Isolation d'une cave à vin

[neoluna]

Bonjour,

Je suis amateur de vin depuis quelques années, j’ai la chance d’avoir 5 caves chez moi mais…je n’ai pas les bonnes conditions pour les températures. Dans la cave que j’ai choisies qui était la plus belle (pas trop de tuyaux apparent…) en hiver quand il fait vraiment très froid j’ai 9 degré, c’est la grosse limite et en été 22 degré, c’est foutu pour une longue garde (20 ans). Surtout que j’ai encore bien des écarts d’une semaine à l’autre ce qui est inacceptable. Le top référence pour les températures c’est 10 degré minimum et 14 degré maximum avec une évolution progressive été hiver. Pas de changement brusque.

Avant d’investir dans un frigo de minimum 1000€…je viens vous interroger. Je joins un plan de mes caves avec toutes sortes d’annotations, épaisseur des murs, températures à un moment données (dehors et intérieur dans les différentes caves), les fenêtres et ouvertures…

Je précise juste qu’elles font pratiquement toute 3,70m sur 3,70m et 2m de haut, les mûrs sont en briques et le sol en pavé de rue posé sur la terre. Vous verrez sur le plan ou se trouve ma cave à vin (à l’étage c’est une nouvelle chape non isolé…donc avec 2m de plafond et moi qui mesure 1m94, pas touche au plafond ). Ma question est très précise, est-ce que pour un coût raisonnable il y a moyen d’isolé d’une certaine façon et de passer de 22 degrés en été à maximum 14 degré.

Merci



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[invitef10bfdce]

Déjà, votre cave est-elle enterrée ?
Car ce qui fait la fraicheur en hiver et en été d'un cave c'est le fait que les 4 murs de la cave sont sous terre, bénéficiant ainsi de sa fraicheur (et de son humidité aussi).
Parce que les 22°C pour une cave enterrée en été je trouve cela énorme (ou alors les ouvertures du dehors sont trop grandes) !

[neoluna]

c'est pour ça que j'ai joint un plan avec les murs entéré à 100% ou à 3/4...je sais qu'il existe des isolations de 10cm d'épaisseur, mais ou, comment, lesquels, pourquoi, l'aération?...Comme je le dis, c'est dommage d'avoir des caves, mais de ne pas pouvoir s'en servir et devoir acheter un frigo à vin. Donc n'étant pas bricoleur et ne connaissant pas tout les systèmes d'isolations je me renseigne.

[invite0bbe92c0]

c'est pour ça que j'ai joint un plan .

La PJ est attente de modération par un GM (Gentil Modérateur); c'est pour cela que Tintino87 n'a pas pu la consulter (et moi non plus).

[A voir en vidéo sur Futura]

[40CDV20]

Bonjour,
J'ai eu ce problème il y a une bonne vingtaine d'année pour un cellier semi-enterré à affecter à une cave de garde. Je précise qu'il s'agit de "murs modernes" totalement étanches qui n'ont aucune fonction d'évaporation, donc de fraicheur.
Pour commencer, la totalité des murs et plafonds ont été habillés de plaques de 8cm d'épaisseur de mousse de PVC de moyenne densité (couleur orangé).
La stabilité thermique était atteinte (+/-3°C de l'hiver à l'été) mais la température de consigne fixée à +12)C non.
La seule solution qui s'imposait était la mise en place d'un groupe froid de cloison, avec une récupération partielle de l'eau du condenseur sur des blocs de briques poreuises pour assurer une humidité indispensable.
Cdt.

[invitef10bfdce]

Des photos seraient plus parlante, car passé de 100° enterrée à une porte en bois dans l'autre pièce, j'avoue que c'est dure à visualiser...
Ce qui est sur c'est que le simple vitrage (sud, nord ???) équivaut à rien niveau transfert de chaleur.
L'idéal est d'acheter un thermomètre infrarouge et de mesurer les différentes parties de votre cave, vous verrez bien d’où la cave se réchauffe.
Par contre, point important pour conserver des bouteilles de vin : c'est le taux d'humidité.

