Achat d'un poêle à bois : quelle puissance?

[invite4bf2dc77]

Bonjour,
Je voudrais investir dans un poêle à bois (pour chauffage principal) et je me pose des questions sur la puissance nécessaire.
Voici un descriptif de ma maison : murs en parpaings isolation intérieure 120mm de laine de verre. Combles 300mm de laine de verre. La surface totale est de 170m2. Elle est située en Bretagne. J'ai actuellement une chaudière électrique 2 zones (pc en bas et radiateurs fonte en haut) de 16,5kw (9kw pc + 7,5kw radiateurs). Ma consommation électrique l'été est de 400kwh par mois et 2000kwh par mois l'hiver ( je pense que la chaudière est un peu surdimensionnee). Je pensais partir sur un poêle 10kw avec pierre ollaire (Contura ou TermaTech, rendements de 83%). Pensez vous que ça sera suffisant pour chauffer la maison?
Merci
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[cornychon]

Bonjour,

Tu as une puissance installée de 16.5 kW. C'est très bien, ça donne de la puissance pour monter rapidement en température, ça donne du confort.
Avec l’isolation de ta maison, une puissance installée de 11 kW serrait probablement suffisante.

Un poêle de 10 kW est théoriquement capable de chauffer ta maison en dehors des grands froids.
Le gros problème est la répartition des températures.
Sans connaître la disposition de tes pièces, on peu dire que lorsqu’il fera 0°C dehors, tu auras en gros
22°C dans la salle commune ou serra ton poêle, et 16 °C dans la pièce la plus éloignée (A condition de laisser les portes ouvertes)

A ta place je prendrais un poêle de 14 kW. Je vais faire grincer des dents, mais qui peut le plus peut le moins !

Tu peux t’amuser à faire des approches sur la puissance installée nécessaire. Aucun modèle n’est parfait, celui-ci non plus !
http://experience-pac.voila.net/copy...5&aireau35=665

[Larzacien]

bonjour, Il serait bon de mettre le plan de la maison, ça permettrait d'y voir plus clair.

[kikou67]

A ta place je prendrais un poêle de 14 kW. Je vais faire grincer des dents, mais qui peut le plus peut le moins !

C'est reparti!

Non, qui peut le plus ne peut pas le moins avec le même rendement, la même propreté de la vitre, de l'intérieur de la cheminée....

Je vais faire installer un foyer dont la courbe de rendement avec la puissance est très plate (http://www.stuv.com/fr/produits/chem...ilisation.html). Je ne me rappel pas avoir vu d'autres courbes de ce type (je présume que les foyers répondant à la norme autrichienne citée dans le lien présentent les mêmes caractéristiques). Il ne serait pas étonnant que le fabricant d'un foyer de 14kW (80%rdt) ne présente pas la courbe si à 7kW le rdt est de 50%. Il se garde bien de fournir l'info.

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Si tu as besoin de 2000kWh/mois d'hiver, cela voudrait dire qu'en moyenne, tu n'as besoin que de 2000(kWh/mois)/31 (jour/mois)/24(h/jour) = 2.8kW (mais 24h/24)

Un poêle de masse brulant 20kg/j pourrait couvrir ton besoin.

Tu ne cherches pas un poêle de masse, comment qualifies tu l’inertie de la maison? C'est de l'ITI, des murs de refends, escalier en béton...? Moins ton inertie sera grande, moins la puissance de ton poêle ne doit s'éloigner des 3kW, sauf à accepter de fortes variations de t°.

Le bois comme chauffage principal (j'ai pas dit unique)? Cela dépendra de :
-poêle de masse ou non
-% temps de présence dans la maison pour recharger (si pas poêle de masse) + ou - compensé par l'acceptation de variation de température (froide et chaude)/inertie


Exemple (nous) :
bien que nous ayons un chauffage central mazout, nous ne chauffons avec ce moyen que
-le matin avant le réveil (3/4h, attention sa puissance est importante et permet de remonter facilement la chute de t° de la nuit + forte inertie mais très moyenne voir faible isolation)
-le soir 1/2h pour "casser" le froid dans les chambres

Généralement personne en semaine pendant la journée, le premier qui rentre allume le feux (fait pas nécessairement chaud à ce moment )

--------

edit : PC, pas d'expérience pratique, mais je présume que cela milite pour un foyer pas trop puissant

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite4bf2dc77]

Merci beaucoup pour vos réponses.
L'inertie intérieure de la maison est faible : aucun mur de refent, doublage en placo, escalier en béton. Le salon est ouvert sur le séjour (il y a juste 2 poteaux). Il y a une mezzanine (pas de dalle au dessus du salon). J'étais aussi arrivé à un chauffage de 3kw 24h/24 mais cela me surprenait un peu car l'isolation n'est pas extraordinaire (d'où mon sujet). Je joint un plan du RDC avec l'emplacement du futur poêle. Les chambres à l'étage sont au même emplacement qu'au RDC (au dessus de la chambre/SDB). Je ne pense pas couper totalement la chaudière électrique car je veux garder une température stable dans les chambres à l'étage pour les enfants (elle servira donc de "tampon" pour chauffer les chambres en haut).

