Retour d'expérience poêles de masse de Martin hiemstra

[carbone_vtt]

Bonsoir,



Il vaudrait peut-être mieux renforcer l'inertie intérieure du bâtiment pour obtenir le "sandwich idéal" : masse/isolant/masse.
Si vous rajoutez de l'isolation par l'extérieur, vous aurez un sandwich isolant/masse/isolant qui n'apportera pas grand chose si ce n'est la correction de certains ponts thermiques.

C'est le but, l'isolation polystyrène a été "savatée" lors de la pose (tunnels pour passer les cables électriques entre autres).

Ca c'est pas simple comme configuration car il faudra pas mal de convection mais il sera très difficile de "dire" à cette chaleur de s'arrêter au premier étage ! il faudra jouer avec l'inertie des murs au rez de chaussée et avec les portes des étages. Il faudra aussi très probablement continuer à utiliser le chauffage central actuel en complément pour les pièces les plus éloignées.

OK. Dans ce cas, si le chauffage du premier étage n'est pas certain, pourrais-je placer le PDM à la place de ma cheminée existante (réutiliser son conduit tubé inox) et ainsi économiser le montage d'un conduit neuf au centre, même si le poêle se retrouve excentré et proche d'un mur extérieur ? Je pourrais pour augmenter l'inertie placer un épais mur de briques (avec isolation entre briques et mur extérieur) à l'arrière du poêle qui récupérerait les IR émis à l'arrière du poele.

Merci de vos réponses en tous cas,
C14
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[invite8a7473e6]

Bonjour,

J'envisage d'installer un poêle de masse dans ma maison. J'hésite entre un poêle en kit du genre Hiemstra ou faire appel à un artisan poêlier. Pourriez vous me dire ce que vous pensez de ces poêles industriels et quelles sont les caractéristiques à prendre en considération pour choisir le modèle le plus approprié? J'aurais d'autres questions, mais pour le moment ma priorité est choisir entre les deux solutions.

Merci de vos réponses

[carbone_vtt]

C'est un peu mon problème :
- poêle industriel en stéatite lourd ?
- poêle Hiemstra (ou Alsamasse) plus léger, plus réactif ?
- poêle artisanal style kachelofe ?

auquel s'ajoutent les pbs suivants :
. puissance du poele (qté de bois admissible pendant la durée de chauffe)

. objectif de chauffe :
- les 3 étages
- seul le RDC

. position du poele :
- réutiliser le conduit mais poele excentré => chauffe RDC uniquement ?
- créer un conduit au centre => permettra la chauffe des étages ?

. aspect pratiques du poele (là le Hiemstra est bien placé) :
- taille des bûches admises
- cendrier ou pas ?

Ce qui fait bcp de dimensions à prendre en compte pour décider.... ah j'allais oublier le nerf de la guerre, le prix global.

C14

[invite130126a5]

Bonsoir,

Bonjour,

J'envisage d'installer un poêle de masse dans ma maison. J'hésite entre un poêle en kit du genre Hiemstra ou faire appel à un artisan poêlier. Pourriez vous me dire ce que vous pensez de ces poêles industriels

Heu, en ce qui nous concerne, avec une centaine de poêles par an, je parlerai d'artisanat de production plutôt que de poêle industriel !

quelles sont les caractéristiques à prendre en considération pour choisir le modèle le plus approprié?

Vous pouvez regarder :
le prix (tout compris, tout déduit !)
l'ergonomie (taille des bûches, simplicité d'utilisation, ...)
l'esthétique (chacun ses gouts !)
les retours d'expérience, les avis d'utilisateurs le comportement de l'appareil dans des maisons similaires, ...


et puis surtout les performances (certifiées selon EN 15250 !) : rendement, charge de bois, température des fumées, temps nécessaire pour atteindre le pic de température et temps nécessaire pour revenir à 50% puis à 25% de ce pic.

C'est ce qui vous permettra de définir combien de chaleur vous obtiendrez (capacité de stockage divisé par la durée de restitution), ce qu'il faudra faire pour l'obtenir (durée de la flambée, nombre de flambées par jour) et quand vous l'obtiendrez (pic de température et durée de restitution).
Selon votre maison et votre mode de vie, certains points seront à privilégier plus que d'autres.

