Besoin d'aide pose fermacell sur ossature bois (en iti)

[invite50965290]

Bonjour,

Je sollicite votre aide pour un petit problème que je rencontre actuellement. Cela concerne la mise en place de mon isolation et de son doublage par la suite avec du fermacell.

Je m'explique, je suis en train d'isoler par l'intérieur (oui j'aurai du faire une ite et je le regrette, mais bon plein de facteurs ont fait que cela n'a pas été possible à l'époque) avec de la laine de bois. Donc le principe à la base était de mettre une première couche continue de 8 cm maintenu par des montants en bois. Entre ces montants je place une deuxième couche de 8 cm verticalement cette fois. Je referme le tout avec un frein vapeur et ensuite je mets de la brique de 4 cm.

Sauf que, mes tapées de menuiserie ne font pas exactement 20 cm (19,5) et que les murs ne sont pas parfaitement droit ni les montants. Donc en gros j'ai du compresser la première couche de laine de bois avec mes montants à certains endroits (entre 0,5 et 0,7-0,8 je pense). Du coup quand je fais un test pour mettre ma deuxième couche, la laine se trouve un petit peu bombée.

J'ai, par conséquent, abandonné l'idée de la brique (mise en œuvre trop difficile je pense, la laine poussera même légèrement la brique pendant sa pose). Je pense maintenant mettre du fermacell en doublage en mettant des tasseaux (27*60 mm pour retomber sur mes 4 cm*: 27 tasseaux + 13 ferma).

Je voulais mettre mes tasseaux à l'horizontal pour bien rigidifier mes montants. J'ai fait un petit test, et hélas la laine de bois pousse un peu les tasseaux. Du coup ça me pose problème car si je procède ainsi j'imagine que les plaques de fermacell seront également déformées.

Du coup ne vaut il pas mieux mettre les tasseaux à la verticale*? Mais à ce moment les montants ne tiendront que par la lisse haute et basse (ils ne sont pas reliés au mur porteur). Cela sera t il suffisant*? La pose du fermacell ne sera pas plus complexe*?

Si certains d'entre vous ont des avis, ont été confronté à des choses comme cela, ou on montait du doublage en fermacell, je suis preneur de toutes informations susceptibles de me faire avancer.

Je vous remercie mille fois*! Et j'espère pouvoir lire vos conseils.

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[invite6a51a5dd]

Salut,

A priori si ton mur derrière n'est pas trop ouvert au vent, je ne vois pas ce qui viendrait pousser les montants. Dans le doute tu peux remettre des lisses hautes et basses au format de tes tasseaux et visser le fermacel dessus, il tiendra aussi les montants à ces lisses. ça commence à être sérieux et ça sera un complément utile pour un problème qui pourrait se poser : la jonction entre plaques.

Ton entraxe pour les montants n'est pas prévue pour le fermacell j'imagine, du coup il faudra faire des jonctions de plaques "dans le vide". ça peut se faire avec des chutes de fermacell/fourrures/tasseaux...

A+

Vincent

[invite50965290]

Merci pour la réponse.
Effectivement, les montants ont été positionnés en fonction de l'isolant (entraxe de 59-60cm). Du coup ça le fait pas pour le fermacell, faudrait 130 cm de large et non 120.
Mon mur derrière est en brique, les montants en Douglas sont protégés du vent. C'est juste avec le temps je me dis que ...

merci

[Erickalon]

Bonjour,
si tu utilises un Fermacell à bord droit, il me semble envisageable de faire tomber les joints en dehors des tasseaux. Les panneaux me semblent assez rigides pour ne pas trop se déformer en attendant la prise de la colle, si du moins la poussée de la laine de bois n'est pas excessive. Un maintien provisoire des panneaux pourrait être envisagé à l'aide de lattes vissées sur le Fermacell en attente de la prise de la colle.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invite50965290]

Salut et merci.
En fait si les tasseaux sont positionnés de manière verticale, il n'y a plus de problème de poussée de la laine de bois.
Mais cela soulève deux problèmes ---> stabilité du bois, et positionnement du fermacell.