[invite91a2ab08]

tu trouveras mon installation sur ce lien:
http://forums.futura-sciences.com/ha...er-romano.html

vitre toujours propre.
aucun soucis.

qui peut le plus peu le moins.
le mien fais 14k nominal.
pour 200m2
la salle cinéma, et la laverie (voir plan), pour le moment sont plus froide, car on ferme en général.
malgré tous c'est plus froid 19/20/21° si on ouvre.

je chauffe en moyenne à 23/24°


moi aussi j'avais peur que ce soit juste j'est pris plus gros volontairement.
je préfère avoir plus chaud que de ramer avec un poêle au max tous le temps.

je fais généralement tourner mon poêle au max , si je suis la a la maison je remet des petit bout ou je laisse mourir le poêle à 23/24°, il fait jusqu'à 22° le lendemain en ce moment.

hier soir à 24h 24°, ce matin à 11.44 22.5°
je vais rallumer pour le plaisir vers 13h/14h pour sécher le linge ! et le plaisir .



ton poêle n'est pas idéalement placé de mon point de vu, il aurait été mieux en face.
plus centrale dans la maison.
mais bon.

je te conseille un poêle avec de la pierre ou céramique qui tamponne la chaleur.
j'ai très peu de différence de température chez moi , au coin de chaque pièces j'ai à 0.5° la même température.

[invite7d0463e2]

Bonjour,
+ 1 pour kikou67
14kW c'est beaucoup trop surtout avec une Isolation par l'intérieure, donc aucune inertie et de plus en Bretagne ou les grands froids sont quasi inexistants.

Avec un monstre de 14kW tu sera obliger de le faire fonctionner au ralenti pendant plus 99% du temps, avec un rendement déplorable et tous les risques qui en découlent, une pollution, colmatage du conduit, vitre sale, surconsommation de bois, inconfort, etc..
Je te conseilles aussi de conserver ton chauffage actuel qui sera toujours utile, notamment en cas de maladie, d'absence et pour simplement assurer un confort dans les pièces éloignées du poêle.

Le mieux c'est de prendre moins puissant, mais avec un très bon rendement.
La pierre ollaire ou la céramique ce n'est pas mal non plus pour lisser les température et limiter l'effet yoyo des flambés, elle permet de faire des flambées vives, celles qui procurent le meilleur rendement sans l'inconfort d'un poêle trop chaud.
A+

[japran]

Bonjour,

Une installation existante avec PC et radiateurs ! Pourquoi pas un poêle bouilleur avec ballon tampon !

Cordialement.

[wizz]

Bonjour,
Je voudrais investir dans un poêle à bois (pour chauffage principal) et je me pose des questions sur la puissance nécessaire.
Voici un descriptif de ma maison : murs en parpaings isolation intérieure 120mm de laine de verre. Combles 300mm de laine de verre. La surface totale est de 170m2. Elle est située en Bretagne.

J'ai actuellement une chaudière électrique 2 zones (pc en bas et radiateurs fonte en haut) de 16,5kw (9kw pc + 7,5kw radiateurs).

Ma consommation électrique l'été est de 400kwh par mois et 2000kwh par mois l'hiver ( je pense que la chaudière est un peu surdimensionnee). Je pensais partir sur un poêle 10kw avec pierre ollaire (Contura ou TermaTech, rendements de 83%). Pensez vous que ça sera suffisant pour chauffer la maison?
Merci

Doit on comprendre que tu as un circuit de chauffage central? Un circuit d'eau chaude dans le plancher au RDC, et dans des radiateurs à l'étage?

edit: bingo

[invite4bf2dc77]

Oui c'est bien ça. Un chauffage central avec 2 zones. Un poêle bouilleur paraît plus compliqué à mettre en place et j'ai peur niveau sécurité (une surchauffe dans le plancher serait catastrophique). 14kw nominal, ça n'est pas un peu beaucoup (les températures tombent rarement sous 0). En fait, on s'est aperçu que quelque soit la puissance max, la puissance nominale tourne toujours autour de 5kw (pour les modèles qu'on à vu). Que pensez vous de l'emplacement prévu du poêle?

