Partages d'informations sur chaudières Fröling

[invite87302233]

Salut kael, pour moi mais c'est mon avis tous personnel et comme je l'ai dis plus loin je ne suis pas chauffagiste, je trouve dommage de mettre de l'éléctrique avec une chaudière pellet, lorsque j'ai acheté mon ballon le vendeur ma donné un énorme corps de chauffe éléctrique, je ne l'ai pas mis et compte bien faire mon ECS même en été avec du pellet, et je pense que Roy sera de mon avis.

Oui, je trouve dommage d'utiliser du l'électricité pour chauffer de l'eau. Mis a part ce point, la solution proposée par le chauffagiste de Kael est intéressante...

Qu'entend-tu par forte demande, combien êtes-vous en famille ? est-ce que vous-vous douchez tous en même temps? sur ma vielle chaudière j'avais un ballon de 130 Litres nous sommes 5 en famille et nous ne nous somme jamais trouvé a cours d'ECS

Oui, mais tu avais une chaudière gaz. Cette dernière avait certainement un réglage avec un delta T petit, ce qui fait qu'elle devait tourner souvent pour remonter le ballon de queques degrés. C'est ce que j'avais avec ma chaudière fuel (mazout), ça n'a jamais posé de problème (nous sommes aussi 5 en famille, plus une locataire), mais ces petits fonctionnement fréquents sont justement ce qu'il faut éviter avec une chaudière à granulés.

J'ai un ballon ECS de 500 litres et en été la chaudière ne démarre en moyenne que tous les 2.5 jours pendant 30 à 40 minutes.

Je reconnais que 110 Litres c'est pas énorme, mais est-tu bien sur que c'est un ballon interne a la chaudière et pas le volume d'eau de la chaudière pour la circulation du chauffage?

Sur la toute nouvelle P1, la contenance en eau de la chaudière est de 35 litres, et le ballon "incorporable" fait 110 litres (voir 130 suivant la langue de traduction du prospectus ??)

Chez moi mon ballon,en fait c'est un tampon est remplis d'eau de chauffage,(un gros thermos si tu veux) pour l'ECS elle rentre froide en haut du tampon serpente dans un gros tuyau de cuivre plein d'ailettes et resort chaude ( elle va tirer les calories de l'eau de chauffage) donc je n'ai aucune réserve d'eau sanitaire.

Me réjouis de voir ça en été...

A+
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[invite87302233]

Mon chauffagiste va me faire une proposition avec la chaudière P1 + son ballon ECS interne de 110 litres et il veut rajouter un ballon ECS de 300 litres en électrique qui prendra le relais du ballon de 110 litres quand nous aurons une forte demande d'eau chaude.

Est ce que celà vous parait intéressant ?

Ou alors solution plus onéreuse : chaudière Froling P4 + ballon ECS de 300 ou 500 litres.

Qu'en pensez vous ?

Salut,

Est-ce que dans la solution "P1" le ballon électrique est quand même raccordé à la chaudière ?

Du strict point de vue de l'ECS, la solution "P4" me plaît mieux, mais on l'a vu plus haut, les besoins en chauffage de ta maison sont très faibles, donc la P1 sera mieux adaptée à tons cas.

Si, dans la proposition "P1", le ballon de 300 litres est chauffé par la chaudière, tu auras un volume total d'ECS de 300 + 110 + 35 = 445 litres. Ce sera largement suffisant pour une famille de 5 et l'appoint électrique ne sera quasi jamais utilisé (si c'est bien d'un appoint qu'il sagit).

Donc oui, la P1 conviendrait parfaitement.

