Partages d'informations sur chaudières Fröling

[herve78500]

A christina86,
Sur ton graphe, il me semble que c'est assez clair, la consigne passe à 68°C env., ce qui provoque une manœuvre de la vanne 3 voies de départ chauffage, je suppose, à moins que cela ne soit une commutation marche-arrêt sur le circulateur.
L'action, quelle qu'elle soit, est trop brutale et provoque à son tour une montée de la température (partie ascendante de chaque dent de scie) au dessus de la consigne.
En retour, dès le dépassement de consigne, la consigne repasse à 8°C environ et la température chute (partie descendante de la dent de scie) en passant au dessous de la consigne, ce qui provoque à nouveau une remontée de la consigne à 68°C
On a ainsi des cycles composés de 2 plateaux pour la consigne et de dents de scie (montée et descente assez linéaire) pour la température. Soit la régulation est trop brutale sur l'actionneur, soit c'est l'actionneur lui-même qui réagit trop brutalement, ce qui pour un marche-arrêt se comprend aisément..
Herve
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[herve78500]

Ces derniers jours, j'ai terminé la réalisation de la sonde d'ambiance et je l'ai installée.

essai du 17/03/2015: démarrage à 11h02 et arrêt à 17h01, après mise en service de la sonde d'ambiance
Rappel: P2 15 kW, BT 800 L, régulation climatique avec sonde extérieure, 1 seul circuit de radiateurs
Loi d'eau 70°C pour T ext=-10 et 36°C pour T ext=+10°C, arrêt chauffage à 19°C
Sonde d'ambiance: consigne 19°C et facteur correctif de 3°C par °C d'écart par rapport à la consigne

T ext monte de 8,5°C à 9h36 jusqu'à 19,5°C à 17h50 puis redescend
On constate l'arrêt chauffage de 17h46 à 18h06 (période où T ext>19°C) par la consigne qui passe à 0°C
Vérification de la correction due à la sonde d'ambiance: à 9h36,T amb=19°C et T ext=8,5°C d'où cons T=38°C au lieu 38,55, pas de correction, c'est OK
A 9h20 T ext=9°C et T amb=20°C, cons T=37,7°C selon loi eau mais ΔT= -1°C donc baisse de 3°C, cons corrigée =34,7
En fait on constate cons T=35,5°C, est-un problème d'affichage (au demi degré) par rapport à la résolution interne qui est inconnue mais qui pourrait être meilleure?
A 10h16 env. on constate un petit pic sur T départ qui est dû à l'arrivée d'eau sortie chaudière à T>65°C, alors qu'auparavant le mitigeur de départ avait une eau chaude à 35°C environ.
A 16h20 T ext=18,5, T amb=19°C et cons T=22°C au lieu de 21,5°C, OK
Dès 15h, T départ s'écarte de cons T départ, en effet les retours > 25°C sont trop chauds, le mélangeur ne peut plus descendre jusqu'à la consigne
A partir de 16h15 env. le bas du BT se réchauffe et accentue encore ce phénomène avec T départ qui monte jusqu'à 29°C, car le départ chauffage puise son eau froide en aval du té qui mélange
le bas BT et le retour chauffage, donc une eau qui monte en température.
Herve

[Tam]

J'ai mesuré la fréquence : un mouvement toutes les 1,5 secondes soit un cycle complet ouv/ferm toutes les 3 secondes. Ceci pendant un temps variable de 5min [...]

Punaise, la régulation opère une correction toutes les 1,5 s ...
Cette période me semble trop courte vis à vis du temps de réponse de l’actionneur.

Question aux possesseurs de cette régulation [ou équivalente]: avez-vous constaté une période de correction aussi faible ?

[christina86]

A christina86,
Sur ton graphe, il me semble que c'est assez clair, la consigne passe à 68°C env., ce qui provoque une manœuvre de la vanne 3 voies de départ chauffage, je suppose, à moins que cela ne soit une commutation marche-arrêt sur le circulateur.
[...] Soit la régulation est trop brutale sur l'actionneur, soit c'est l'actionneur lui-même qui réagit trop brutalement, ce qui pour un marche-arrêt se comprend aisément..

Oh pardon Hervé si je n'ai pas été claire, je ne parlais pas de la T chaudière ni de sa consigne (courbes rouge et jaune) -
ceci est malheureusement un fonctionnement normal chez okofen* ...qui chez moi fait du marche-arrêt dès qu'il fait plus de -1 ou 0°C.**
[* nb. pour les pas initiés : elle ne connait que 68, ma nominale, et 8 qui veut dire freiner (elle est censée moduler autour de 68) et pareil cons.8 pendant l'arrêt (77 à 64, mon mini où elle redémarre)]

Non, je parlais des dents de "Chf.1 cons" - la bleue cyan, dents de peigne plutôt que scie, désolée - en demande de façon erratique, sans aucun rapport avec Amb.1 mes. qui est stable (T.ext aussi).

Et je supposais que c'est elle qui commande le circulateur (Pompe 1, la bleue claire tout en bas) et non l'inverse
...il ne calcule pas lui - mais comme c'est un électronique et qu'il est sur auto, se pourrait-il qu'il y ait un spintz de ce côté-là ??


Si vous regardez les pdf vous verrez mieux j'espère :
celui du 17 février correspond à l'image du message, j'ai coloré les périodes de bug (col. I chf.1cons. et N pompe1) --> en p.15 et à partir de la p.23 - le graph est à la fin. Et j'y avais surligné aussi les phases 68/8/8 : marche (rame puis remonte) en vert / le freinage (pas flagrant) en gris / et la période d'arrêt en rouge.

Mais celui du 26 février est peut-être plus clair, j'ai surligné juste les données concernées, la légende des couleurs est en p.2.