Vince pense que ça pourrait peut être faire l'affaire en mettant un tasseau horizontal en haut et en bas du système et le reste en vertical.
La plaque fermacell à certains endroit ne serait agrafer que sur le tasseau et bas. Je me demande si ça fait pas un "just".

En tout cas merci pour vos conseils, je suis ça de très près.

[Philou67]

Bonjour Don-Quichotte,
Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
Merci de poster à nouveau votre message avec votre image en pièce jointe, et à l'avenir, d'utiliser les pièces jointes pour vos images personnelles.

Merci d'avance.

Cordialement.
Philou67 pour la modération.

[invite6a51a5dd]

Salut,

A mon avis il faudrait rigidifier les jonctions en vissant des trucs (chutes de rail, de fermacell, de tasseaux, ...) derrières.
Tu visses le truc derrière le panneau en place avant de mettre celui d'à côté dans lequel tu visses à nouveau.

A+

Vincent

[Yoghourt]

Hello,

Visser les bords du fermacell "dans le vide" n'est pas conforme aux prescriptions de fermacell, même pour du bord droit.
Perso, je doute que ce genre de joint bricolé tienne dans le temps.

La pose de fermacell sur ossature simple en tasseaux verticaux, c'est pas conforme non plus, et ça tiendra pas dans le temps AMHA :
- voir tableau 1 pour l'entraxe de l'ossature secondaire. Voir tableau 2 pour la portée de l'ossature primaire en fonction de la section du bois. En particulier, la portée ne dépasse pas 1m. Et c'est pour le cas d'un plafond, sur lequel personne ne viendra s'appuyer ou chahuter.
- Vu les photos, la portée effective est de mini 2m. Même en supposant que ça semble résister "suffisamment" à la poussée avec la laine de bois, il n'empêche que ça restera souple, et les joints fermacell ne vont pas aimer à la longue. Les efforts de flèche du tasseau vont se reporter sur sa fixation aux lisses, ce qui n'est pas énorme, ce qui risque de travailler à la longue.

Il vaut franchement mieux rester en ossature horizontale avec les tasseaux, à mon humble avis.

La solution avec ossature secondaire est en fait hyper simple avec de la laine de bois "basse densité" :
- soit il n'y a qu'un peu à rattraper (maxi = épaiseur du tasseau), et il suffit d'enlever à la main un peu d'épaisseur de laine de bois au droit de l'ossature secondaire à l'avancée du contre-lattage.
- soit faut "effeuiller plus largement" la laine de bois pour modifier un peu son épaisseur et retomber dans le 1er cas. Si tu peux troquer/échanger un paquet de 8cm par une quantité équivalente en 6cm, ça peut aider aussi.
- vérifier à l'avancée la rectitude du contre-lattage, à la règle alu de 1m50 ou 2m. Vu que c'est une pose visée, c'est pas un problème.

Selon que tu poses des plaques petit format ou hauteur d'étage, tu auras un calepinage +/- "inversé. Je ne pense pas que ça soit un souci en soi.

C'est quoi le souci avec l'électricité?

A+,
Y.

[invite50965290]

Salut
(et merci de venir voir ce qui se passe ici Yoghourt.)

- Concernant les tasseaux à la verticale, cela serait-il possible par exemple sur un montant tous les 3 m ? Ou cela est il proscrit ?

- La pose à l'horizontal est la seule possible ok ! En fait le problème ne sera pas énorme je pense que la laine doit sortir au max de 15-20 mm, mais cela suffit largement à modifier la courbure des tasseaux qui ne font que 27 mm d'épaisseur.
Ce qui m'embêtait à enlever le surplus à la main c'est qu'ensuite, avant la pose des tasseaux je dois mettre le frein vapeur. Du coup, je ne pourrai pas le faire à l'avancée et ça va me prendre du temps, mais je crois que j'ai pas le choix. Le fait d'enlever un peu de laine ne risque pas de créer des poches d'air après la pose du frein vapeur ?

Je pense que le mieux c'est de faire le tracé au cordeau des futurs emplacements des tasseaux et de virer le surplus. Ensuite pose du frein vapeur et des tasseaux. Je n'ai pas vraiment le choix

J'aurai encore quelques questions :

1) j'ai prévu des tasseaux (en sapin ou épicéa) de 27*60 mais pas encore commandé à la scierie, y a t il un intérêt à prendre plus en largeur 70, 75 ... ?