Chaleureuses salutations

Hélène Marchand

[invite130126a5]

Bonsoir,

OK. Dans ce cas, si le chauffage du premier étage n'est pas certain, pourrais-je placer le PDM à la place de ma cheminée existante (réutiliser son conduit tubé inox) et ainsi économiser le montage d'un conduit neuf au centre

Si le conduit est conforme, je pense que c'est la meilleure solution car, avec 3 niveaux, un conduit neuf couterait certainement très cher par rapport aux gains escomptés. Améliorer l'isolation et l'inertie intérieure serait je crois beaucoup plus profitable.

même si le poêle se retrouve excentré et proche d'un mur extérieur ?

Certes, le conduit est excentré mais pas si mal placé que ça : le poêle "verrait" bien le salon et la salle à manger et c'est là qu'on a, en général, besoin du maximum de chaleur.

Je pourrais pour augmenter l'inertie placer un épais mur de briques (avec isolation entre briques et mur extérieur) à l'arrière du poêle qui récupérerait les IR émis à l'arrière du poele.

tout à fait ! avec en plus un élément réfléchissant (aluminium) devant ou derrière l'isolant type isolant pour hotte d'insert par exemple. Sans oublier de virer le polystirène au dos du poêle, pas bon !

Merci de vos réponses en tous cas,C14

Je vous en prie ! si mes explications objectives et généralistes peuvent être utiles pour une réflexion éclairée, je n'aurai pas perdu mon temps.

Hélène Marchand

[carbone_vtt]

Bonsoir,

et puis surtout les performances (certifiées selon EN 15250 !) : rendement, charge de bois, température des fumées, temps nécessaire pour atteindre le pic de température et temps nécessaire pour revenir à 50% puis à 25% de ce pic.

C'est ce qui vous permettra de définir combien de chaleur vous obtiendrez (capacité de stockage divisé par la durée de restitution), ce qu'il faudra faire pour l'obtenir (durée de la flambée, nombre de flambées par jour) et quand vous l'obtiendrez (pic de température et durée de restitution).

Bonjour MDP,

Si vous pouviez nous donner un exemple de ce calcul qui parait intéressant mais que je n'arrive pas à visualiser, par exemple pour un Norvoden 80

C14

[carbone_vtt]

Bonsoir,

Si le conduit est conforme, je pense que c'est la meilleure solution car, avec 3 niveaux, un conduit neuf couterait certainement très cher par rapport aux gains escomptés. Améliorer l'isolation et l'inertie intérieure serait je crois beaucoup plus profitable.
Certes, le conduit est excentré mais pas si mal placé que ça : le poêle "verrait" bien le salon et la salle à manger et c'est là qu'on a, en général, besoin du maximum de chaleur.

Le conduit date de 2000 et fait 230 mm de diamètre en tube inox. Sur la cheminée ouverte actuelle, le tirage est bon, je n'ai jamais eu de souci (même avec la VMC à fond). De plus il y a une arrivée d'air au mur.
Question exposition du poêle, c'est aussi ce que je me dis : le poêle est visible de partout et les points les plus lointains (cuisine, et entrée), nous y sommes debout et actifs.
Pour l'étage, la chaudière gaz servirait en complément aux heures où les chambres ont besoin d'être chauffées (devoirs de enfants).

tout à fait ! avec en plus un élément réfléchissant (aluminium) devant ou derrière l'isolant type isolant pour hotte d'insert par exemple. Sans oublier de virer le polystirène au dos du poêle, pas bon !

Oui, je pensais virer le polystyrène derrière, le remplacer par un isolant doté d'inertie, style panneau de chanvre, puis le recouvrir d'un film réfléchissant et ensuite d'un mur de briques. Pensez-vous que "bomber" le mur de briques derrière le poêle pour permettre au mur de ré-émettre en "contournant" le poêle puisse avoir un intérêt ?

Je vous en prie ! si mes explications objectives et généralistes peuvent être utiles pour une réflexion éclairée, je n'aurai pas perdu mon temps.

Hélène Marchand

En effet, vos explications m'aident beaucoup.

La question qui me reste maintenant, est : quel poêle en fonction de ma maison et de mon mode de vie : possibilité de faire des flambées le soir, mais pas le matin (nous travaillons tôt).

Il est vrai que les Hiemstra marquent des points sur les aspects pratiques : on sent clairement qu'ils ont été bien pensés : taille des bûches, cendrier, thermomètre de température des fumées etc ...

Merci encore de votre disponibilité.

C14

[invitedae67b2c]

Bonjour MDP,

Si vous pouviez nous donner un exemple de ce calcul qui parait intéressant mais que je n'arrive pas à visualiser, par exemple pour un Norvoden 80

C14

Bonjour
Le mieux n'est pas un calcul mais une adresse pour aller a la rencontre de gens qui ont déjà un H .
Cela permet de se rendre compte du ressenti et de l'usage d'un tel poêle ..
Franchement tu auras beau tout faire rien ne vaut le direct !

ps: vivement mon retour dans les Landes pour faire le rodage ..bon c'est vrai qu'il ne fait pas froid non plus mais au moins cela sera fait !