En temps normal mes circulateurs ne coupent qu'en-dessous de 59, ça peut arriver quand il gèle et que la trémie est vide - ou encore à l'atelier quand il y a du soleil (sonde active).
Pour comparaison, le graph ci-dessous illustre bien mon fonctionnement aux alentours de 0°C - normal façon ökofen - sans bug de la régulation ou du circulateur :


** les M/A par ±0°C est assez flagrant sur ce graph :



la compensation était encore sur 3 à l'époque, d'où les petites dents de peigne bleues - rien à voir avec les bugs
pompe1 se met en route normalement pour le hors-gel une fois par heure et les V3V ne bougent pas grandement en temps normal.

la baisse à 17h30 est dûe à une presque panne sèche encore, j'avais noté ce jour-là que la vis était à nu alors que restaient d'après l'affichage 30m sur les 175 de contenance - elle ne devait plus manger que de la sciure encore, mais l'aspi de 18h est arrivé à temps cette fois...

[herve78500]

A christina86,
Oui, je comprends mieux avec le pdf du 26/02/2015. La consigne de T départ 1 qui devrait rester à 8°C, se met de temps en temps à 20°C, puis retombe à 8°C. Ceci provoque peu de temps après la montée, une élévation
de T départ 1, qui lui-aussi revient progressivement en bas après que la consigne soit retombée à 8°C. Comme c'est toujours le même niveau haut de consigne à 20°C, as-tu une idée d'où vient cette valeur?
En ce qui concerne le circulateur, est-il possible de savoir s'il reste toujours en marche ou non?
Comme tu indiques que les circulateurs (tous?) coupent dès que T sortie chaudière descend au dessous de 59°C, y aurait-il une explication de ce coté?
Hervé

[christina86]

@Hervé, merci d'avoir regardé

as-tu une idée d'où vient cette valeur?

c'est normal tant qu'il y a à peine de demande : c'est la T départ mini paramétrée dans les réglages des circuits de chauffage - d'usine à 20°C - si la T départ calculée était inférieure, elle est remplacée par cette valeur.
Comme je ne demande que 10°C à l'atelier en ce moment, il faut que T ext descende à près de 0 pour que la cons.1 dépasse ces 20° : en gros 21° à 0° ; 23 à -2°C (pente 0,6 ; pied 26 - et qui marche bien sans sonde amb.)

Mais avec la sonde activée (même avec l'hystérésis cons. à 1, sans même la frôler) c'est toujours plus instable que sur le circuit sans :
sur le circuit maison la cons.départ est régulière - même si le départ mesuré ondule aussi (suivant en gros les montées et descentes de la chaudière).

J'en ai trouvé un qui est à la limite de dépasser les 20°C (et qu'un seul bug) pour comparer - mais la relation entre amb.mesurée et cons.calculée n'est pas non plus flagrante ; je pense que cela vient de la fréquence d'enregistrement, faudrait les faire à 15sec pour voir (mais bon, tant que ça ne bugue pas, ça me défrise pas)
Je vous le mets ci-dessous en pdf.

En ce qui concerne le circulateur, est-il possible de savoir s'il reste toujours en marche ou non?

on ne peut pas le voir, sauf en mettant un tournevis au centre pour sentir si ça tourne, mais faut par hasard relever la clé en tombant au moment... Mais je ne peux pas imaginer que cela enregistre 0 alors qu'il tourne ou l'inverse...

Comme tu indiques que les circulateurs (tous?) coupent dès que T sortie chaudière descend au dessous de 59°C, y aurait-il une explication de ce coté?

Non, pour éviter cela j'ai monté le mini chaudière à 64 (d'usine à 60 !) comme ça il y a de la marge. On voit bien sur les relevés bugués que T chaudière reste au-dessus des 60 ...sauf quand elle est presqu'en panne sèche comme sur le graph du 7 février ci-dessus : à 17h36 T.chaud. à 58, pompe2 coupe aussi pendant 10min.
C'est très rare, il faut vraiment qu'il y ait des circonstances concomittantes - grand froid et aspi qui coupe au moment où la chaudière redémarrait (ça peut baisser vite en cinq minutes quand il gèle).

[herve78500]

A christina86,
Sur ton graphe du 12 février 2015, il n'y a plus d'oscillations rapides de cons T départ 1.
Mais on constate que la consigne passe de 20°C à 8°C lorsque T ext descend au dessous de 1,5°C vers 2h07.
Le froid persistant toute la nuit et le matin, ce n'est que pour T ext>2,1 °C que la consigne repasse à de 8 à 20°C
Le franchissement ne se fait pas pour 0°C, peut être parce qu'il y a un mécanisme anti-rebond (par exemple, aucune valeur inférieure à la consigne dans les dernières x secondes, ou bien moyenne mobile sur x secondes).
Selon ce que tu expliques, lorsque la consigne de départ calculée est inférieure à 20°C, elle est relevée à cette valeur et selon la loi d'eau ceci ne se produit que lorsque T ext>0°C. Selon ce qu'on observe sur le graphe,
ce serait différent. Si cons T départ >20°C, OK on ne change rien, sinon cons T départ=8°C, ce qui pourrait être équivalent à "pas de chauffage du tout".
Marche du circulateur: je n'avais pas remarqué que cette donnée figure dans ton fichier, en gros, on voit que lorsque cons T chauff1 est à 20°C le circulateur marche et que lorsque la consigne passe à 8°C, le circulateur est arrêté.
Reste à comprendre pourquoi certains jours comme le 17 février 2015, il y a ces oscillations de la consigne de T départ 1, comme si la mesure de T ext était instable, passant parfois à une valeur négative, ce qui induirait immédiatement un basculement de la consigne à 20°C.
Hervé

[herve78500]

