Isolation de combles

[Corda.Sahar]

Bonjour tout le monde,

Nous venons de nous installer il y a un mois dans notre maison récemment construite.
Le RDC est terminé et nous souhaiterions maintenant isoler l'étage (combles aménageables) avant l'hiver.

J'ai pris contact avec divers professionnels pour avoir des avis sur les matériaux mais je n'obtiens pas tout le temps la même réponse. J'aimerais donc un petit coup de main pour déterminer le meilleur choix.
Pour info : nous sommes en Normandie, les hivers peuvent parfois être assez froids.

Tout d'abord voici une photo des combles

Etage.jpg

Notre objectif : réalisation du plancher bois et isolation des combles (pas de cloisons pour le moment).
Le calcul des surfaces est OK, nous savons ce qu'il nous faudra en quantité et en surface.

Le plancher.
Pour l'heure : il y a une couche de laine de verre qui se trouve "sur le plafond", épaisseur 30 cm.
Isolation plafond.jpg

Question 1 : est-il nécessaire d'ajouter encore une dizaine de centimètres de laine de verre en vrac pour utiliser tout l'espace et arriver juste sous le futur plancher ? Un pro m'a indiqué que selon lui ça serait inutile (j'espérais plutôt un rendu au niveau acoustique qu'au niveau thermique).

Question 2 : concernant le plancher en lui-même, j'avais prévu des dalles de plancher agglo de 22mm, hydrofuges au niveau de la future salle de bain.
Mais on m'a également parlé de l'OSB. Certains sont pour, d'autres sont contre...
Quelqu'un a-t-il une expérience suffisante pour trancher entre les deux ?
A noter que je compte également placer des bandes de phaltex entre les solives et le plancher, qu'il soit OSB ou agglo.

L'isolation
Le plus gros : l'isolation.
Pour l'heure je suis parti sur deux couches croisées au niveau des rampants : laine de verre TI 212 ép. 200mm et par-dessus laine de verre TI 212 ép. 100mm.
- mais on m'a également proposé du 240mm d'épaisseur en une couche.
==> j'en viens à me demander si je ne peux pas couper la poire en deux et mettre du 260mm et ajouter de petites bandes sur les fermettes.
Question 3 : quel-est selon vous le meilleur choix ?

Au niveau de pignon : Rl de laine de verre semi rigide hte perf ACOUSTIPLUS 032. Coeff. R = 3.75
Question 4 : ça parait convenable ?

Voilà voilà, désolé pour le vocabulaire, mais je ne suis pas du tout un pro, je découvre tout au fur et à mesure des travaux. Je vous assure, je ne poserai rien moi-même

Merci d'avance !

David
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[Gouroots]

Salut,

Entre les étages, tu as déjà 30 cm de LDV, donc pas la peine d'ajouter encore de l'isolant (pourquoi faire aussi bien thermiquement qu'acoustiquement, je pense que le gain est ridicule

Pour le plancher, pour une salle de bain soit du met de l'OSB + Résine type hydrofuge douche sois agglo hydro (après c'est le prix et ton choix personnel)
mais l'osb et l'eau...


Enfin pour l'isolation ; a priori tu as du budget (vu les épaisseurs mises en jeu) : pourquoi isoler en LDV ? N'as tu pas envisagé la ouate de cellulose insufflée ou laine de bois ? (30 cm largement suffisant et surtout soigner l'étanchéité à l'air)

Enfin (ne le prend pas mal) mais pourquoi vouloir isoler une construction neuve par l'intérieure avec des tonnes de couches d'isolants
N'as tu pas pensé (tu ne le connaissais peut être pas) à une isolation extérieure ?

[Corda.Sahar]

Je te remercie pour ta réponse et tes conseils.

Concernant l'isolation extérieure, celle-ci n'est pas envisageable : le budget n'est pas si important et l'ampleur des travaux est tout de même plus lourde que pour isolation "classique"

[Rololo]

Bonsoir,

très beau volume ces combles ! Ca fait envie.


Au niveau plancher, l'OSB c'est très bien, je n'ai jamais entendu ou lu des avis négatifs là dessus.

Au niveau de la salle de bain, il y a des chances pour que tu veuilles mettre un revêtement étanche type carrelage ou lino, même dans ces cas là, il faudra comme le dit Gouroots assurer avec un SPEC (système d'étanchéité sous carrelage) je crois même que c'est obligatoire, même avec des dalles hydro.

