Eau tiède Buderus et dépanneur incapable de régler le problème

[invite437b04e1]

Bonjour,

J'ai acquis une maison avec une install d'un ballon Buderus Logalux su 300 couplé à des panneaux solaires.
Le solaire fonctionne super bien, mais l'hivers, la température du ballon ne dépasse pas 43 degrés C.

J'ai fait venir un mainteneur et il est incapable de régler le problème.
En plus, impossible de contacter Budérus qui me renvoie vers Bosh, leur mainteneur agréé et qui refuse de simplement m'indiquer si c'est normal ou non...

Evidemment, ce n'est pas normal, puisque les caractéristiques indique une température de chauffe de 60 degrés.

Coté tableau électrique, j'ai un simple ECS Legrand 038 21 en monophasé et un pilotage ECS des plus simple en heure creuse/heure pleine.

Quelqu'un aurait il une idée pour m'aider ?

Merci d'avance,
-----

[f6bes]

Bonjour à toi,
Je viens de consulter la NOTICE d'installation:
http://www.buderus.fr/files/20130207...62_09-2006.pdf
Ou j'ai mal lu , mais je n'y vois NULLEMENT la RESISTANCE additionnelle n"cessaire à ce type de ballon.
Il est bien évident que SANS résistance additionelle, durant les périodes hivernales (peu d'heures d'ensoleillement) tu puisses atteindre
de hautes températures.
Tu ne nous informes pas , non plus, sur la "puissance" des panneaux solaires (surface, marque ?)
Il est bien évident que par temps couvert (hiver) tu ne puisses atteindre les performances des périodes estivales.

Si il ya effectivement cette résistance (et son thermostat) , sur quelle température est réglé le thermostat ?

Bon WE

[invite90bb2978]

Bjr,

Etonnant car j'ai grosso modo le même problème alors que c'est soit disant le top en la matière. J'ai essayé tous les réglages possible ( et Dieu sait si il y en a sur cette installation ) automatique/manuel/programmé etc...rien n'y fait. A l'arrivée 2 jours sur 3 j'ai plutôt de l'eau tiède que de l'eau chaude!

[Salva57]

Bonjour,

C'est plutot dangereux comme installation, il y a risque de legionellose.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite437b04e1]

Bonjour et merci de vos retours.

Concernant les panneaux solaires, ce sont des Buderus également : Logasol SKS 4.0 composé de deux panneaux de 7,47 m² au total.
Pour la résistance ce doit être la RESISTANCE ELECTRIQUE 3KW SUE 300 qui est montée d'usine.
Je n'au aucune doc pour la résistance et pour la trouver il m'a fallu beaucoup de recherches.

Voici les docs que j'ai trouvées : pages 10 et 11 : http://78.231.206.140:3333/share/EAy...80_12-2008.pdf
+ mon model exact : http://78.231.206.140:3333/share/4BD...60_02-2008.pdf

La résistance est réglée au max et je n'ai pas d'autres référence si ce n'est ce qui est dans les docs avec un fonctionnement standard à 60°C alors que je ne passe pas les 43°C, même en marche forcé en permanence.
C'est déroutant d'autant que je ne trouve pas de doc concernant cette résistance, que Buderus/bosh ne communique absolument pas.

Mon mainteneur a modifié le calibre sur le pilote ECS Legrand 038 21 à 45A et le seul résultat visible est que je mon ballon fonctionne autant en heure pleine qu'n heure creuse... pour n'atteindre que les 43°C habituels...

[invite437b04e1]

Re, les risques de légionellose n'apparaissent ils pas pour les installations supérieurs à 400 litres ?

[Did67]

La legionellose est un chiffon qu'on agite beaucoup trop.

Les cas identifiés en France proviennent des installations de réfrigération (clim) montés sur les toits des immeubles. Il y a eu des cas aussi avec des douches, mais dans le collectif ! A ma connaissance, aucun cas de legionellose domestique indentifié.

C'est avant tout un argument commercial que mettent en avant certaines marques, celles qui ont optées pour la "préparation instantanée".