Nouvelle observation du comportement avec la sonde d'ambiance le 21/03/2015

essai du 21/03/2015 démarrage à 7h48 et arrêt le 22/03/15 à 0h11
La chaudière est arrêtée depuis la veille. Le chauffage 2 est arrêté depuis 23h et jusqu'à 6h00. La récupération de la chaleur résiduelle dans la P2 a commencé mais n'est pas terminée à 23h et s'interompt alors.
A 6h le chauffage se remet en marche et à partir de 6h12 env. le système de récupération de chaleur résiduelle se remet en marche (marche intermitente ppe BT)
C'est ce qui provoque les petites oscillations sur T sortie chaudière et également plus faiblement sur T ch2 (la régulation n'a pas le temps de compenser ces petites variations)
curieusement T bas BT qui était à 43°C jusqu'à 6h descend à 23°C à 6h13, puis remonte vers 39°C, c'est l'eau froide des radiateurs à l'arrêt qui explique ce creux au redémarrage chauffage
à 6h00 la consigne de chauffage passe de 0 à 45,5°C (redémarrage), alors que T ext=6,5°C et T amb=17,5°C
La loi de chauffage est 70°C à -10°C et 36°C à +10°C, soit 41,95°C pur T ext=6.5°C, la consigne de T ambiante est 19°C
Correction T amb=(19-17,5)x3 = 4,5°C, la nouvelle consigne départ devrait être 41,95+4,5=46,5°C
En fait on a 45,5°C, l'affichage sur T ambiante et T ext avec 1 chiffre après la virgule n'est pas suffisant, peut être que T amb plus proche de 17,8°C ou T ext plus proche de 6,7°C
Par contre T amb reste à 17,5°C jusqu'à 7h00 et Cons ch2 idem stable à 45,5 jusqu'à 7h00, bien que T ext passe de 6,5 à 7,0°C de 6h24 à 6h58 (lissage??)
vers 7h00 T amb passe à 18 puis à 19°C vers 7h10, ce qui a pour effet de descendre Cons ch2 à 41,5°C avec T ext=6,5°C
La chaudière redémarre à 7h48 après la fin du graphique.
Herve

[Did67]

Les années précédentes, j'ai remarqué que les points de début et fin de saison de chauffe se trouvaient au dessous de la droite de corrélation.
Un forumeur interprétait cela en disant que le DJU obtenu en faisant la moyenne du min et du max de la journée était faux en mi saison, car les gains thermiques lorsque T ext>19°C ne compensent pas
les pertes thermiques lorsque T<19°C. Lorsque la structure extérieure possède une forte inertie thermique, cela est faux.
Mon explication est que les apports solaires qui sont généralement négligeables en plein hiver, deviennent non négligeables en mi-saison si les surfaces vitrées et leur orientation est adéquate.
Herve

Oui. J'ai développé sur le fil consacré aux Okofen l'idée que la corrélation conso/DJU pouvait être troublée par les apports solaires, notamment. Apports qui commencent à peser dès que la durée d'ensoleillement s'allonge et que le besoin du bâtiment diminue au printemps (mars...).

Par ailleurs, je pense que la méthode de calcul du DJU n'est qu'une approximation des besoins de la maison si la durée de l'expérience est courte : il se peut qu'un furtif coup de soleil fasse remonter "artificiellement" le maxi de la journée et dimininue le DJU qui sera sous-estimé ce jour-là... Comme un pic de froid au petit matin peut le pousser vers le haut.

Quand on compte en mois ou années, ces écarts se compensent sans doute. Et ce n'est pas un problème.

Mais quand on veut par ex vérifier l'impact d'un changement de réglage (par ex l'abaissement ou non) sur une période courte (24 h ou 2 ou 3 jours), je pense qu'on peut avoir une meilleure précision en prenant non plus le DJU (normé) mais en enregistrant les températures et en sommant les écarts entre la temp interne réelle et la moyenne du mini / maxi relevé par ex tous les 1/4 heures.

Il faut aussi neutraliser les effets de l'inertie thermique, en prenant une période qui s'achève toujours au même moment, avec la même température interne.

A noter : le DJU n'est pas nul en mai, juin, juillet, août où la quantité de pellets consommés pour le chauffage est pourtant nul ; cela montre la "limite" de ce DJU pour "représenter" le besoin de chauffage.

[invite2a9494bb]

Bonjour à tous
J ai le projet d'installer une chaudière à granulés .... FROLING, oui mais laquelle choisir, une P4 15KW ou une P1 15KW ?
Quelle est la différence ?
Merci pour votre aide
Cordialement.

[1360]

Bonjour à tous
J ai le projet d'installer une chaudière à granulés .... FROLING, oui mais laquelle choisir, une P4 15KW ou une P1 15KW ?
Quelle est la différence ?

Salut,

La P1 est plus compact, mais elle ne peut se recharger que manuellement, alors que la P4 prens plus de place et peut se recharger par aspiration depuis un local de réserve.

A+

[1360]

Ce matin, petit passage à la chaufferie pour un vidage de cendrier.

Depuis le début de la saison, la chaudière a tourné 3515 heures, et effectué 770 allumages, soit une moyenne d'un allumage pour 4,56 heures de marche.

