Quelle isolation extérieure pour bâtisse de 300ans sans vmc?

[inviteca21939a]

Bonjour,

nous venons de passer notre premier hiver dans notre maison et avons dépensé 4500l de fioul pour avoir 18degrés...
Outre le changement du système de chauffe nous pensons qu'il faut isoler mais les avis divergent...

Maison de 300ans, 300m2 de murs extérieurs sur 8m de hauteur, 1 grande face, 2 latérales plus étroites, mitoyenneté par l'arrière.
Il n'y a pas de vmc, c'est une vieille maison, les murs font 60 cm d'épaisseur.

Est-ce conseillé d'isoler par l'extérieure une telle maison?
Est-ce qu'on risque d'avoir trop d'humidité?
Certains sont prêts à nous poser du polystyrène... et d'autres disent que sans vmc cela va faire aquarium et donc les murs vont moisir...

Nous ne savons plus ce que nous devons faire; tous vos conseils sont les bienvenus!

Merci d'avance.
-----

[Larzacien]

bonjour, Si vous isolez par l'extérieur des murs de 60 cm d'épaisseur, il faudra maintenir en température des tonnes de pierre, même si les déperditions seront moindres avec l'isolation.

Si vous ne chauffez pas certaines pièces par période, ce sera long de les faire remonter en température.

Si vous chauffez en permanence toute la surface, passe encore, mais si vous ne voulez chauffer qu'un minimum, mieux vaudrait une isolation par l'intérieur sur ossature métallique pour laisser "respirer" les murs, et vous auriez de suite la chaleur pour vous dès que vous mettez un chauffage en marche.

Pour une résidence secondaire, par exemple, qui n'est pas chauffée en permanence, les gens qui y vont en Weekend l'hiver, se gèlent pendant un jour et demi, et il fait bon, lorsqu'il est l'heure de partir....

De plus, il est fort probable que l'installation électrique de cette maison ait besoin d'être revue, et ce serait l'occasion, car ça se fait en même temps qu'une isolation intérieure.

Il serait intéressant de savoir la surface ou même le volume qu'il y a à chauffer pour évaluer si la conso est vraiment excessive.

On voit des personnes qui veulent chauffer 200 m2 au même prix qu'une maison standard de 100 m2, or, ils ont le double...

Il est certain que lorsqu'on isole, il faut un renouvellement d'air, surtout que les fenêtres actuelles sont très étanches, contrairement aux anciennes qui assuraient un renouvellement d'air naturel.

Et aussi, il ne suffit pas d'isoler les murs, il faut commencer par les combles, le plus facile et le moins cher tout en étant le plus efficace (un tiers de la chaleur cherche à s'échapper par le haut).

Et en plus, il faut penser au sol. Un sol froid est inconfortable et contrecarre le chauffage qui nous coûte si cher. et ça alourdit la facture aussi.

Donc il y a du boulot...

Et une telle maison mériterait un bon poêle, et même un poêle de masse peut-être...

Et aussi, il serait intéressant de connaître le climat de votre région : doux ??? rigoureux ??? entre Strasbourg et Montpellier, ily a une bonne différence....

ainsi que le mode de vie ( habité en permanence) et le nombre de personnes ???

Attention, l'inertie des murs, ce n'est pas du chauffage gratuit. Les murs, même isolés de l'extérieur, ne chauffent pas tout seul. il faut leur fournir de l'énergie même si les déperditions sont réduites avec une ITE. Avec un chauffage au bois, pas trop de problème car c'est puissant et le moins cher, mais avec un chauffage plus onéreux, attention...

C'est en fonction de tous ces éléments que vous pourrez vous faire une petite idée.

[herakles]

Bonjour Larzacien ,
Tu exagères un peu , ..Comme ayatollah anti-ITE , tu te poses un peu là...

il faudra maintenir en température des tonnes de pierre, même si les déperditions seront moindres avec l'isolation.

Beaucoup l'ont fait et ne peuvent que s'en féliciter , certains ont mis des retours d'expériences toujours positifs, et les déperditions sont divisées par 4 ou 6...surtout avec des murs en pierre..