[neoluna]

Sorry pour la photo je ne savais pas qu'elle n'était pas visible tout de suite. En faite quand vous êtes dans ma cave vous avez 4 mûr évidement avec sur la gauche un mûr plein enterré à 100%, c'est ma terrasse derrière. En face c'est un mur avec le trou pour l'emplacement d'une porte que j'ai rebouché avec du gyproc en attendant, à droite c'est un mûr enterré à 3/4 et ça donne sur le jardin avec une petite fenêtre et derrière vous un mûr avec une porte en bois massif qui donne dans les autres caves. Mais bon si je comprend bien, isoler pour que la température soit plus stable c'est faisable mais rafraichir ça va être compliquer. Question humidité pas de problème là j'ai 70, 80 %.

Le prob c'est que isolé, plus un appareil d'air climatisé professionnel (pas de vibration, avec sortie extérieur...) ça va me couté plus chère qu'une armoire à vin et en consommation d'énergie aussi.

[invitef10bfdce]

Et puis aussi ça dépend du nombre de bouteilles que que tu comptes garder dans des conditions optimales...
Car pour garder un vin une dizaine d'année, encore faut-il qu'il en soit capable (bouchon de qualité, type...).
Si tu as très peu de bouteilles de ce type, le mieux est d'acheter une petite cave à vin de vieillissement, où tu mets les "grand vins", les autres se contenteront de ta cave actuelle.

[invite0bbe92c0]

Et puis aussi ça dépend du nombre de bouteilles que que tu comptes garder dans des conditions optimales...
Car pour garder un vin une dizaine d'année, encore faut-il qu'il en soit capable (bouchon de qualité, type...).
Si tu as très peu de bouteilles de ce type, le mieux est d'acheter une petite cave à vin de vieillissement, où tu mets les "grand vins", les autres se contenteront de ta cave actuelle.

Une autre solution est de creuser dans la cave et de mettre une petite cave hélicoïdale.

[neoluna]

Oui a partir de 6000€ sans la pose pour la plus petite non je voulais juste avoir confirmation qu'on ne pouvait pas faire descendre la température sans grand moyen.

[cornychon]

Oui a partir de 6000€ sans la pose pour la plus petite non je voulais juste avoir confirmation qu'on ne pouvait pas faire descendre la température sans grand moyen.

Bonjour,

BRAVO D'ETRE UN AMATEUR DE VIN

Ta cave à vin actuelle me semble bien placée.
C’est la seule la plus enterrée.

Pour en faire une cave à vin, j’isolerais :
100% du plafond,
100% du mur coté (plaque de gyproc)
50 % du mur coté jardin, laisser le mur libre en partie basse sur 1 mètre de hauteur.
100% du mur coté (porte bois massif) Laisser la porte bois massif.
50% du mur 100% enterré, laisser le mur libre en partie basse sur 1 mètre de hauteur.

Pourquoi ?
Il faut viser un local :
- Le plus humide possible.
- La température la plus stable à la plus basse température possible,
- Aucun éclairage naturel

Pour avoir une température basse et stable, il faut éviter de subir les variations de températures extérieures.
Il faut bénéficier de la seule source froide, le sol. Dans le cas présent on aurait la surface du sol et la partie basse du mur enterré et du mur semi enterré. Ne pas isoler au dessus de un mètre, c’est prendre le risque de diminuer la stabilité des températures extérieures.


Pour l’isolation, la solution économique est le polystyrène extrudé
http://www.linternaute.com/bricolage...-extrude.shtml


La solution plus luxueuse mais pas forcement plus intéressante sur le plan technique est le verre cellulaire
Caractéristique thermique du verre cellulaire
http://www.toutsurlisolation.com/Cho...ire#verrecell1

Verre cellulaire en panneaux
http://www.naturmat.be/isolation-pro...0&EntryID=8214

D’autres vont te proposer le liège, mais à terme, le risque de formation de moisissures est grand.