Le risque est... négligeable. Rien à voir avec la circulation, avec le risque de choper un cancer suite aux particules, ou même de s'intoxiquer suite a CO (mauvais tirage) et autres accident domestiques : tailles-haies, chutes d'échelle,... Je ne parle pas des disputes qui tournent mal...

Il reste que cela est mystérieux : s'il ya une résistance, en mode forcée, elle devrait chauffer. Le mieux c'est de la couper au disjoncteur, de tirer l'eau chaude, remettre le disjoncteur et de vérifier l'ampérage à la résistance. Soit elle tire du courant, soit elle n'en tire pas...

Si elle tire, checker au fur et à mesure où la température monte, pour voir à quelle température elle s'arrête.

Il faut une pince ampéremétrique... En "chinoiserie", cela doit se toruver aux alentours de 50 euros...


Maintenant, avce l'allongement de sjournées et le beau temps, la température devrait atteidnbre au moins 60° rein que par le solaire. Si cela ne le fait pas, il y a un autre mystère dans le boitier de pilotage ! Observer le circulateur solaire dans ce cas.

[f6bes]

Bonjour et merci de vos retours.

Concernant les panneaux solaires, ce sont des Buderus également : Logasol SKS 4.0 composé de deux panneaux de 7,47 m² au total.
Pour la résistance ce doit être la RESISTANCE ELECTRIQUE 3KW SUE 300 qui est montée d'usine.
Je n'au aucune doc pour la résistance et pour la trouver il m'a fallu beaucoup de recherches.

Voici les docs que j'ai trouvées : pages 10 et 11 : http://78.231.206.140:3333/share/EAy...80_12-2008.pdf
+ mon model exact : http://78.231.206.140:3333/share/4BD...60_02-2008.pdf

La résistance est réglée au max et je n'ai pas d'autres référence si ce n'est ce qui est dans les docs avec un fonctionnement standard à 60°C alors que je ne passe pas les 43°C, même en marche forcé en permanence.
C'est déroutant d'autant que je ne trouve pas de doc concernant cette résistance, que Buderus/bosh ne communique absolument pas.

Mon mainteneur a modifié le calibre sur le pilote ECS Legrand 038 21 à 45A et le seul résultat visible est que je mon ballon fonctionne autant en heure pleine qu'n heure creuse... pour n'atteindre que les 43°C habituels...

Bjr à toi,
Une résistance par principe ne se régle PAS. Elle a une valeur et n'en déroge pas.
Sur le max que tu puisses jouer c'est sur la température de CONSIGNE du thermostat.
Ce qui n'a rien à voir avec la résistance...elle meme.
Bien beau que ton thermostat soit à un MAXIMUM, encore faut il savoir PENDANT combien de temps
dure la "chauffe" de ta résistance.
Soit le thermostat est défectueux, soit ce que tu crois etre un MAXI et l'inverse...le MINIMUM. C'est à dire ..l'inverse.
Je te conseille de vérifier la durée de chauffe de la résistance.
Si la durée est insuffisante il est sur que la température de l'eau ne peut monter suffisamment.
Vu la surface de panneau que tu as , j'ai l'impression que SEULS ceux ci chauffent ton eau.
Vérifie que la résistance n'est pas coupée...dans ce cas elle ne chauffe pas...bien entendu.
Tu peux vérifier la CONSOMMATION de ta résistance simplement à l'aide de ton compteur EDF.
Si elle est en BON état et qu'elle chauffe , au bout d'une heure tu dois AVOIR consommé...3 kwh.
Au bout de deux heures..6 kwh.
Pour 3kw il n'est pas nécessaire de disposer de 45 A. C'est totalement ..inutile


3000w sous 230v cela représente 14 A de consommation. Meme avec un calibrage à 21 A il y en plus qu'il ne faut.
J'ai l'impression que ton" mainteneur" n'y pige rien.
La seule chose à vérifier c'est
durée de chauffe effective,
résistance NON coupée,
thermostat CORRECTEMENT réglé ( à la limite le mettre à mi course)

Reste une derniére hypothése : la résistance est entartrée.

