est quasi inefficace.

En journée, les radiateurs avec des robinets simples restent très chauds alors que le circuit de chauffage n’est pas censé fonctionner, par ailleurs, j’ai vérifié plusieurs fois en journée au niveau de la chaudière, il arrive qu’elle indique qu’elle chauffe en pleine journée.

Attention , tu as deux modes de fonctionnement, le 1er "en mode chauffage" et le 2nd "en mode abaissement"; et les deux peuvent être programmables.
Les paramètres de la courbe d'eau que tu as fixé (35° et 30°), sont bon pour le 1er mode de fonctionnement "en mode chauffage", et effectivement tu peux aussi fixer des plages horaires de fonctionnement "en mode chauffage" (toutes les heures affichées), tout ce qui n'est pas affiché est "en mode abaissement".
Pour paramétrer les T°C de la courbe d'eau "en mode abaissement" il suffit de paramétrer "Abaissement de la température de départ en mode abaissement", admettons 10°C, les T°C de la courbes d'eau en abaissement seraient donc de 25°C (-10°C T Ext) et de 20°C (+10°C T Ext), comme il semble que "les radiateurs restent très chauds ", je suggère que ce paramètre d'abaissement est mal configuré, à vérifier.
Que ce soit "en mode chauffage" ou "en mode abaissement", ces deux modes ne sont en fonctionnement que si les paramètres de températures extérieures respectifs sont paramétrés (correctement).
Pour le "mode chauffage", il faut paramétrer la "Température extérieure à partir de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode chauffage", normalement 18°C c'est bien, à vérifier.
Pour le "mode abaissement", il faut paramétrer la "Température extérieure à partir de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode abaissement", normalement 7°C c'est bien, à vérifier.
Si les radiateurs sont toujours chauds, plages horaires affichées ou pas, c'est que les deux paramètres ci-dessus sont identiques, non ??

Cordialement
an1844

[invitee48f5e4c]

Bonjour an1844,

L'immense majorité des installateurs ont gardés l'habitude de garder quelques radiateurs avec des robinets simples, ils (les installateurs) se protègent ainsi dans le cas OU (mais très rare) tous les robinets thermostatiques seraient fermés en même temps, cela bloquerait le circuit de chauffage et aurait pour conséquence de dégrader ton circulateur de chauffage. Des forumeurs plus compétents que moi, mon affirmé que ce problème n'existe plus avec les nouvelles générations de circulateur,....sûrement....ma is les habitudes restes.

Donc pour toi, il faudrait que j'ai des thermostatiques partout? Les autres forumeurs semblaient dire le contraire que des robinets simples, je ne suis pas sûr de comprendre.

....sous les tropiques....avec des radiateurs thermostatiques ???, c'est normalement réglable ???

C'est surtout dans la pièce principale ou cohabitent thermostatiques et simples. Même si les thermostatiques ne se déclenchent pas, les autres tournent...

Pour paramétrer les T°C de la courbe d'eau "en mode abaissement" il suffit de paramétrer "Abaissement de la température de départ en mode abaissement", admettons 10°C, les T°C de la courbes d'eau en abaissement seraient donc de 25°C (-10°C T Ext) et de 20°C (+10°C T Ext), comme il semble que "les radiateurs restent très chauds ", je suggère que ce paramètre d'abaissement est mal configuré, à vérifier.

Je suis bien sur cette valeur de 10° pour l'abaissement.

Pour le "mode chauffage", il faut paramétrer la "Température extérieure à partir de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode chauffage", normalement 18°C c'est bien, à vérifier.
Pour le "mode abaissement", il faut paramétrer la "Température extérieure à partir de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode abaissement", normalement 7°C c'est bien, à vérifier.

Il faut que je vérifie ces valeurs, par contre je ne comprends pas pourquoi la T° en abaissement est plus basse que celle en chauffage.

[herve78500]

Bonjour, je vous souhaite à tous une très bonne année 2017 et en particulier aucun problème de chauffage.
Je suis parti quelques jours aussi je reprends la discussion en cours.
A juju0303,
tu dis:

Donc pour toi, il faudrait que j'ai des thermostatiques partout? Les autres forumeurs semblaient dire le contraire que des robinets simples, je ne suis pas sûr de comprendre.

Comme indiqué plus haut, avec une régulation climatique, il n'est pas nécessaire d'avoir des robinets thermostatiques et cela peut même être néfaste si les robinets thermostatiques viennent s'opposer à la régulation thermostatique. Exemple: la majorité des robinets thermostatiques est réglée pour une température intérieure d'environ 17°C alors que la température intérieure souhaitée est de 19°C. La régulation climatique pourra toujours essayer d'envoyer dans les radiateurs une eau suffisamment chaude pour chauffer la maison à 19°C, les robinets couperont le débit de chaque radiateur concerné et ils maintiendront la température intérieure à 17°C.
Mais la régulation climatique peut-elle fonctionner malgré la présence de robinets thermostatiques? Oui, bien sûr.
Si les robinets thermostatiques sont réglés un peu au dessus de la température intérieure souhaitée (par exemple 20°C pour 19°C souhaité), ils interféreront pas avec la régulation climatique, sauf par exemple, le cas que tu signales: une pièce orientée sud avec de grandes baies vitrées. Par journée ensoleillée, les apports solaires vont faire monter la température à 22 ou 24°C, sauf si les robinets thermostatiques coupent l'alimentation en eau chaude dès 20°C.

