Super ! Merci pour le doc (à conserver précieusement !!). Du coup, j'ai réussi à ouvrir le clapet en mode manuel. L'Info Erreur préconise de l'ouvrir puis d'enlever les éventuels éléments gênants... Ils sont gentils, mais comment? On a aucun moyen d'intervenir à l'intérieur sans démonter non? S'il y a un granulé ou un élément étranger qui empêche la fermeture du clapet, comment faire? Merci pour tes conseils !
@ pannic: Des nouvelles ?
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Oui ! Alors, j'ai finalement réussi à démonter le "regard" situé juste en amont du clapet. Il y avait effectivement un bourrage du à la sciure de fond de silo. J'ai gratté et aspiré mais c'est un bon coup de compresseur dans le compartiment qui a permis d'éliminer le bourrage... C'était ni trop difficile, ni trop technique mais franchement, heureusement que j'étais en lien avec le technicien qui vient nous faire les réparations car niveau pédagogie et manuel d'utilisation, chez frölling, ils sont vraiment pas forts !
Silence radio de la part de l'importateur.
Ils espèrent sûrement que je jette l'éponge.
Je vais contacter ma protection juridique en espérant que le cas ne fasse pas partie des nombreuses clauses d'exclusion.
Dernier test effectué avec un appareil pro sur ma terre.Envoyé par herve78500
La mesure utilise 3 piquets. Le premier est la terre de la maison (barrette de raccordement débranchée), le second et le troisième ont été plantés dans le sol en respectant des distances.
Les mesures ont donné une moyenne 19,50 ohms alors qu'un Catohm allumait sa led "30 ohms".
Dernière modification par Tam ; 25/03/2021 à 17h23.
En relisant la discussion passée, j'avais estimé la résistance de terre à 20 ohms avec la méthode de l'ampoule
A Tam,
Très bien, les 2 méthodes donnent des résultats du même ordre et les 2 valeurs (19.5 et 30 ohms) sont bien au dessous de la norme qui est de 100 ohms, donc la sécurité des personnes est assurée
La résistance de terre varie énormément suivant le type de sol. Par exemple, j'ai le souvenir que dans un sol calcaire peu fracturé et dans une région au climat sec l'été, le maintien d'une résistance de terre au dessous de la norme est difficile à obtenir. Il faut parfois profiter du creusement d'une tranchée comme pour l'amenée d'eau potable ou l'éVacuation des eaux usées pour dérouler une tresse de cuivre dans la tranchée sur plusieurs dizaines de mètres.
A Hervé, j'ajoute que les mesures furent identiques avant et après arrosage des 2 piquets (de mesure) ici ou le sol ne conserve pas l'eau car terrain un peu en pente - exposé au sud - avec de la roche à moins d'un mètre de profondeur. Le jour de la mesure (25/03) il n'avait pas plu depuis une semaine.
Problème alimentation pellets dans brûleur trop faible
Salut à toutes et tous et joyeuses Pâques,
Depuis ce matin, ma P2 affiche un message d'erreur "temps sécurité écoulé". En observant un cycle de fonctionnement je me suis aperçu que les phases "mise en température" et "allumage" fonctionnaient correctement. Par contre, à partir de la phase de chauffe, la température des gaz brûlés met beaucoup de temps à monter et n'atteint jamais les 120°... du coup la chaudière s'arrête au bout d'un moment.
En rajoutant manuellement deux poignées de pellets par minute dans le brûleur, elle atteint les 120° et tient un moment. En testant la vis sans fin d'amenée des pellets dans le brûleur, celle-ci répond.
J'ai l'impression que tous les réglages sont bons et que tout fonctionne, mais que la vis ne ramène pas assez de pellets pour une combustion suffisante. D'ailleurs la flamme est assez petite.
Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un d'entre vous? Est-ce que vous pensez qu'une lumière de l'écluse à pellets (ou les deux) puisse être obstruée?
Merci!
Mathieu
Salut,
Je me souviens que quelqu'un (mais qui ?) avait eu les deux lobes de l'écluse rotative qui s'étaient bouchés par une accumulation de sciure.
Je ne me souviens pas si il avait le même code erreur.
As-tu contrôlé tes lobes ? (Enfin ceux de la chaudière, hein...)
Elle ne t'a fait ça qu'une fois ?
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Salut Roy,
Merci pour ta reponse. Oui, c’est la première fois qu’elle me fait ca. En meme temps, lors de la derniere livraison de pellets, j’ai trouvé qu’il y avait pas mal de sciure dans l’atmosphère...
Pour vérifier les lobes, y a pas d’autre moyen que de vider le silo intermédiaire je suppose?