Autre point important, à voir vite vite avant que le plaquiste n'ai fini... je crois voir sur ta photo que le pare vapeur de la laine de verre n'est pas scotché. Sous la future salle de bain il doit absolument l'être et bien. Dans le cas d'un revêtement imperméable sur plancher bois, il faut absolument éviter que la vapeur traverse l'isolant d'en dessous et soit bloquée dans le plancher. Tant qu'à faire, pourquoi ne pas le scotcher partout..

Dernier point plancher, imagines tes futures pièces et cloisons avant de mettre les dalles. EN effet, toute cloison parallèle aux solives nécessite des entretoises entre solives pour reporter le poids de celle-ci sur les 2 solives d'à coté. Ce ne doit pas être l'osb ou agglo qui porte la cloison entre 2 solives.

Pour l'isolant, si tu compares le R total des différentes couche, tu verras que à épaisseur égale, beaucoup de produits se tirent la bourre, laine de verre, de roche , de bois, ouate, .. il n'y aura pas de différence énorme. Après, à voir selon tes gouts, il y a des matériaux issus du recyclage, la ouate par exemple, le métisse avec des vieux textiles, la laine de bois ou issus de la grosse industrie laine de verre..... c'est toi qui vois !
La laine de bois est aussi réputée bonne pour éviter ls surchauffes estivales du fait de sa densité.
Pour la ouate en rampant, je sais pas, ça se fait , mais moi j'aurai peur d'un tassement.
Par contre, sur une maison neuve 30 cm c'est bien mais pas moins.

Attention également aux détails autour du conduit de fumée >> laine de roche .

Bonne soirée.

[A voir en vidéo sur Futura]

[Sofi29]

Bonjour Corda.Sahar,

Le plancher.
Pour l'heure : il y a une couche de laine de verre qui se trouve "sur le plafond", épaisseur 30 cm.
Question 1 : est-il nécessaire d'ajouter encore une dizaine de centimètres de laine de verre en vrac pour utiliser tout l'espace et arriver juste sous le futur plancher ? Un pro m'a indiqué que selon lui ça serait inutile (j'espérais plutôt un rendu au niveau acoustique qu'au niveau thermique).

Pour information, en acoustique, pour avoir un gain supérieur à celui que l'on peut avoir avec une épaisseur de laine donnée, il faut doubler cette épaisseur pour gagner de l'ordre de 3dB. La réponse de ce professionnel n'est donc pas très surprenante en soi. Mieux vaut prendre bien soin à ce que les lés d'isolant soient bien jointifs et calfeutrent bien l'ensemble de la surface du plancher pour éviter tout pont phonique (les lés doivent venir en appui sur les solives et doivent donc être coupés avec de l'ordre de 2 à 2.5cm de plus que l'espace entre solives lorsque la laine est en rouleaux).

Ici le plafond aurait dû être monté au fur et à mesure que la laine était posée pour éviter qu'elle fasse ainsi "ventre" entre les fourrures de l'ossature. Il s'agit en effet d'une laine souple en rouleaux et elle n'a donc pas de tenue mécanique suffisante pour attendre la pose du parement (c'est une laine à dérouler sur plancher et dans le cas d'une pose en plafond, le parement doit être posé à l'avancement).

L'isolation
Le plus gros : l'isolation.
Pour l'heure je suis parti sur deux couches croisées au niveau des rampants : laine de verre TI 212 ép. 200mm et par-dessus laine de verre TI 212 ép. 100mm.
- mais on m'a également proposé du 240mm d'épaisseur en une couche.
==> j'en viens à me demander si je ne peux pas couper la poire en deux et mettre du 260mm et ajouter de petites bandes sur les fermettes.

La question ne se pose pas en termes d'épaisseur mais en termes de performance thermique en R. Vous pouvez très bien avoir 300mm avec R=6.5m2.K/W dans le cas d'une laine au lambda de 0.040W/m.K mais avoir R=6.85m2/K.W avec 240mm de laine au lambda de 0.035W/m.K. Pour une meilleure performance d'isolation, mieux vaudrait un lit d'isolant complémentaire continu sous les fermettes pour en limiter le pont thermique.

Attention : pour une isolation en rampants, il faut impérativement poser ou faire poser une laine certifiée semi-rigide conformément aux règles de l'art (CPT 3560 + DTA Isolation des combles en vigueur pour la marque d'isolants choisie). Une laine souple en rouleau telle que celle utilisée en plancher ne peut être mise en isolation de rampants et plafond de combles aménagés.

Dans le cas de votre chantier, vous avez un écran de sous toiture. Il s'agit de savoir s'il est HPV (avec Haute Perméabilité à la Vapeur d'eau) ou non. S'il n'est pas HPV, vous devez impérativement laisser une lame d'air de 2cm minimum entre l'écran de sous toiture et l'isolation (choisir l'épaisseur d'isolant en fonction de l'espace disponible en déduisant l'épaisseur de la lame d'air et en tenant compte de la reprise d'épaisseur de l'isolant). La lame d'air doit être ventilée depuis l'égoût jusqu'au faîtage.