Bon WE

[Tam]

"Bonjour" et "Merci" .....

et 73 Hi

[Did67]

alors que je ne passe pas les 43°C, même en marche forcé en permanence...

Petite question : où relèves-tu ces 43° ? Et comment ?

Ton ballon est stratifié : l'eau chaude est en haut ; la régulation solaire utilise comme "repère", la température en bas, là où arrive l'eau froide. Donc si la température en bas est inférieure à la température en haut des ballons, le circulateur se met en route ; il recharge le ballon (par le bas). Il peut y avoir un stock d'eau chaude en haut...

Mais tu peux avoir 17° en bas (moi, ce matin) et plus de 60° en haut (j'ai un bête thermoètre "cadran" en haut).

La résistance est à mi- huateur : c'est voulu, on garde toujours une réserve d'eau froide en bas, au cas où il y aurait du soleil. La résistance recharge seulement la moitié haute, sur le courant de nuit : c'est un dépannage, en quelque sorte. Mais il faut toujours priviliégier le solaire, donc garder une réserve d'eau froide en bas...

Donc si sur le boitier tu lis la température du bas, il n'y a rien d'affolant si tu es à 43°.

43° c'est de l'eau chaude, sans plus : ton eau chaude est-elle chaude, ou brulante, à ce moment là, au robinet ("brulant", c'est vers 60°) ???

[invite437b04e1]

Bonjour,
C'est très intéressent, je vais vérifier la consommation sous peu.

Il est effectivement indiqué que la température de 60°C est réglé en usine. Alors à quoi peu servir le potentiomètre sur la résistance ? J'ai identifié qu'elle se déclenchait en fonction de la température : vers la droite, j’enclenche la chauffe, vers la gauche je désenclenche. Si je suis à 43°C rien ne se passe quand je tourne vers la droite.

Concernant la durée de chauffe, je l'ai déjà mis en marche forcé en pleine journée et jamais il n'a dépassé les 43°C. Quand on tirait de l'eau, il redémarrait pour atteindre de nouveau les 43°C.

En sortie de robinet, la température est bien de 43°C, le mainteneur a vérifié avec le variateur de température au max.

Je confirme que mon mainteneur ne pige rien, ils sont venus au moins cinq fois sans jamais régler le problème. Dernièrement, ils ont eu l'idée de calibrer à 45A le pilote ECS Legrand 038 21 alors qu'il était off, ce qui était bien plus important que n'importe quelle limite... En plus, ils m'ont dit que c'était Buderus qui leur avait conseillé la manipulation. "Le pilotage intelligent est très compliqué" dixit le technicien qui est intervenu. Ce qui est peu rassurant, c'est qu'ils avaient déjà procédé ainsi...

A mon avis il y a un problème sur le relevé de température, soit en lecture (la sonde), soit interprétation (le déclencheur).

J'aimerais vraiment avoir l'avis de Budérus, mais ils sont injoingnables et renvoient vers Bosh qui refuse de répondre sur les caractéristiques.

Je n'ai vraiment plus d'idées...

[invite437b04e1]

Les 43°C sont relevé par la sonde du pilote de la chauffe solaire, qui est autonome de la chauffe électrique.
Le mainteneur a également vérifié au robinet et il trouve également 43°C.

Je suis d'accord avec toi pour les hauteurs de chauffe, c'est également ce que j'ai pensé à un moment, mais le mainteneur a vérifié la température au robinet...

La sonde du pilote de la chauffe solaire est à mi-hauteur.

Personne ne travaille chez Buderus ou Bosh...

Petite anecdote... j'ai le problème depuis deux ans, j'ai appelé Bosh (mainteneur officiel pour Buderus) pour qu'ils viennent me dépanner, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas encore les compétences en interne et m'ont réorienté vers mon mainteneur actuel...

Petite question : où relèves-tu ces 43° ? Et comment ?