[wizz]

En haut de l'escalier, on peut y voir une porte. C'est bien ainsi. On peut refermer la porte et garder la chaleur pour chauffer le bas. Puis en cas de surchauffe du bas, ou pour privilégier le chauffage de l'étage, il suffit d'ouvrir cette porte, et la chaleur va monter. Ceci dit, c'est loin des chambres à l'étage, qui sont à l'opposé. Il faudrait voir le plan de l'étage afin de mieux cerner les contraintes pour la circulation d'air

Pour le salon, il y a une mezzanine. Peut on avoir quelques photos, afin d'envisager ou non des possibilités entre cette mezzanine, le chauffage du salon et le reste de la maison

Personnellement, je ne mettrai pas le poele à l'endroit que tu as choisi. C'est juste la fin de l'escalier. Cela n'arrivera pas, jamais, presque jamais, mais c'est possible: une chute dans l'escalier...qui se traduira par un choc sur ce poele, froid ou brulant.

L'emplacement du poele, dans l'optique d'un chauffage efficace de toute la maison, ou du maximum possible, ça dépendra de l'agencement des pièces si c'est un chauffage aérien, poele ou foyer
Mais comme tu as déjà un chauffage central, alors je pense que la plupart ici te recommandera un modèle avec bouilleur, accouplé à l'élect qui prendra la relève sur les même circuits. Avec un ballon tampon suffisamment dimensionnée, et vu l'inertie de la dalle, pour une surchauffe de cette dernière, il faut vraiment y insister.

[pueblo]

bonjour
il ne faut pas penser en tout ou rien !(vouloir tout chauffer avec un simple poêle est "impossible"=trop de contraintes entre 1er et 2ème étage
(en gros il te faudrait 30°C en abs pour espérer 20°C en haut !!!))
la meilleure façon ,à mon avis ,est de mettre un poêle (7-9 kw) (ollaire ou pas peu importe)là ou tu as choisi;ce poêle chauffera (ou tempérera ,suivant ton envie ou possibilité) le rdc
le chauffage central assurera le second

[cornychon]

Oui c'est bien ça. Un chauffage central avec 2 zones. Un poêle bouilleur paraît plus compliqué à mettre en place et j'ai peur niveau sécurité (une surchauffe dans le plancher serait catastrophique). 14kw nominal, ça n'est pas un peu beaucoup (les températures tombent rarement sous 0). En fait, on s'est aperçu que quelque soit la puissance max, la puissance nominale tourne toujours autour de 5kw (pour les modèles qu'on à vu). Que pensez vous de l'emplacement prévu du poêle?

Bonjour,

Je suis d’accord avec les intervenants, pour avoir un poêle à son rendement max, il faut le faire fonctionner à sa puissance nominale.
C’est simple, il suffit de limiter la puissance, réguler la température en ouvrant les fenêtres et se couvrir lorsqu’il fait trop froid.

Dans la réalité il se passe quoi !!!!

Restons sur un poêle classique de dernières générations.
Le poêle Contura de 10 kW a un rendement de 83% à sa puissance nominale, c'est-à-dire à 10 kW.

En Bretagne, la température de base à prendre en compte est de -10°C.
L’hypothèse la plus probable de consommation est de 11kW pour +20°C int et -10°C ext
Dans ces approches, seules les pertes par conduction sont prises en compte.

On a donc une consommation de 366 W/K
On a donc une consommation de 3666 W pour +20 int et +10 ext
On a donc une consommation de 7320 W/K pour +20 int et 0 ext
On a donc une consommation de 11 000 W/K pour +20 int et -10 ext

Ca veut dire que le poêle fonctionnera très rarement à sa puissance nominale,
Ca veut dire que le poêle fonctionnera le plus souvent entre 3000 et 7000 W
Ca veut dire que le poêle fonctionnera aux environs de 60% de rendement

Pour le poêle de 14 kW,
J’ai testé sur une période de 10 ans.
Chez moi, les déperditions sont d’environ 10 kW pour un ΔT de 30°C, soit 333 W/K

Lorsque j’ai eu à choisir la puissance de chauffage à installer, j’ai utilisé mes propres températures de base, à savoir, -20°C.
Dans les années 1970, les pouvoirs publics nous indiquaient à la tété, les jours ou nous devions avoir froid, et les jours ou nous devions avoir chaud.

Bref ! Mes besoins sont de 333 x 40 = 14 kW
Le rendement moyen est d’environ 50%, pas beaucoup moins que chercher à optimiser ce qui n'est pas optimisable.

Le seul poêle qui permet d'optimiser est le poêle de masse.

Avec 14 kW, "la puissance de feu" me met à l’abri des froids les plus agressifs que j’ai connus ces 60 dernières années.
En février 1956, à Salon de Provence, à l’école de l’air, -25°C
En 1963 et 1964, -20°C à Paris.

[invite91a2ab08]

dans mon cas 200m2 et 14kw aucun problème .
le poêle tourne au max quand je m'en sert.
pas d'encrassage , pas de vitre sale.
vous devriez entrevoir d'autre expériences.
pour le faire tourner toujours a 100% il faut être a la maison.

il ne tournera pas au max tous le temps puisque le bois brule ! sans rechargement le rendement chute.

pour etre toujours au bon rendement avec un petit poêle, il faut le charger .

moi je fait une flambé par jour avec un gros chargement et c'est tous.
c'est sans contrainte .