Au niveau de pignon : Rl de laine de verre semi rigide hte perf ACOUSTIPLUS 032. Coeff. R = 3.75
Question 4 : ça parait convenable ?

Cela est cohérent avec un R=7 en combles (pour info, aujourd'hui c'est R=8 et R=4m2.K/W qui sont conseillés pour concevoir un Bâtiment BBC neuf.[/QUOTE]

Cordialement.

[Corda.Sahar]

Merci beaucoup pour vos réponses Rololo et Sofi29.

Concernant l'écran de sous toiture, il s'agit bien d'un HPV.

Pour la performance thermique de la laine pour les rampants, voici les informations :
Si j'utilise une épaisseur de 300 (200 + 100 croisées) : 5 + 2.5 = 7.5
Si j'utilise une seule couche en 260, R = 6.5

[Corda.Sahar]

Et concernant les entretoises entre solives, tous les combien de centimètres conseilles-tu d'en placer Rololo ?

[Vince44]

Salut,

Si ces combles doivent être habités à l'année, il faut aller au moins à 30 cm. Le fait de croiser les lés est aussi bénéfique. Donc plutôt 200+100.

Attention à l'étanchéité à l'air et à la continuité du pare-vapeur qui a été bâclée pour l'isolation du plancher (ce qui n'est pas un drame si les combles sont occupés à l'année : pas de différence de température importante donc peut de pression de vapeur et de condensation...).

Par contre, il faut bien assurer une continuité d'isolation (quite à réduire l'épaisseur par endroit) et d'étanchéité aussi dans l'épaisseur du plancher des combles. Ne pas laisser une "ceinture" de maçonnerie pas isolée planqué entre plafond et plancher...

J'oubliais, comme pour l'agglo, l'OSB existe en plusieurs catégories selon sa résistance à l'humidité. Ne pas oublier que l'agglo c'est de la sciure et de la colle, c'est vraiment pas un bon choix pour la qualité de l'air intérieur...

A+

VIncent

[Clair31]

Bonjour,
Attention pour l'isolation de combles il ne faut pas uniquement tenir compte de la performance thermique R en m2.K/W de l'isolant, qui est surtout utile en hiver, mais aussi de sa capacité thermique en kJ/m²K (en rouleaux) ou kJ/kgK (en vrac), celle-ci permet d'avoir un aperçu de sa capacité a déphasé l'onde de chaleur estivale.

Par exemple 300mm de laine de verre (20kg/m3) déphase d'environs 4h30 heures soit un maximum de température vers 19h30-20h sur la face interne de l'isolant (coté combles).
De plus la LDV à une capacité d'atténuation très faible, ce qui veut dire que, par exemple, avec un pic a 35°C, sur la face exterieur de l'isolant en cours d'après midi, la température de la face interne de la LDV sera supérieure à 30°C 4h30 heures plus tard.

Avec 300mm de laine de bois (55kg/m3) le déphasage est d'au moins 11heures, la température maxi vers 2-3 heure du matin, mais surtout l’atténuation est bien meilleure, avec les même 35°C que pour la LDV, la température de la face interne de la laine de bois ne dépassera pas les 26°C.

Si tu prends 300mm de ouate de cellulose (50 kg/m3) le déphasage est proche des 11 heures également, mais l'atténuation un peu moins bonne.

Il y a des panneaux de laine de bois rigides plus denses qui absorbent encore mieux mais bien plus lourds, la charpente doit-être prévue pour la charge supplémentaire.

Sinon l'agglo est bien moins rigide que l'OSB (ou tripli)
A+

[Rololo]

Salut Corda.Sahar et les autres,

pour les entretoises, j'avais de mémoire lu Une soixantaine de cm. Chez moi, j'ai mis tous les 40, j'avais plein de chutes et il me restait des clous ! Et surtout j'ai assez haut de plafond et j'avais prévu une cloison placo double peau, donc un peu lourde.

je rebondie sur la remarque de Vince et insiste pour le pare vapeur sous le plancher. Ce n'est pas grave si le futur revêtement de sol est perméable à la vapeur d'eau..
Dans le cas contraire , il faut soit un pare vapeur, soit une ventilation en sous-face du plancher, ce qui d'après pas mal de recherches est impossible à réaliser.