Dans mon ancienne maison, j’avais aménagé une cave à vin dans un souterrain situé à 3 à 4 mètres sous terre. J’ai eu jusqu’à 800 bouteilles entre 1963 et 1993.
Il y a des choses à faire et ne pas faire, des recausions à prendre, des méthodes pour lutter contre les moisissures sur les bouchons, ne pas aérer à n’importe quelle époque de l’année, ….
Dès le début, j’ai mis du bon vin en bouteilles, au bout de quelques années, je buvais à volonté des vins d’exception qui avait 10 ans d’âge. Le cote du Rhône est un des vins qui devient merveilleux lorsqu’il a passé 8 ans d’âge.
J’ai bu le dernier Jéroboam que j’avais gardé précieusement en 2013. Une période de ma vie à été tournée

[cornychon]

Pour avoir une température basse et stable, il faut éviter de subir les variations de températures extérieures.
Il faut bénéficier de la seule source froide, le sol. Dans le cas présent on aurait la surface du sol et la partie basse du mur enterré et du mur semi enterré. Ne pas isoler au dessus de un mètre, c’est prendre le risque de diminuer la stabilité des températures extérieures. Il faut lire, températures intérieures de la cave

[neoluna]

Merci beaucoup pour votre réponse. Vraiment un superbe message bien expliqué, détaillé, tout y est. En faite à la base j'ai principalement des bouteilles (très loin des 800) que je consomme je vais dire dans les 4 ans. Et tout doucement j'ai envie de garder des bonnes bouteilles pour des occasions et pour l'année de naissance de mon enfant. Des bouteilles à garder comme des vins doux naturels, grange des pères, gauby, mas jullien, trévallon, des quarts de chaumes…(très peu bien sur car je n'ai pas les moyen) et bon pour ceux là, 10 degré en hivers et 22 en été...c'est mort sur une longue garde.

J'ai pour le moment 70% d'humidité, des fois 60% et en été...parfois 92% par contre. Résultat, pour le trop d'humidité et aussi pour les odeurs de renfermé inhérente au vieille cave...il est bon aussi d'aéré de temps en temps, pas de trop non plus sinon l'isolation ne fonctionne plus. Donc il y a ce problème là aussi d’aération. Mais bon j’irais tous les jours ouvrir quelques minutes s’il le faut.

J'ai bien lu votre message mais c'est système d'isolation ne sont-ils pas sensé être à l'extérieur pour empêcher le chaud et le froid de toucher le mur? Pour les 2 mûrs intérieurs il n’y a pas de problème mais pour les 2 autres…

Autre question. Pour la faire plus jolie et dans un soucis d’utiliser des produits naturels (pas trop le cas du polystyrène apparemment mais bon) j’avais recouvert les mûrs de chaux sur quelques millimètres et j’avais appliqué une peinture à la chaux. C’est plus beau si l’on veut enfin car le salpêtre plus des zones du mûr plus foncée et plus claire suivant l’humidité ça gâche un peu le résultat. Là on m’avait dit qu’il fallait déterrer les caves et les isoler…bref je ne suis pas fou . Maintenant mettre des panneaux sur une partie des mûrs ça ne va pas arranger la beauté des lieux (mais bon je conçoit bien que c’est ça ou rien). Est-ce que l’on sait fixer ces panneaux sur de la chaux ?

Merci

[invite2b5a4abb]

Bonjour,

C'est mieux d'isoler par l'extérieur en effet, mais pour les murs enterrés, afin de vous faciliter le tache, vous pouvez imaginer de décaisser seulement quelques dizaines de cm puis de poser des panneaux de XPS à l'horizontale. Vous allez de la sorte garder meilleure inertie (grâce à la terre environnante isolée) et donc d'un meilleur lissage des températures dans votre cave.