2) Combien de "lignes" de tasseaux je dois disposer pour 250-260 cm. 4 Rangées ou 5 rangées ?

3) Question sur la visserie, quel vis dois-je mettre ? Les montants en Douglas font 80 mm de profondeur et 40 mm de large, les tasseaux 27*60. Puis je mettre une vis de 60 mm diamètre 3 mm sans risque d’abîmer les montants ?

4) Concernant l'électricité, c'est que les gaines électriques vont se glisser entre la laine et les tasseaux, du coup n'y a t il pas un risque de déformation du bois ou la plaque de fermacell viendra remettre tout ça d'aplomb ?

5) Y a t il un intérêt à ajouter 2 cm d'isolant en plus entre les tasseaux (aux endroits ou la laine ne bombera pas) ? ou alors vaut mieux éviter les problèmes peut être


Encore merci à tout le monde pour la participation et votre aide !

[Yoghourt]

'lo

Ce qui m'embêtait à enlever le surplus à la main c'est qu'ensuite, avant la pose des tasseaux je dois mettre le frein vapeur.

de façon générale, 27mm de tasseau + 10 de fermacell = 37mm -> limite pour une boite électrique en 40 (faut que le frein-vapeur soit un peu souple), un peu insuffisant pour une boite électrique de 50. Si ta laine de bois n'étais pas déjà en pression, ça resterait jouable avec des boites en 50 de bonne qualité (genre les boites pour usage mixte placo-maçonnerie)
Mais dans ton cas, ça pousse déjà...
=> si découpe du fermacell après mise en place, le frein-vapeur va forcément se retrouver percé et à moitié découpé
=> si découpe avant montage, il restera le problème du montage en force : 27-20+10=17 << 40mm (et pire si boite de 50)
==> Si ton frein-vapeur supportes bien la déformation, il suffit d'enlever par avance de l'épaisseur de laine de bois au droit des boites.
==> amélioration possible : rapiécer le frein-vapeur au droit des boites avec un carré de FV détendu

Le fait d'enlever un peu de laine ne risque pas de créer des poches d'air après la pose du frein vapeur ?

C'est côté chaud, et des poches de taille réduite. Pas de souci.

1) Fermacell préconise 48mm min (tableau 2). En 60, ça te fait aux jonctions 15mm entre le bord de plaque et l'axe de la vis, et 15mm entre l'axe de la vis et le bord du bois. Du moment que tes tasseaux sont aux bons endroits, pas de souci.

2) entraxe de 50cm max => au minimum, axes à ~0 (axe à 3,5-4), 50, 100, 150, 200, 250 => 6 tasseaux mini
Le pas de vissage est de 25 => en l'absence d'indication claire de fermacell, je suppose que la tolérance sur bout de plaque "en l'air" aux jonctions est d'environ la moitié, soit 10-12cm
Si tu utilises des petites plaques, ça semble correct de rester sur ces axes + pose verticale (150+150-découpe) en laisser filer sans appui la dizaine de cm restante.
Si tu utilises des plaques de 2m50 et que tu n'as pas besoin de monter le fermacell à plus que 2m50, ça reste ok.
Sinon, prolonger de 2m50 à 2m60 par un bout de fermacell de 10cm sans mini 2 appuis, bof bof. Mieux vaut alors poser 7 tasseaux, axes à ~0, 30, 80, 130, 180, 230, ~250-260.
Dans tous les cas, fais un calepinage par avance pour minimiser tes chutes, vérifier les choix d'emplacement des tasseaux, vérifier les choix d'emplacement des gaines et boites électriques.

Au fait, évite ma bêtise lors de la pose de l'ossature : les tracés d'axe sont des axes, pas des bords!

3) 3x60, ça me semble léger côté diamètre. Mes vis de 60 font 4,5 et 5. Pas de souci en partie courante. Pour une jonction vissée bout à bout sur 40 d'appui, je le sens moyen... Je verrais plutôt un clouage 'en guêpe' comme font les charpentiers pour les rives, ou avec une pointe torsadées de maxi 3. Auquel cas, pourquoi pas une posée entièrement clouée?
Ce n'est qu'un avis perso.