[kikou67]

Tu oublies qu'il a déjà un chauffage. Dimensionner pour les 4 nuits les plus froides des 50 dernières années = un problème 95% temps (aller, j’accepte je force le trait).

Son foyer n'arrive pas à tout chauffer? Il n'aura pas froid : il a un autre moyen de chauffage.

Va regarder le lien que j'ai mis plus haut au minimum 80% de rendement de 5 à 11kW! c'est ça un foyer moderne.

[kikou67]

Plus haut, je répondais à Cornychon

dans mon cas 200m2 et 14kw aucun problème .
le poêle tourne au max quand je m'en sert.
pas d'encrassage , pas de vitre sale.
vous devriez entrevoir d'autre expériences.
pour le faire tourner toujours a 100% il faut être a la maison.

il ne tournera pas au max tous le temps puisque le bois brule ! sans rechargement le rendement chute.

pour etre toujours au bon rendement avec un petit poêle, il faut le charger .

moi je fait une flambé par jour avec un gros chargement et c'est tous.
c'est sans contrainte .

Je suis convaincu que 14kW, peuvent très bien fonctionner : il faut avoir des grands volumes, de l'inertie, une maison pas trop bien isolée, accepter une grande amplitude de t° (cette dernière contrainte, nous l'acceptons chez nous en partie).

Dans le cas qui nous occupe, il n'y a vraiment pas grand chose comme inertie et le bâtiment est bien isolé :
- les mois froids = 2.8kW dépensés, une flambée lancée à 14kw au début = ce que la maison perd en 10h au minimum... Sans inertie, tout le monde tout nu puis on ouvre les fenêtres
- en inter saison = on commence d'abord par ouvrir les fenêtres

[Larzacien]

bonjour, il semble que le poêle soit placé plutôt du côté nord, donc il n'est pas mal placé, de plus il est assez loin de la mezzanine, là aussi il vaut mieux. Il faut pouvoir bloquer le passage de l'escalier par une porte comme un intervenant l'a dit, afin de pouvoir faire le chauffer le bas, sans que toute la chaleur se précipite en haut.

Il ne faut pas compter chauffer la salle de bain avec le poêle, car il vaut mieux que la porte soit fermée pour ne pas répandre la vapeur produite par les douches. Et on peut avoir un radiateur soufflant pour utilisation ponctuelle.

A prévoir que la chaleur va se précipiter en haut lorsqu'elle arrivera dans le séjour avec la mezzanine.

[invite4bf2dc77]

Petite précision : la porte visible devant l'escalier est en fait la porte donnant l'accès au sous sol. A l'étage, il n'y a pas de porte (cage d'escalier ouverte). Une bonne partie de la chaleur risque effectivement de monter à l'étage mais cet emplacement nous paraissait le plus judicieux malgré tout. Nous sommes retournés voir les poêles aujourd'hui pour des demandes de devis, on nous propose soit le Contura (3 à 7kW, 4,8kW nominal) soit un Heta (3-11 kw, 5,5kw nominal). Les deux vendeurs nous ont assurés que leurs poêles seraient parfaitement capables de chauffer la maison (au moins les pièces de vie). On nous a aussi dit qu'il ne fallait surtout pas prendre un poêle trop puissant et le "brider" au risque de faire chuter le rendement. C'est assez délicat de faire le bon choix.
Une petite info qui peut avoir son importance: la consigne sur la chaudière pour les radiateurs du haut est à 50° max, la température de chauffe ne dépasse jamais 35/40° (en pleine nuit à 0° ext, les radiateurs sont juste tièdes). Pour le pc, consigne à 30° et température max 25°.
Autre question : selon vous, il faut compter à peu près combien pour la partie pose (pose poêle, création conduit Poujoulat avec racords, solin sur toit ardoise?
Encore merci pour vos réponse, ça nous permet d'y voir plus clair.

[cornychon]

Bonjour,

Dans la réalité, un poêle ne fonctionne jamais dans les conditions de validations effectuées en laboratoire.
Une voiture vendue pour une consommation de 6 litre au 100 km, a été validée en laboratoire suivant un cahier des charges extrêmement précis.
Elle consomme bien 6 litres au 100 km, c’est incontestable. Dans l’utilisation réelle, elle consomme aux environs de 8 litres.

Pour les poêles ce n’est pas pareil, c'est pire ! Un poêle donné pour un rendement de 83% arrive rapidement à 50% pour un chauffage éloigné de la puissance nominale.
Dans la pratique, c’est une ânerie de laisser croire que l’on peut chauffer en permanence avec un rendement proche de celui annoncé par le fabricant.