[carbone_vtt]

Bonjour
Le mieux n'est pas un calcul mais une adresse pour aller a la rencontre de gens qui ont déjà un H .
Cela permet de se rendre compte du ressenti et de l'usage d'un tel poêle ..
Franchement tu auras beau tout faire rien ne vaut le direct !

ps: vivement mon retour dans les Landes pour faire le rodage ..bon c'est vrai qu'il ne fait pas froid non plus mais au moins cela sera fait !

Surtout que finalement très peu de poêlistes (?) donnent les données précises et comparables de leurs poêles. A part le poids, on ne sait pas grand chose sur leur comportement, à part H. qui donne les résultats des tests du CSTB.

Si vous avez ça pour d'autres, je suis preneur.

C14

[inviteb53e2f2d]

Vincent Pirard, ici

Données du Rapport d’essais établi par le CSTB N° CAPE AT 11-002 (essai réalisé avec 8 kg de bois) :

Puissance moyenne : 21,3 kW
Rendement moyen : 92 %
Teneur moyen en CO : 0,1%
Durée moyenne de combustion de la charge : 86 minutes
Température moyenne des fumées : 74 °C

Capacité de stockage thermique :

Durée pour atteindre la température moyenne maximale : 3 heures
Durée pour revenir à 50% de cette valeur : 9 heures 47 minutes
Durée pour revenir à 25% de cette valeur : 24 heures 22 minutes

[invite130126a5]

Bonsoir,

Mazette, quelles performances !

Y a-t-il moyen de connaitre la température moyenne maximale des parois (mentionnée sur le rapport CSTB) ?

cordialement

Hélène Marchand

[inviteb53e2f2d]

Je n'ai connaissance que de ce qui apparaît sur le site internet dont j'ai donné le lien.

Ces poêles ont ceci de particulier qu'ils sont conçus d'après le design traditionnel alsacien / allemand avec des chicanes au-dessus du foyer (par opposition au contre-courant finlandais bien plus discuté ici), et personnellement ça me plait bien de voir que dans le haut du tableau il y a diversité de conceptions! La compétition est lancée...

[invited34058dc]

ca fait une longue flambée pour une petite quantité de bois !

et la T° des fumées est vraiment faible, ca ne provoque pas de problèmes de tirage ?

[carbone_vtt]

Vincent Pirard, ici

Données du Rapport d’essais établi par le CSTB N° CAPE AT 11-002 (essai réalisé avec 8 kg de bois) :[...]

Merci KroM67,
Sais-tu si c'est sur ses Kachelofe ou sur les Alsamasse (techno un peu comparable aux H.) ?

C14

[inviteb53e2f2d]

Pour le savoir il suffit de cliquer sur le lien fourni dans mon message (troisième mot du message)...

[invite30e64dbd]

Pour le savoir il suffit de cliquer sur le lien fourni dans mon message (troisième mot du message)...

Oui, d'ailleurs je trouve ça un peu limite d'un point de vue commercial.
Il vend ses PDM et autres poêles alsaciens sans aucun test et là tout à coup il en fait un sur un modèle "modifié" (pourquoi donc ?), sort, il est vrai à priori un très bon résultat et zou met en vente ce modèle avec 400€ de plus !
C'est quoi l'idée ? les modèles "d'avant" étaient pas assez bons donc on leur a pas fait passé de test, mais on continue quand même de les vendre ?

J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que cela aurait été super simple de faire passer un test à un Alsamasse "normal". A moins de craindre le résultat, ce qui n'engage pas le futur client à acheter ce produit.

Vous en pensez quoi ? faut que j'arrête la parano ou bien ?

[inviteb53e2f2d]

L'ancien poêle est forcément moins performant que le nouveau foyer inversé. Ce foyer inversé doit représenter plus de travail / matériaux car avant d'être certifié il était déjà plus cher.

Je pense que faire certifier un poêle représente un coût non négligeable. Personnellement je ne vois pas de problème, les choses sont clairement annoncées.

Martin Hiemstra a-t-il cessé de vendre les Finoven une fois les Nordoven aboutis? Il ne me semble pas, les deux étaient au catalogue un certain temps.

[invite130126a5]

Bonsoir,

@KROM
C'est une manie de vouloir nous comparer ?
Nos poêles et notre éthique commerciale n'ont pas grand chose à voir avec ceux de VP, qu'on se le dise !