Tu dis:

Je suis bien sur cette valeur de 10° pour l'abaissement.

Bon, c'est très bien. Contrairement à ce que j'avais dit, sur la P4, il n'y a que 2 niveaux de température départ chauffage:
- confort qui est appliqué pendant un(des) intervalle(s) horaires situées pendant la journée,
- abaissement qui est appliqué pendant un intervalle horaire situé pendant la nuit.
Tu dis:

Il faut que je vérifie ces valeurs, par contre je ne comprends pas pourquoi la T° en abaissement est plus basse que celle en chauffage.

La raison de diminuer le chauffage pendant la nuit (T en abaissement < T chauffage confort jour) est que la nuit, lorsqu'on est en train de dormir sous une bonne couette, on peut se contenter d'une température intérieure plus basse. D'autre part, si l'inertie thermique de la maison est faible, cela permet une petite économie d'énergie.
Mais rien ne t'interdit de conserver la même température que pendant la journée, c'est à dire pas de période d'abaissement de température.
Comme te l'as écrit an1844, lorsque tu programmes une période horaire de chauffage, par exemple 6:00 à 23:00 cela ne signifie pas que le chauffages est coupé de 23:00 à 6:00, mais qu'il passe en mode abaissement pendant cette période. Mais bien sûr si l'abaissement n'est que de 1°C par exemple, c'est comme s'il n'y avait aucun abaissement.
Il me semble que ta droite de chauffage actuelle, soit T départ= +35°C pour -10°C de température extérieure, n'est pas réaliste pour une installation avec radiateurs. Il faudrait augmenter cette valeur. Ceci n'exclue pas de diminuer un peu la consigne T départ= 30°C pour une température extérieure de +10°C.
La puissance calorifique émise par un radiateur est souvent proportionnelle à ∆T1,23
où ∆T est l'écart entre la température ambiante et la température moyenne dans le radiateur
et la perte calorifique d'une enceinte (maison) chauffée à une température T int alors que la température extérieure est T ext, est proportionnelle à l'écart T int - T ext.
Il en résulte que la température d'entrée dans les radiateurs, c'est à dire à peu près T départ, doit être telle que T départ - T int soit proportionnelle à T int - T ext, ce qui explique que la courbe de chauffage est une droite de pente négative et qui passe approximativement par 19°C pour T ext = 19°C (c'est ce point qu'on appelle le pied de la droite, il peut se déplacer un peu dans la réalité).
Avec ta droite de chauffage actuelle, pour T ext = 20°C, il faut encore T départ = 25°C, ce qui probablement un peu excessif.
Si l'on admettait d'avoir T départ = 20°C pour t ext = 20°C et T départ =30°C pour T ext = 10°C, alors il faudrait avoir T départ = 50°C pour T ext=-10°C, ce qui serait plus vraisemblable pour des radiateurs. La puissance nominale d'un radiateur est fournie pour 50°C au dessus de T int, soit une température moyenne de 70°C dans le radiateur...
Tu vois qu'il est peu vraisemblable que T départ = 35°C suffise à maintenir la maison à 19 u 20°C pour T ext = -10°C

Arrêt du chauffage en mode chauffage et en mode abaissement:
Comme te l'as rappelé an 1844:
Pour le "mode chauffage", il faut paramétrer la "Température extérieure au dessous de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode chauffage", normalement 18°C c'est bien, à vérifier.
Pour le "mode abaissement", il faut paramétrer la "Température extérieure au dessous de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode abaissement", normalement 7°C c'est bien, à vérifier.

[bslle]

Bonne Année à tous !

Je me suis décidé à essayer de faire les tests moi même concernant la panne de mon moteur d'extraction.
Alors n'étant pas un specialiste en électricité, ci joint une photo de la boite électrique de celui çi ainsi que de mon multimètre.
Hervé pourrais tu me guider ou me faire un mini didactiel ? Surtout le multimètre, je ne sais pas comment l'utiliser, notamment pour vérifier la résistance du moteur ?
IMG_7571.JPGIMG_7582.JPGIMG_7583.JPG

[bslle]

Bon je me suis lancé dans un essai au final :

Condensateur (moteur débranché)
je trouve une valeur de 81.8 environ

Tension (moteur rebranché et porte ouverte)
Je mets la pointe noir sur le bleu et pointe rouge sur le brun , valeur quasi nulle
par contre
uniquement pointe noir sur le bleu, 220
uniquement pointe rouge sur le brun, 290

[invitee48f5e4c]

Bonjour et bonne année à tous,

A herve78500,

avec une régulation climatique, il n'est pas nécessaire d'avoir des robinets thermostatiques et cela peut même être néfaste si les robinets thermostatiques viennent s'opposer à la régulation thermostatique. Exemple: la majorité des robinets thermostatiques est réglée pour une température intérieure d'environ 17°C alors que la température intérieure souhaitée est de 19°C. La régulation climatique pourra toujours essayer d'envoyer dans les radiateurs une eau suffisamment chaude pour chauffer la maison à 19°C, les robinets couperont le débit de chaque radiateur concerné et ils maintiendront la température intérieure à 17°C.