En ce qui concerne la puissance à installer, le choix est très facile à faire :

Si tu prends un poêle de 5 kW nominal :
Tu auras en gros un rendement moyen annuel de 65%, une puissance suffisante pour chauffer jusqu’à +20°C int et 0°C ext, à condition de faire ronfler ton feu au max pour avoir une puissance de 7.5 kW (poêle qui ronfle à fond la caisse = mauvais rendement)

Si tu prends un poêle de 14 kW nominal :
En demi-saison, tu charges en bois juste ce qui est nécessaire pour avoir une puissance qui correspond au confort que tu souhaites
Tu auras en gros un rendement de 50%, une puissance suffisante pour chauffer jusqu’à +20°C int et – 15°C ext sans dépasser la puissance nominale.
En cas de besoin, à -15°C, tu peux encore surchauffer ta maison pour avoir +25°C int.
En cas d’absence, par grand froids, tu montes en température en une poignée d’heures.

La différence entre les deux :
Un investissement un peu plus important pour le 14 kW
Un rendement inferieur d’environ 15% par rapport au 5 kW
Une facture bois qui passe par exemple de 500 € pour le 5 kW à 575 € pour le 14 kW

Les chiffrages que je fais reposent sur des hypothèses.
Ceux qui peuvent apporter des hypothèses chiffrées, plus précises, en indiquant les sources, sont les bienvenus.
Ceux qui veulent dire que tout est fantaisiste, ils ont le droit, mais ce n’est pas de nature à faire avancer quoi que ce soit.

Sans aller jusqu'à 14 kW, tu peux prendre 12 kW

[Larzacien]

bonjour, Pour la question de l'escalier, s'il n'y a pas de porte et que toute la chaleur parte, il serait très facile d'y mettre un rideau, soit en haut soit en bas pour attendre que le bas soit chaud avant de laisser partir la chaleur en haut.

Ceci cit, avec un chauffage au sol, et dans une maison bien isolée comme actuellement, normalement la conso est faible, donc cela vaut-il la peine d'avoir un poêle ?? c'est la question que je me pose. Il faudra arrêter le chauffage au sol si on fait fonctionner le poêle car c'est moins souple que des radiateurs.

[invite4bf2dc77]

Même si la consommation électrique actuelle en kWh reste raisonnable, cela fait de belles factures d'électricité. Un poêle à bois serait assez rapidement amorti si il permettait de chauffer la maison. De plus, nous avons du bois de disponible (plusieurs chênes sur notre talus que nous allons elaguer/emonder). Sur tous les magasins de poêles que nous avons vu, aucun ne vendait d'appareils ayant une si grosse puissance nominale (12kw). Lorsque je parlais de 10kw dans mon premier message, il s'agissait de la puissance max. Est-ce que la pierre ollaire pourrait compenser une puissance plus faible (meilleure accumulation de la chaleur)?

[cornychon]

Même si la consommation électrique actuelle en kWh reste raisonnable, cela fait de belles factures d'électricité. Un poêle à bois serait assez rapidement amorti si il permettait de chauffer la maison. De plus, nous avons du bois de disponible (plusieurs chênes sur notre talus que nous allons elaguer/emonder). Sur tous les magasins de poêles que nous avons vu, aucun ne vendait d'appareils ayant une si grosse puissance nominale (12kw). Lorsque je parlais de 10kw dans mon premier message, il s'agissait de la puissance max. Est-ce que la pierre ollaire pourrait compenser une puissance plus faible (meilleure accumulation de la chaleur)?

Salut,

Les poêles à bois de 12 kW existent dans beaucoup de marques, il suffit de voir sur le net
J’ai ce truc de 14 kW http://www.deville.fr/fr/poeles-a-bois/chambord.html

La pierre ollaire n’apporte rien sur la puissance dissipée.

Si j’avais une maison comme la tienne, je mettrai une cheminée prête à poser pour le plaisir du feu de bois. Plusieurs marques en font.
Le plaisir du feu de bois reste intact, s’il s’inscrit dans la rareté !

Suivant les infos que tu donnes au début, la consommation totale d’électricité doit être d’environ 15 000 kWh, soit en gros 11 000.kWh/an pour le chauffage.

La facture totale électricité doit tourner aux environs de 2100 €/an

11 000 kWh/an chaudière électrique c’est environ = 1540 €/an

Pour diminuer la facture chauffage, je mettrai une PAC air/eau de 12 kW

11 000 kWh PAC air/eau c’est 11 000 / 3,5 = 3140 kWh = 440 €/an

[invite4bf2dc77]

Nous n'avons pas choisi de PAC au départ car le prix était élevé (dans les 10000€ avec la pose) et je suis persuadé que l'amortissement est impossible (il aurait fallut environ 10 ans en étant très optimiste, soit la durée de vie de la PAC). C'est sans compter les pannes quasi inévitables sur ces appareils (je parle en connaissance de cause, j'en répare régulièrement au boulot). Électroniquement, c'est assez poussé, un peu trop à mon gout pour un système de chauffage. Normalement, il y aura moins de surprises avec un poêle, c'est simple, un ramonage tous les ans, un remplacement de vermiculite de temps en temps, et un investissement beaucoup moins élevé.
Le prix qu'on a payé pour la chaudière + le futur poêle sera la moitié d'une PAC.
Cela explique notre choix.