Pour une résidence secondaire, par exemple, qui n'est pas chauffée en permanence, les gens qui y vont en Weekend l'hiver, se gèlent pendant un jour et demi, et il fait bon, lorsqu'il est l'heure de partir....

c'est exact sauf que tu n'as pas bien lu son message : il s'agit d'une maison PRINCIPALE occupée tout l'hier avec 4500L de fuel au compteur..

Et aussi, il ne suffit pas d'isoler les murs, il faut commencer par les combles, le plus facile et le moins cher tout en étant le plus efficace (un tiers de la chaleur cherche à s'échapper par le haut).

Relis bien et réfléchis : 300m2 de murs sur 8m de hauteur soit 3 niveaux n peut en conclure que le ratio surface toiture /murs est de 1/3 , voire 1/4 : il est donc urgent d'isoler les murs en priorité

Et une telle maison mériterait un bon poêle, et même un poêle de masse peut-être..

Avec la masse des murs , un bon poele classique à bois suffit , 3 à 4 fois moins cher qu'un PDM ...
Un stuv30in ou un Bullerjan sont plus appropriés pour fournir de l'air chaud à répartir sur les divers niveaux tout en réchauffant la masse des murs par l'intérieur ; un PDM est plus approprié pour des maisons à ossature bois BBC ou passives , maisons avec ITI sans inertie .

de connaître le climat de votre région : doux ??? rigoureux ???

4500 L de fioul pour avoir 18 degrés... la conclusion est évidente...

il faut leur fournir de l'énergie même si les déperditions sont réduites avec une ITE.

ah bon... une fois que les murs sont "remplis" - en quelques mois , d'accord - suffit d'y habiter assez régulièrement .
On voit bien que tu n'as jamais habité une maison en pierres avec ITE..
Un exemple sur cette rénovation lyonnaise , rien que le bilan thermique avant et après travaux laisse rêveur : de 265 kWh/m2/an , ils sont tombés sous 19 kWh/m2/an , à cela une explication : plusieurs facteurs étant combinés : ITE+inertie des murs+gestion des apports solaires ..http://www.detry-levy.eu/fpdb/File/d...UIRE-light.pdf

Avantages de l'ITE:
protection définitive des murs contre les agressions climatiques , moins de contraintes de dilatations-retrait des parties en maçonnerie , moins de fissures , le patrimoine est rendu pérenne pour longtemps
Ravalement des façades
Pas de perte de surface , appréciable dans les petites pièces
travaux extérieurs tout en habitant la maison
Pierres pouvant être laissés apparents à l'intérieur si elles sont belles
Utilisation d'un ou deux poeles à bois classiques qu'on peut faire marcher à donf sans risque de surchauffe, au lieu d'un coûteux PDM .
Apports solaires par les baies vitrées sans devoir ouvrir les fenêtres en mi-saison comme cela se fait dans les maisons trop bien isolées en ITI par crainte d'avoir trop chaud


Je t'invite à jeter un oeil sur cette petite rénovation en Hte savoie : murs en pierre de 60cm en calcaire dur , cave quelquefois inondée avant travaux : après travaux ITE et drain à 2m de profondeur et à 2m des murs , la maison est devenue saine , sans aucun problème d'humidité .http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4582792 message 13
les murs toujours à bonne température sans aucune condensation , été comme hiver , à condition bien évidemment de l'occuper régulièrement même si la propriétaire partait de temps à autre en Argentine , au Brésil ou en Patagonie deux ou trois semaines pour voir son fils.
Travaux en 1982 , impeccable à l'heure actuelle intérieurement et extérieurement , saine de chez saine , et très facilement revendue à un couple de Suisses , DPE : B .

Bon dimanche!

[SK69202]

Une image pour disserter sur les maisons aux murs massifs isolés par l'extérieur et occupée en permanence.

Pièce jointe 226769
Où voit on que les murs "refroidissent" à une température "inconfortable" ?

@+

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

La piece joint du message précédent n'est pas bonne c'est celle ci qu'il faut lire.

[inviteca21939a]

Bonjour,

merci pour vos réponses.

Effectivement c'est une maison principale de 320m2, 4 niveau de 80m2.
Le rez de chaussée est froid au sol mais c'est la cave, buanderie, salle de musique... Espace de vie salon-cuisine au 1er. le dernier niveau à un chauffage au sol car nous avons aménagés les combles et fait l'isolation du toit (30cm de laine de roche) l'automne dernier quand nous avons acheté.
Nous sommes en haute-savoie, 600m d'altitude.