Mathieu
Oui, mais fait très attention que la chaudière soit bien arrêtée, donc qu'elle ait fait son déclenchement service 1 et 2. Tes doigts ne gagneraient certainement pas face à la rotation de l'écluse
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Oui, merci du conseil.
Alors je viens de vider le silo intermediaire et les lobes de l’ecluses sont propres. Par contre, pas mal de fines dans les Oui, merci du conseil.
Alors je viens de vider le silo intermediaire et les lobes de l’ecluses sont propres. Par contre, pas mal de fines dans les pellets.
Par contre, autre étrangeté: en mode «*sortie analogique manuelle*» si je mets l’amenée des pellets (Stocker) à 100%, ca tourne 27 secondes a vitesse normale et ca s’arrete 60 secondes. Ca recommence a tourner pdt 5 secondes et ca s’arrete pdt 1´24 ca retourne pdt 7 sec. etc. Donc de manière aléatoire semble-t-il.
Pensez-vous que ca peut etre un bouchon de sciure dans la vis sans fin qui bloque la rotation de celle-ci et qui l’arrete des que c’est trop difficile?
Mathieu
Ah oui, et je precise qu’avant de s’arreter, l’ecluse broute un peu et fait un bruit de rotation sacadée.
Vérifier l'entrainement/l'accouplement vis/motoréducteur
https://www.dropbox.com/sh/1lur5089v...nav_tracking=1
Bonjour,Si le moteur s'arrête (ne fait plus de bruit) alors qu'il devrait tourner, alors je dirais
1) vérifier les contacts électriques concernés (nettoyer les connecteurs par déconnexions/reconnexions, resserrer les cosses éventuelles,...)
2) visualiser le courant du moteur afin de vérifier qu'il ne dépasse pas la valeur d'une protection thermique. (Thierr33 pourra dire si cet affichage existe dans les menus ?)
Dernière modification par Tam ; 05/04/2021 à 11h49.
Oui, comme Tam une marche discontinue et aléatoire, cela fait penser à un faux contact, d'autant que cela s'accompagne d'un grognement en fin de marche.
vérifie les serrages et l'absence de brûlures brunes sur le bornier correspondant à la vis, puis à la boîte de jonction du moteur. Comme celui-ci est un moteur asynchrone à condensateur de démarrage, il n'y a pas de charbons, donc pas de faux contact à ce niveau.
Puis tu peux faire fonctionner la vis manuellement par le menu "sorties analogiques" onglet "stocker". En même temps il faudrait avoir connecté un multimètre en position tension alternative sur le borner de jonction du moteur, de façon à constater si pendant l'arrêt de la vis on a toujours les 230 V AC ou 0 V AC. Si tu observe 0 V c'est que le défaut est en amont, et si tu observes 230 V c'est que le défaut est en aval.
Pour l'aval, il ne reste que le moteur lui-même, qui comporte : le condensateur de démarrage qui est un peu plus compliqué à vérifier et le stator (enroulement principal et enroulement secondaire). Mais si l'un des deux enroulements est coupé, le moteur ne pourrait pas démarrer. Enfin si l'enroulement principal possède une sorte de thermostat, style isotherme, il se peut que ce soit cet élément qui soit en cause, ou encore que le couple moteur est trop fort, ce qui provoque un échauffement et l'arrêt du moteur par l'isotherme. Pour cela il faudrait mesurer l'intensité moteur comme suggéré par Tam, mais as-tu une pince ampèrométrique ? De plus il faudrait avoir une valeur guide pour juger si l'intensité est excessive.
Pour l'amont, le câble de puissance lui-même peut être mis hors de cause à priori (défaut très rare à ce niveau). A ma connaissance il n'y a pas de protection thermique du moteur sur la carte électronique, la sortie vis est reliée directement au contacteur de marche qui est un relais de puissance. Il se pourrait alors que le relais en question soit en cause, le contact étant de mauvaise qualité.
Ma carte automate Oko est pourvue d'une protection thermique intégrée. Dans le menu de test manuel d'une sortie, elle affiche la mesure du courant fourni, le seuil est quant à lui disponible via un autre paramètre de mémoire. C'est pourquoi je posais la question de l’existence d'un tel menu sur les automates Fröling, dans ce cas pas besoin de multimètre.
Merci pour toutes vos réponses rapides!
Apparement, l'entraînement est en ordre, vu de l'extérieur (quand le moteur tourne, toutes les pièces intermédiaires semblent faire leur job)
Pas l'impression d'un mauvais contact non plus, pas de marques de brûlure, pas d'odeur.