A+

[Did67]

Roy en fait j'ai du mal me faire comprendre, en fait ce n'est pas la sonde du milieu du ballon qui coupe la chaudière mais bien la sonde de la chaudière,

j'essaie de ne pas faire trop compliqué, juste avant une charge du ballon ma temp.chaudière est d'environ 50° la pompe de circulation entre le ballon et coupée, dès que la temp. haut du ballon passe en dessous de 65°,(temp. qui est paramètrable), la chaudière démarre elle va monter jusqu'a 65°, a ce moment la pompe de circulation avec le ballon s'enclenche la temp.chaudière va redecendre jusqu'a 62° puisqu'elle envoie son eau chaude vers le ballon,
arret de la pompe a 62°,montée temp. chaudière, arret pompe, ainsi de suite jusqu'au point d'équilibre chaudière tampon, là la pompe tourne non-stop jusqu'a la température de consigne de la chaudière (75° chez moi) donc 75° chaudière et 75° ballon haut.

Je pense que l'affichage (temp. tampon bas) de la P2 n'est qu'une info car pas paramètrable contrairement a temp. ballon haut qui donne le démarage de la chaudière.
J'ai environ 2° de différence entre le haut et le milieu donc je suppose que je ne dois pas avoir bcp de différence avec le bas
De toute manière je ne crois pas que je vais plus m'énérver que ça vu que ça tourne bien.
:

C'était moi qui pensait que c'est la sonde basse qui coupait la chaudière (je n'ai pas une P2). Et dans ce cas, tu n'aurias valorisé ton tampon qu'à moitié.

Mais là, comme tu décris, c'est parfait. Démarrage le tampon vide. Arrêt quand l'ensemble "réserve chauidère + ballon tampon" est au maxi de la chaudière.

Impossible de faire mieux, en effet !


[tu vas aussi me convaincre d'accélérer le remplacement de mon circulateur principal !!! J'ai une Wilo Star qui est sur vitesse 3 ; 70 W]

[beberbrouillat]

Bon, tu as fini de me convaincre. Dès lundi je commande une XX-40 et une XX-60. Actuellement, j'ai deux vieille UPS 25-40 dont une ets sur 3 (80W) et l'autre sur 2 (55W). Je pense qu'il y a de grosses économies envisageables si une Alpha2 ne consomme pas plus de 9W...





Et ils sont même EnplusA1 maintenant (tu as encore des "vieux" sacs)...

Ce serait sympa si tu pouvais prendre une photo du brûleur lors d'un prochain entretien, afin de voir quelle version de fentes il a.

A+

Je voudrais bien savoir comment ca va circuler avec 9w!

si vous arrivez a amortir tout cela soit! en combien de temps?

[invite87302233]

Je voudrais bien savoir comment ca va circuler avec 9w!

Si ça circule chez tout le monde avec des puissances comprises entre 4 et 9W, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne circule pas chez moi dans les mêmes conditions.

si vous arrivez a amortir tout cela soit! en combien de temps?

Peut-être, oui. Mais quand j'achète une télé, un lave-linge ou une pompe de circulation, ce qui m'intéresse n'est pas la "rentabilité" mais la réduction de ma conso électrique.

Celà dit, pour rire, on va dire que mes circulateurs actuels tournent 22 heures par jour, pendant 180 jours en consommant ensemble 135W, soit un total de 534 kWh sur la saison.

Avec les nouveaux Alpha2, dans les mêmes conditions, la conso totale serait de 71 kWh, soit au prix de l'électricité en Suisse, une économie annuelle de 111 CHF. Je n'ai pas encore le prix de ces merveilles, mais je pense que la culbute doit se faire au bout de 5 ou 6 ans.

Mes vieux circulateurs ont 22 ans et fonctionnent toujours. Si les nouveaux durent au moins aussi longtemps, il y a quant même une belle économie a réaliser...

A+

[lapinrig]

Je voudrais bien savoir comment ca va circuler avec 9w!

Bonjour,
J'ai une Alpha 2 qui fait tourner l'eau entre chaudière et ballon de découplage avec 10m de tube cuivre de 28 et une vanne thermostatique pour recyclage: 450l/heure. Puissance affichée: 8w.

[Did67]

Je n'ai pas encore le prix de ces merveilles, mais je pense que la culbute doit se faire au bout de 5 ou 6 ans.