A priori nous ne pouvons pas mettre un poel de masse car trop lourd pour le 1er étage et devis de 12000E avec le carottage des 3 niveaux etc. Nous avons un insert stuc qui ne chauffe pas car mal posé par l'ancien propriétaire, sans grille de récupération de chaleur.... Stuv nous demande 4000E pour casser le place, isoler derrière, poser les grilles, etc.
Sinon j'ai eu une proposition de changer le brûleur de ma chaudière fioul pour un brûleur pellets car visiblement moins cher et plus écolos; ça vous dit quelque chose?

Nous sommes convaincus que le gros problème soit la déperdition par les mûrs (entre autre) mais les entreprises contactées disent qu'ils vont isoler avec du polystirène et qu'ils veulent poser des grilles sur les fenêtre pour ventiler. Devis à 30 000€....

Quel matériau pourrait-on mettre qui permette encore au mûrs de respirer sans mettre de vmc ou ventilation? Ou est-ce inenvisageable d'isoler sans aération?

[inviteca21939a]

La pièce jointe ne s'ouvre pas...

[herakles]

Quel matériau pourrait-on mettre qui permette encore au mûrs de respirer

Par exemple Ecorock ou panneau dièse 431 :http://www.rockwool.fr/produits+et+s...ardage/ecorock
mise en oeuvre:http://www.rockwool.fr/produits+et+s...ardage/ecorock
sk69202 l'a fait : http://forums.futura-sciences.com/ha...t-apres-2.html : lire toute sle spages , et retour d'expérience sur les dernières pages..

Alternative = bardage sur isolant respirant , panneaux support d'enduit diffutherm , crépi

ossature bois rapportée , isolant rockfaçade (moins cher) lame d'air , nergalto SE et enduit projeté : la lame d'air laisse totalement le mur respirer

Mais même le PSE graphité convient , car la pose sur plots de colle laisse une mini-lame d'air qui laisse le mur respirer et évacuer la vapeur d'eau

Nous sommes en haute-savoie, 600m d'altitude.

je connais très bien Cruseilles , Choisy , Cercier , etc.. à 600m d'altitude ... là où j'ai fait rénover une petite ferme savoyarde pour le plus grand bonheur des occupants ,à tel point que les fils de la propriétaire me consultent pour une réno d'un grand loft sur Bordeaux..
Et j'essaie de convertir un médecin d'Annecy-le-Vieux pour poser une ITE sur ses façades..

mais c'est la cave, buanderie, salle de musique

L'ITE , en descendant jusqu'au sol , isolera cette cave , tout bénef pour les pièces de service ..

sans mettre de vmc ou ventilation? Ou est-ce inenvisageable d'isoler sans aération?

On peut très bien mettre des petits aérateurs individuels avec hygrostat pour aérer la maison , après avoir posé des petites entrées d'air autoréglables aux fenêtres des pièces de vie

Toutefois, la VMCDF serait un investissement intéressant vu la longueur des hivers dans cette région ..

[inviteca21939a]

Merci Heracles pour ces informations!!

Mon mari est en déplacement professionnel et je ne suis pas la plus douée en la matière mais je lui transfère toutes ces données utiles.

Je n'étais pas vraiment pour les entrées d'air aux fenêtre car je ne comprends pas le but d'isoler et d'avoir mis des bonnes fenêtres doubles vitrages si c'est finalement pour faire entrer de l'air froid? Je crains également que ces entrées d'air fassent entrer le bruit de la route que nous n'entendons pas grâce à nos super fenêtres... Est-ce vraiment nécessaire? je ne suis pas pour, mais il est évident que ce n'est pas ça qui nous empêchera d'isoler et si il faut ses grilles on les mettra mais je préfère demander si on ne peu pas faire sans.

Comment est-ce possible qu'il y aie une lame d'air entre le PSE et le mûre puisque c'est comblé par la colle non?

La laine de roche est mieux que le PSE selon vous?

Mon mari voulait essayer de faire lui même mais il a peu de temps à côté du travail et cela me semble compliqué sur 8m de hauteur...
Vous faites des travaux dans la région? Vous feriez un devis?