1/Les NORDOVEN peuvent brûler de 6 à 36 Kg de bois par 24 h, en 1 ou 2 flambées
2/ils fonctionnent en tirage naturel ce qui n'est certainement pas le cas avec un appareil dont les fumées sortent, en moyenne, à 74 °C
3/nous publions notre mode d'emploi que nous avons voulu simplissime et c'est ce mode d'emploi qui a été utilisé pour les tests au CSTB
4/nous publions également les caractéristiques du modèle testé, ce qui me semble un minimum !
5/ Il n'est pas nécessaire d'utiliser un chausse pied pour rentrer des bûches de 50 ou 60 cm dans le foyer , etc, etc, ...

Contrairement à ce que vous croyez savoir, nous avons cessé de vendre les FINOVEN qui étaient pourtant d'excellents appareils (j'en ai encore un dans ma cuisine) bien avant de publier les résultats de nos tests qui ont été d'ailleurs fort mal accueuillis en leur temps. Voir le fil : poêle de masse, plusieurs protocoles d'évaluation ?
Et puis il n'y avait aucun risque de confusion entre les 2 gammes !

@ Mantaray et Jojo1968
Je vois que vous repérez vite les "os" . Pour info, en labo, le tirage est régulé, c'est à dire que la fumée est aspirée avec une dépression constante pour que tous les fabricants soient logés à la même enseigne, le tirage naturel étant très variable ce qui influencerait la qualité de la combustion. De là à en profiter pour baisser la température des fumées ce qui a pour conséquence de faire monter artificiellement le taux de rendement, il n'y a qu'un pas que certains se permettent de franchir allègrement !

@Dolf7 et carbone VTT,

Effectivement, il reste heureusement la bonne vieille méthode qui consiste à aller voir sur place un poêle dans son contexte et écouter son utilisateur en parler. Vous auriez peut-être pu vous rencontrer mais les Km et surtout les besoins thermiques de vos maisons vous séparent.

##### démarche commerciale ####

Salutations

Hélène Marchand

[inviteb53e2f2d]

@KROM
C'est une manie de vouloir nous comparer ?

Qui produit les chiffres du rapport CSTB de ses poêles tous les quatre messages en vantant les résultats obtenus? Ce n'est pas moi.
Aujourd'hui on peut mettre en face de vos chiffres ceux d'un appareil semblable, on ne va pas s'en priver, ne vous en déplaise.

4/nous publions également les caractéristiques du modèle testé, ce qui me semble un minimum !

En tous cas, tout comme chez VP, elles n'apparaissent pas sur la page de votre site dévolue aux résultats du test...

Contrairement à ce que vous croyez savoir, nous avons cessé de vendre les FINOVEN qui étaient pourtant d'excellents appareils (j'en ai encore un dans ma cuisine) bien avant de publier les résultats de nos tests qui [...]

Je n'ai jamais écrit le contraire, merci de me relire.

[invite19c4ba58]

C'est une manie de vouloir nous comparer ?
Nos poêles et notre éthique commerciale n'ont pas grand chose à voir avec ceux de VP, qu'on se le dise !

Mais bien sur que c'est normal de comparer : on est ici sur un forum, pas sur un site commercial !
Je vais avoir un poêle à acheter prochainement, et je suis content d'avoir un maximum d'éléments pour faire mon choix !
Et le Hiemstra a ses arguments...
Par contre, je trouve un peu "bizarre" votre manière de parler de l'éthique d'un confrère artisan. Pas très sympa comme propos. Avis fondé ? Peur commerciale ?

[carbone_vtt]

Surtout que pour avoir rencontré VP, lui dit beaucoup de bien des poêles Hiemstra ...

C14

[zmarc]

bonjour

après les heures passées à établir des plans, lire toutes les pages des forums, éplucher les devis des différents fournisseurs de matériaux et accastillages, nous avons finalement décidé de nous tourner vers une solution commerciale et avons fait installer un no80.

plusieurs raisons d'avoir abandonné mon projet d'autoconstruction :
- certitude d'avoir un modèle qui fonctionne du premier coup
- manque de temps : un barnabébé dans la maison y est pour beaucoup et il fallait que tout soit fini pour cet hiver.

le choix du no80 est basé sur
- la taille des buches (j'ai 2 charpentes découpées en 60 stockées dans la grange !)
- l'esthétique
- j'ai un ami qui a bien participé à la mise au point du modèle, ça m'a bien rassuré (d'ailleurs il se chauffe avec, ainsi que madame Marchand)

coté tarif, forcément c'est plus cher, avec mon plan j'arrivais à peu près à 3000 € de fournitures (et 3 à 4 semaines de travail estimées + les mises au point éventuelles), là le H nous a coûté environ 6500 € crédit d'impôt déduit.