A+

Les Salmson Siriux se trouvent sur internet à partir d'environ 250 euros, dans une version basique...

Je pense en effet que l'investissement se récupère assez vite [même si ce 9 W m'étonne un peu quand même, par rapport à mes 70 actuels - des Wilo Star, classe B ! Il faut tout de même regarder les courbes "débit / HMT" pour s'assurer d'une équivalence en terme de débit sur des installations complexes comme les notres. Ce que je pensais faire, c'est regarder cette courbe et essayer de trouver un circulateur à aimants permanents ayant en gros la même...]

[On parle, comme d'habitude, à tort d'amortissement. Le terme approprié serait "temps de retour sur investissement" : au bout de combien de temps la dépense que j'ai consentie sera "remboursée" par les économies réalisées. L'amortissementy consiste à répartir la charge d'un investissement sur un certain nombre d'exercice, et à en diminuer la valeur comptable au furt et à mesure. Même un équipement qui ne sert à rien, qui ne rapporte rien, comptablement, s'amortit, dès lors qu'il a été acquis... Il "coûte" tant et tant chaque année...]

[joel72160]

pas chaufagiste non plus juste marié avec 2 ados (F); en ECS nous avons 200l electriques
cela suffit toujours meme apres 4 douches
le choix de l electrique chez nous s'imposait par la configuration de la maison et la distance entre le dernier point d eau et la chaudiere ( deja 30m de cables entre le boitier situé au milieu de la maison et la chaudiere)
et l historique de reconstruction de cette longère.

Alors 300L electrique plus 110L granulé cela parait Enooorme

Joel

[lapinrig]

Dès lundi je commande une XX-40 et une XX-60. Je pense qu'il y a de grosses économies envisageables si une Alpha2 ne consomme pas plus de 9W...

164€ la 25-40 (payée 168€ en novembre 2009) et 184€ la 25-60 sur NH-24.com

[beberbrouillat]

Le plus simple est de mesurer la consommation je pense, une pince ampèremétrique du commerce devrais faire l'affaire

[invited4f591a5]

Salut kael, pour moi mais c'est mon avis tous personnel et comme je l'ai dis plus loin je ne suis pas chauffagiste, je trouve dommage de mettre de l'éléctrique avec une chaudière pellet, lorsque j'ai acheté mon ballon le vendeur ma donné un énorme corps de chauffe éléctrique, je ne l'ai pas mis et compte bien faire mon ECS même en été avec du pellet, et je pense que Roy sera de mon avis.

Qu'entend-tu par forte demande, combien êtes-vous en famille ? est-ce que vous-vous douchez tous en même temps? sur ma vielle chaudière j'avais un ballon de 130 Litres nous sommes 5 en famille et nous ne nous somme jamais trouvé a cours d'ECS

Je reconnais que 110 Litres c'est pas énorme, mais est-tu bien sur que c'est un ballon interne a la chaudière et pas le volume d'eau de la chaudière pour la circulation du chauffage?

Chez moi mon ballon,en fait c'est un tampon est remplis d'eau de chauffage,(un gros thermos si tu veux) pour l'ECS elle rentre froide en haut du tampon serpente dans un gros tuyau de cuivre plein d'ailettes et resort chaude ( elle va tirer les calories de l'eau de chauffage) donc je n'ai aucune réserve d'eau sanitaire.
Il y aussi des systèmes avec des échangeurs a plaques.

Salutation Pat

Salut,

Donc nous serons 2 adultes et 3 enfants en bas age.
Au niveau habitude, il y aura bain le soir pour les enfants + un douche pour un adulte.
L'autre adulte prend sa douche le matin.

Du coup j'ai peur que les 110 litres du ballons ECS interne à la chaudière P1 soient juste pour le soir.
Je n'aime pas être dépendant du ballon ECS et je souhaite pouvoir me laver à tout moment, et ne pas devoir attendre que l'eau rechauffe.