Ton ballon est stratifié : l'eau chaude est en haut ; la régulation solaire utilise comme "repère", la température en bas, là où arrive l'eau froide. Donc si la température en bas est inférieure à la température en haut des ballons, le circulateur se met en route ; il recharge le ballon (par le bas). Il peut y avoir un stock d'eau chaude en haut...

Mais tu peux avoir 17° en bas (moi, ce matin) et plus de 60° en haut (j'ai un bête thermoètre "cadran" en haut).

La résistance est à mi- huateur : c'est voulu, on garde toujours une réserve d'eau froide en bas, au cas où il y aurait du soleil. La résistance recharge seulement la moitié haute, sur le courant de nuit : c'est un dépannage, en quelque sorte. Mais il faut toujours priviliégier le solaire, donc garder une réserve d'eau froide en bas...

Donc si sur le boitier tu lis la température du bas, il n'y a rien d'affolant si tu es à 43°.

43° c'est de l'eau chaude, sans plus : ton eau chaude est-elle chaude, ou brulante, à ce moment là, au robinet ("brulant", c'est vers 60°) ???

[invite90bb2978]

Comme je le dis plus haut, j'ai le même souci. Après avoir essayé TOUS les réglages possible j'en suis venu à la conclusion que c'est sans doute ma boucle ECS qui est en cause et qu'elle transmet de fausses infos. J'en ai parlé à l'installateur qui revient dans 1 mois pour la cinquantième fois!!! et il m'a dit que c'était peut-être une piste!!! Dans mon cas il s'agit d'une installation complète avec le module RC35

[yves35]

bonsoir,

vous évoquez un ballon Buderus Logalux su 300 . Il me semble avoir déjà rencontré ce produit au tout début de mon intérêt pour le solaire: à propos d'un client qui clamait que son installateur était incompétent . C'est une histoire savoureuse. Le frère de ce client avait un cesi posé par un couvreur qui donnait toute satisfaction et le client qui avait un buderus avait fait confiance à un plombier qui posait du solaire depuis 20 ans (pas beaucoup,c'est un micro marché) et il avait posé un ballon buderus (le top du top!)comme celui de la doc en ligne posté par f6bes:
http://www.buderus.fr/files/20130207...62_09-2006.pdf
Comme vous pouvez le voir page 6 de cette doc sur le plan en coupe il n'y a pas de résistance électrique intégré au ballon ,ni de serpentin en partie haute pour faire l'appoint en cas d'apport solaire insuffisant . Ce ballon est destiné à faire du préchauffage l'hiver ,à fonctionner seul l'été et doit avoir un appoint séparé qui peut être un ballon électrique bi passé l'été ou autre.
Comme cela ne correspondait pas à ce que le client attendait,qu'a fait le plombier? ni une ni deux , il a bricolé l'insertion d'une résistance sur la trappe de visite démontable située en partie basse . Mais le client avait un frère avec un cesi fonctionnel et il surveillait son compteur edf. Donc il n'a compris le faible apport solaire et par conséquent la consommation électrique plus élevée que son frère.Le plombier a fini par faire les choses correctement et a commandé un ballon solaire "normal" c'est a dire avec la résistance électrique située dans le 1/3 supérieur.Avec une résistance en partie basse le solaire a peu d'espace pour travailler, il faut que la température du solaire dépasse la consigne électrique de 60 °C pour pouvoir démarrer.D'ou le faible apport solaire et la surconsommation électrique

Cela ne règle pas votre problème de température ,j'en conviens, mais vous pouvez avec un petit effort devenir plus compétent que votre dépanneur.