[wizz]

Les chênes, ça ne poussent pas très vite
Chauffer une maison, les buches se défilent
Alors à moins d'avoir un grand talus, beaucoup d'arbres pour permettre une rotation en attendant leur repousse, sinon ça deviendra rapidement dépendant des vendeurs de bois de chauffage

Ensuite, Larzacien a soulevé un détail important: la souplesse de fonctionnement du plancher chauffant. Il faudrait l'arrêter "bien" avant de mettre le feu en route.
Et lorsque le feu s'arrêtera pendant la nuit, l'inertie de la dalle est telle que vous aurez froid avant que ça ne commence à chauffer le bas.
Et pendant la journée, vous pouvez laisser le feu mourir quelques heures (ex après la flambée du matin avant de partir bosser), sachant que le poele va rapidement réchauffer le bas lors du prochain allumage. Là pareil, votre plancher électrique ne servira à rien. Le temps qu'il réagisse, vous aurez déjà allumé le feu à votre retour après la journée de travail

Vous avez investi cher pour avoir ce plancher chauffant pour avoir son confort. Avec un poele classique, vous allez perdre cet investissement.
Envisagez un poele bouilleur, à raccorder avec les 2 réseaux.
Sinon, un poele bouilleur ayant une plus faible part en eau chaude, à raccorder avec le réseau en bas, et prévoir un moyen pour pouvoir si nécessaire envoyer un maximum d'air chaud à l'étage.

[japran]

Bonjour,

Je reste convaincu que le poêle bouilleur est la meilleure solution dans le cas de Yo 35. A ce jour toutes les sécurités existent : serpentin de refroidissement auto, onduleur sur batteries en cas de coupure du général, etc...
Ce poêle accouplé à un ballon tampon avec un réseau vers le PC et un second vers les radiateurs. On trouve sur un site allemend très connu des poêles de ce genre à des prix corrects.

Bonne journée

[kikou67]

@Yo35 :
la pierre olaire en ajoutant un peu d'inertie, compensera un peu (je voudrais écrire très peu, mais cf. la suite ), le manque d'inertie de ta maison = si le poêle est trop puissant il te surchauffera un peu moins.

N'habitant pas en France et encore moins en Bretagne, je ne saurais t'indiquer des prix pour appareil + installation + cheminée à créer. De plus, le prix de l'appareil pouvant varier du simple au sextuple (en fonction de ton choix premier prix en grande surface : 700€, le µméga que je vais placer un peu moins de 4000€) et ne comptant pas pour du beurre...

dsl pour ce qui va suivre, je vais peut être polluer ton fil. Si tu veux que j'arrête : envois moi un mp avec STOP ou écrit le ici

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Bonjour,

Dans la réalité, un poêle ne fonctionne jamais dans les conditions de validations effectuées en laboratoire.
Une voiture vendue pour une consommation de 6 litre au 100 km, a été validée en laboratoire suivant un cahier des charges extrêmement précis.
Elle consomme bien 6 litres au 100 km, c’est incontestable. Dans l’utilisation réelle, elle consomme aux environs de 8 litres.

Pour les poêles ce n’est pas pareil, c'est pire ! Un poêle donné pour un rendement de 83% arrive rapidement à 50% pour un chauffage éloigné de la puissance nominale.
Dans la pratique, c’est une ânerie de laisser croire que l’on peut chauffer en permanence avec un rendement proche de celui annoncé par le fabricant.

En ce qui concerne la puissance à installer, le choix est très facile à faire :

Si tu prends un poêle de 5 kW nominal :
Tu auras en gros un rendement moyen annuel de 65%, une puissance suffisante pour chauffer jusqu’à +20°C int et 0°C ext, à condition de faire ronfler ton feu au max pour avoir une puissance de 7.5 kW (poêle qui ronfle à fond la caisse = mauvais rendement)

Si tu prends un poêle de 14 kW nominal :
En demi-saison, tu charges en bois juste ce qui est nécessaire pour avoir une puissance qui correspond au confort que tu souhaites
Tu auras en gros un rendement de 50%, une puissance suffisante pour chauffer jusqu’à +20°C int et – 15°C ext sans dépasser la puissance nominale.
En cas de besoin, à -15°C, tu peux encore surchauffer ta maison pour avoir +25°C int.
En cas d’absence, par grand froids, tu montes en température en une poignée d’heures.