En ce qui concerne la ventilation, chez moi j'ai des ouvertures seulement à un bout de ma cave, j'ai donc imaginé de poser un ventilo avec une gaine afin d'insuffler de l'air au fonds de la cave pour le faire circuler vers les ouvertures pour aérer. Ensuite on peu s'amuser à le programmer en deux modes hiver et été (à choisir manuellement au changement annuel des saisons):
- En été le ventilo marchera au max la nuit dès que la température extérieure atteigne T° de la cave + Delta T => Delta T à fixer par trop élevé de manière à ce que la ventilation ne réchauffe pas trop la cave. Ventilation minimale le reste du temps voir aucune en cas de forte chaleur
- En hiver c'est l'inverse, on ventile un max en journée des que la température extérieure remonte à T° de la cave - Delta T => pour éviter de refroidir trop la cave.

Etant donné que vous ventilez de toute manière et toute chose égale par ailleurs ce système de ventilation devrait réduire les températures annuelles extrêmes, c.-à-d. la température la plus élevée de voter cave atteinte en fin d'été, et la plus basse atteinte en fin d'hiver.

Si ça peut vous aider...
chin!

[cornychon]

Bonjour,

L’isolation d’un mur est utile lorsqu’il y a des différences de températures importantes entre les deux faces.

Exemples hypothétiques:
Prenons un cube du volume d’une maison positionné sur des piliers. Les 6 faces sont identiques.

Premier cas :
Les faces intérieures sont soumises à un air ambiant de + 20°C,
Les faces extérieures sont soumises à un air de -10°C.
La différence de température est de 30°C
A l’équilibre thermique, pour maintenir cette différence de température il faut injecter dans le cube une quantité de chaleur de 20 kW.
A l’équilibre thermique, ces 20 kW traversent le mur en continu à flux constant.
Le cube devient à son tour une sorte de radiateur qui chauffe l’extérieur avec une puissance de 20 kWh.

Deuxième cas :
Les faces intérieures sont soumises à un air ambiant de + 20°C,
Les faces extérieures sont soumises à un air de +5°C°C.
La différence de température est de 15°C, deux fois moins que dans le premier cas.
Pour maintenir +20°C à l’intérieur, il faudra deux fois moins de puissance, soit 10 kW.

Troisième cas :
L’air intérieur et extérieur sont à la même température.
Pour maintenir 20°C à l’intérieur, il faut une puissance nulle.
C’est en gros ce qui se passe en été. Dans notre cas, l’isolation du mur par l’extérieur est inutile. Les murs qui donnent sur l’extérieur sont chauds.

Dans le cas de la cave, il ne faut pas isoler la partie bien enterrée pour lui permettre de pomper le plus de chaleur possible.
Le reste doit être isolé par l’intérieur, pour ne pas se retrouver avec des murs qui pompent la chaleur à l’extérieur.

Comment faire des murs esthétiques bien isolés:
Pour les deux murs qui doivent être dégagés sur un mètre de hauteur, réaliser par maçonnerie une sorte de balcon pouvant soutenir l’isolant et une cloison en briques par exemple.
Les deux autres murs, l’isolant va jusqu’en bas.
Pour le plafond, habiller l’isolant avec des briques faites pour être suspendues par des crochés en acier inoxydable.
Pour monter l’isolant à la verticale et le fixer au mur il faut utiliser les règles de l’art que les professionnels utilisent dans ce domaine. Il n’y a aucun problème de fond.

La ventilation ou l’aération :
Deux points à respecter impérativement :
- Ne jamais ventiler ou aérer lorsque la température extérieure est plus importante que la température intérieure de la cave.
- Ventiler ou aérer lorsque la température extérieure est au moins à 5°C en dessous la température de la cave.

Pourquoi ?
Regardons le diagramme de MOLLIER
http://www.culture.gouv.fr/culture/c...m/humidite.htm

Nous avons par exemple une cave à une température de 12.5°C.
Une température extérieure à 25°C et un air à 60% d’humidité, 12 gr d’humidité absolue.