Merci,
Eugénie

[herakles]

si c'est finalement pour faire entrer de l'air froid?

ce sont des entrées calibrées à 15 ou 30m3/h , c'est à dire presqu'imperceptible dans une pièce ; le débit total de l'air vicié à écacuer par les aérateurs individuels serait de 250 à 300m3/h si votre suface est de 320m2 (à corriger éventuellement en fonction de la surface réelle à aérer )

mais je préfère demander si on ne peu pas faire sans.

Plus une maison devient étanche (isolation , traitement des joints aux fenêtres , etc ) plus on doit prévoir une aération , contrôlée si possible , en fonction des impératifs biologiques et sanitaires (polluants , humidité ..) : un chiffre à retenir : le taux de ventilation minimum est d'environ 0.5 à 0.6 fois le volume habitable (réellement occupé ) de la maison .

Il est possible de réchauffer l'air froid venant de l'extérieur : VMC double-gflux mais c 'est un autre budget et de gros travaux éventuellemnt (percements , passage sur plusieurs niveaux..)

fassent entrer le bruit de la route que nous n'entendons pas grâce à nos super fenêtres

Dans ce cas, il existe plusieurs types d' entrées d'air acoustiques , tapissées de mousse absorbant le bruit .

Comment est-ce possible qu'il y aie une lame d'air entre le PSE et le mûre puisque c'est comblé par la colle non?

les panneaux sont posés souvent par plots de colle : entre chaque plot , l'air circule (très lentement )
par contre si la colle est posée par bandes avec spatules crantées , l'air est emprisonné.

La laine de roche est mieux que le PSE selon vous?

D'un point de vue acoustique , oui. ca stoppe les bruits extérieurs , cela décourage les éventuels rongeurs .(qui adorent le PSE..)
la laine de roche est hydrophobe , respirant , classé A2 pour les risques d'incendie , etc..

Vous faites des travaux dans la région? Vous feriez un devis?

Je suis Toulousain , architecte...(à la retraite..) Désolé ...

A priori nous ne pouvons pas mettre un poel de masse car trop lourd pour le 1er étage

Oubliez le poele de masse si finalement vous prenez une ITE: la masse est dans les murs , et un poele bois suffit amplement , à condition de pouvoir faire un peu de circulation d'air entre les étages pour réchauffer les murs .

[inviteca21939a]

Dommage pour la retraite et l'éloignement

Mais merci pour les infos !!

Pour laisser encore mieux respirer le mur il y aurait la laine de bois non? Est-ce que c'est tout autant efficace? en plus c'est plus écolo...
Est-ce qu'un devis à 30 000€ vous paraît normal ou extravagant comme à moi? De combien peut-on espérer diminuer notre consommation de fioul? Si c'est de moitié, ce qui semble difficile, l'ITE sera rentable dans 15 ans... ça fait loin

Si on laisse tomber le poele de masse ça serait pour laisser notre insert stuv mais il est dans un coin de la maison et donc je ne suis pas convaincue qu'il aille me chauffer l'autre bout de la maison à 15m??
Surtout que l'on a des plafonds à 2m90... Mon mari craint qu'avec un foyer sans pierre rayonnante (comme le PDM), nous ayons toute la chaleur au plafond et froid là où nous sommes assis... Est-ce possible?

Merci

[herakles]

Pour laisser encore mieux respirer le mur il y aurait la laine de bois non?

C'est votre portefeuille qui décide ..
La laine de bois est surtout réputée pour ses qualités de déphasage et de régulateur hygrométrique dans une certaine mesure , placé à l'intérieur ou dans les murs à ossature bois . Il est hygroscopique et non hydrophobe imposant certaines précautions : frein vapeur plutôt que pare-vapeur trop étanche
C'est l'isolation la mieux adaptée en combles et en ossature bois comme en ITI , question déphasage et confort d'été

en ITE , le mur assure à lui seul le déphasage nécessaire au confort d'été , porté à la même température que l'intérieur , il n'y a pas de condensation sur ce mur . donc certains avantages de la laine de bois ne sont plus pertinents en ITE dans ce cas

La laine de roche (rockfaçade, ecorock 431..) n'est peut-être pas écologique .. mais...
posé en bonne épaisseur , il divise par 4 voire 5 votre consommation de fuel (cf calculs ): en ce sens, il a un rôle écologique comme le PSE , dure plus de 25 ans .( comme sur l'exemple de la ferme en Hte Savoie: rien n'a bougé aucune fissure sur les crépis , murs sains et apparents côté intérieur avec joints à la chaux , ITE de 1982) .