A+

[redspot]

1360, quand je lis la BROCHURE COMMERCIALE de la P1, cette dernière est présenté avec un silo externe

[invite2a9494bb]

Bonjour à tous,

Je pense que l'échangeur est différent, que le système d’allumages est différent et que le ventilateur de tirage est différent. Mais quel impact ?
Ce sera une P1 avec une alimentation par un cube 330 en raison de la distance du stationnement du camion souffleur, bien que la P4 soit disponible avec un réservoir. La chaudière fera également l'ECS avec un ballon Unicell de 200 litres + cartouche électrique pour l’été. Par contre j'hésite pour la puissance.
Maison de 1991 (G:1) située dans le 46. Je vais chauffer sur 2 niveaux avec des radiateurs aciers : N1 95m2 + N2 10m2 soit 105m2 actuellement. J'ai la possibilité d'augmenter la surface habitable mais ce n'est pas prévu pour le moment. Toutes les menuiseries vont être changées. Voilà, j'hésite entre une P1 10kw et une P1 15kw.
Je suis partie sur une valeur de 100w/m2 et + 2000w pour l'ECS. Est ce la bonne approche ?
Pour la régulation, vaut il mieux une sonde d'ambiance ou une sonde extérieur ?
Merci pour votre aide
Cordialement

[redspot]

Bonjour,
1) Autant avec une chaudière à buche, la résistance électrique dans le chauffe-eau me semble judicieuse, autant avec ce genre de chaudière automatique de petite puissance, je ne vois pas l’intérêt. Autant profiter du granuler pour produire l'eau chaude sanitaire même en été. la chaudière à un mode été prévu pour ça.
2) pour la sonde je ne sais pas quoi te dire. perso, c'est une sonde extérieur. j'ai bien un capteur dans le rgb3200, mais cet idiot de proprio l'a fait mettre dans le celier non chauffé parce qu’il trouvait que ça allait pas faire beau dans le salon!
Le problème d'une sonde intérieur, a mon avis, c'est que si les pièces ne sont pas équitablement isolées, ça risque être difficile à gérer. je ne me pleins pas de la sonde extérieur, maintenant, ça aurait été un plus d'avoir le rgb3200 dans le salon. En effet, la chaudière passe en abaissement à 9h30 le soir..et si t'as des invité un soir, y'a un moment ou tu vas te les peler; avec le rgb, suffit dans ce cas de mettre en mode confort et il cale la température de la pièce sur ton choix. (moi, du coup, je modifie provisoirement ma temp d'abaissement à 0)

[Did67]

J'ai une chaudière à pellets d'une autre marque, je ne suis donc pas sûr que ce soit pareil chez Fröling. Mais :

a) les régulations sont généralement des régulations climatiques, qui se basent sur la température extérieure. C'est de toute façon le mode de régulation qui "lisse" le mieux la température...

Donc il devrait toujours y en avoir une... A vérifier, mais je ne pense pas que les P1 ou P4 se régulent de façon pertinente avec un simple "thermostat intérieur"...

b) la "sonde d'ambiance" interne n'est là que pour "corriger" la régulation climatique, notamment lorsqu'en raison d'apports autres que le chauffage, la température interne dérive...

Donc on peut s'en passer ou non... Elle est normalement en option.

c) La "sonde d'ambiance" est aussi une "commande déportée", qui permet de changer certains paramètres de fonctionnement sans aller sur la chaudière : modifier la consigne (la température interne qu'on veut), ou encore "forcer" le mode confort (en cas d'invitation, pour éviter que l'abaissement se produise à l'heure programmée...) ou choisir le mode (confort, abaissé, "été"...).

Ce sont donc deux fonctions dans la "même boite".

[1360]

1360, quand je lis la BROCHURE COMMERCIALE de la P1, cette dernière est présenté avec un silo externe

Oui, effectivement je me suis planté...

Du coup, je ne sais pas quel est l'avantage d'une P1 par rapport à une P4 de même puissance. Peut-être que Jaibu saura nous renseigner (merci d'avance)


Je ne comprends pas ce croisement de gamme chez Fröling (comme je ne comprends pas Öko qui sort une "condens" en continuant de produire sa PE, et qui va sortir une "condens" sans la... condensation pour faire une machine moins chère, mais qui continuera quand même sa PE car elle est... moins chère ???)

A+

[invite2a9494bb]

Bonjour à tous,
Si j'ai bien compris, l'installation doit être gérée par une sonde extérieure (régulation climatique) et peut être équipé d'une commande déportée pour corriger la température ambiante et apporter un confort de paramétrage du mode de fonctionnement de la chaudière. Je vais m'assurer que la chaudière est livrée avec une sonde extérieur et je vais prévoir une commande déportée FRA.
Pour la puissance de la chaudière, 10 ou 15 kw ? Sachant que je n'ai que 105 m2 à chauffer et que la chaudière devra assurer l'ECS.
Merci pour votre aide,
Cordialement.

[1360]

Pour la puissance de la chaudière, 10 ou 15 kw ? Sachant que je n'ai que 105 m2 à chauffer et que la chaudière devra assurer l'ECS.

Une 10 kW sera très largement suffisante. Prévois un ballon d'ecs suffisamment grand pour limiter au maximum le nombre de démarrage en été.

A+

[herve78500]

Chaudières Froling à granulés : Analyse de la P1 par rapport à la P2
Les gammes de puissance en kW
P1 (min-max)....2-7......2-10.......4,5-15......6-20
P4 (min-max)....XX....3,1-10,5...3,1-14,9.....6-20
En fait 2 modèles P4 dans cette gamme: 10 à 15 kW et 20 à 25 kW, idem 2 modèles P1 : 7 à 10 kW et 15 à 20 kW