je garde mon idée d'autoconstruction dans un coin de la tête pour chauffer mon atelier, ce n'est donc que partie remise.

le poèle a été installé au mois de juin. ça a été une des plus belles journées du chantier : on n'a rien fait que regarder
depuis on attend le froid avec impatience.

concernant la maison, nous avons essayé de faire ça bien coté isolation :

c'est une maison en pierres (murs de 50 cm), 160 m² sur 2 niveaux.
isolation intérieure des murs par 20 cm de ouate de cellulose.
isolation du plafond du premier par 35 cm du même produit.
isolation de la chape du rdc par 7 cm de polyuréthane projeté

fenêtres double vitrage, une grande baie vitrée de 9m² orientée sud-ouest.

forcément un pont thermique au niveau du mur de refend, il aurait fallu isoler par l'extérieur mais ça coinçait au niveau du balcon et de la grange attenante et aussi au niveau des bâtiments de france, nous sommes sur un site classé.

le mur de refend ainsi que la chape du bas contribuent à l'inertie (à eux deux il font environ 30 à 40 tonnes)

à l'étage nous avons installé des radiants électriques, et le rdc est équipé d'un plancher chauffant électrique aussi.
l'objectif est d'assurer 70% du chauffage au bois et le reste chez EDF. on fera les comptes après cet hiver !

la maison est en auvergne du coté d'issoire, à 450 m d'altitude, DJU autour de 2800. si des curieux du forum veulent passer voir, welcome !

voilà pour les présentations, maintenant passons à l'utilisation :

jusqu'ici nous avons fait une dizaine de feux, les premiers juste pour voir, le froid ne le justifiait pas vraiment, on est monté à 25° dans la maison. (impatience quand tu nous tiens ....)

le mode de remplissage "buches verticales foyer plein" impose de stocker le bois en différentes longueurs, du coup je recoupe une partie de ma charpente en 2, j'ai donc des morceaux de 30 et des morceaux de 60. d'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse remplir intégralement le foyer avec des buches de 60, il faut en mettre deux ou trois plus courtes sur le devant pour laisser de la place au petit bois non ?

enfin pour l'instant il fait pas très froid donc on fait un feu avec des buches de 30 tous les 2 jours.
(ça fait 6 kg de bois)

le feu démarre très bien avec un allume feu, une poignée de petit bois (cagette) et une poignée de bois moyen (genre tasseaux, liteaux, petits bouts d'environ 3x3 de section)
les fumées sont à 200° au bout de 10' chrono et redescendent autour de 120° après fermeture du bypass.
en 1h30 tout a brulé, ça se passe donc comme expliqué dans le mode d'emploi.

à suivre maintenant, je fais une croix à chaque feu sur un calendrier pour comptabiliser le bois brûlé. (euh en fait je fais une croix pour 6 kg de bois, donc 2 croix pour un gros feu et 3 pour un très gros, mais c'est pas encore arrivé)

(je ne pense pas que ma compagne accepterait une balance à coté du poêle pour peser chaque flambée, mais ça me démange un peu à vrai dire ...)

maintenant il ne reste qu'à améliorer ce qui peut l'être :
- étanchéité du clapet de sortie (je sais c'est pas légal) ? combien y a-t-il à gagner ?
- thermomètre intégré dans le foyer (ou collé à la vitre) (quel modèle pour pouvoir le laisser en permanence ?)
- amélioration de la protection de la grille (une plaque percée en mortier réfractaire pour remplacer les petits galets qui a mes yeux ont le défaut de laisser apparents quelques morceaux de ferraille ?)
- quoi d'autre ?


cdlt, marc

J'ai supprimé la pièce jointe en double, on peut la consulter dans le fil "construction ...", on peut réutiliser les pièces jointes, en mode "réponse avancé " "gérer les pièces jointe".

[invite130126a5]

Bonsoir,

Qui produit les chiffres du rapport CSTB de ses poêles tous les quatre messages en vantant les résultats obtenus?

Je pense que je fais un peu plus que ça mais bon, vous mémorisez ce que vous voulez

Aujourd'hui on peut mettre en face de vos chiffres ceux d'un appareil semblable,

En quoi ces poêles vous semblent-ils semblables ?? pour comparer, si toute fois c'est çela qui est intéressant, il manque quelques points essentiels, allez, je vous laisse chercher...