Si c'est de moitié, ce qui semble difficile

Vos murs actuels en pierre ont un R d'environ 0.5 à 0.7 , avec une ITE de 150mm de laine de roche , le R passe à 4.2 ~4.5 ,et les déperditions sont réduites d'un facteur 5 au moins .
les pertes par les murs vont être divisés par 4 à 5 avec l'ITE , ce qui permettra de réduire la consomamtion de fuel d'au moins un facteur 4 .

il est dans un coin de la maison et donc je ne suis pas convaincue qu'il aille me chauffer l'autre bout de la maison à 15m??

Avec des plafonds à 2.90, vous pouvez très bien poser une gaine discrète dans les couloirs pour faire circuler l'air chaud du séjour vers les chambres : les murs étant superisolés , la chaleur se répartit tout doucement , car les déperditions dans une chambre sont trés diminuées .

Mon mari craint qu'avec un foyer sans pierre rayonnante (comme le PDM), nous ayons toute la chaleur au plafond et froid là où nous sommes assis... Est-ce possible?

Ce que vous décrivez est l'effet classique des "murs de pierre" froids : même un gros poele de masse ne vous chauffera pas les chambres sans une isolation sérieuse de ces dernières et il faut une bonne puissance de rayonnement pour combattre et équilibrer l'effet des murs froids .

C'est l'un des avantages de l'ITE et des murs que vous avez , capables , une fois isolés , de stocker-restituer la chaleur de votre poêle , et cela sur une grande surface .
vous avez une grosse masse de pierres autour de vous , donc le PDM ne sera pas si indispensable sauf pour le fun et l'espacement des flambées .

Attention : un poele de masse qui a un foyer de 20KW en rayonne en fait qu'entre 5 et 7 kW sur 24H pour les PDM déjà de bonne taille : cette puissance sera trop faible pour combattre les déperditions par les murs :
300m2 de murs avec un R de 0.6 soit un U de 1.6W m2/°C : 300*1.6*30 = 14 400 W ou 14 KW de déperdition par -10°C dehors

Avec une ITE de 150mm , le R du mur passe à 4.5 , soit un U de 0.22 W/m2/°C:
300*0.22*30 = 1980 W soit 2KW au lieu de 14 (sans compter les pertes par les vitrages, l'aération, le toit et le sol )

Coût d'une ITE avec LDR ou PSE de 15cm : environ 140~170 € du m2

les 30 000 € ne me paraissent pas excessifs , mais quelle épaisseur de PSE ?
Assurez-vous que le PSE ait un lambda de 0.022 comme avec l'Ultra therm 22 :http://www.weber.fr/isolation-thermi...6d3537894105b4

Bonne réflexion

[Larzacien]

Bonjour, Donc, il y a 320 m2 de surface à chauffer pour 4500 litres de mazout, à 0,92 le litre ça fait 4140 euros.

Donc si on ramène à une surface standard de 100 m2, ça nous donnerait : 4140 : 320 x 100 = 1293 euros
ou en litres 4500 : 320 x 100 = 1406 litres.

S'il y a la production d'eau chaude sur cette chaudière, c'est pas si mal comme conso, surtout pour une maison pas ou peu isolée. Pour évaluer une conso, il n'y a pas que le chiffre à considérer, mais la surface chauffée, sinon ça ne veut rien dire.

Il faut bien voir que c'est comme si vous chauffiez 3,2 maisons standard de 100 m2 pour se faire une idée juste.

Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien faire, mais au moins, on sait d'où l'on part.

Il faut voir aussi que 3 niveaux superposés se chauffent plus facilement, car les déperditions par le plafond du premier niveau sont profité par le 2ème, et celles du 2èmes sont profitées par le 3ème. Restera à bien isoler les combles, 30 cm dans les combles ce serait pas mal.