D'où la solution du ballon ECS de 300 litres en électrique afin d'assurer l'eau chaude en cas de forte demande.
L'avantage est que ce ballon assurera l'eau chaude au cas où la chaudière granulés tombent en panne.

La grande question sur laquelle mon chauffagiste se renseigne auprès de Froling est de savoir combien de temps met la chaudière pour renouveller l'eau chaude sur son ballon de interne de 110 litres ???
A voir.

[invited4f591a5]

Salut,

Est-ce que dans la solution "P1" le ballon électrique est quand même raccordé à la chaudière ?

Du strict point de vue de l'ECS, la solution "P4" me plaît mieux, mais on l'a vu plus haut, les besoins en chauffage de ta maison sont très faibles, donc la P1 sera mieux adaptée à tons cas.

Si, dans la proposition "P1", le ballon de 300 litres est chauffé par la chaudière, tu auras un volume total d'ECS de 300 + 110 + 35 = 445 litres. Ce sera largement suffisant pour une famille de 5 et l'appoint électrique ne sera quasi jamais utilisé (si c'est bien d'un appoint qu'il sagit).

Donc oui, la P1 conviendrait parfaitement.

A+

Bonjour,

Il faut que je pose la question à mon chauffagiste si le ballon de 300 litres peut être raccordé à la chaudière.
De ce que j'ai compris, la réponse semble être "non", le ballon est électrique.

Combien consommera le ballon ECS de 300 litres pour maintenir l'eau à température ? coût par jour ?
Si quelqu'un sait je suis preneur.

Le gros avantage de la P1 est qu'elle arrive entièrement monté avec les deux modules optionnels (ballon ECS 110 litres interne + 2 circuits de chauffage).
Du coup il y a très peu de main d'oeuvre du chauffagiste, ce qui fait nettement baisser le devis. C'est le conseil que m'a indiqué mon chauffagiste.

Sinon, apparement la chaudière P1 en 7 kW est au stade de prototype, et il n'est même pas assuré qu'elle soit produite en série un jour.
Il ne reste donc que la P1 10kW.
Apparement c'est le commercial Froling qui aurait donné l'info.

Que pensez de la proposition ?
Merci, bon week end

[Did67]

Il faut que je pose la question à mon chauffagiste si le ballon de 300 litres peut être raccordé à la chaudière.
De ce que j'ai compris, la réponse semble être "non", le ballon est électrique.

Combien consommera le ballon ECS de 300 litres pour maintenir l'eau à température ? coût par jour ?
Si quelqu'un sait je suis preneur.

1) Il existe des ballons 300 l "bi-énergie", mais c'est beaucoup plus cher que le 300 l électrique. C'est même assez classique (ballon pour chaudière avec souvent une "option" resistance électrique, pas très chère - l'option)

A ce moment-là, tu seras amené à "shunter" le ballon intégré car je ne pense pas (mais je ne connais pas encore la P1) qu'elle puisse gérer deux circuits d'ECS en même temps...

Donc décider avant la commande (vu le prix du 110 litres intégré)

2) La consommation dépend de la qualité de l'isolation du ballon... Mais sur je ne sais plus quel forum, quelqu'un avait fait des mesures sur 24 h. Cela est faible (de mémoire, genre 2 ou 3 %)... Se brosser les dents à l'eau chaude consomme sans doute plus.... Et puis rien ne t'empêche de surisoler (un rouleau de laine de verre scotché autour...).

[invite87302233]

Bonjour,

Il faut que je pose la question à mon chauffagiste si le ballon de 300 litres peut être raccordé à la chaudière.
De ce que j'ai compris, la réponse semble être "non", le ballon est électrique.

Sinon, apparemment la chaudière P1 en 7 kW est au stade de prototype, et il n'est même pas assuré qu'elle soit produite en série un jour.
Il ne reste donc que la P1 10kW.

Que pensez de la proposition ?

Bonjour,

C'est pas simple tout ça...