En tous cas, tout comme chez VP, elles (les caractéristiques de l'appareil) n'apparaissent pas sur la page de votre site dévolue aux résultats du test...

Effectivement, sur l'onglet "performances" de notre site, j'ai choisi d'expliquer la signification des résultats obtenus (si vous n'avez pas vu ces explications, il suffit de glisser votre souris sur les termes "puissance, rendement, capacité de stockage, .. et vous verrez apparaitre autre chose que des résultats bruts justement. D'après les retours que j'en ai,ça a permis à pas mal de gens de mieux comprendre comment ça marche et la différences entre tels et tels appareils.
Pour les caractéristiques des Nordoven, elles ne sont pas très loin !
S'il faut absolument tout mettre sur une seule page pour vous satisfaire, ça va être dur.

Cordialement

Hélène Marchand

Bonsoir,

Mais bien sur que c'est normal de comparer : on est ici sur un forum, pas sur un site commercial !

Même réponse que précédement : comparer pourquoi pas
mais comparer quoi ??

Je vais avoir un poêle à acheter prochainement, et je suis content d'avoir un maximum d'éléments pour faire mon choix !

Ben oui, un maximum, pour le moment on a même pas le minimum syndical !

Et le Hiemstra a ses arguments...

Je ne vous le fait pas dire

Par contre, je trouve un peu "bizarre" votre manière de parler de l'éthique d'un confrère artisan. Pas très sympa comme propos.
Avis fondé ? Peur commerciale ?

Comme je ne suis pas coutumière du fait, je vous laisse le choix de la réponse

Salutations,

Hélène Marchand

@Carbone vtt

Effectivement, je me suis un peu emportée et je n'aurai pas du, c'est mal !
Attendons patiemment que plus d'informations soient disponibles.


Pour répondre à une de vos questions précédentes concernant le mode de calcul, ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce n'est pas l'appareil en lui même qui permet de chauffer une maison mais la quantité de bois qu'on y brûle.

Il faut en premier lieu estimer les besoins de la maison

-Estimer les besoins par rapport à une maison aux caractéristiques similaires,
-Faire faire une étude thermique (ou remplir la feuille de calcul de Philou) qui précisera les besoins quotidiens de la maison en demi saison et en plein hiver,
-Analyser les consommations des années précédentes s’il s’agit du remplacement d’un système de chauffage, …

Une fois qu'on a estimé ce besoin, on peut le convertir en quantité de bois :

1 Kg de bois contient environ 4 kWh

La chaleur produite par 6Kg de bois représentera donc environ 24 kWh (moins les pertes par la chaleur des fumées qui représentent de 10 à 20% selon le rendement de l’appareil, pour simplifier, on ne va pas en tenir compte pour le moment).
Si cette chaleur est restituée sur 24 h (spécificité des appareils à restitution lente de chaleur), la puissance du poêle sera en moyenne de 1 kW pendant 24 heures.

Si cette puissance correspond effectivement aux déperditions de la maison (maison passive, ou très très bien isolée), ou bien si vous souhaitez seulement un chauffage d’appoint, pas de problème.


Si les besoins de votre maison sont plutôt estimés à 60 kWh en moyenne (ou puissance nominale de 2,5 kW = 60 kWh/24 h), il faudra choisir un poêle de masse qui peut brûler 15 Kg de bois/24 heures.

Si les besoins de la maison au plus froid de l’hiver sont plus importants, par exemple 120 kWh (ou puissance nominale de 5 kW = 120 kWh/24 h), il faudra choisir un poêle de masse qui peut brûler 30 Kg de bois/24 heures, ETC, ETC, …

Si la maison a besoin d’encore plus de chaleur, il est à mon avis indispensable de réduire d’abord ce besoin en améliorant l’isolation ou de choisir un poêle conventionnel qui pourra brûler encore plus de bois. Bien sur il faudra l’alimenter beaucoup plus souvent et le confort sera moindre (rayonnement VS convection) mais, au moins, il chauffera la maison.

Ca c'est pour estimer les quantités de bois nécessaires.

Pour avoir une idée de la contrainte que cela représente au quotidien mais également du plaisir que cela procure, il faut lire les retours d'expérience ou, comme le suggère Dolf7, aller voir un poêle en fonctionnement.