Quelques pistes:
-une résistance d'appoint ne marche pas en continu (la mienne en tout cas) , vous entendez un petit "tac" lors du contact- rupture électrique qui est le même que le bruit quand vous tripotez l'affichage de la température . Prenez de la lecture , une bière et une chaise et allez espionner votre ballon.La conséquence est que en une heure vous n'aurez pas une conso au compteur électrique de 3 kwh pour une résistance de 3kw.
-

La sonde du pilote de la chauffe solaire est à mi-hauteur

pour ce qui est de la température de 43°C ,la résistance est elle en dessus ou au dessous de la sonde?
-pour vérifier le fonctionnement de la sonde, vous la sortez de son doigt de gant, vous l'essuyez, vous la mettez dans la bouche : vous devez avoir une température de l'ordre de 36°C (dépends un peu de l'age du capitaine, de l'état d'énervement ,de l'hébergement de microbes etc..) Faites ensuite le même chose avec un verre d'eau froide et un verre d'eau très chaude,la température s'affiche sur votre écran de régulation (ne plongez que la partie métallique dans l'eau) :concluez ,mais je crois pas trop à un problème de sonde(jusqu'au jour ou..)
-le bon fonctionnement de la résistance se lit aussi sur le thermomètre en partie haute ?y en a t'il un?

Votre ballon est il celui du lien ?j'ai un gros doute

yves

[yves35]

je viens de voir les liens que tu donnais , un certain nombre d'objections tombent

la régulation de la résistance se fait peut être avec un bilame (d'ou le "tac")

yves

[Salva57]

Bonsoir,

Je doute qud le thetmostat pilote directement la résistance (3kw sa fait beaucoup).
Il doit piloter un contacteur soit en direct soit en passant par la régulation.

Si c'est la regul qui deconne sa va étre trés compliqué a depanner.

Je crois qu'il y a une question a laquelle tu n'aspas répondu, lorsqu'il y a du soleil et que les panneaux tourne dépasse tu les 43' ?

[yves35]

bonsoir,

Les 43°C sont relevé par la sonde du pilote de la chauffe solaire, qui est autonome de la chauffe électrique.

c'est normal que ce que tu indiques comme "le pilote de la chauffe solaire" soit à une température plus basse en hiver que les 60 °C de la consigne de la résistance.La résistance est là pour faire l'appoint. Par contre + de 7 m² de capteurs pour 400litres de ballon ça doit monter pas mal en température quand il y a du soleil . Peut tu nous dire si c'est le cas? A quel endroit lis tu 43°C: sur l'écran de la régulation ou sur le ballon (élément noté 9( THERMOMETRE 30-80ºC POUR LT) page 9 de ce document:
pages 10 et 11 : http://78.231.206.140:3333/share/EAy...80_12-2008.pdf (lien donné par toi + haut)


En aucun cas la chauffe ou non-chauffe de la résistance ne peut influencer la température qui sert à déclencher le circulateur solaire . Ceci à cause de la stratification qui fait que l'eau plus froide est en dessous et l'eau chaude au dessus

Ton ballon est il avec une isolation amovible?(en ôtant les couvercles?)

Il y a sur la doc une imprécision: il est dit page 4:

Doigt de gant [11] destiné à l'installation de la sonde
de température d'eau chaude sanitaire
– La régulation de la température d’ECS du régulateur
solaire régule la température d’eau chaude sanitaire
à l’aide de cette sonde d'ECS.

Il faut comprendre qu'en 11 c'est la température de l'eau à ce niveau qui est mesurée ,comparée à celle du capteur par la régulation et le cas échéant le circulateur démarre pour chauffer le ballon. Rien à voir avec le température finale de 60 °C que tu attends avec la résistance (si necessaire)

yves

[Did67]

Faisons un bilan :

- la résistace marche ; cela a été décrit plus haut
- le thermostat de la résistance marche ; cela a également été décrit (si on le baisse, la chauffe s'arrête...)
- le doigt de gant, avec sa sonde indique alors 43° ; l'eau est à 43° à la sortie
- le solaire, on ne sait pas s'il dépasse ces 43° (cela me parait probable)

J'arrive à la conclusion simple : et si ces 43° étaient par construction, la limite supérieure du système de secours ?

N'oublions pas que pour un CESI, l'objectif est de chauffer avec le soleil. La résistance électrique est là pour le cas où... [le soleil ne brille pas, ou pas assez...].