Si on ventile la cave, l’eau contenue dans l’air va se condenser contre toutes les parois qui se trouvent à 12,5°C. Les bouteilles transpirent un max ! ! !
L’été, la cave aura une humidité relative proche de 95%.

La nuit, un air supérieur à 12,5°C viendrait condenser son surplus d’eau en très grande quantité.
L’été, pour diminuer le taux d’humidité, un seul moyen, un déshumidificateur électrique à faire fonctionner sans aucune aération. Dans une journée, il peut condenser 15 à 20 litres d’eau. En principe il est inutile.

[invite2b5a4abb]

Le fait d'isoler les murs par l'intérieur n'est absolument pas une nécessité et encore moins un avantage par rapport à une isolation extérieure.
Isoler par l'extérieur permet d'utiliser la masse des murs pour avoir un peu plus d'inertie (ce qui est certes moins important que dans l'habitat, à moins qu'on ne soit obligé de frigorifier sa cave), mais surtout bien gérés (enduits de chaux sur brique ou pierre par exemple) ces murs participent à la régulation de l'hygrométrie en pompant une partie de l'humidité estivale excessive et en la restituant dans des périodes plus sèches. Même principe que la terre battue qui recouvre le sol de la plupart des caves traditionnelles. L'humidité contenue dans les murs aide aussi de maintenir la fraîcheur. Poser du polystyrène sur l'intérieur des murs enlève toutes ces propriétés tout en isolant bien. Le poser à l'extérieur isole aussi bien tout en préservant ces qualités essentielles pour qu'une cave à vin soit autonome. La question est toute différente si on met un climatiseur, un déshumidificateur et une ventilation contrôlée... auquel cas une surisolation intérieure et une étanchéité à l'air est bien plus bénéfique afin de maintenir les conditions optimales avec le moins de dépense en électricité.

NB. Je n'ai pas dit que cette gestion "naturelle" permettrait de régler le souci de condensation estivale exposé par cornichon . A ma connaissance enlever totalement la condensation sur les bouteilles n'est en effet possible qu'avec des moyens mécaniques malheureusement. Mais on peut tout de même la limiter un peu.

Deux points à respecter impérativement :
- Ne jamais ventiler ou aérer lorsque la température extérieure est plus importante que la température intérieure de la cave.

- Ventiler ou aérer lorsque la température extérieure est au moins à 5°C en dessous la température de la cave.

Enfin faut pas oublier qu'en ce qui concerne l'aération, primordiale pour un air sain et sans odeurs parasites dans certaines caves, il y a aussi les hivers et ils présentent des symptômes inversés. Si on ventile sa cave à fonds dans le plus froid de l'hiver elle s’asséchera car l'air froid de l'extérieur va réchauffer dans la cave et son hygrométrie relative va baisser. Sans parler du risque de trop refroidir sa cave ce qui est bien plus dangereux pour les flacons qu'une température un peu élevée mais bien lissée dans le temps et sans variation importantes. Au passage une parenthèse pour revenir sur l’inertie des murs qui, isolés par l'extérieur, jouerait dans cette situation un rôle tampon en permettant le lissage de la température et le refroidissement plus lent de la cave.

En ce qui concerne la ventilation, obligatoire ou pas dans la cave, je dirais que ça dépends de la cave. S'il risque d'y avoir la moindre odeur due à l'air stagnant il faut aérer. Sinon pourquoi pas confiner comme le dit cornichon, ça permet de gérer mieux le souci estival.

Enfin d'une manière générale toutes les considérations sont à appliquer au cas par cas en fonction de votre cave. Dans une grotte calcaire totalement enterrée on aura pas les mêmes soucis à gérer en priorité que dans une pièce d'appart aménagée en cave à vin

[cornychon]

@ martosny

Bonjour,
Oui si c’était un beau parallélépipède rectangle dépourvu de ponts thermiques, l’isolation extérieure serrait bien préférable à l’isolation intérieure.