Chaleureuses salutations,

Hélène Marchand

Bonsoir à vous itou,

Merci pour vos explications détaillées, je suis allée faire un tour sur le fil construction réaliste, il neige déja à Issoire ??
Vous allez pouvoir voir ce qu'il a dans le ventre le NO 80 !

le mode de remplissage "buches verticales foyer plein" impose de stocker le bois en différentes longueurs, du coup je recoupe une partie de ma charpente en 2, j'ai donc des morceaux de 30 et des morceaux de 60. d'ailleurs je ne pense pas qu'on puisse remplir intégralement le foyer avec des buches de 60, il faut en mettre deux ou trois plus courtes sur le devant pour laisser de la place au petit bois non ?

Oui, si vous utilisez du 60cm, il faut au moins un morceau plus court devant. Et puis un foyer plein avec des bûches de 60 cm ça fait bien 15 Kg non ? En demi-saison, c'est beaucoup pour chez vous !
C'est bien d'avoir différentes longueurs mais ce n'est pas nécessaire de se prendre trop la tête : il y a normalement des morceaux plus courts que d'autres dans un tas de bois (peut-être moins avec de la charpente qu'avec des branches ???)
A l'inverse, si vous avez une bûche en 70cm, elle rentre aussi, en premier, tout au fond du foyer.

Le plus important c'est de brûler du bois sec et de 10cm de section environ et de ne pas lésiner sur le petit bois d'allumage.

Si vous avez quelques gros morceaux biscornus ou pleins de noeuds (maxi 2 ou 3 Kg quand même !), vous pouvez les mettre de coté pour les grosses flambées : quand la première charge (par exemple 15 Kg) est un peu descendue (juste un peu en dessous du niveau du seuil), posez "délicatement" le gros morceaux en question dessus et là, ça ronfle !

ça se passe donc comme expliqué dans le mode d'emploi

Merci de le signaler, No comment !

je ne pense pas que ma compagne accepterait une balance à coté du poêle pour peser chaque flambée, mais ça me démange un peu à vrai dire ...

Un p'tit peson, ça prend pas beaucoup de place ! sinon il faut attendre que le pèse bébé soit disponible.

maintenant il ne reste qu'à améliorer ce qui peut l'être :
- étanchéité du clapet de sortie (je sais c'est pas légal) ? Non, pas légal du tout ! combien y a-t-il à gagner ? un peu, c'est sur mais rien en regard du risque CO
- thermomètre intégré dans le foyer (ou collé à la vitre) (quel modèle pour pouvoir le laisser en permanence ?) rien trouvé de fiable, le mieux au début est de prendre un repère dans le foyer avec un thermomètre infra rouge. Au bout d'un moment on en a plus besoin d'ailleurs.
- amélioration de la protection de la grille (une plaque percée en mortier réfractaire pour remplacer les petits galets qui a mes yeux ont le défaut de laisser apparents quelques morceaux de ferraille ?) il faut bien que l'air circule pour alimenter la combustion et que les cendres atterissent dans le cendrier. Si l'air circule bien, la combustion est bien vive et la grille est refroidie. C'est pour ces raisons qu'il ne faut pas laisser le niveau des cendres monter jusqu'à la grille.

Ce coup ci, bonsoir !

Hélène Marchand

[zmarc]

Pour info, en labo, le tirage est régulé, c'est à dire que la fumée est aspirée avec une dépression constante pour que tous les fabricants soient logés à la même enseigne, le tirage naturel étant très variable ce qui influencerait la qualité de la combustion. ....
Hélène Marchand

bonjour
justement, j'ai a possibilité d'emprunter un dépressiomètre au boulot et j'ai bien envie de voir l'allure de la dépression dans mon conduit au cours d'une flambée. je pense utiliser le trou du thermomètre des fumées pour y glisser la sonde, ça évitera de percer un autre trou dans le beau tuyau du salon.
pourriez vous préciser la valeur de dépression adoptée lors du test en labo ?
merci d'avance,
cordialement,
marc

[invite130126a5]

Bonjour,

En labo c'est réglé sur 12 +/- 2 Pa.

@ bientôt de vos nouvelles

Hélène Marchand

[inviteb53e2f2d]

En quoi ces poêles vous semblent-ils semblables ??

Dimensions, matériau, résultats au test CSTB, coeur de cible

Nos poêles et notre éthique commerciale n'ont pas grand chose à voir avec ceux de VP, qu'on se le dise !

Je pense effectivement qu'en terme de marqueting, VP a des leçons à recevoir, aussi bien de vous que des deux marques de PDM en stéatite...

Effectivement, sur l'onglet "performances" de notre site, j'ai choisi d'expliquer la signification des résultats obtenus (si vous n'avez pas vu ces explications, il suffit de glisser votre souris sur les termes "puissance, rendement, capacité de stockage, .. et vous verrez apparaitre autre chose que des résultats bruts justement. D'après les retours que j'en ai,ça a permis à pas mal de gens de mieux comprendre comment ça marche et la différences entre tels et tels appareils.