Éléments selon brochure commerciale et notice utilisation:
- encombrement plus réduit pour P1 10 kW (L=0,65 x larg= 0,85 H=1,18m) par rapport à la P4 8 kW (L=0,94 x larg=1,185 x H=1,65m)
- poids 350 kg pour P4 10 kW et poids moins élevé 200 kg pour P1 10 kW
- ventilateur de tirage à aubes radiales pour P1 et couronne d’ailettes inclinées pour P4, vitesse régulée et compte tours pour les 2
- capteur de dépression en entrée (débit d’air) sur P4, sur P1 ?
- prise d’air indépendante de l’air ambiant pour les 2 (possibilité d’arrivée d’air annulaire par conduit d’évacuation des fumées)
- Sonde lambda à large bande pour les 2
- nettoyage automatique (WOS) des tubes de l’échangeur pour les 2, mais semble-t-il 6 tubes ascendants pour P1 au lieu de 4 tubes ascendants pour P4 + 2 tubes carrés de descente depuis plan supérieur sujet aux dépôts
- isolation thermique à comparer sur les tests respectifs
- brûleur type cheminée tronconique en acier sur P4, parallélépipédique ? et acier sur P1, alimentation brûleur par le dessus pour les 2.
- allumage par air chaud, type décapeur thermique, sur P4 et par résistance chauffante sur P1, plus économe en électricité
- décendrage par grille coulissante sur les 2 (vérin électrique à vis). Flux d’air secondaire fonction de la position grille sur P1.
- rehausse interne de la température des retours et température glissante pour les 2
- silo journalier de 32 L sur P1 et env. 85 L sur P4.
- sur P1 et sur P4, clapet de sécurité sortie vis d’amenée au foyer, en plus, clapet entrée silo journalier. Arrêt STB sur dépassement de température sortie eau pour les 2
- pour P1 entraînement basse consommation pour les 2 clapets de sécurité et le WOS, entraînement WOS par came sur P4 et par motoréducteur pour les clapets de la P4
- 1 tiroir à cendres 13 L sur P1 7-10 et vis de décendrage sur P1 15 – 20, 2 tiroirs à cendres pour P4 jusqu’à 25 kW
- régulation très semblable pour les 2 : Lambdatronic P3200

[1360]

Bonjour,

Malgré des nuits encore fraîches (3°C) je viens de passer la P2 en mode été.

Donc, pour son sixième hiver, il y a:

- 8600 kg de pellet.
- 1070 kWh d'électricité.
- 3741 heures de marche.
- 862 allumages.

Donc, pour une heure de marche: 286 Wh d'électricité et 2.3 kg de pellet, soit une puissance moyenne de 10.35 kW. La conso d'électricité représente 2,76 % de la conso de pellet (l'électricité est à 60 % "verte" chez nous).

A noter aussi la moyenne de 4h20 de fonctionnement par allumage, qui n'est pas si mal pour une machine qui gère deux circuits de chauffage, sans ballon tampon.

La P2 totalise 23571 heures de marche, elle n'a jamais eu de problème mécanique.

J'utilise toujours du pellet mixte, issu de déchets de forêt http://www.bestpellet.ch/typo3/index.php?id=10&L=1 , et il laisse la chaudière tellement propre que la température des fumées n'augmente pas au cours de la saison, et donc le rendement ne chute pas non plus. Avec du 100 % résineux, je devais nettoyer régulièrement les parois du foyer, et parfois les échangeurs, mais avec le mixte, je ne fais rien d'autre que vider le (gros) cendrier 3 à 4 fois par saison.

Avec le changement de mes circulateurs, j'ai économisé, pour cette saison, plus de 500 kWh d'électricité.

Bref, il va de soit que ma satisfaction est toujours totale pour ce mode de chauffage (particulièrement après 18 ans au fioul)

A+

[1360]

Bonjour,

Comme chaque année, j'ai reçu, d'une société française, une offre pour du pellet. Avec le change qui nous est récemment devenu favorable, j'ai donc demandé un devis, mais la nouveauté de cette année c'est qu'en plus du pellet DinPlus et EnplusA1, ils ont du pellets d'un diamètre de 9 mm (EnplusA2). J'ai fait une demande d'offre pour les deux sortes, on verra la différence de prix.

Mais, votre avis m'intéresse car, si je sais bien que la P2 est théoriquement conçue pour du 6 mm, je ne vois pas vraiment ce qui l'empêcherait de brûler du 9 mm, à condition que l'aspiration soit assez puissante pour transporter les "grains" qui seront forcément plus lourd.

Qu'en pensez-vous ?

A+

[herve78500]

Bien que la saison de chauffe 2014-2015 ne soit pas encore terminée (on ne sait pas ce qui nous attend en mai, voir en juin), voici mon bilan au 21 avril 2015.
Au 21/04/2015, 196 j de chauffe depuis le 08/10 et 2195 DJU et 2535 DJU19 moyens à la même date (14 % de moins)
Consommation: 3935 kg de granulés selon compteur marche vis étalonné à 6,31 kg/h en début de saison et 5,85 kg/h à partir du 8/12/14
1642 h de marche soit 8,38 h/j, depuis le 08 décembre limitation à 1 démarrage/j la plupart du temps
187 démarrages au 21/04 soit 0,95 démarrage/jour, 565 kWh électriques consommés soit 3,2 % de l'énergie de chauffage produite
P chauffe moyen: 10,8 kW, 13 kW en début de saison et 9 à 10 kW après
La saison de chauffe 2013-2014 , à la même date on avait 2148 DJU et 3640 kg de granulés consommés

Et voici la répartition tout au long des mois de chauffe, semaine après semaine:


A Roy (1360),
Les pellets de 9 mm ne devraient pas trop changer la combustion. On peut imaginer que la combustion sera un peu plus lente, mais peut être inperceptible. Par ailleurs au niveau de la vanne écluse, les efforts de sectionnement pourraient être plus élevés, mais là ce n'est pas du granulé roumain, donc peut être aucun problème. Enfin, comme tu l'as dit, ces granulés sont plus pesants et plus gros, incidence sur l'entraînement par l'air de l'aspiration??
Hervé

[invite79dcea96]

Bonjour

Je viens de remplacer ma vieille chaudière fioul par une P1 10 kW pour ma maison de 110 m² de 1985. Quelques détails sur mon installation : pas de BT, ballon ECS 200 L (Unicell NT-S avec 2 échangeurs pour CESI ultérieur) avec mitigeur thermostatique en sortie, 1 seul circuit de chauffage (radiateurs acier) avec une V4V motorisée, sonde externe et 1 sonde d'ambiance, silo autoconstruit permettant de stocker 600 kg de pellets, 1 sonde d'aspiration manuelle, je compte produire l'ECS toute l'année via la chaudière.