Tu as une maison qui a un besoin estimé de 9000 kWh par année pour le chauffage et l'ECS. Chez moi, pour l'ECS il faut 5000 kWh par an pour 6 personnes dont une locataire très énergivore. Mettons que pour toi il faut 4000 kWh pour l'ECS pour vous cinq.

Il faudrait connaître la part de l'ECS qui serait faite avec l'électricité car avec un kWh électrique qui est plus de deux fois plus cher que le kWh pellet, tu auras rapidement avoir un coût supérieur pour l'ECS que pour le chauffage.

Je suis étonné que la P1 en 7 kW ne soit pas disponible, alors qu'elle figure dans les docs, mais bon si c'est bien le cas ça veut dire que tu te retrouves avec une P1 de 10 kW dont la parfaite production de l'ECS est incertaine, face à une P4 elle aussi de 10 kW dont on est certain qu'elle poura gérer au mieux l'ECS.

Tu dis que la P1 est moins cher, mais de combien ?

Perso, avec ces nouveaux éléments, j'opterais pour la P4 avec un ballon de 300 ou 500 litres, mais ce n'est qu'un avis, et en aucun cas un conseil (ce n'est pas moi qui paie...)

A+

[invite87302233]

Re,

J'oubliais:

La P1 module sa puissance de 2 à 10 kW, et la P4 de 3.1 à 10.5 kW. On a vu qu'avec ta maison très bien isolée la P1 convenait mieux pour ce qui est du chauffage.

N'est-il pas possible de prendre la P1 sans le ballon de 110 litres "incorporable" et de lui préférer un ballon de 300 ou 500 litres à côté de la chaudière ?. De cette façon "on" serait au top pour le chauffage et pour l'ECS.


Un avis quelqu'un ?

[invite87302233]

164€ la 25-40 (payée 168€ en novembre 2009) et 184€ la 25-60 sur NH-24.com

Merci pour ces prix, je voyais ça beaucoup plus cher. Avec le change, c'est le même prix que le Wilo Start RS 25/6 que j'avais acheté en Suisse l'année passée (qu'il faudra que je revende car il est toujours dans son carton).

Je vais comparer les prix Suisse / France en je verrai.

A+

[beberbrouillat]

Pour 10 kw de puissance chaudière tu obtiens 4.7 litres d'eau chaude a delta T° 30° (Exemple entrée eau froide 10° sortie 40°)

Selon tes besoin eau chaude, pars de ce calcul, un ballon de 130 dois être suffisant si vous êtes 4 ou 5 ds la famille

Si tu utilise une balnéo, c'est autre chose!

Un chauffe eau électrique mets 6 heures a chauffer et ça passe bien souvent pour un pavillon standard.

[invite87302233]

...même si ce 9 W m'étonne un peu quand même, par rapport à mes 70 actuels - des Wilo Star, classe B ! Il faut tout de même regarder les courbes "débit / HMT" pour s'assurer d'une équivalence en terme de débit sur des installations complexes comme les notres.

C'est juste, mais un nouvel Alpha2 en 25-40 a une plage de puissance de 4 à 22 W. Donc au pire des cas, il ne consommeront pas plus de 22W, à comparer à mes vieux UPS 25-40 dont un est à 55W et l'autre à 80W...

A+

[Did67]

Ne raisonnes pas que puissance, mais bien courbe de débit. Tu les trouves dans les notices techniques (pas toujours dans les "brochures").

Si la résistance dans tes circuits est trop importante, tes 22 W vont partir en ... chauffage par "moulinnement" de l'eau..

Mais a priori c'est bon : si ton Wilo avec le suffixe 40 donnait satisfaction, l'alpha2 avec un suffixe 40 le fera aussi. Moi, j'ai un Wilo avec suffixe 60.

Je ne sais si c'est une codification, mais les 40 voient leur débit tomber à zéro à 4 m de HMT, les 60 à 6 mètres (la HMT mesure la "résistance" à la circulation ; ce qui s'appelle à proprement parler les "pertes de charge")...