Cas extrême en exemple. Quand j'ai démonté mon ancien plancher, je t'assures que les parties qui étaient sous 2 ou 3 couches de lino étaient complétement foutues. Je cassais les lames de parquet pin en 22 d'ép. à la main, les solives tiraient vraiment la gueules. La zone la plus attaquée était logiquement au-dessus de la cuisine.
Alors cas extreme me direz-vous, mais prix d'un rouleau d'adhésif spécial pare vapeur...

A+

[Sofi29]

Bonjour Corda.Sahar,

Concernant l'écran de sous toiture, il s'agit bien d'un HPV

tant mieux si l'écran est HPV car cela permettra d'utiliser toute la hauteur des fermettes pour l'isolation. En effet, avec un écran HPV, il n'y a pas besoin de lame d'air entre l'écran et l'isolation.

Par contre ces références de laine ne peuvent convenir en isolation de rampants :

Pour la performance thermique de la laine pour les rampants, voici les informations :
Si j'utilise une épaisseur de 300 (200 + 100 croisées) : 5 + 2.5 = 7.5
Si j'utilise une seule couche en 260, R = 6.5

avec de telles résistances, c'est une laine au lambda de 0.040W/(m.K) qui t'est proposée or dans ce cas, il s'agit d'une laine souple qui n'est plus autorisée aujourd'hui qu'en plancher ou plafond de combles perdus. En rampants et en plafond de combles aménagés, c'est désormais de la laine semi-rigide et avec un lambda minimal de 0.036W/((m.K) qu'il faut prévoir quand il s'agit d'une pose entre chevrons ou entre fermettes (CPT 3560 + DTA isolation des combles). Donc pour ton chantier, c'est a minima ce type de laine avec une épaisseur équivalente à la hauteur totale de la fermette qu'il faut poser pour la première épaisseur. Si par contre tu souhaites travailler en monocouche, il faut prévoir une épaisseur minimale équivalente et à la hauteur de la fermette + 1/2 largeur de fermette pour recouvrir aussi la sous face des fermettes afin d'avoir une isolation continue sur toute la longueur de rampants.

Cordialement.

[Corda.Sahar]

Merci pour toutes vos conseils qui me permettent d'apprendre pas mal de choses et d'envisager différemment mon projet.

En ce qui concerne la laine, je vais sans doute basculer sur de la semi-rigide type ACOUSTIPLUS.

Largeur de mes fermettes : 220mm.

Hors cette laine n'existe pas au-delà du 160mm comme vous le voyez sur la documentation.

Puis-je envisager une double épaisseur avec du 160mm (R=5) et du 75mm (R=2.35).
J'obtiendrais ainsi une épaisseur un peu plus importante que celle des fermettes et un R = 7.35 qui serait cohérent avec la laine de verre semi rigide hte perf ACOUSTIPLUS 032. Coeff. R = 3.75 au niveau des pignons.

Ou alors faut-il envisager une autre association que la 160mm et la 75mm ? Pourquoi pas la 160mm et la 100m (R=3.15) qui nous permettent d'obtenir un R = 8.15 sans trop grignoter sur la surface de l'étage.


En ce qui concerne le plancher, je vais être honnête, j'arrive en fin de budget et l'OSB revient plus cher que l'agglo. Je suis sensible à l'argument concernant la qualité du produit et ses émissions dans l'air intérieur mais je préfère maximiser l'isolation et me concentrer sur la résistance au niveau du plancher. Ce que j'ajoute à l'un, je dois l'enlever à l'autre :/
Il semble admis qu'avec de l'agglo en 22mm j'obtiendrai une résistance proche de celle de l'OSB en 18mm. Après qu'en est-il au niveau du bruit ? J'aimerais minimiser au maximum le risque d'avoir un plancher qui craque (d'ou l'usage du Phaltex).

[Corda.Sahar]

J'oubliais un point important (mais je ne peux plus modifier mon message).

Serait-il judicieux de partir sur du 140mm (R = 4.40) au niveau des pignons, à la place du 120mm (R=3.75) ?

[Mickele91]

Bonjour,

Ou alors faut-il envisager une autre association que la 160mm et la 75mm ?

Les associations et "mix" de différentes épaisseurs, vont dépendre en grande partie de ce que sera en mesure de te fournir ton distributeur...et surtout à quel prix !...

Par conséquent, la première des choses à faire avant d'échafauder des plans qui peut-être ne tiendrons pas à l'épreuve de la réalité...c'est d'aller l'interroger...

Pour isoler le plafond de mon comble par exemple, avec 300mm de GR32, j'ai superposé 3 couches de 100mm...j'aurais pu faire différenment, mais globalement, en terme de délais et de prix, c'est ce qui a été le plus rapide et le moins coûteux...