4) Concernant l'électricité, c'est que les gaines électriques vont se glisser entre la laine et les tasseaux, du coup n'y a t il pas un risque de déformation du bois ou la plaque de fermacell viendra remettre tout ça d'aplomb ?
Voici ce qui me vient à l'esprit : 2 traits de scie pour creuser un peu la laine "en trop" au droit des gaines, et scotcher la gaine sur le frein-vapeur pour qu'elle reste à sa place le temps de la pose du fermacell. Je n'ai pas vraiment d'expérience de ce problème. Peut-être que quelqu'un a une méthode plus futée?

5) euh... je crois que tu as justement des chutes peu épaisses de laine de bois à recaser...

Cdlt,
Y.

[invite50965290]

Coucou et merci,
Bon je suis au boulot mais tant pis je réponds vite fait.

1) Électricité :

27mm de tasseau + 10 de fermacell = 37mm -> limite pour une boite électrique en 40 (faut que le frein-vapeur soit un peu souple), un peu insuffisant pour une boite électrique de 50. Si ta laine de bois n'étais pas déjà en pression, ça resterait jouable avec des boites en 50 de bonne qualité (genre les boites pour usage mixte placo-maçonnerie)
Mais dans ton cas, ça pousse déjà...

=> si découpe du fermacell après mise en place, le frein-vapeur va forcément se retrouver percé et à moitié découpé
=> si découpe avant montage, il restera le problème du montage en force : 27-20+10=17 << 40mm (et pire si boite de 50)
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par la

==> Si ton frein-vapeur supportes bien la déformation, il suffit d'enlever par avance de l'épaisseur de laine de bois au droit des boites.
==> amélioration possible : rapiécer le frein-vapeur au droit des boites avec un carré de FV détendu

- Je pensais mettre des plaques en 12.5 mm soit quasiment 40 mm avec les tasseaux (27mm) ! Si tu penses que des plaques en 10 mm suffisent je mets des tasseaux plus épais 30 mm. En tout j'ai 4 cm à combler. J'ai laisser une petite marge à 4.1-4.2 avec mes montants par rapport aux menuiseries.
Je pensais que toute l'électricité pouvait se faire avec des boitiers en 40, ce n'est pas possible ?

-Je ne vais pas pouvoir faire moi même le fermacell, pas le temps, la banque me met la pression pour que l’achèvement des travaux soit fait au 1er septembre. Je vais donc faire faire la pose par une entreprise.

- Ce qu'il est possible de faire à la limite, c'est :

a) de finir ma deuxième couche d'isolation.
b) Je fais faire le faux plafond.
c) Ensuite je fais passer l’électricien et je vois avec lui l'emplacement des gaines.
d) J'enlève un peu de laine sur les passages électriques puisque les gaines devront passer entre le FV et les tasseaux. Je peux mettre du scotch spécial FV le long du tracé.
e) Je pose le frein vapeur avec raccord plafond - mur.
f) Faux plafond réalisé en placo.
g) Je pose mes tasseaux en me guidant par rapport au faux plafond.
h) L’électricien revient mettre les gaines.
i) Puis pose du fermacell.


- Je comptais renforcer le FV aux emplacements des boitiers.
- Pour info le FV est pro clima intello + scotch pro clima également.

1) Fermacell préconise 48mm min (tableau 2). En 60, ça te fait aux jonctions 15mm entre le bord de plaque et l'axe de la vis, et 15mm entre l'axe de la vis et le bord du bois. Du moment que tes tasseaux sont aux bons endroits, pas de souci.

Je comprends pas la deuxième ligne. Tu aurais pas un schéma ?

2) entraxe de 50cm max => au minimum, axes à ~0 (axe à 3,5-4), 50, 100, 150, 200, 250 => 6 tasseaux mini

Ok je vois !