Je n'y vois qu'un argumentaire commercial, certains points de vue sont d'ailleurs largement discutables, mais là n'est pas le sujet.
Je pense que les lecteurs de ce forum ont à disposition les éléments nécessaires pour comprendre les différents résultats des essais du CSTB relatifs à la norme EN15250, essais réalisés dans des conditions reproductibles.

[invite130126a5]

Bonjour,

J'ai l'impression que je me suis fait un copain !

Personnellement, je pense qu'il y a encore un sacré boulot pour comprendre les résultats des tests mais bon, si vous en avez déjà fait le tour ,...

Vous ne pensez pas que j'ai largement et loyalement contribué à éclairer les lecteurs de ce forum sur les spécificités des poêles de masse en général ?
Nos échanges, souvent houleux il est vrai, ne vous ont rien apporté ?
Le discours général était plus "instructif" avant ? : "x m2 à chauffer = x tonnes de stéatite", ...........

Chaleureuses salutations

Hélène Marchand

[zmarc]

bonjour

chouette ça se refroidit, on peut commencer à jouer

une réflexion que je n'ai encore vue nulle part concernant le(s) réglage(s) d'air :

sur les pdm à entrées séparées, la majeure partie des utilisateurs font (d'après ce que j'ai pu résumer de tout ce que j'ai lu) :

démarrage : AP 100%, AS 0%
feu intense : AP réduit voire 0%, AS 100%
braises : AP important, AS 0%

évidemment les valeurs d'ouverture varient d'un poêle à l'autre et dépendent aussi de la section des registres.

et sur le no80, on a une seule entrée qui se répartit en 225 cm² d'AP (par la grille) et environ 60 cm² d'AS (par les injecteurs-fentes).
et j'ai l'impression qu'il se passe le phénomène suivant :

démarrage : AP 100%, AS faible (section faible et foyer encore froid donc peu d'aspiration de l'AS)
feu intense : AP en réduction car se bouche progressivement avec les braises qui tombent, AS en augmentation par l'échauffement du foyer
braises : si on tisonne un coup, ça dégage bien la grille donc AP 100% et AS certainement toujours important.

certes ces réglages n'ont rien de "réglables", mais on dirait qu'on se rapproche du fonctionnement des pdm à entrées séparées, sauf pour l'AS qu'on ne peut pas couper à la fin.

c'est moi qui élucubre ?

cdlt, marc

[invite130126a5]

bonjour,

C'est exactement ça !

Notre choix était délibéré : simplifier au maximum les réglages pour que les résultats obtenus en labo soit reproductibles à la maison, avec un minimum d'astreinte.

C'est sans doute un peu frustrant pour ceux qui, comme vous, ont envie de jouer : il ne leur reste plus qu'à jouer avec l'ouverture du cendrier :

6 mm pendant la phase d'allumage,
20 mm pendant la combustion "plein pot"
et de nouveau 6 mm pendant la phase "braises rouges".

Et le top down de série, of course (quoique certains s'évertuent à allumer par en dessous, ce qui, dans un foyer vertical dont le fond est en contre bas, n'est pas particulièrement simple !)


Cordialement

Hélène Marchand

[inviteb53e2f2d]

Bonjour,

Vous pouvez regarder :
le prix (tout compris, tout déduit !)
l'ergonomie (taille des bûches, simplicité d'utilisation, ...)
l'esthétique (chacun ses gouts !)
les retours d'expérience, les avis d'utilisateurs le comportement de l'appareil dans des maisons similaires, ...

A votre liste, je me permettrai de rajouter :

poêle de masse "ground" ou poêle mixte
la présence ou non d'un banc chauffant (quand on y a goûté... ou pour la nécessité d'avoir à chauffer une pièce adjacente)
la température de surface maximum souhaitée [je m'explique : personnellement je trouve que 130°C c'est trop, je trouve qu'on est largement sorti de la plage de fréquence agréable du rayonnement IR qui est un des intérêts du PDM]
la réactivité (apports solaires importants ou non)
la possibilité matérielle / l'envie de faire deux feux par jour, et à quelles heures
le fait de pouvoir y cuisiner, à quelles températures et quand (pendant, après la flambée), voir la présence de plaques de cuisson
le fait de souhaiter posséder un objet unique réalisé sur mesure, voir de l'intégrer dans l'escalier ou dans le plan de travail de la cuisine...
l'envie de produire son eau chaude sanitaire


etc... je dois en oublier encore...