Je réalise actuellement son paramétrage via la régulation P3200 et il y a quelques détails dont je ne trouve pas réponse dans le mode d'emploi :

• En mode été, la régulation tient-elle compte du "temps de la chaudière" ou bien est-ce seulement le "temps de chauffe du T.ECS" qui défini les périodes de chargement ECS ?

• Si la chaudière a commencé un chargement ECS mais qu'on sort de la période définie par le "temps de chauffe du T.ECS", la chaudière finit-elle le chargement ECS ou bien s'arrête-elle immédiatement ? Illustration par un exemple : chargement ECS en cours, consigne ECS = 55°, température mini ECS = 35°, sonde ECS = 40°, temps de chauffe ECS = 5H00-11H00, il est 11H01. Le chargement ECS s'arrête-t-il ou continue-t-il jusqu'à ce que sonde ECS = 55° ?

Merci d'avance pour vos réponses.

[herve78500]

A Solaru4735,
Je laisse 1360 répondre à tes questions car personnellement je n'utilise pas ma P2 pour les besoins ECS. Toutefois pour ta seconde question, je pense que le chargement ECS qui a commencé s'arrête lorsqu'on quitte la période pendant laquelle le chargement ECS est autorisé.

Aujourd'hui nettoyage complet de ma P2: foyer, chambre de combustion, nettoyage des tubes et ressorts de l'échangeur, des sondes. Puis décendrage: 10,1 kg de cendres pour une consommation de 3900 kg environ (selon compteur de temps de marche vis), ce qui correspond à un taux de cendres de 0,25% environ, proche de celui déjà constaté (0,2 %) et bien au dessous de la norme EN plus qui prévoit 0,4 % max.
Le petit refroidissement actuel sera mis à profit pour faire fonctionner ma P2 encore un peu avant l'arrêt estival et former une petite couche de cendres sur les parois internes afin de piéger l'humidité de l'air entrant lorsque la chaudière est à l'arrêt.
L'an passé j'avais déjà remarqué un peu de rouille sur le plancher de la chaudière sous les tubes de l'échangeur. j'en ai déduit qu'à chaque démarrage, pendant une courte période, il y a condensation sur ces tubes, ce qui provoque un ruissellement dessous. Cette humidité descend jusqu'au plancher sous forme de gouttes et reste à ce niveau, car le plancher n'est pas trop chaud. J'ai réalisé un plat en inox de la dimension du plancher et en 2 morceaux pour pouvoir le glisser sous la vis de décendrage. Les bords sont relevés de 1 cm à l'arrière et sur les cotés et les 2 moitiés viennent en recouvrement sur 25mm env. Je verrai si cela a de l'effet sur la formation de rouille.
Herve

[invite36dccef9]

Bonjour

Nous possédons une longère avec combles aménagés d'un volume de 615m3 à chauffer au total.
Double vitrage partout et toiture isolée.
Façade pierre apparentes, exposition façade principale plein soleil et le reste au nord.
Nous chauffions avec une vieille chaudière de restaurant en fonte Chappe ( environ 25 stéres de bois/an avec une température de 23° en moyenne ) suite à des travaux d'isolation elle n'a pas aimé être vidée et
nous a lâchée (fonte cuite = fuite)
Nous avons profité des crêdits d'impôts pour nous lancer et avons choisit, sur les recommandations d'un plombier réputé, une chaudière Fröling P4 25Kw.
Devis de consommation estimé a 5 tonnes par an maximum avec la promesse d'un confort de vie (plus de bois à couper, à mettre dans a chaudière, plus rien à surveiller, ect...)

Mise en route de la chaudière le 23/12/2012, sonde extérieure est placée au nord, et là le drame. Consommation de 7 tonnes pour un hiver humide certe mais une période de chauffe d'à peine 4 mois au final.
Température de 21/22° à la maison.
Notre chauffagiste aggré nous a expliqué que c'était normal, il fallait réchauffer les murs et l'air humide consomme plus de calorie qu'un air froid et sec.
Habitant en plaine et en basse normandie on a été scotché car l'humidité c'est la Normandie surtout en plaine avec les grands vents ect...
Pour la garantie interdiction totale de modifier quoique ce soit ou de faire intervenir qui que ce soit.

Hiver 2014 complet on commence à se poser des questions sur les messages répétitifs d'erreur, sur le fait aussi que la moitié de l'étage ne fonctionne pas correctement, les radiateurs sont tièdes.
Qu'il fasse doux dehors ou autre elle consomme pareil. Nous n'avons pas de silo ni de production d'eau chaude donc on connait le nombre de sacs qu'elle avale par jour.
Nous décidons donc de baisser ses valeurs dès que le chauffagiste viendra la nettoyer. Il ne viendra pas trop débordé. Les messages d'erreur c'est pas grave, il nous explique que c'est parceque nous sommes en bout de ligne EDF et
qu'il faut que l'on fasse poser un onduleur sinon la carte mère va griller, ensuite pour les pièces qui ne chauffe plus correctement c'est parcequ'elles sont les plus éloignées de la chaudière, c'est normal.
Avec la chaudière bois qui était au même endroit on avait pas ce soucis pourtant.
Encore 7 tonnes 1/2 pour un hiver humide.