Il n'y a pas de commande a distance installée chez moi, ce qui fait que je ne peux demander à ma chaudière 19 ou 21°, je dois jouer avec la courbe de chauffe uniquement. Et je pense que c'est là le problème, les jours où il fait très froid mais ou le soleil est de sorti et donc chauffe fort au niveau de mes baies vitrées, la chaudière se base sur la temp ext uniquement et ne sait pas que dans la maison il fait déjà très chaud et donc qu'il ne faut plus qu'elle alimente le circuit de chauffage.

Tu vois qu'il est peu vraisemblable que T départ = 35°C suffise à maintenir la maison à 19 u 20°C pour T ext = -10°C

Cette nuit par -3° extérieure et en étant en période d'abaissement j'avais 21° dans la maison, la courbe de chauffe par -10/+10 ne semble à peut près correct, par contre c'est l'abaissement avec une valeur à 10° qui me semble juste, je vais faire un essai en passant à 13°.

Comme te l'as rappelé an 1844:
Pour le "mode chauffage", il faut paramétrer la "Température extérieure au dessous de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode chauffage", normalement 18°C c'est bien, à vérifier.
Pour le "mode abaissement", il faut paramétrer la "Température extérieure au dessous de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode abaissement", normalement 7°C c'est bien, à vérifier.

J'ai vérifié les valeurs sont correctes.

[herve78500]

A bslle,
Trois fils arrivent dans la boîte de connexion de l'extracteur de fumées: un jaune-vert qui est relié à la terre, un bleu qui est relié au neutre et un marron qui est relié à la phase (c'est celui dont la tension oscille de de part et d'autre de 0 Volt).
Le multimètre possède 2 fils pour les tests: un fil rouge qui doit être mis sur le + de l'équipement à tester (ou la phase s'il s'agit d'une tension alternative) et un fil noir qui doit être mis sur le moins, le zéro ou le neutre pour une tension alternative.
Ton multimètre possède en façade un sélecteur rotatif qui te permet de choisir:
V pour volts, mesure d'une tension (échelle adaptée automatiquement)
"une espèces de rond non fermé" pour ohms, mesure d'une résistance (obligatoirement hors tension)
mA pour milliampères,mesure d'un courant dans la gamme de milli ampères
uA pour microAmpères,mesure d'un courant dans la gamme des micro Ampères
Ce multimètre n'a pas une fonction de mesure directe d'une capacité de condensateur.
En principe, si tu ne connectes que l'un des 2 fils du multimètre, tu devrais avoir zéro comme valeur, mais si le multimètre est très sensible, il mesure des variations de tension par rapport à la masse qui n'est pas connectée. Ces valeurs n'ont pas grande signification.

Donc, en ouvrant la porte pour faire fonctionner l'extracteur de fumées à 100%, si tu mets ton multimètre sur la position V et que tu poses la pointe noire sur l'arrivée cuivre du fil bleu et la pointe rouge sur l'arrivée cuivre du fil marron, tu devrais trouver 230 V environ, qui est la tension d'alimentation de l'extracteur de fumées. Tu as mesuré zéro Volt comme valeur, Vérifies que tu as un bon contact sur les parties en cuivre.
Ensuite, chaudière hors tension et boîte de connexion ouverte, tu relies les 2 extrémités d'un câble électrique quelconque aux 2 bornes du condensateur pour le décharger complètement. Puis tu enlèves les 2 cosses blanches du condensateur et tu branches ton multimètre en position "ohm" entre les 2 bornes du condensateur. Tu devrais observer une valeur basse au départ puis qui croit jusqu'à l'infini (hors gamme). Si dés le départ, l'affichage est à l'infini et ne varie pas, c'est que le condensateur est claqué (mort). Si dés le début l'affichage est à zéro ohm et y reste, c'est que le condensateur est en court-circuit, il faut attendre attendre quelques secondes avant d'ôter le multimètre.
Après avoir enlevé le connecteur du départ vers l'extracteur de fumées sur la carte mère de la P2, sans rebrancher le condensateur, tu peux vérifier au niveau de la boîte de connexion la résistance des 2 bobinages du moteur (principal et secondaire) en mettant le multimètre sur "ohm" :
- poses la pointe noire sur l'arrivée cuivre du fil bleu d'alimentation qui est le neutre et la pointe rouge sur l'arrivée cuivre du fil marron d'alimentation qui est la phase, tu devrais trouver une valeur de résistance non nulle et non infinie pour le bobinage principal.
- poses la pointe noire sur l'arrivée cuivre du fil bleu et la pointe rouge sur l'arrivée cuivre du fil blanc du condensateur (celui qui n'est pas relié au fil marron ou au fil bleu), tu devrais trouver une valeur non nulle et non infinie pour le bobinage secondaire qui est en série avec le condensateur.

[bslle]

MErci Hervé pour ton aide mais une question toute b^te ;
puis je brancher le moteur sur une autre alim 220 V , extérieure à la chaudière, tout simplement pour voir si celui tourne ?