Je prends un cas extrême : tu as une résistance à l'écoulement correspondant à 5 m de HMT (beaucoup de virages, de tours, de longueurs, de réductions, de tés, etc...).

Un xx-40 ne va rien pomper du tout, même à 22 W, alors qu'un xx-60 aura un débit faible, mais un débit tout de même, toujours à 22 W ! (c'est une question de forme de la turbine). Dans le premier cas, les 22 W vont se dissiper en chaleur dans l'eau contenue dans la turbine...

Ou si tu veux, tu mets un tuyau vertical. Un xx-40 va monter l'eau à 4 mètres et cela va s'arrêter. Un xx-60 à 6 mètres....

[ne pas confondre ces hauteurs avec le dénivellé de ton installation ; celle-ci ne joue pas car il y a équilibre, dans un circuit clos ; c'est les pertes de charges qui sont "équivalentes" à une hauteur ; je ne sais pas si j'ai été clair]

Bref, vérifie-ça avant de commander.

[Did67]

C'est juste, mais un nouvel Alpha2 en 25-40 a une plage de puissance de 4 à 22 W..

A+

Qu'il n'y ait aucun doute : vas-y, je suis convaincu que c'est rentable (surtout avce votre tarif d'électricité) !

Je te suivrai dès que j'aurai le temps de m'occuper de ça aussi (même avec notre tarif, plus favorable, je vais retrouver mes billes ; comparer aux "économies" faites sur des réfrigérateurs ou des machines à laver !!! Cela vient du fait que tout ce qui tourne 24 h / 24 ou presque "plombe" la consommation électrique - la "veille" d'une vieille télé, avec ses 7 W consommait la moitié des 3 h de fonctionnement quotidiennes à 100 W ; 21 x 7 = 150 Wh ; 3 x 100 = 300 Wh)

[beberbrouillat]

Peut etre un outil ici: http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/InitCtrl?mode=2

[invited4f591a5]

Pour 10 kw de puissance chaudière tu obtiens 4.7 litres d'eau chaude a delta T° 30° (Exemple entrée eau froide 10° sortie 40°)

Selon tes besoin eau chaude, pars de ce calcul, un ballon de 130 dois être suffisant si vous êtes 4 ou 5 ds la famille

Si tu utilise une balnéo, c'est autre chose!

Un chauffe eau électrique mets 6 heures a chauffer et ça passe bien souvent pour un pavillon standard.

Bonjour,

Du coup le ballon de 300 électrique sera là juste en secours.
Peut être que sa consommation est ridicule si on ne se sert quasiment pas de son volume ?

[invited4f591a5]

Re,

J'oubliais:

La P1 module sa puissance de 2 à 10 kW, et la P4 de 3.1 à 10.5 kW. On a vu qu'avec ta maison très bien isolée la P1 convenait mieux pour ce qui est du chauffage.

N'est-il pas possible de prendre la P1 sans le ballon de 110 litres "incorporable" et de lui préférer un ballon de 300 ou 500 litres à côté de la chaudière ?. De cette façon "on" serait au top pour le chauffage et pour l'ECS.


Un avis quelqu'un ?

Bonjour,

C'est la réelle question.
Le soucis apparement c'est le coût d'installation supérieur.
Le côté compact et tout monté d'usine de la P1 + 2 modules optionnels permet d'avoir un tarif nettement inférieur.

[beberbrouillat]

Bonjour,

C'est la réelle question.
Le soucis apparement c'est le coût d'installation supérieur.
Le côté compact et tout monté d'usine de la P1 + 2 modules optionnels permet d'avoir un tarif nettement inférieur.

Et quel est le tarif de cette P1?

As tu des infos la dessus?

[invite87302233]

Du coup le ballon de 300 électrique sera là juste en secours.
Peut être que sa consommation est ridicule si on ne se sert quasiment pas de son volume ?

Oui, mais même si on ne se sert quasiment pas de son volume, il va malgré tout se refroidir "dans le vide", donc il y aura conso d'électricité pour maintenir chaud un ballon dont on ne sert pas. Bof bof...