Hiver 2015 il vient enfin la nettoyer et nous en profitons pour remettre sur le tapis les messages d'erreur réccurrents, il ne comprend pas et Fröling non plus, c'est pas grave elle fonctionne.
On essaye aussi de comprendre pourquoi même quand il fait beau elle tourne quand même et que sa consommation soit toujours de 45kg/jour.

Et là j'ai enfin l'autorisation de la régler. I me dit d'ouvrir à fond tous les radiateurs et d'oublier les robinets thermostatiques.
Donc j'ai jonglé tout l'hiver entre différente valeur en fonction du temps mais cela n'a pas changer le fait que les pièces les plus éloignées chauffent à peine. On a mis sur 3 la pompe de circuit mais ça n'a rien fait.
Vidange des radiateurs plusieurs fois également.
J'ai réglé le programmateur journalier de façon à ce qu'elle ne s'allume pas quand on est pas là, cela ne change rien.

Avant 6h.23h
- CHAUFFER
- Circuit de chauffage 01
- Températures
Température souhaitée de départ si température extérieure +10°C : 45°C
Température souhaitée de départ si température extérieure -10°C : 50°C
Diminution de la température en mode abaissement : 6°C
Température externe à laquelle la pompe de circuit de chauffage s'éteint : 18°C
Température externe où la pompe de circuit de chauffage s'éteint en abaissement : 12°C
Température antigel : 10°C
(21/23° dans la maison)

Après 15h.23h malgrès cela elle tourne quand même le matin (normal maintient de la température)
On a acheté un insert et condamné 5 radiateurs.
- CHAUFFER
- Circuit de chauffage 01
- Températures
Température souhaitée de départ si température extérieure +10°C : entre 35, 38 et 40°C
Température souhaitée de départ si température extérieure -10°C : entre 40 et 45°C

(Pas eu le droit de modifier les valeurs ci-dessous)
Diminution de la température en mode abaissement : 6°C
Température externe à laquelle la pompe de circuit de chauffage s'éteint : 18°C
Température externe où la pompe de circuit de chauffage s'éteint en abaissement : 12°C
Température antigel : 10°C
(19/21°)
Consommation hiver 2015= 7 tonnes cela n'a rien changé elle consomme toujours entre 3 à 4 sacs/jour

Après ce roman sans doute inutile^^ voici mes questions:

1) Les messages d'erreurs sont: - Défaillance du module hydraulique avec l'adr 00(DA 040)
- Sonde 1 dans douille STB défectueuse
Cela peut expliquer qu'elle tourne et consomme comme elle en a envie?

2) C'est normal de ne pas pouvoir l'arrêter par le programme journalier?

3) Un maintien de température la fait consommer tout pareil que si elle chauffait normalement c'est logique?

4) Ma maison est à re-isoler? Je sais que les grandes bâtisses sont des gouffres mais avec la chaudière bois pourquoi on était plus heureux?
Là on passe notre temps à avoir froid, à se serrer la ceinture parce-qu'il faut gaver cette chaudière tous les jours.
11 ans que la maison est seine et maintenant on voit du moisi apparaitre un peu partout.
L'air avec une chaudière ressente n'est pas réchauffé pareil qu'avec les vieux systèmes?

Je suis totalement épuisée et je sais plus comment remonter le moral de mes enfants et de mon époux qui travaille comme un malade non plus pour subvenir à nos besoins mais pour nourrir ce gouffre écologique.

Désolée si mon post est incomplet ou trop fouilli.

[yves35]

bonjour,

Ma maison est à re-isoler? Je sais que les grandes bâtisses sont des gouffres mais avec la chaudière bois pourquoi on était plus heureux?

donc vous bruliez 25 stères de bois avec une vielle chaudière . 1 stère de bois contient environ 1500 kwh (c'est de l'énergie) comme c'est une vielle chaudière peu économe on va dire un rendement de transformation de 60% . L'énergie utilisée était de 1500 X 25 X 0.6 = 22500 kwh Pour le chauffage et l'ecs ausssi (avez vous un ballon électrique pour l'eau chaude?) . Une chaudière à pellet qui brule plus efficacement son combustible délivre environ 4kwh d'énergie par kg de pellets , une consommation de 7 tonnes donne 7000 X 4 = 28000 kwh. La différence n'est pas considérable ,peut être que votre chaudière fait l'ecs et pas l'ancienne (il faut compter environ 800 à 1000 kwh/personne/ an).

Pour ce qui est de la sensation d'inconfort ,il y a certes une part de subjectivité , mais pas de secret ce qui est brulé comme énergie se retrouve dans la maison obligatoirement . Ce qui m'intrigue c'est la faible température départ de votre chaudière .

Température souhaitée de départ si température extérieure +10°C : 45°C
Température souhaitée de départ si température extérieure -10°C : 50°C

Qu'avez vous comme radiateurs ? des trucs anciens en fonte ou des modernes surdimensionnés . Les premiers ont besoin d'une eau + chaude pour délivrer la même puissance .

Autre chose qui m'intrigue:les robinets thermostatique ne font pas bon ménage avec une régulation avec sonde extérieure . Ils doivent être ouvert en grand, c'est la sonde extérieure qui commande; point final.

3) Un maintien de température la fait consommer tout pareil que si elle chauffait normalement c'est logique?

La conséquence du fait que ce soit une maison ancienne est que vous avez une grosse inertie et donc une réaction lente aux variations de température extérieure .La régulation par sonde extérieure gère au mieux en principe cet aspect des choses.

4) Ma maison est à re-isoler?

pouvez vous réduire la surface (le volume) à chauffer en abandonnant des pièces l'hiver?

615 m3 avec une hauteur de plafond moyenne de 2.50 ça fait environ 250 m² . La est sans doute une partie du problème , si en plus vous avez une mezzanine....
décrivez dans le détail votre isolation

yves

[invite36dccef9]

Bonjour Yves et merci pour votre réponse.