[invitef90da306]

puis je brancher le moteur sur une autre alim 220 V , extérieure à la chaudière, tout simplement pour voir si celui tourne ?

Oui biensur il devrait tourner a environ 2800 Tr/Min

Mesurer la tension de sortie carte est plus aléatoire je pense car on joue sur la fréquence du courant pour faire varier la vitesse, apres je ne sait pas si ca fausse la mesure

Remplacer le condensateur pour essai, c'est pas cher et enleve le doute

[an1844]

Bonjour juju0303,

C'est un peu long , cela vas piquer un peu, mais ici et là je me suis permis de poser quelques questions, merci à ceux qui réussiront à m'accorder toute leur attention jusqu'au bout d'essayer de répondre...................... vous pouvez aussi corriger à loisir ce que j'ai écris.

Ma chaudière est une Froling P4.....Auriez-vous une idée, malheureusement mon installateur ne connait pas la chaudière qu’il m’a installée et ne sait pas répondre à mes questions quand je me tourne vers lui.

Sauf erreur de ma part, un technicien Fröling est normalement passé pour la mise en service, il a dû t'expliquer les fondamentaux ???, et tu dois pourvoir joindre au minima un commercial ??

Donc pour toi, il faudrait que j'ai des thermostatiques partout?
Les autres forumeurs semblaient dire le contraire que des robinets simples, je ne suis pas sûr de comprendre.

Ce n'est pas ce que je dis,.....(et je me permets de reprendre en parti ce que herve78500 à déjà écris).

Si tu veux que ce soit ta chaudière qui régule la température de la maison (dans toute la maison, une seule température d'ambiance), tu devrais avoir que des radiateurs équipés de "robinets simples" ouvert à fond,...c'est une régulation climatique

Cela peut aussi se faire avec des radiateurs équipée de robinets thermostatiques, à la condition que les robinets thermostatiques soient réglés légèrement au-dessus de la température d'ambiance souhaitée (admettons robinets thermostatiques à 23°C et température ambiante à 21°C).

Dans ton cas, si dans certaines pièces tu as un apport très important d'énergie (passive) solaire via tes baies vitrées, la température ambiante de la pièce vas augmenter (elle vas être au-dessus de la température ambiante de la régulation climatique), alors arrivé à 23°C, les robinets thermostatiques fermeront momentanément l'arrivée d'eau chaude à ces radiateurs. Dans les pièces très exposées au soleil, la température ambiante pourra continuée à monter au-delà des 23°C (mais çà tu n'y peut rien) par contre dans le reste de ta maison, la régulation climatique continue d'œuvrer.

Dans ton cas précis, dans les pièces très ensoleillées tu as un radiateur équipé d'un robinet simple et un radiateur équipé d'un robinet thermostatique, cela ne change pas grand chose, à une température ambiante de la pièce à 23°C, le robinet thermostatique ( à la condition qu'il soit réglé sur 23°C) fermera momentanément l'arrivé d'eau chaude à ton radiateur. Dans le second radiateur l'eau chaude continuera à circuler, la régulation climatique continuera son cycle, mais comme les paramètres de ta courbe d'eau sont très bas, l'échange thermique entre le radiateur et l'air ambiant de la pièce est négligeable.

Pour rappel, tu as fixé 35° (-10°C T Ext) et 30° (+10°C T Ext) "en mode chauffage" et 25°C (-10°C T Ext) et 20°C (+10°C T Ext) "en mode abaissement".
Donc en théorie, avec 0°C T Extérieure, une très belle journée ensoleillé, en période d'abaissement, ton départ d'eau chaude dans ton circuit de chauffage sera de 22°C ou 23°C, si la température ambiance de la pièce est monté à 23°C, il n'y a aucun échange thermique entre le radiateur et l'air ambiant de la pièce. Toute l'eau chaude qui est arrivé au radiateur de la pièce repart tel quel !!!, c'est à peine mieux en mode chauffage.

Si 1 robinet thermostatique est fermé.....la chaudière continuera de faire de la régulation climatique avec tous les autres, thermostatiques ou simples.

Si tous les thermostatiques sont fermés,....la chaudière continuera de faire de la régulation climatique avec les robinets simples, la chaudière fonctionnera moins souvent.

Si seulement 1 robinet simple est encore ouvert, ....la chaudière continuera de faire de la régulation climatique avec ce seul robinet simple, la chaudière fonctionnera beaucoup moins souvent (ce qui n'est peut être pas une bonne idée, rendement !!, nombre de mise en fonctionnement de l'allumage automatique !!).

Si aucun robinet est ouvert, ET avec un circulateur de l'ancienne génération, alors il y a un risque de dégradation de ton circulateur (il n'a pas d'endroit où pousser l'eau !!, il tourne dans le vide, ou plutôt il force pour rien), MAIS il semblerai, d'après certain forumeurs (plus compétent que moi), que la nouvelle génération de circulateur ( souvent référencé comme "éco") sont capable de fonctionner même avec un circuit bloqué !!!, je ne peut pas prouver le contraire, dont j'admets.