Dans la réalité :
Au dessus il y a un local, il faut isoler le sol ?
Au dessus il y a des murs extérieurs épais qui prolongent ceux de la cave, énormes ponts thermiques !
Sur une face, c’est un mur de séparation. Enorme pont thermique !
L’hiver il n’y aurait pas de gros problèmes, mais l’été, ce serrait une source chaude capable d’apporter beaucoup plus d’énergie que le sol n’est capable d’absorber.
Résultat : Montée importante des températures dans la cave

Seule l’isolation intérieure permet de mettre une barrière thermique efficace contre la chaleur estivale.
Pour ce qui concerne la masse thermique et l’humidité de la source froide, c’est plusieurs dizaines de tonnes de terre qui se trouvent sous la maison.
Comme expliqué précédemment, on peut ventiler un peu l’hiver, mais sans exagérer pour ne pas trop refroidir et trop assécher.

Vu la configuration des lieux, si on voulait faire de la cave un local d’habitation, on isolerait par l’intérieur à cause des ponts thermiques ingérables. Pour le froid, c’est la même chose.

Ces transferts de chaleur ne se font pas en écoulement stationnaires et unidimensionnels, ils se font en bi –n ou tri dimensionnel en régime variable.

En clair, ils ne sont pas accessibles à des calculs capables de donner des résultats exploitables.
Seule l’expérience acquise sur le terrain permet d’avoir la capacité d’apprécier avec le plus de justesse des situations scabreuses.
Je n’irais pas plus loin dans des démonstrations qualitatives toujours discutables.

[invite2b5a4abb]

On est d'accord chaque cave est une autre histoire et des problèmes différents à traiter

pour l'isolation je me base aussi sur la contrainte

(à l’étage c’est une nouvelle chape non isolé…donc avec 2m de plafond et moi qui mesure 1m94, pas touche au plafond )

J'imagine qu'il va forcément isoler au dessus de la chape comme tu le suggères. Les ponts thermiques à gérer avec une isolation intérieure minimale ... ça sera dans tous les cas pas idéal

Vu la configuration des lieux, si on voulait faire de la cave un local d’habitation, on isolerait par l’intérieur à cause des ponts thermiques ingérables. Pour le froid, c’est la même chose.

Ben non, pour le froid c'est en effet difficilement gérable car le reste de la maison est chauffée et tu as des ponts thermiques. Pour le chaud, l'ITE sera pour le coup bien meilleure. Certes il faut décaisser, mais du coup on peut drainer pour assainir et faire d'une pierre deux coups.

@neoluna
Avec les températures annoncées pour la cave je pense que la masse de terre environnante qu'une isolation horizontale apportera ne sera pas de trop pour apporter des frigories.

D'une manière générale pour rester entre 10 et 14° ça va être tendu mais franchement si t'arrives à éliminer les variations brusques tu peux largement aller de 8 à 16° sans souci, voire 18° si t'as pas beaucoup de blancs et tu les place bien dans les coins les plus frais de ta cave.

En même temps si tu dépenses 1000 euros pour un frigo à vin t'auras une place bien limitée. Alors que dans ta cave tu peux avoir la place et le plaisir pour les yeux d'un endroit que d'aménagera à ton goût... Ca vaut peut être un investissement supplémentaire mais sur le plus long terme.

Il faut faire des essais dans tous les cas dans ta cave pour te rendre compte de la réaction. Malheureusement souvent il faut une année complète pour bien se rendre compte de tous les effets en fonction des saisons... Enfin de compte c'est comme le vin , il faut être patient. Avec les essais et le temps tu vas apprendre à maîtriser ta cave

[cornychon]

Avec les températures annoncées pour la cave je pense que la masse de terre environnante qu'une isolation horizontale apportera ne sera pas de trop pour apporter des frigories.