Alors je précise que je suis très mauvais en électricité et que je n'ai qu'un multimètre comme outil. La tension arrive jusqu'au bornier du moteur (celui que l'on trouve dans le boîtier accolé au moteur donc). J'ai 235 V que le moteur tourne ou que le moteur ne tourne pas. Par contre, au niveau du condensateur, j'ai 270 V quand ça tourne et 0 V quand ça tourne pas.
Ça peut aider à avancer?
Mathieu
Bonsoir,
Si tu as 230 V en permanence au niveau de l'arrivée dans la boîte de jonction du moteur, que celui-ci tourne ou non, c'est que le problème se situe dans le moteur. Si tu observes une différence de tension aux bornes du condensateur suivant que le moteur tourne ou non, cela peut provenir du condensateur de démarrage qui se déconnecte temporairement. En effet ce condensateur de démarrage a une durée de vie limitée. Roy (1360) et moi avons du changer au moins un des condensateurs des moteurs qui en sont équipés sur la P2 : vis d'alimentation, vis de convoyage des cendres, ventilateur d'air en entrée et extracteur de fumées. Sur ma P2, pour la vis, le condensateur a les caractéristiques suivantes:
dim. [FONT=Cambria, serif]Ø[/FONT] 40 x L 94 mm, connexion par fils, 25 [FONT=Lucida Grande, serif]μ[/FONT]F 450V classe B,
J'en avais trouvé un, sans marque, type W9-11225N, 450 V cl B, 9,18 € chez Ama...n
Effectivement la perte de tension aux bornes du condensateur semble étrangeUne photo svp pour mieux me rendre compte ?
En attendant le remplacement du condensateur (bénéfique dans tous les cas), s'il y a un bornier à vis (?), un resserrage systématique ne fera pas de mal.
En attendant de trouver la solution, je suis donc passé en mode bûches! Une première pour moi, mais pour l’instant ca a l’air de jouer.
Pour le condensateur, il mesure 94x45 mm, du meme type que celui d’Hervé. Je vais commencer par changer ça.
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Merci pour vos conseils!
Mathieu
Tu as le kit de tôles pour le mode bûches ?
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Maintenant oui... J’en ai fabriqué un cet apres-midi pour dépanner. Grilles de support + toles laterales + tole de couverture. Je charge pas trop par securité.
Et j’ai l’apport solaire qui limite le problème.
Mathieu
Cool, bien joué !
J'ai servi quelques fois la P2 en mode bûches, ça fonctionne assez bien.
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Salut tout le monde,
Alors j’ai testé le condensateur du moteur: ce n’est pas lui. J’ai demonté le moteur et l’entrainement sur l’etabli, verdict: L’entrainement est en tres bon etat ; c’est donc le moteur qui est HS. Je sais pas pourquoi, mais il fonctionne plusieurs dizaines de secondes (durée variable), se met a brouter, puis s’arrête. Il redémarre tout seul après une pause (durée variable) et recommence ainsi.
Je vais donc devoir en racheter un!
Quelqu’un connaît le prix?
Mathieu
Étonnant ce moteur HS...
Combien d'heures ta chaudière a-t-elle ?
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As tu tenté de le brancher tout simplement sur le secteur et de voir comment se comporte t'il?
Oui, je l’ai sorti et branché directement sur le secteur. Et ca continue pareil: il tourne un moment, s’arête, repart un moment, etc. J’ai demonté l’entrainement pour être sur qu’il n’y avait rien qui bloquait.
Si c’etait le condensateur, on est d’accord qu’il ne se passerait rien du tout?
@Roy: 1092h au compteur! Depuis qu’elle a reçu sa nouvelle platine au début de l’hiver. Et avant ça je sais pas, mais si j’en crois l’ancien propriétaire, elle a tourné trois saisons. Donc trois fois rien...
Oui, c'est très curieux ce fonctionnement intermittent. Normalement un moteur qui tombe en panne ne redémarre pas, car soit l'un des enroulements s'est mis en court-circuit et c'est permanent, soit le fil cuivre a brulé et il la résistance devient infinie. Tu as démonté le moteur, tournait-il librement: pas de grippage des roulements ou présence d'un corps étranger au niveau des pales du ventilateur ou entre stator et rotor qui provoquerait un couple de freinage?
Tu dis que tu as controlé le condensateur: comment as-tu fait? Si tu as testé uniquement la résistance, ce n'est pas suffisant. Ce type de condensateur finit souvent par une perte importante de sa capacité, mais sans présenter de résistance sous une tension continue constante.
Personnellement, je reste sur la présomption d'un mauvais contact dans la boîte de jonction.