Je suis dans une configuration sensiblement comme la tienne, X robinets thermostatiques et X robinets simples, ET un circulateur de l'ancienne génération, Donc mon chauffagiste à pris la précaution de m'avertir de ne surtout JAMAIS fermer tous mes robinets simples, TOUJOURS en garder au moins 1 de bien ouvert, j'applique la consigne à la lettre.

A force de discuter ici et là, je constate que même les installations équipées des circulateurs de dernière génération, ont aussi et encore quelques robinets simples dans leurs circuit, juste au cas où !!!!!, c'est ce que j'appel peut être une mauvaise habitude des installateurs, à vérifier !!!

En théorie, parce que en pratique j'ai encore un doute, l'inconvénient avec une régulation climatique c'est que tu ne peux avoir qu'une seule température d'ambiance à la fois (que ce soit en mode chauffage ou en mode abaissement) et cela dans toute la maison. En fonction de la plage horaire, soit tu es avec une température d'ambiance en mode chauffage (admettons 19°C) dans toute la maison, soit tu es avec une température d'ambiance en mode abaissement (admettons 17°C) dans toute la maison. Mon doute !!!, plus (+) nous avons de pièces ensoleillées, moins dans ces pièces il y a d'échange thermique, donc plus (+) le retour à la vanne 3 voies est "chaud" et donc plus (+) la chaudière estime que la température ambiante est correcte (atteinte et/ou maintenue) et donc moins elle envoie de l'eau chaude (moins de quantité d'eau chaude "circulateur" ?? et/ou moins d'eau chaude "température" ??) au départ du circuit.....mais dans les pièces non ensoleillées, si moins d'eau chaude arrive, comment font ces pièces 'froides" pour arriver à une température ambiante ??, pour moi ce n'est pas possible, c'est la limite à la régulation climatique. Toujours de mon point de vue, dans les pièces ensoleillées, il vaut mieux fermer la circulation d'eau chaude dans les radiateurs, cela permets de ne pas influencer la régulation climatiques des autres pièces, donc pour les pièces ensoleillées, je ne mettrais que des robinets thermostatiques sur les radiateurs et dans les pièces "froides" que des robinets simples.

Mais tu ne peux pas avoir 19°C dans ton salon et avoir 17°C dans les chambres sur une même plage horaire et encore moins inversement quelques heures plus tard !!! (c'est un exemple, ne pas prendre cela comme une façon de vivre !!), en tout cas aucune chance d'y arriver avec des robinets simples, et pas facile d'y arriver avec des robinets thermostatiques (il faut se déplacer systématiquement pour changer les valeurs de réglages), de plus certains forumeurs ne sont pas Ok, pour que l'on change trop souvent les réglages des robinets thermostatiques, il semblerait que ce soit fragile (cela ce règle une fois pour toute et on y touche plus).

Si tu veux faire varier la température ambiante (pièce par pièce (c'est peut être un exagéré)), et sur des plages horaires qui peuvent être très différentes d'une pièce à l'autre ET très lié à ta façon de vivre dans la maison, il faut passer par des robinets thermostatiques programmables.

Mais attention, encore faut-il que les plages horaires de tes mode chauffage et mode en abaissement sont compatible avec les plages horaires des robinets thermostatiques. Il est évident que tu ne pourras pas atteindre, avec un robinet thermostatique programmable, 19°C dans la cuisine de 18H00 à 19H30, si ta chaudière est en mode en abaissement jusqu'20H00.

Par contre à l'inverse, avec des robinets thermostatiques programmables, tu pourras faire passer tes chambres de 19°C à 17°C le week-end de 9h00 à 20h00, même si ta chaudière est en mode chauffage toute la journée.

Encore possible à installer, un thermostat d'ambiance (Fröling) dans la maison, il permet de paramétrer la température d'ambiance de la maison en mode chauffage (admettons 19°C) et en mode abaissement (admettons 17°C), toujours via la sonde extérieure et la courbe d'eau, mais si j'ai bien compris ce n'est plus une régulation climatique (??) et cela ne paramètre qu'une seule température d'ambiance pour toute la maison.

De mon point de vue le thermostat d'ambiance est à installer dans une pièce où il n'y a pas d'influence climatique de type "soleil", comme cela on est sûr qu'il ne se coupe pas au premier gros coup de soleil, laissant ainsi, les pièces "plus froide" de la maison sans chauffage.

En se qui concerne le thermostat d'ambiance Fröling, je ne sais pas, si une fois la température d'ambiance atteinte, si le système coupe le circulateur ou si on "réduit" encore d'avantage la température de départ dans le circuit de chauffage ??, et donc qu'il y a toujours de l'eau chaude qui circule dans le circuit de chauffage centrale.

Dans tes pièces très ensoleillé, il est inutile de baisser encore ta température d'abaissement (-13°C), il est déjà fort probable que tu n'es aucun échange thermique, à ce rythme....tu vas réussir à faire circuler de l'eau froide, qui vas peut être refroidir l'ambiance !!!!!!

Il n'y a pas de commande a distance installée chez moi, ce qui fait que je ne peux demander à ma chaudière 19 ou 21°, je dois jouer avec la courbe de chauffe uniquement. Et je pense que c'est là le problème, les jours où il fait très froid mais ou le soleil est de sorti et donc chauffe fort au niveau de mes baies vitrées, la chaudière se base sur la temp ext uniquement et ne sait pas que dans la maison il fait déjà très chaud et donc qu'il ne faut plus qu'elle alimente le circuit de chauffage.