Le pas de vissage est de 25 => en l'absence d'indication claire de fermacell, je suppose que la tolérance sur bout de plaque "en l'air" aux jonctions est d'environ la moitié, soit 10-12cm

Je comprends pas non plus. Que veux tu dire par bout de plaque en l'air ?

Si tu utilises des petites plaques, ça semble correct de rester sur ces axes + pose verticale (150+150-découpe) en laisser filer sans appui la dizaine de cm restante.
Si tu utilises des plaques de 2m50 et que tu n'as pas besoin de monter le fermacell à plus que 2m50, ça reste ok.
Sinon, prolonger de 2m50 à 2m60 par un bout de fermacell de 10cm sans mini 2 appuis, bof bof. Mieux vaut alors poser 7 tasseaux, axes à ~0, 30, 80, 130, 180, 230, ~250-260.
Dans tous les cas, fais un calepinage par avance pour minimiser tes chutes, vérifier les choix d'emplacement des tasseaux, vérifier les choix d'emplacement des gaines et boites électriques.

Du coup, le plus simple c'est tout en 2m50. Il vaut mieux faire un calepinage en haut plutôt qu'en bas si jamais je veux faire 2m55 dans le salon par exemple ?

Au fait, évite ma bêtise lors de la pose de l'ossature : les tracés d'axe sont des axes, pas des bords!

Merci du conseil, je vais essayer de m'en souvenir

3) 3x60, ça me semble léger côté diamètre. Mes vis de 60 font 4,5 et 5. Pas de souci en partie courante. Pour une jonction vissée bout à bout sur 40 d'appui, je le sens moyen... Je verrais plutôt un clouage 'en guêpe' comme font les charpentiers pour les rives, ou avec une pointe torsadées de maxi 3. Auquel cas, pourquoi pas une posée entièrement clouée?
Ce n'est qu'un avis perso.

Je me suis planté. Je voulais dire clous et pas vis. Comme je fixe mes montants avec des équerres et des vis, je dois voir des vis partout maintenant. Pour en revenir aux tasseaux, je pensais acheter une petite cloueuse pneumatique (impossible de clouer le douglas avec un marteau j'ai fait mes test le clou ne rentre pas il se tord direct au premier impact) et mettre des pointes annelées ou torsadées. En 60 de long ça suffit ? Le diamètre des clous est plus petit que pour les vis, c'est pour ça que le clou a ma préférence. Mes montants en douglas ne font que 40 mm de large, j'aimerai ne pas trop les maltraiter. Du coup un clou à chaque fois qu'un tasseau croise un montant ça suffit non ?
Je ne sais pas ce que tu appelles un clouage en guêpe par contre.

4) Concernant l'électricité, c'est que les gaines électriques vont se glisser entre la laine et les tasseaux, du coup n'y a t il pas un risque de déformation du bois ou la plaque de fermacell viendra remettre tout ça d'aplomb ?
Voici ce qui me vient à l'esprit : 2 traits de scie pour creuser un peu la laine "en trop" au droit des gaines, et scotcher la gaine sur le frein-vapeur pour qu'elle reste à sa place le temps de la pose du fermacell. Je n'ai pas vraiment d'expérience de ce problème. Peut-être que quelqu'un a une méthode plus futée?

Je ne vois pas mieux effectivement.

5) euh... je crois que tu as justement des chutes peu épaisses de laine de bois à recaser...

Effectivement, mais elles ne tiendront jamais entre les tasseaux toutes seules ce qui est dommage.



Merci mille fois Yoghourt, tu me remontes le moral
Courage de ton côté.

[Yoghourt]

Désolé pour le temps à répondre, quand c'est pas la course, je suis en mode larve :-p

1) Électricité :

Le fermacell de 10 équivaut mécaniquement au BA13.
Oui, c'est possible de faire l'électricité avec des boites de 40. C'est moins facile à monter/démonter : moins de place pour les cables --> faut monter plus court --> moins de place pour manipuler
Peut-être aussi que c'est moi qui ne sait pas bien y faire!

27 (tasseau) - 20 (surépaisseur isolant) + 10 (fermacell) = 17mm << 40mm (boite)
Autrement dit, la boite devra repousser l'isolant de 40 - 17 = 2,3cm. Et pas que la boite, puisque les gaines arrivent dans la boite par le fond de la boite.
C'est pour ça que je parlais d'enlever un peu pour gaines+boites là où l'isolant déborde. En fait, surtout au niveau des emplacements prévus des boites.