On ne connait toujours pas le climat de la région, mais cela ne doit pas être le Pôle nord.

[herakles]

On ne connait toujours pas le climat de la région, mais cela ne doit pas être le Pôle nord.

Encore une fois , vous parlez de généralités sans "écouter" l'autre ..

Nous sommes en haute-savoie, 600m d'altitude.

Elle l'a précisé

Et encore :

maison principale de 320m2, 4 niveau de 80m2.
Le rez de chaussée est froid au sol mais c'est la cave, buanderie, salle de musique...

On peut considérer que la surface à chauffer en priorité est le 1er , le 2eme et le 3eme soit 240m2 .
les pertes vers le bas tempéreront le RDC , et d'autant mieux que l'ITE aura été posée .

Restera à bien isoler les combles, 30 cm dans les combles ce serait pas mal.

déjà fait ...

car nous avons aménagé les combles et fait l'isolation du toit (30cm de laine de roche)

Pour évaluer une conso, il n'y a pas que le chiffre à considérer, mais la surface chauffée

Il faut considérer surtout les espaces de vie (1er et 2eme) et mettre à part les combles amnégés avec plancher chauffant

Alors , tournez dix fois vos doigts avant de dire tout et n'importe quoi , sans rapport avec le contexte précis de cette maison en Hte Savoie.

[Larzacien]

bonjour, il faudrait aussi que les explications soient un peu plus claires et pas distillées au compte goutte au cours de la discussion.

Une fois on parle de 300 m2 de mur, une autre fois de 320 m2 de surface, déjà il ne faudrait indiquer que la surface à chauffer soit 3 fois 80 m2 soit 240 m2.

Il n'en demeure pas moins que ce n'est pas une maison standard, mais près de 2,5 fois la surface d'une maison standard.
A titre indicatif,
Un voisin a fait isoler 3 faces sur une maison à deux niveaux plus un sous sol surface au sol 90 m2 pour 20 000 euros. (isolation polystyrène) et il a fait placer des volets roulants avec fenêtres PVC en dehors de ce prix bien entendu).
(3 faces car la maison est mitoyenne d'un côté).

Pour ce qui est de l'isolation extérieure dont on dit tant de bien, j'en connais qui au début de l'hiver, lorsqu'ils allument le chauffage, après, c'est vrai, avoir un peu tardé, doivent attendre un jour et demi minimum pour avoir chaud. Et ils trouvent ça étonnant. Il faut, en quelques sortes "remplir" les murs de chaleur.

Moi, ce que j'en dis, c'est qu'il faut bien comprendre avant de faire un choix, sinon chacun fait comme il veut et selon ses moyens. Je suis très loin de vouloir imposer ou pousser vers quoi que ce soit.

[herakles]

doivent attendre un jour et demi minimum pour avoir chaud. Et ils trouvent ça étonnant

Ils ont un peu tardé.. et pan sur le bec.. Normal!

Un pilote Clio ne conduit pas comme le routier d'un 35 tonnes .. Un commandant d'un paquebot doit anticiper plus longtemps à l'avance qu'un simple propriétaire d'un petit dériveur .

Une ITE se pilote en connaissance de cause (l'inertie des murs qui peut être + ou - grande : murs en parpaings creux = pas pareil qu'avec des murs en 50cm de béton de mâchefer ou en calcaire hourdé à la terre ) faut anticiper intelligemment la mise en route du chauffage .

ceci dit , quel inconvénient à avoir un "peu froid" 1 jour et demi sur les 90 jours de la saison de chauffe ou les 120 jours en Hte Savoie ???

bonjour, il faudrait aussi que les explications soient un peu plus claires et pas distillées au compte goutte au cours de la discussion.

Il faut suivre , mon cher... et ne pas vous précipiter sur le clavier en partant du dernier post encore frais ...

c'est qu'il faut bien comprendre avant de faire un choix, sinon chacun fait comme il veut et selon ses moyen

Bien entendu , mais dès le premier post , la situation était déjà claire comme de l'eau de roche = maison principale acquise et chauffée le premier hiver et non une maison secondaire : or vous évoquez bille en tête les maisons secondaires longues à chauffer comme principal inconvénient d'une isolation par l'extérieur ..