L'objectif est donc d'utiliser la résistance le moins possible !

N'oublions pas non plus que les allemands n'ont pas de système HC/HP. Donc la résistance peut se déclencher tout le temps.

Si cela se trouve, donc, la résistance est "programmée" en interne, pour une chauffe de secours, à 43° maxi, ce qui est le minimum syndical pour prendre une douche sans se faire engueuler par femme (sans s) et enfants (avec s).

Donc avec une simple programmation horaire à disons 18 h en automne / hiver / printemps, de deux choses l'une :

a) où le soleil a assez chauffé, pn dépasse 43° au-dessus des serpentins, et on a 250 l d'eau à 43° mini ; donc la résistance ne bouge pas : pas d'électricité utilisée pour rien !

b) Soit ce n'est pas le cas, et la résistance fait le complément 43°, c'est-à-dire le minimum syndical puisqu'on ne sait pas si le lendemain il ne fera pas super-beau et on aura du solaire gratuit. Donc en limitant à 43°, on "optimise" la collecte solaire du lendemain, on limite les pertes durant la nuit. Et où est le problème puisqu'on a une douche "juste chaude" ????

Bref, et si on avait juste un peu oublié que c'est un CESI "optimisé pour le solaire" [ou optimisé pour utiliser le moins d'électricité nucléaire ?] ???

[Did67]

Il faut comprendre qu'en 11 c'est la température de l'eau à ce niveau qui est mesurée ,comparée à celle du capteur par la régulation et le cas échéant le circulateur démarre pour chauffer le ballon. Rien à voir avec le température finale de 60 °C que tu attends avec la résistance (si necessaire)

yves

Tout d emême un peu bizarre de le placer au-dessus de la résistance : si celle-ci s'enclenche, on rehausse la moment où le circulateur solaire s'enclenche.

Chez moi, j'en ai deux : un tout ne bas, commande le circulateur ; un au milieu, commande l'appoint chauidère ; donc quand la chauidère s'arrête, il reste toujours l'eau froide en bas, et le ciruclateur solaire va s'enclencher dès qu'il ya un peu d'énergie solaire...

Et ceic expliquerait sans doute ce que j'envisage comme hypothèse ci-dessus : en limitant à 43°, au niveau du doigt d egant, par beau temps, cela n'empêche pas le ciruclateur d'entrer en action (le haut du panneau peut alors dpéasser ces valeurs)

[invite437b04e1]

Bonjour,

Quand le solaire fonctionne, je suis largement au delà des 60°C.
Le solaire se déclenche quand il y a une différence de 10°C entre le capteur des panneaux et le capteur du ballon.

Merci,

[invite437b04e1]

A te lire, je crois que tu a raison... : tout est normal.

Si c'est le cas, c'est horrible !!!

Je crois qu'il va y avoir un ballon Buderus en vente prochainement.

[invite437b04e1]

Il ne me reste que deux solutions :
- remplacer le ballon par un autre avec appoint à 60°C
- forcer la circulation en HC pendant la chauffe pour augmenter le volume à 43°C.

Merci de votre aide.

[Did67]

Si c'est le cas, c'est horrible !!!
.

Tant que ça !!!??!

Si c'est le cas [il faudrait tout de même trouver une brochure ou une notice ou un technicien qui confirme ce qui n'est qu'une réflexion pour l'isntant !}, deux stratégies :

a) remplacer le ballon serait à mon avis l'option la plus couteuse ; je doute que tu puisses vendre le tien à bon prix !

b) effectivement, mettre un "bête" chauffe-eau électrique en "bypass" ; mais automatiser la bascule ne va pas être simple ; les mettre en série : j'aime pas [en mode soliare, l'eau chaude risque de se refroidir dans le second ballon, électrique, et tu vas devoir "rajouter" de l'électricité...

c) voir s'il est possible de remplacer la résistance par une plus banale, qui ne serait pas "verouilleé" sur 43, mais sur 60 ou 65, telles que les proposent d'autre smarques... En cherchant un peu, avec un peu de chance, peut-être y a-t-il une compatibilité ????