La différence entre les deux :
Un investissement un peu plus important pour le 14 kW
Un rendement inferieur d’environ 15% par rapport au 5 kW
Une facture bois qui passe par exemple de 500 € pour le 5 kW à 575 € pour le 14 kW

Les chiffrages que je fais reposent sur des hypothèses.
Ceux qui peuvent apporter des hypothèses chiffrées, plus précises, en indiquant les sources, sont les bienvenus.
Ceux qui veulent dire que tout est fantaisiste, ils ont le droit, mais ce n’est pas de nature à faire avancer quoi que ce soit.

Sans aller jusqu'à 14 kW, tu peux prendre 12 kW

Pas question de discuter sur des hypothèses, que ce soit les tiennes ou les miennes, c'est stérile, c'est comme cela que discute les non scientifiques or je prétends en être un (j'ai été formé pour cela).

Des faits sur lesquels je pense que nous sommes d'accord :
-en moyenne la maison perd les mois d'hiver normaux 2.8kWh chaque heure
-il y a peu d'inertie (ITI, pas de murs de refends, mais dalle au sol, escalier en béton, probablement dalle de l'étage en béton mais ce n'est pas certains) -> une partie significative de la chaleur apportée par le foyer servira à chauffer l'air
-le rendements des foyers est estimé en laboratoire selon des normes = des protocoles standardisés.
-en pratique les rendements laboratoires ne sont pas ceux observés dans la réalité, ceci essentiellement car le protocole n'est pas respecté par l'utilisateur et parce que l'entourage du foyer de la vie n'est pas celui du laboratoire (tirage par exemple).


Il n'empêche, le rendements annoncés sont les seules bases sur lesquelles nous sommes contraints de palabrer.

Tu prends l'exemple des consommations de voitures, je te rejoint : il y a une différence entre l'annoncé et le vécu. Cette différence est propre à un utilisateur (sa manière de conduire, le type de trajet qu'il fait).

Si nous voulons pouvoir dialoguer, je te propose d’admettre en première approximation que cette différence est constante (en absolu ou en relatif : tu choisis) quelle que soit la voiture, dans le cas qui nous occupe un foyer.

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Peut-on raisonnablement penser faire fonctionner à la puissance nominale 14kW dans une maison telle que celle de Yo35?
Que se passe-t-il si on installe 7 grilles pain de 2000W et qu'on les met tous en marche pendant 1h?
Les mois d'hiver, en moyenne, il faudra ne plus générer de chaleur pendant 5h pour revenir à la température de départ. Pas facile avec un planché chauffant. La question plus importante à laquelle nous ne savons répondre ni toi, ni moi, c'est après l'heure de chauffe, la température aura monté de combien de degré? Je pense : de trop pour que ce soit acceptable. Je crois que tu le penses aussi puisque tu écris "En demi-saison, tu charges en bois juste ce qui est nécessaire pour avoir une puissance qui correspond au confort que tu souhaites" En effet, 2.8kW quand il fait le plus froid = environ 1.4kW en demi saison. Que l'on injecte 11.2kW de trop en hiver ou 12.6kW en demi saison ne change pas significativement la donne (environ 15%).

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Revenons aux rendements.

Comme dit précédemment, nous devons nous appuyer sur des courbes rdt/puissance et nous ne pouvons avoir que ce qui est normé, nous n'avons pas des courbe in vivo. Cependant, nous sommes a priori d'accord qu'elles sont trop optimistes. Je t'ai proposé d’admettre, qu'elles le sont toujours de la même manière en absolu ou en relatif quel que soit le foyer (si tu ne l'admets pas, pas la peine de discuter sans amener des courbes in vivo = c'est la moins mauvaise manière d'objectiver le débat).

Je ne connais actuellement qu'une courbe (http://www.stuv.com/fr/produits/chem...ilisation.html). Elle est probablement défavorable pour défendre mon point de vue : elle est celle d'un foyer dont le fabricant prétend avoir optimiser son foyer pour que le rendement se maintienne sur une large gamme de puissance.

Quelles que valeurs de cette courbe (n'hésite pas à corriger :
100% capacité : 85% rdt
50% capacité : 80% rdt
25% capacité : 55% rdt
10% capacité : 25% rdt

On installe un 14kW dans la maison de Yo35, en hiver (2.8kW), il aura un rdt de moins de 55% (il perd 30% de rdt en absolu par rapport à ce qu'il aurait pu avoir ou 35% (30%/85%) en relatif). A la mis saison, c'est 60% en absolu et 70% en relatif.

Yo ne trouveras pas un pôle de très faible puissance, mais un 7kW. En hiver, il perdra par rapport au nominal, 10% en absolu, 12% en relatif. En mis saison, 35% en absolu, 41% en relatif.