Il ne faut pas embrouiller les gens dans leurs choix... Lire et relire , comprendre la situation et ensuite discuter du bien-fondé d'un choix ou d'une solution proposée .

[Larzacien]

bonjour, ceci dit, il y a des résidences principales qui sont guère utilisées comme des dortoirs selon la profession et la distance du lieu de travail.

Et selon qu'on veut de la souplesse ou non, on choisira une formule ou l'autre.

Perso, j'habite à 650 m d'altitude, un peu vers le massif central, et à cette altitude on a un meilleur ensoleillement qu'une ville voisine de 50 km à 300 m d'altitude seulement. Ce doit être assez comparable.

J'ai une maison de 75 : parpaing, 5 cm de LV et contre cloison en brique de 5 cm qui donne un peu plus d'inertie qu'un simple placo. 120 m2 chauffés 1200 litres de mazout sans l'eau chaude qui est par cumulus. Et la maison est mitoyenne de deux côtés. ça c'est pas mal, les voisins me chauffent. On chauffe à 19 20, et le soleil plein sud qui nous chauffe aussi.

Ceci juste pour donner une idée.

[SK69202]

Si on laisse tomber le poele de masse ça serait pour laisser notre insert stuv mais il est dans un coin de la maison et donc je ne suis pas convaincue qu'il aille me chauffer l'autre bout de la maison à 15m??
Surtout que l'on a des plafonds à 2m90... Mon mari craint qu'avec un foyer sans pierre rayonnante (comme le PDM), nous ayons toute la chaleur au plafond et froid là où nous sommes assis... Est-ce possible?

Il y a la solution du poêle bouilleur, relié au réseau actuel de radiateur, il permettra de chauffer toute la maison avec le plaisir du feu (Je chauffe au bois ma SDB située à 15 m du poêle).
Les murs isolés par l'extérieur assureront en sus un tampon pour la partie de la chaleur qui ne va pas au circuit d'eau.

Sur ce graphique, on voit le temps qu'on mis les murs (60 cm double parement de granit hourdi à l'argile) à monter en température, j'ai mis les étapes des travaux et on constate à chaque fois l'effet sur l'hiver (breton) suivant. On remarque qu'ils sont le plus froid , >19.5°C quand même, en début d'été.......
Le truc c'est les petites flambées d'automne, pour les garder chauds avant que le chauffage devienne quotidien .
L'amplitude thermique annuelle de la maison entre le 01/09/12 et aujourd'hui est de 3.3°K , jamais en dessous de 20°C.....

@+

[inviteca21939a]

Herakles,

j'ai acheté le livre "isolation thermique écologique" et pour la "Mme tout le monde" que je suis, je ne comprends pas tout...

hygroscopique, hygrométrique, perspirant, pare vapeur, frein-vapeur... c'est un peu confus pour moi

Dans notre cas, il faut qu'on mette du matériel perspirant? pourquoi? ça veut dire quoi?
Et hygroscopique?
Mais il est précisé que la laine de roche ou le polystyrène ne sont ni hygroscopique, ni perspirant... alors c'est pour ça que je me suis tournée vers fibre de bois mais c'est hors-budget.

Ensuite, on doit mettre un frein-vapeur avant l'isolant?
Dans les devis que nous avons reçu ce n'est pas mentionné...

Certains disent qu'il faut commencer l'isolation au sol et d'autres disent qu'il faut laisser 15-20cm en bas du mur à cause de l'humidité. Qu'est ce que l'on doit demander?

Et quel enduit/crépis mettre par dessus? Cela a une incidence?

J'ai l'impression que dans la région on ne trouve pas d'entreprise habituée à l'ITE de vieille maison et qu'ils font comme pour une nouvelle construction sans analyser les capacités et contraintes de nos mûrs. Comment faire pour trouver une bonne entreprise?
Est-ce mieux de le faire soi même? Mais ça sera jamais fait pour cet hiver dans ce cas...

Merci pour vos réponses et désolée de paraître si démunie mais nous découvrons la vie de propriétaire, nous découvrons la région et nous ne sommes pas très bricoleur du gros-oeuvre...