Si, la chaudière le sait, c'est justement l'objet de mon doute (voir plus haut);
juste pour préciser, la chaudière connaît toujours : le positionnement de la vanne 3 voies, la vitesse du circulateur, la température de la chaudière, la température extérieure, la température de départ circuit de chauffage, et tous les paramètres de la chaudière, y compris ceux de la courbe d'eau (loi d'eau).

La chaudière ne connaît pas la température de retour d'eau du circuit de chauffage, mais elle peut la déduire, si la valeur d'ouverture de la vanne 3 voies n'a pas changée, si la fréquence de rotation du circulateur n'a pas changé, et que la température de départ du circuit de chauffage augmente,....c'est que par la vanne 3 voies, l'eau chaude du retour du circuit de chauffage est légèrement plus chaude et que donc dans la maison il y a moins d'échange thermique....la maison arrive à température ambiante.

La chaudière réduit donc l'ouverture de la vanne 3 voies venant de la chaudière (donc moins d'eau chaude dans le circuit) et profite quelques temps de cet apport via la maison pour "auto alimenter" le circuit de chauffage, 30 sec plus tard elle refais son petit différentiel, et adapte une nouvelle valeur à la vanne 3 voies (la chaudière peut aussi adapter la fréquence de rotation du circulateur, mais là je ne suis pas très à l'aise, donc je vais laisser les pro) , mais de toute façon elle ne coupera pas le circuit de chauffage, ce n'est pas prévu pour cela (sauf erreur de ma part), le circulateur ne s'arrête jamais.

Jamais......sauf si la température extérieure passe au-dessus des valeurs que tu as fixé, voir ci-dessous :
"Température extérieure au dessous de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode chauffage"
"Température extérieure au dessous de laquelle la pompe de circuit de chauffage s'allume en mode abaissement"

Cette nuit par -3° extérieure et en étant en période d'abaissement j'avais 21° dans la maison, la courbe de chauffe par -10/+10 ne semble à peut près correct, par contre c'est l'abaissement avec une valeur à 10° qui me semble juste, je vais faire un essai en passant à 13°.

Tu vas finir par faire du froid, je suis même surpris que cela fonctionne.

.....les radiateurs avec des robinets simples restent très chauds....

C'est difficile à admettre, avec une courbe loi d'eau comme tu nous la détaille, 37°C c'est la température de ma douche, alors 35°C avec un radiateur !!!!, c'est sûrement pas très chaud...

.....alors que le circuit de chauffage n’est pas censé fonctionner....

Ok, on a tous compris que tu étais en mode abaissement, mais avec 10°C de moins, cela fais 25°C !!!!,
et c'est sûrement pas très chaud...et comme j'imagine que tu n'es pas en train de mentir, je t'invite à vérifier le circuit de chauffage en sorti de chaudière, normalement tu as le schéma hydraulique de ton installation, et normalement il à été vérifié par le technicien Fröling lors de la mise en service.

J'ai vérifié les valeurs sont correctes.

Elles sont précisément celles que j'avais donnés, ou différentes si c'est le cas nous les donner , merci.

Merci de votre attention
Cordialement
an1844

[invitee48f5e4c]

Bonjour an1844,

Merci pour ton long (mais très intéressant) message.

Sauf erreur de ma part, un technicien Fröling est normalement passé pour la mise en service

Un technicien du grossiste est venu, mais de pas Fröling, il m'a en effet expliqué les menus et montrer où changer les valeurs de températures si j'avais trop chaud ou trop froid. Mais aucunes infos sur les modes chauffage, abaissement... Je découvre cela avec le forum et commence à mieux comprendre comment tout cela fonctionne.

C'est difficile à admettre, avec une courbe loi d'eau comme tu nous la détaille, 37°C c'est la température de ma douche, alors 35°C avec un radiateur !!!!, c'est sûrement pas très chaud...

très chaud n'est sans doute pas le bon terme, ils ne sont pas brûlants, mais versus la température de la pièce (25 par jour de grand soleil), ils me semblent bien chauds alors qu'ils ne devraient pas l'être.

normalement tu as le schéma hydraulique de ton installation, et normalement il à été vérifié par le technicien Fröling lors de la mise en service.

J'ai bien des schémas, mais je ne sais pas lequel concerne mon installation, cela semble plus être des schémas type. Le branchement de la chaudière sur le circuit a été vérifié par le grossiste du technicien, il y avait d'ailleurs une inversion entre l'arrivée et la sortie de l'eau.
Plusieurs fois, j'ai demandé à mon installateur si il n'y avait pas un souci sur mon installation (tout le circuit de chauffage est neuf), il m'a dit qu'il viendrait à l'occasion vérifier si il n'avait pas oublié de mettre un clapet anti-retour, mais pour le moment j'attends toujours.

Elles sont précisément celles que j'avais donnés

oui se sont celles que tu m'avais donné.