Oui nous avons un ballon électrique pour l'eau chaude.
Je ne sais pas ce que c'est l'ECS désolée.

La partie plein pied est équipée de 12 radiateurs fontes et l'étage de 5 radiateurs aciers.

On a soulagé la chaudière en mettant un insert qui chauffe la pièce principale ainsi que la cuisine soit 75m2 (5 radiateurs fonte en moins) et cela n'a pas modifié sa consommation
et au niveau confort c'était même pire car nous avions bien chaud dans ces pièces et froid dans tout le reste de la maison.

Pour les robinets thetmostatiques vous êtes sûr? Alors pourquoi les chauffagistes proposent un thermostat d'ambiance si la sonde fait tout et pourquoi poser des robinets sur les radiateurs?

On a une cage d'escalier en sous toiture assez haute, on pourrait dire une mezzanine, environ 15m² mais en bas de l'escalier il y a 2 radiateurs ainsi qu'en haut.
Concernant l'isolation. Les 3 pièces au nord ont du double vitrage, les murs du TH38 et les plafonds sont isolés à la laine de verre posée à même le sol du grenier.
Les murs intérieurs façade sud sont en pierre apparentes , enduits à la chaux et TH38.
Les pièces de l'étage sont en placo, laine de verre, sous toiture goudron et tuile plate de pays.
Les pièces en bout de maison (pignon) sont en TH38. L'autre pignon où est l'insert est accolée aux dépendances où est installée la chaudière.

Ils nous reste la façade du pignon extérieur à enduire car elle est trés abîmée et les rongeurs passent dans le TH38.

Concernant les réglages que vous avez souligné se sont les réglages de bases à l'installation 45 et 50°C

Maintenant nous sommes:
Température souhaitée de départ si température extérieure +10°C : entre 35, 38 et 40°C
Température souhaitée de départ si température extérieure -10°C : entre 40 et 45°C
Si vous estimiez que c'était bas alors là c'est pire si je comprends bien

[jo68]

Bonjour. Yves tu es très pessimiste en comptant 4 kwh /kg de granulés, c'est plus proche de 5.

D'ailleurs chez moi, pour 22500 kwh nécessaires par an je consomme entre 4,2 tonnes et 4,5 tonnes contre 2200 l de fuel auparavant, pour une superficie de 175 m2.

[yves35]

bonsoir,

Bonjour. Yves tu es très pessimiste en comptant 4 kwh /kg de granulés, c'est plus proche de 5.

oui bien sûr c'est un calcul "à la serpe" ,la différence est de 20% , ce n'est pas rien . Je tentais de comprendre pourquoi keopsyaFox avait plus froid qu'avant (et d’Où vient ce pseudo alambiqué ? , après on s'étonne d'avoir froid.... enfin bon, jo 68,did67,1360,yves35 n'ont pas froid eux une piste à creuser....)

Compte tenu de la description de l'isolation , la question que je me pose est: est elle bien posée? manifestement l'effort à été fait de vouloir bien faire alors la mise en œuvre est elle correcte ? scotch entre les panneaux de laine de verre, pare vapeur continu etc

Pour les robinets thetmostatiques vous êtes sûr? Alors pourquoi les chauffagistes proposent un thermostat d'ambiance si la sonde fait tout et pourquoi poser des robinets sur les radiateurs?

did67 l' expliqué de nombreuses fois avec pédagogie , je vais tenter d'expliquer en paraphrasant de mon mieux
-la chaleur (l’énergie) va du chaud vers le froid
-imagine ta maison comme un réservoir avec des fuites (petites ou grosses , c'est pas le problème)
-il faut en permanence ajuster l'apport d'énergie pour combler les fuites et avoir une température stable
-et , surtout, la quantité d'énergie à ajouter dépends massivement (très principalement) de la différence de température avec l'extérieur . Et aussi un peu des "apports gratuits" cuisine ,four ,repassage ,soleil, feu dans la cheminée etc...
-il est possible "d'apprendre " à la régulation du chauffage le profil de ta maison (la taille des trous par ou fuit l'énergie) et connaissant le profil et la température qu'il fait dehors (dans un endroit sans influence du soleil ou autre ) . On parle de courbe de chauffage , de pied de la courbe, de pente de la courbe etc... Une fois que c'est bien réglé ,on n'y touche plus, comme sur un transistor tu as la bonne station ,tu n'y touche pas et tu règle le volume et marche-arrêt c'est tout . Donc la sonde qui est dehors donne la température extérieure et le paramétrage correcte de la régulation du chauffage pilote le tout avec le couple courbe de chauffage-température extérieure.
- sauf que ... je parlais plus haut d"apports gratuits" , cela vient déséquilibrer la régulation décrite plus haut car elle a pour information la température extérieure seule. C'est pour cela qu'on ajoute une sonde intérieure qui vient corriger la marche de la régulation en prenant en compte les apports imprévus ( et aussi les pertes imprévues j'imagine exemple porte resté ouverte)
- il faut que les radiateurs restent ouverts en grand dans cette configuration parce que la régulation a "appris" ce qui se passe avec les robinets ouverts à fond, et module la quantité de chaleur envoyée en intégrant les radiateurs ouverts "à fond" . La quantité de chaleur délivrée par un radiateur dépends de la température qu'on lui envoie et du débit du circulateur . Si on ferme le robinet un peu ,on fait varier le débit sans que la régulation soit au courant .On n'aura pas le résultat attendu.

Je ne sais pas ce que c'est l'ECS désolée.

eau chaude sanitaire ,c'est tout bête...

615 m3 avec une hauteur de plafond moyenne de 2.50 ça fait environ 250 m²

est ce le cas?

yves