[Did67]

Autre solution : un bon bricolleur qui pourrait te bidouiller le thermostat de ta résistance !

Je ne sais pas si c'est un bilame, ou une sonde ???

Une sonde se gruge en rajoutant une résistance... Un bilame, je ne sais comment ???

Ultime solution : shunter le thermostat de la résistance et alimenter celle-ci en direct ; détourner la mesure de la sonde de la sonde [ou mettre une deuxième sonde] ; installer un relais de puissance, commandé par un thermostat électronique qui coupe à 65° [cela doit se trouver pour pas cher en "détournant" un dispositif commandant la machien à laver ; au pire, remplacer ta résistance par une résistance de MAL ! Un peu d'étanchéité à faire sur ta flasque]... A la portée d'un bon bricolleur. C'est juste le thermostat de départ, dont je ne vois pas à quoi cela ressemble (à l'intérieur !)...

[yves35]

bonjour,

ça sa trouve partout exemple au hasard:
http://www.bysun.fr/resistance-elect...allon-solaire/
inutile de changer le ballon....

Le problème est de trouver ce qui coince et limite la montée en température de l'ecs . Je penche pour une régulation de la résistance par un bilame (le" tac" décrit par zeland 333)

En faisant l'essai marche forcée +à fond dans un sens puis dans l'autre +regarder au compteur s'il y a accélération de la conso on doit pouvoir se faire une idée.En ce moment si la température du bas du ballon est supérieure à 43°C ,constatez vous que le point de déclanchement de la résistance s'est déplacé vers une plus haute température également?

yves

[Did67]

Au pire, il faut bricoller la flasque (la plaque avec le "trour) ; je ne sais pas s'il ya un standard ?

[invite437b04e1]

Merci Did67 et yves35.

Je suis bluffé par vos idées. J'ai l'impression d'avoir enfin une discussion intelligente sur ce ballon.

J'avais eu l'idée de remplacer la sonde ou remplacer le pilote. Finalement remplacer le potar ou "simplement" y rajouter une résistance est une idée tellement évidente que c'en est déconcertant...
Idem pour le thermostat externe... juste récupérer la sonde et renvoyer un on/off... un peu plus compliqué, mais somme toute réalisable.

Il me semble avoir lu les caractéristiques de déclenchement du potar quelque part. Je vais rechercher et faire un test sur le potar pour commencer : une résistance, deux soudures...

Vous m'avez remonté et je vous en remercie.

J'ai enfin des perspectives qui s'offre à moi.

Encore merci,

[Did67]

Tu as l'air très bon bricolleur. Donc il y aura une solution simple pour contourner le mode de fonctionnement qui semble avoir été prévu par Buderus [sans doute dans une stratégie fort louable - ne critiquons pas "bêtement" - de minimisation de la conso électrique ; en Allemagne, le coût du kWh est presque le double et pas de tarif HC !]

Plus critiquables sont des installateurs qui ne connaissent pas leur produit et ne savent en expliquer le fonctionnement. Je ne parle même du siège que tu as contacté et qui ne sait pas répondre !!!

Sous réserve toujours que ce que j'imagine est avéré

[Did67]

Gros doute tout à coup :

il est dit ceci, dans la notice d'emploi et d'entretien :

Élément chauffant électrique [5] pour le réchauffage de
l'eau chaude sanitaire
– La température de consigne est réglée en usine sur
60 °C et ne peut pas être modifiée.

Ce que j'ai dit ne tient pas !!!

Mais du coup, je ne sais pas ce que tu dis pouvoir régler ???

Ou alors l'équipement que tu as ne correspond pas à la notice ???

Mystère à ce stade !

[Did67]

Peut-être vbérifier ça [voir schéma de raccordement] ???

Raccorder le relais de l'installation CESI électrosolaire
(non comprise dans la livraison du préparateur d'ECS)
en amont de la borne de raccordement de l'élément
chauffant électrique (�� Fig. 9).