Plus Yo35 et sa famille accepteront des variations de t°, plus sa maison à de l'inertie, moins il s'éloignera du rendement max que son foyer, tel qu'il est installé et avec sa manière de le gérer.

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Oui, me diras-tu, mais certains jours, il aura froid ou devra faire surchauffer son petit 7kW. Non, il compensera par le chauffage électrique qu'il possède déjà. Cette surconsommation électrique ponctuelle est-elle compensée par la surconsommation générale de bois (et des autres inconvénients). Mon nez me dit oui, largement (mais ce n'est que mon nez )

[japran]

bonsoir,

Merci Kikou67 de prouver scientifiquement avec ton nez que un poêle bouilleur avec un ballon tampon suffisamment dimensionné peut être une solution !

Cordialement.

[pueblo]

Est-ce que la pierre ollaire pourrait compenser une puissance plus faible (meilleure accumulation de la chaleur)?

non ;la pierre ollaire c'est de la déco !!!ça te sert juste à "lisser" un peu la température mais pas plus que ça !!!
il est évident que dans ton cas (plancher chauffant) c'est un peu délicat;soit tu acceptes un certain "inconfort" en rajoutant le poêle (plancher éteint+ chauffage bois = irrégularité de T°)
soit tu continues comme maintenant
les 2 vendeurs te mentent:il sera impossible de chauffer tes 2 étages avec un poêle à moins d'avoir(comme je te l'ai déjà dis) 30°C en bas et moins en haut

[invite4bf2dc77]

Cela ne pollue pas du tout le fil, au contraire, c'est assez instructif.

Pour le poêle bouilleur : cette solution me plaisait aussi au départ, mais pour en avoir parlé avec 2 artisans différents (pas des vendeurs), c'est très bancale et relativement risqué avec un poêle à bois (malgré les multiples sécurités). Par contre, avec un poêle à granulés on peut avoir un système fiable et moins dangereux pour la maison. Nous voulons un poêle à bois, pour le plaisir de la flamme et nous avons déjà une réserve de bois dispo (arbres abattus lors du chantier sans compter tout ce que nous allons élaguer). Cela dit je ne me fais pas d'illusions, loin de là : cela ne nous permettra pas d'être autonomes en bois, juste de tenir quelques saisons. Lorsque ça aura été consommé, rien n'aura suffisamment repoussé pour refaire un stock.
C'est la raison pour laquelle nous avons écarté l'idée du poêle bouilleur.
Pour être plus précis dans l'inertie, il y a effectivement l'escalier béton, la dalle du dessus béton, 2 poteaux béton (1m de large) entre le salon et la salle, un muret en parpaings de 1,20m devant la cuisine (la cuisine est ouverte sur le séjour).
Pour notre projet : je pense également que les chambres du haut (assez éloignées du poêle) ne seront pas chauffées par celui-ci malgré ce qu'on nous promet. Si c'est le cas, ça sera une bonne surprise mais je n'y croie pas non plus. Pour ces pièces, la chaudière se chargera de maintenir une température stable de 18° (je déplacerai la sonde d'ambiance dans une de ces chambres).

Pour ce qui est des rendements et pour reprendre l'exemple de la voiture, celle-ci est donnée pour une consommation à un certain régime (ex :6l à 2000 tours). En s'éloignant de ce régime (sous régime ou sur régime), la consommation augmente. C'est un peu pareil pour le rendement moteur : il est optimal à un régime donné uniquement. N'est-ce pas un peu pareil pour un poêle?

Autre question : quelle est la puissance min/max d'un poêle de 14kW nominal?

[cornychon]

Salut

@Yo35
Avec un poêle de 14 kW nominal tu peux chauffer à une puissance de l’ordre de 1 kW jusqu’à 25 kW.
Il suffit de faire bruler la quantité de bois correspondante.

@ tous
Yo35 est à la recherche d’une solution pour réduire sa facture chauffage.
Il envisage de se chauffer au bois à l’aide d’un poêle. Avant de prendre une décision définitive, il demande l’avis de ceux qui s’expriment sur ce forum.

Yo35 a actuellement un mode de chauffage qui sur le plan confort est proche de la perfection.

Chauffer avec un poêle à bois c’est dissiper de l’énergie à un seul point de la maison.
Chauffer à un seul point c’est rétrograder sur le plan confort,
Chauffer à un seul point de la maison, c’est surchauffer les zones les plus chaudes pour obtenir les températures que l’on souhaite dans les zones les plus froides.

Chauffer à un seul point nécessite une réserve de puissance pour satisfaire les besoins de confort.

J’ai donné mon avis,

Yo35 est l’animateur de ce que nous pouvons appeler un brainstorming, chacun donne son avis.
A lui de faire la synthèse et décider en fonction de ce qu’il a retenu, de ses attentes techniques, de l’épaisseur de son porte monnaies.