Serait-il judicieux de partir sur du 140mm (R = 4.40) au niveau des pignons, à la place du 120mm (R=3.75) ?

Oui...tu peux même partir sur du 160mm si cela ne te gêne pas...personnellement c'est ce que j'ai mis...

Cordialement

[lebron64]

Bonjour, je souhaite dans l'avenir isoler egalement mes combles ( j'ai une RT 2012 avec fermettes industrielles la pièce fait 19m2 je souhaiterais en faire une chambre dressing, pas de pièce d'eau donc) et j'ai lu qu'il faudrait 30 cm d'isolant au plafond ET murs?
Je voyais du 30 cm plafond et 15 cm sur les murs ce n'est donc pas suffisant?
Merci de m'éclairer!!!

[Sofi29]

Bonjour Lebron64,

S'il s'agit d'une maison RT2012, il doit y avoir une résistance thermique minimale prise en compte pour le calcul de consommation d’énergie dans l'étude thermique. Généralement en réalisation de bâtiment basse consommation, on vise au moins R=8m2.K/W en rampants et plafond de comble aménagé et R=4m2.K/W en mur.
La laine mise en oeuvre en rampants de comble comme en murs doit être au minimum semi-rigide. Les laines classiques au lambda de 0.040W/m.K ne sont plus admises que pour l'isolation de plancher de comble perdu (cf. DTA Isolation des combles propre à chaque fabricant). En conséquence, pour obtenir R=8 m2.K/W en rampants et plafond, il vous faut par exemple viser 280mm de laine au lambda de 0.035W/m.K. Quant aux murs, en optant pour une laine au lambda de 0.032W/m.K, cela vous permet d’obtenir R=4.35m2.K/W avec 140mm. Pour information, les pieds droits (murs sous rampants) doivent être isolés avec une résistance thermique identique à celle mise en œuvre en rampants, il en est de même pour l’isolation des faux combles à l’arrière des pieds droits (continuité de la performance).

Cordialement.

[alex43_b]

Voila ce que pour ma part, j'appelle une maison "basse consommation":
-R10 à 12 plafond
-R7 sur les murs
-R7 pour le sol avec une masse d'inertie importante (dalle lourde sur l'isolation et mur de refend plein)
-Fenêtres en UW=0.9 avec de très grandes surface vitrée au SUD et a l'OUEST et muni de brise soleil orientable.
-Par vapeur sur le plafond
-Revêtement étanche sur les murs (enduits à base de chaux par exemple)
-VMC double flux micro watt
-Un panneau solaire pour ballon d'eau chaude
-LED pour la lumière

-un petit chauffage d'appoint

Voila pour moi une maison "basse consommation". Ça consomme, mais pas beaucoup ...

[lebron64]

Merci pour vos réponses! c'est pas mal de chinois à mes yeux tout ca je vous avoue, mais je vais voir ca pour comprendre...
En résumé, du 140mm suffit pour les murs (autrement dit rampant visiblement) avec du 0.032W/m.k ? Car ce qui m'interesse dans ma question, c'est de gagner de la surface avec 140mm plutot que 280mm étant donné que l'isolation se fait dans la surface habitable et je n'ai que 19m2 (17 avec la trémis de faite).
Voici deux photos:
IMG_4270.jpg
IMG_4256.jpg

[alex43_b]

Les rampants sont les plafond qui suivent les pentes du toit. Donc le plafond.
Les mur, c'est autre chose.

Je ne comprend votre histoire d'isolation sur la partie habitable pour les murs! Pourquoi n'isolez vous pas dans le vide entre la charpente et la fin du toit? Y'a bc de place a ce niveau la ...

[lebron64]

Merci pour ces précisions. Je pensais qu'il fallait isoler dans la piece habitable car les fermettes à l'exterieur de la pieces genaient mais si c'est pas le cas tant mieux c'est parfait, je vais isoler derriere les fermettes qui font l'extrémité des 4 cotés alors... je dois paraitre trés limité sur le sujet mais j'ai fait appel à aucun intervant avant de vous écrire ici !
Donc j'isole à l'exterieur de la piece habitable pour ne pas perdre d'espace, je vais me renseigner pour la couche d'isolant par rapport aux normes 2012 comme tu as pu évoquer dans ton premier message!
Derniere question, j'attends la venue d'un charpentier pour le devis de la tremie (l'endroit est visible sur les photos au fond à droite j'ai laissé l'espace exprés) on voit qu'il faudrait supprimer 2 poutres en tout je pense pour renforcer, c'est couteux?? Et je souhaiterais le faire au noir bien evidemment...