Bonjour,

Par simplification et étourderie j’aurais pu écrire la même chose.
Sur le plan des transferts thermiques, ce sont les parois chaudes qui vont céder des calories aux parois froides. La source froide étant la masse de terre.
Comme à l’ordinaire, ce transfert se fait par conduction, rayonnement et convection.
Le sol n’apporte pas de frigorie.
Le chaud va toujours vers le froid.

[invite2b5a4abb]

Ok meaculpa, il va pomper plus de calories pour laisser que des frigories dans la cave c'est mieux ?

[cornychon]

Ok meaculpa, il va pomper plus de calories pour laisser que des frigories dans la cave c'est mieux ?

Bonjour,

Pour ne pas aborder l’aspect trop théorique sur les processus de transmission de chaleur, je ne voulais plus intervenir. Je le fais d’une manière très simple pour ceux que ça intéresse.

Des principes de base :

Il n’existe aucun moyen permettant le transfert de la chaleur d’une région basse température vers une autre à haute température.

La frigorie est la quantité de chaleur nécessaire pour abaisser de 1°C la température de 1 gramme d'eau de 14,5 à 15,5°C sous la pression atmosphérique normale.

Il y a trois modes de transmission de la chaleur : Conduction, rayonnement et convection.

Pour transférer de la chaleur d’une source froide à une source chaude, le moyen le plus efficace est l’utilisation du cycle thermodynamique de Carnot.
C’est ce principe qui est utilisé pour les Réfrigérateurs, Congélateurs, Pompe à chaleur et autres……
http://pompe-a-chaleur.quotatis.fr/c...ompe-a-chaleur

Revenons à la cave
Il n’y a qu’un transfert d’énergie du mur extérieur chaud vers la terre plus froide.
Il n’y a pas de transmission de froid vers le chaud !
Ce transfert se fait principalement par la convection naturelle de l’air.

[invite2b5a4abb]

Bonjour,
Oui c'est les lois physiques et elles ne font que confirmer le fait qu'une isolation verticale, en laissant le maximum de contact avec la masse de terre environnante, ne fera sera que plus bénéfique pour sa cave
a+

[neoluna]

Si je comprend bien je dois isoler de l'intérieur et de l'extérieur au final ça ne va pas me coûté plus de 1000€? Surtout que je n'exige pas 12C° toute l'année point mais bon...pas loin car si je veux garder des bouteilles 15, 20 ans ça ne pardonnera pas des 10C° - 18C°, je peux toujours faire le test et être déçu dans 20 ans mais bon...

De plus que mis à part isolé la partie du mur à l’extérieur qui dépasse de la terre ok mais s'il faut aussi isolé celui du dessus qui le prolonge pour les pont thermique, ça augment la superficie.

[invite2b5a4abb]

pour ça il faut choisir le solution à mettre en oeuvre, épaisseur etc, regarder les prix, prendre les mesures et calculer voter budget...

Mais oui pour gérer les ponts thermiques il faudra "doubler" l'isolation (intérieur + extérieur). Où alors isoler par l'intérieur seulement, comme suggère cornichon, et se baisser à chaque fois

[cornychon]

Si je comprend bien je dois isoler de l'intérieur et de l'extérieur au final ça ne va pas me coûté plus de 1000€? Surtout que je n'exige pas 12C° toute l'année point mais bon...pas loin car si je veux garder des bouteilles 15, 20 ans ça ne pardonnera pas des 10C° - 18C°, je peux toujours faire le test et être déçu dans 20 ans mais bon...
De plus que mis à part isolé la partie du mur à l’extérieur qui dépasse de la terre ok mais s'il faut aussi isolé celui du dessus qui le prolonge pour les pont thermique, ça augment la superficie.

Bonjour,

Il y a toujours des réponses qui brouillent les cartes en partant dans toutes les directions.

Pour toi, impossible de faire une synthèse avec des réponses complémentaires contradictoires.


Je vais faire la synthèse pour toi :
Il suffit de relire ce que j’ai indiqué dans ma réponse # 11

C’est mon dernier mot sur la méthode.
J’interviendrais si tu le souhaites, uniquement sur des détails de réalisation.