Eugénie

[invite2b5a4abb]

Bonjour,

J'ai suivi un peu vos interrogation. Vous trouverez difficilement meilleurs conseils que ceux d'Herakles en la matière, mais il est désormais débordé en ce moment

Voici quelques réponses à vos questions en sachant que je ne suis pas du tout aussi avisé que lui sur ces sujets et je ne parle que de mon expérience personnelle d'autoconstruction / rénovation.

Mais il est précisé que la laine de roche ou le polystyrène ne sont ni hygroscopique, ni perspirant... alors c'est pour ça que je me suis tournée vers fibre de bois mais c'est hors-budget.

La laine de roche est au contraire perspirante tout comme la laine de bois. De ma propre expérience elle est aussi plus chère que la laine de bois. Le polystyrène et en effet le moins cher mais pas forcément aussi rentable qu'il n'y parait compte tenu de ses désavantages dans votre cas de figure.

Certains disent qu'il faut commencer l'isolation au sol et d'autres disent qu'il faut laisser 15-20cm en bas du mur à cause de l'humidité. Qu'est ce que l'on doit demander?

Il faut isoler votre sol de votre premier étage chauffé, sous la dalle si possible, par dessus sinon. Votre isolation des murs par l'extérieur doit désencadre au moins 60cm en dessous de votre dalle isolée voire 1m . Cette isolation peut être au dessus du terrain extérieur ou enterrée s'il le faut auquel cas vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le sujet http://forums.futura-sciences.com/ha...tml#post572585
Dans tous les cas le plus souvent la partie isolée sous terre continue à 20-30cm au dessus du terrain et l'ITE commence après.

J'ai l'impression que dans la région on ne trouve pas d'entreprise habituée à l'ITE de vieille maison et qu'ils font comme pour une nouvelle construction sans analyser les capacités et contraintes de nos mûrs. Comment faire pour trouver une bonne entreprise?

C'est souvent le cas et dans beaucoup de régions. De point de vue historique l'ITE n'est pas le point fort de la France, c'est en train de se développer. Or les gens demandent en général "le moins cher" et le professionnels cherchent une seule mise en oeuvre pour se faciliter la vie et le moins cher pour pouvoir charger un max la facture... Le polystyrène est donc logiquement le plus connu et utilisé souvent à tord.

Et quel enduit/crépis mettre par dessus? Cela a une incidence

Si vous faites une ITE perspirante elle doit l'être au niveau de toutes ses couches sinon plus aucun intérêt de mettre de la laine de bois. SI vous partez sur du poly alors on s'en fiche...

Est-ce mieux de le faire soi même? Mais ça sera jamais fait pour cet hiver dans ce cas...

Si vous voulez mon avis, si vous voulez réaliser votre ITE correctement ce ne sera jamais fait avant l'hiver dans les deux cas...

Par ailleurs on a les capacités physiques (age, force, mobilité), manuelles (ne pas être avec deux mains gauches de naissance...), le courage d'y consacrer le temps nécessaire (en général c'est des chantiers qu'il faut "finir") c'est mieux de faire soit même tout ce qui sort un peu de la version "standard", cad du polystirène. La mise en oeuvre peut être meilleure car vous allez vous appliquer plus qu'un pro pressé, le prix sera aussi inférieur à celui d'un pro qui estime qu'il prend le risque de réaliser une mise en oeuvre qu'il ne maîtrise pas.

Après tout dépend aussi de ce que vous devez faire par ailleurs pour réaliser votre ITE.
- si vous avez des grands débords de toit qui permettent de couvrir la sur-épaisseur
- si vos murs sont recouverts / rejointoyés de mortiers perspirants
- si vous pouvez réaliser vos points singuliers sans trop de soucis
- si vous avez pas de soucis d'exigences Bâtiments de France
etc, les choses sont beaucoup plus simples que si vous aviez tous ces points cumulés...

Vous avez beaucoup d'expériences et de comptes rendus d'ITE sur le forum qui, même si elles ne sont pas forcément dans la même configuration que la votre, vous seront très utiles pour avoir une idée des travaux à faire. Vous pouvez consulter ma propre expérience, qui hélas n'est pas encore terminée, la dessus http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4148917

Au fait il ne me semble pas avoir lu jusqu'ici quelle est le revêtement actuel des façades que vous voulez isoler?

Bonne cogitation