Avec le 110 litres incorporé, je ne vois pas comment c'est possible d'avoir assez d'eau chaude pour un bain (200 litres) plus les trois douches qui suivent. Mais peut-être que la chaudière est capable de suivre avec la production de l'eau chaude au maximum de sa puissance, soit 10 kW en été. Mais en hiver, quand la chaudière aura déjà 5 ou 6 kW d'utilisé pour le chauffage, il ne restera plus beaucoup de puissance pour l'ECS.

Ou alors, effectivement, prendre la ballon de 110 litres avec l'option résistance électrique. Je ne connaît pas la puissance de cette dernière, mais il est bien probable que la résistance + la chaudière soient suffisantes pour suivre la production d'ECS même lorsequ'il y a utilisation d'eau. Si Fröling l'a conçu comme ça, c'est certainement que ça marche.

A+

[beberbrouillat]

ou alors ils stockent de l'eau a 75° et mitigent a la sortie a 55° comme le fait Frisquet par exemple

[Did67]

Ou alors, effectivement, prendre la ballon de 110 litres avec l'option résistance électrique.

A+

Vu ce que ça coûte, je ferais rigoureusement l'inverse :

P1 sans son ballon de 110 et sans sa résistance optionnelle
+ un ballon générique mais de qualité de 300 l (ou 500 !) avec option "résistance chauffante" (avec un interrupteur !!!)

Pour environ le même prix, tu es sûr d'avoir 300 l en réserve en permanence.

Car ce qu'on n'a pas encore évoqué, avec deux ballons, c'est le fatras de la "bascule" de l'un à l'autre :

- montés en série ou en parallèle ????
- si montage en série, lorsque (A) est froid, l'eau chaude de (B) doit remplacer l'eau froide de (A) avant d'arriver dans le réseau
- si montage en parallèle, il faut 2 robinets quart de tour à manipuler pour passer de (A) sur (B) ou installer une régul de plus pour automatiser le basculement ; tout en n'étant jamais sûr que l'électricité ne vas pas prendre le dessus sur la préparation de l'ECS par la chaudière avec les pellets (moins cher et plus "écolo")...

Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je dis juste c'est une "emmerde" en plus ! Qu'on n'a pas encore évoqué, il me semble...

Donc pour moi, définitivement, si tu fais l'impasse sur le tampon :

P1 sans ballon intégré
1 ballon 500 l + résistance électrique optionnelle (en sécurité, pour éventuellement l'été) sur le circuit ECS de la P1

Et basta.

[invite87302233]

Vu ce que ça coûte, je ferais rigoureusement l'inverse.
P1 sans son ballon de 110 et sans sa résistance optionnelle
+ un ballon générique mais de qualité de 300 l (ou 500 !) avec option "résistance chauffante" (avec un interrupteur !!!)

On est bien d'accord. D'ailleurs, dans mon cas ce n'est pas ce que je ferais, mais c'est ce que j'ai fait.

J'a un ballon de 500 litres, avec une résistance électrique qui n'a jamais été raccordée et dont je n'ai jamais eu besoin.

J'ai toujours eu de l'eau chaude, même en rentrant du ski avec les enfants et leurs copains, un gros bains avec 4 ou 5 ou 6 douches de suite: Aucun souci.

Un gros stock d'ECS permet de gérer au mieux les recharges sans perturber le chauffage.