[neoluna]

Ok merci beaucoup, je vais réfléchir à tout ça. Je reviens vers vous si j'ai des questions.

[neoluna]

J'avais encore quelques petites questions :


1) Concernant l’isolation du plafond. A l’étage on avait une dalle de béton, le plafond des caves quoi, sur laquelle on a coulé une chape de 8 cm d’épaisseur avec un carrelage de 1 cm d’épaisseur. Pour le plafond de la cave ai-je vraiment besoin de l’isolé et si oui, dois-je obligatoirement mettre un isolant de 10 cm d’épaisseur pour que ce soit efficace ?

2) Bête question mais quand on a des coins pas bien droit, on fait comment ? On coupe des languettes d’isolant ou bien ce n’est pas grave si ça ne touche pas vraiment les coins. J’ai entre autre tous les câbles électriques qui sont visibles et font le tour de la cave contre les murs à ras du plafond. J’ai aussi un câble avec une goulotte qui descend au milieu d’un des murs pour des prises, je peux contourner ou il y aura une perte qui rendra l’isolation inutile ?

3) Sur le plan que j’ai joins de ma cave, sur le mur de gauche qui est totalement enterré il y a un gros tuyau d’arrivée d’eau chaude qui passe tout le long sur le dessus du mur. Mon père m’avait fait un petit caisson en plaque de gyproc avec de la laine isolante dedans, c’est bon ça ? De plus sur un quart de ce mur il y a mes casiers de rangement pour le vin posé contre le mur et je ne sais pas les avancés pour mettre des plaques d’isolation derrière car ils sont surélevé sur un coffrage en béton de la même profondeur (car le sol n’était pas droit)…

4) Dans un soucis d’écologie on me propose dans une société près de chez moi du Liège expansé, il est complètement imputrescible et permettra au mur de respirer. Est-ce que ça isole aussi bien que le polystyrène ?

[cornychon]

Bonjour,

Oui ! Il faut au minimum 10 cm d’isolant,
Pour ne pas être gêné par les différentes canalisations qui courent contre les murs, le mieux est de fixer des tasseaux bois biens traités contre l’humidité. La cloison isolante serra ainsi écartée du mur de quelques petits centimètres.
Pour les grosses canalisations, un caisson bien isolé fera l’affaire,
Pour les casiers à bouteilles, il faut essayer de les avancer pour isoler derrière, quitte à modifier les supports béton
Le liège expansé isole pratiquement aussi bien que le polystyrène expansé.

[invitee5ac4689]

Bonjour,

Ta question est un peu délicate, je me permets de te demander si ta collection de bouteilles est vraiment si vaste pour te pousser à beaucoup investir dans une cave naturelle. A mon avis pour une telle cave tu dois avoir un budget rondelet et même si tu isoles ta cave, il est très difficile de garder une température constante de 12 °C (la température recommandée pour vieillir le vin) en été et en hiver et tu dois vérifier la température tout le temps. Tu peux essayer, mais je doute que tu réussiras de créer la température parfaite pour tes bouteilles...

Je vois l'acquisition d'une cave une solution meilleure, de nos jours le marché des caves est vraiment développé, et les caves permettent de garder tes bouteilles à une température constante et un taux d'humidité approprié sans grand effort. En plus si tu mets la cave « frigo » dans ta cave physique tu devrais très peu consommer... à moins que tu ne préfères la garder à portée de main.
Avec 1000 euro tu peux déjà investir dans une bonne cave de vieillissement (je viens de voir une sur un site).

Je ne veux pas nécessairement te convaincre de renoncer à ta cave naturelle (l'humidité est qu'au moins 75 %?), en fin de compte c'est ton choix, mais à ta place je réfléchirai bien au projet d'aménagement, d'autant qu'il y a presque toujours des frais imprévus...

[bouilland2]

bonjour ,revenir sur des questions poser du mois de fevrier au aujourd hui