En reprenant, tes messages et ceux de herve78500 ces derniers jours, j'ai fait des modifications sur les températures et je pense avoir trouvé un bon compromis.
J'ai d'abord augmenté l'abaissement pour voir, si en période d'abaissement il y avait du changement. Cela a fonctionné puisque les radiateurs sont restés froids.
J'ai donc changé les températures en mettant :
Par +10 :33
Par -10 :38
Abaissement : 16
avec un circuit en mode chauffage de 6h à 8h30 et de 18h à 22h30
L'eau fonctionne elle de 6h30 à 22h30

Avec ces nouveaux réglages, je sens la différence, en journée, les radiateurs tournent moins et même avec du soleil, je n'ai plus un salon sauna.
Je n'ai que deux jours de recul, il faut donc voir à la longue si cela se confirme, mais il semblerait que se soient plutôt les bons réglages.

Par contre, la nuit, je ne vois pas la température diminuer, je suppose que c'est du fait que l'eau ne chauffe pas, car durant la première demi-heure de chauffe de l'eau le matin, la température descend légèrement.
Du coup, je me demande, si pour économiser du granulé, je ne pourrai pas couper la chaudière la nuit de 23h à 5h30 par exemple. L'inertie de ma maison, devrait permettre de ne pas trop perdre en température. Mais ne vais-je pas consommer plus en la rallumant qu'en la laissant fonctionner?

[herve78500]

A bslle,
SP DUAL a dit:

Oui bien sûr, il devrait tourner a environ 2800 Tr/Min
Mesurer la tension de sortie carte est plus aléatoire je pense car on joue sur la fréquence du courant pour faire varier la vitesse, apres je ne sais pas si ça fausse la mesure
Remplacer le condensateur pour essai, c'est pas cher et enlève le doute

Tout à fait d'accord, tu peux alimenter le moteur en direct. S'il tourne normalement, c'est l'alimentation qui est défaillante, s'il ne tourne pas du tout et ne grogne pas, c'est que le moteur est défaillant.
Pour le condensateur, il est vrai que cela coûte moins de 10 Euros, donc tu peux commencer par le remplacer. Dans ce cas attention à respecter la classe et les dimensions:
Extracteur de fumées.
Condensateur existant 6,3 μF /450 VAC, D 30 x H 51 mm(30 mm vide)
Marque ICAR, WB MK SH 6,3 μF /450 VAC, sorties cosses Feston, tolérance ±5%, sécurité PO
400 VAC classe B 10000 h, 450 VAC classe C 3000 h, 40/085/21, T travail : -40 - +85 °C

Deux candidats pour remplacement:
1) condensateurs.net, prix=12,00 €
COMAR 6,3 μF 450V classe C (10000 h), 400 V classe B 10000 h, dimensions : 30 x 58 mm, Sorties cosses Faston 6,3 mm, Tolérance de capacité : +/- 5%, Tension d'utilisation : 220V, V max : 450V, Fréquence nominale : 50 / 60 Hz
T travail : -25°C à +85°C, Norme de référence : EN 60252

2) Conrad, prix=5,99 € TTC
ARCOTRONICS-ICAR, type MKP WB4060/A sortie radiale 6 µF 450 VAC 5 % (Ø x h) 30 mm x 51 mm, Durée de vie: 400 VAC 10000 h, 450 VAC 3000 h, goujon M8 en bout
T travail : -40 à+85°C, sécurité : P0, catégorie climatique : 40/085/21

[bslle]

ok merci
Je teste ce soir et vous direz. Je brancherez l'alimentation extérieure directement sur le bornier dans la boite du moteur , tout en débranchant le câble d'alimentation qui vient de la carte !

[bslle]

Euh que dire, j'ai cherché un peu compliqué sans me préoccuper du contrôle le plus élémentaire, l'interrupteur sur le panneau de contrôle !
Je viens de remarquer que celui çi était en mode 0
En effet, lors du nettoyage avant remise en route, j'ai enlevé le capot supérieur afin de débrancher la sonde lambda, comme je fait toujours, car je trouve plus simple comme cela pour la dévisser du conduit de fumée afin de la nettoyer, et, je suppose que j'ai fait un geste malencontreux qui a basculé l'interrupteur sur 0
De plus je n'ai pas eu la présence d'esprit, ou je n'ai pas fait attention, sachant que lorsque on ouvre la porte, le ventilo doit touner a plein régime, de m'assurer que celui çi fonctionné !
Avant de découvrir cela, j'avait testé le ventilo sur l'alimentation extérieure, effectivement il fonctionnez impecc.
Du coup la P2 a donc fonctionnée depuis début novembre sans ventilo d'extraction, et ça semble bien marcher. J'ai juste remarqué des températures de fumée plus haute, mais cela me semble logique (Jusque 205 ° VS environ 165 °)
Merci pour votre aide et excusez moi de vous avoir fait perdre du temps

[an1844]

Bonsoir juju0303,

J'ai bien des schémas, mais je ne sais pas lequel concerne mon installation, cela semble plus être des schémas type. Le branchement de la chaudière sur le circuit a été vérifié par le grossiste du technicien, il y avait d'ailleurs une inversion entre l'arrivée et la sortie de l'eau.
Plusieurs fois, j'ai demandé à mon installateur si il n'y avait pas un souci sur mon installation (tout le circuit de chauffage est neuf), il m'a dit qu'il viendrait à l'occasion vérifier si il n'avait pas oublié de mettre un clapet anti-retour, mais pour le moment j'attends toujours.