A+

[joel72160]

Bonjour,

C'est la réelle question.
Le soucis apparement c'est le coût d'installation supérieur.
Le côté compact et tout monté d'usine de la P1 + 2 modules optionnels permet d'avoir un tarif nettement inférieur.

il faut peut etre regarder également les M² utilisés pour les deux options en tenant compte des M3 necessaires au stockage pellets des differentes versions; et l impact sur le cout de la construction.

sans vouloir porter un jugement négatif sur froling, la P1 est tres recente et j aurais peur d essuyer les platres.

c est pourquoi je choisirais P4 + ballon

joël

[herve78500]

Bonsoir Pat2973,
Bienvenu sur ce forum et félicitations pour ta débrouillardise. J'ai aussi réalisé mon installation de P2 moi-même, mais j'ai acheté chez Froling toutes les pièces qui me manquaient dont l'allumeur, et j'ai fait venir Froling pour la mise en service.
A propos de la version d'EPROM, le technicien Froling a bien eu des soucis en passant directement d'une version 24,14 à 24.19, à moins qu'il m'ait raconté des histoires, mais je ne vois pas pourquoi*?

A propos de ton schéma, il me semble que le retour froid du bas du ballon retourne directement vers la P2 (connexion basse bien sûr). As-tu une boucle de réchauffage? est-elle équipée d'une vanne thermostatique?

Sur ton ballon on voit trois connexions gros diamètre et semble-t-il 3 autres aux mêmes niveau et à 90 degrés. Ne pourrais-tu utiliser la connexion du bas pour placer un doigt de gant?
Sinon tu as la solution de mettre une sonde thermique en applique sur le tuyau de sortie basse du ballon.

La pompe de chargement du ballon qui est aussi la pompe de recirculation se met en marche à 65°C, c'est normal,c'est pour dépasser la température de condensation sur les parois de la P2. Normalement à partir de là, du fait de la vanne thermostatique, tout le débit est recyclé vers la P2 (l'eau tourne en rond) ceci afin de réchauffer l'ensemble de l'eau de la P2 (115 litres) le plus vite possible et de s'éloigner des conditions de condensation de la vapeur sur les parois. Au démarrage, la vitesse de la pompe est au minimum (paramétrable, env. 45 ou 50%).
Si ta température sortie P2 redescend à 62°C, c'est que le débit soutiré de la P2 avec la différence de température entrée-sortie P2 est tel qu'il excède la puissance de la P2. Ceci se produira notamment si tu n'as pas de boucle de réchauffage des retours.
Pour la température de consigne du ballon, il y en a 2*:
une consigne de T min. en haut de ballon, quand on descend au dessous, c'est qu'il n'y a plus d'eau chaude dans le ballon. Donc pour cette consigne, il faut être assez nettement au dessous de la consigne de T en sortie P2, par exemple 45 ou 50°C si cette température suffit encore pour le départ chauffage le plus élevé.
- une consigne de T max. en bas de ballon, totalement paramétrable, et définie comme une différence par rapport à la consigne T sortie P2. Lorsque pendant la charge T bas ballon > T sortie P2 - consigne , ceci indique à la P2 que le ballon est entièrement rempli d'eau chaude et que la P2 doit s'arrêter. Par exemple chez moi consigne T sortie P2=75°C et consigne bas ballon =15°C, donc la P2 s'arrête quand T bas ballon = 75 – 15= 60°C

A propos des circulateurs basse consommation, j'ai la très nette impression que les progrès qui ont été faits concernent presque exclusivement le moteur et le choix d'une vitesse de pompe adaptée.
En effet la puissance utile, celle communiquée au fluide, est très faible par comparaison avec les puissances électriques consommées*:
La puissance utile est donnée par la formule P= rho g Q H
avec rho masse volumique de l'eau en kg/m3, g= accélération terrestre 9,81 m/s2
Q débit en m3/s et H=HMT en mètres de colonne d'eau
-pour 1 m3/h (0,00027777 m3/s) et HMT= 1 m, soit P= 1000x9,81x0,0002777x1=2,725 W
- pour 4 m3/h et HMT= 4 m la puissance utile est P= 43,6 W

On voit qu'on se rapproche des puissances annoncées, mais il faut savoir que la pompe proprement dit a un rendement de 50% maximum, très souvent beaucoup moins, et qu'il sera difficile de l'améliorer significativement. Cela montre aussi que le rendement des moteurs électriques des circulateurs précédents étaient déplorables...
A+
Herve