J'ai essayé de t'envoyer un fichier pdf, "Schéma hydraulique P4 Pellet" voir pièce jointe (si j'ai réussi)
Je n'est pas réussi à retrouver le lien internet, où j'avais réussi à le télécharger, dsl.
D'autres forumeurs plus doué que moi, y arriveront peut être.

Voir page 8 pour l'inversion entre l'arrivé d'eau et la sortie d'eau.
Voir page 9 System 0.P004, je pense que c'est le schéma qui te concerne, il est donné à titre indicatif, mais s'il est appliqué à la lettre, il est fonctionnel.

Mais ne vais-je pas consommer plus en la rallumant qu'en la laissant fonctionner?

Vaste débat, je passe je ne suis pas assez affuté sur le sujet (......pas sûr que sur les autres j'y suis vraiment....).

Cordialement
an1844

[1360]

Bonjour,

La liste de pièces de la P2, avec les divers changements au fil des années:

### supprimé

A+

[herve78500]

Equilibrage des radiateurs:
Comme vous le savez, dans une installation bitube, on a 2 tubes parallèles qui alimentent une ligne de radiateurs, l'un alimente en eau chaude par la gauche, il est rouge, l'autre en bleu récupère les eaux froides de sortie, le sens de circulation étant vers la gauche.
Au passage de chaque radiateur un piquage sur la conduite d'eau chaude alimente le radiateur et un piquage sur la conduite d'eau froide récupère l'eau de sortie du radiateur.

Les radiateurs les plus proches du circulateur (ceux de gauche) seront avantagés, leur débit sera (très) supérieur au débit des plus éloignés. Pour éviter cela, un té de réglage doit être installé en sortie de chaque radiateur. Ceci permet d'équilibrer les débits sur toute la ligne. Mais comme ces débits ne peuvent pas être mesurés simplement dans une installation existante, il est plus simple de mesurer la température en entrée/sortie de chaque radiateur pour régler le débit de chaque radiateur de façon indépendante en utilisant le té de réglage associé.

Quelle est la bonne chute de température à travers le radiateur?
Réponse: quelques degrés lorsqu'on est au plus fort de l'hiver.
En effet la puissance thermique fournie par un radiateur est P= 1,14 x Q x ∆T
avec P la puissance en Watt, Q le débit en m3/h et ∆T la chute de température au passage dans le radiateur.

Par ailleurs, suivant le type et la surface émissive, la puissance nominale d'un radiateur est P= K (delta T)ⁿ
avec P la puissance en Watt, K un coefficient propre au radiateur,
delta T la différence entre la température moyenne dans le radiateur et la température ambiante, lorsqu'il s'agit de la puissance nominale indiquée par le fournisseur, delta T est réglementairement fixée à 50°C
et n un facteur généralement proche de 1,23 pour les radiateurs.

En première approche la température moyenne dans le radiateur est égale à Te - Ts avec Te température en entrée, Ts température en sortie et Ta température ambiante.
Si la chaudière (ou le B.T.) délivre de l'eau chaude à température fixe, la température d'entrée dans le radiateur sera fixe également, seule peut alors varier la température de sortie.
L'augmentation de perte de charge associée à la fermeture partielle du té de réglage va provoquer une diminution du débit dans le radiateur. Au vu de la première formule, on peut imaginer que cela diminuera également la puissance calorifique si ∆T restait constant. Mais en réalité il y a compensation partielle, quand on ferme, on constate que ∆T augmente car la température de sortie diminue.
Quel est le bon compromis pour ∆T qui n'affecte pas trop la puissance calorifique du radiateur?
La règle, pour que le radiateur reste dans une plage optimale de puissance, est d'avoir (Te-Ts)/(Te-Ta)<0,1
Pour une température ambiante de 19°C et delta T=50°C c'est à dire une température moyenne de 50+19=69°C dans le radiateur, on pourra avoir Te=71°C et Ts=67°C, soit une chute de 4°C dans la radiateur, l'inégalité ci dessus est alors vérifiée (71-67)/(71-19)=0,077 qui est bien inférieur à 0,1.
Chez moi, Te est toujours inférieur à 75°C qui est la consigne de la chaudière.
Admettons qu'un jour d'hiver on a Te=55°C et Ta=19°C, il faut que pour chaque radiateur (55-Ts)/(55-19)<0,1
soit 55- Ts<3,6 c'est à dire que la chute de température ne dépasse pas 3,6°C.
En n'utilisant pas cette règle, j'avais réglé la chute de température à 6°C à 8°C environ et pour une température d'entrée de 50°C.
Il en est résulté une perte de puissance assez nette des radiateurs, ce qui m'a conduit à ouvrir à nouveau les tés de réglage.

[bslle]

Bon finalement mon moteur d'extraction fait quand même à sa tête du coup !
Je viens de remarquer qu'il ne tournait plus, je l'ai relancé en tournant manuellement les aillettes de refroidissement situées à l'arrière du moteur !
Le condensateur a qq trace de brulé ??