Comme ce n'est pas toi qui va poser le fermacell, demande explicitement (et vérifie) que le poseur fasse les découpes des emplacements de boites électriques avant pose. Ca serait de l'argent et des efforts foutus en l'air que d'avoir posé un frein vapeur technique pour se retrouver avec des gros trous sales de partout à la scie cloche.

c) Ensuite je fais passer l’électricien et je vois avec lui l'emplacement des gaines.

Vive le marqueur indélébile!

Je peux mettre du scotch spécial FV le long du tracé.

Mmmh, pô compris... Est-ce que tu parles du scotch rigide vert ou du scotch bleu frippé et un peu souple?

"En 60, ça te fait aux jonctions 15mm entre le bord de plaque et l'axe de la vis, et 15mm entre l'axe de la vis et le bord du bois."
bord chevron <-15mm-> vis <-15mm->milieu du chevron = jonction entre les plaques <->15mm-> vis <-15mm-> bord chevron

Je comprends pas non plus. Que veux tu dire par bout de plaque en l'air ?

distance entre la dernière vis et le bord de la plaque. La jonction mur-plafond est censée laisser la place pour une libre dilatation ou jeu mécanique, avec un raccord esthétique par joint souple => pas de fonction mécanique à la jonction => report des efforts du porte-à-faux sur la dernière vis

Du coup, le plus simple c'est tout en 2m50. Il vaut mieux faire un calepinage en haut plutôt qu'en bas si jamais je veux faire 2m55 dans le salon par exemple ?

Pô compris. Tu veux dire prévoir de caler toutes les plaques 2m50 à toc en haut et ajuster l'emplacement du tasseau du bas en fonction de ça (= tasseau du bas à ~5cm)? Auquel cas, les plaques ne sont pas posées en quinconce => la rangée de vis va faire axe de rotation pour les efforts en porte à faux sur les plinthes, et le joint entre les plaques 2m50 et le petit bout va être le seul truc empêcher la rotation (en transmettant l'effort à la plaque du dessus).

Si tu as prévu des plinthes en bois bien solides, ça reste jouable en utilisant des chutes de tasseau pour faire des appuis/cales au droit des chevrons, de part et d'autre du tasseau.
Si tu as prévu des plinthes carrelage, plastique, ou bois un peu souple, mieux vaut ajouter un petit tasseau en bas (au dessus ou en dessous, à voir selon la hauteur de la plinthe), histoire d'avoir 2 appuis pour les plinthes quand elles se prennent des coups de balais, d'aspirateur, meuble qu'on bouge...

Clouage en guèpe = en V ou X

C'est tout bon?
Y.

[invite66a5071e]

Bonjour,

Pour gagner en espace, tu peux utiliser les plaques en 10mm.

Si tu peux dépasser les 4cm, prévoit alors des tasseaux plus grands pour arriver à 4,5 cm par exemple. Cela t'évitera la pression de l'isolant même si les plaques fermacell
sont rigides. Il faut que tes tasseaux soit bien alignés sinon tu auras des vagues dans ta cloison.

Il est déconseillé de faire une jonction de plaques en dehors d'un montant : risque important de fissuration. Il existe des plaques à bords amincis pour faciliter les jonctions.

Attention, les plaques de 2,5m sont très lourdes et ne se manipulent pas aisément. Perso, je pars sur les plaques de 1,5m * 1m.

Michel

[invite50965290]

Merci beaucoup à vous. C'est très intéressant tout ça.

Alors depuis le temps j'ai passé commande pour les tasseaux.
Le futur plaquiste est venu et en fait il travaillera de concert avec l'électricien. Je serais présent pour qu'il n'arrive rien au frein vapeur.
Ces deux professionnels sont très au fait de ce qui se fait en isolation et ils ont bien compris l'intérêt du frein vapeur, donc ils feront attention.
Pour la fixation je vais prendre un cloueur pneumatique en 50 mm selon le " bûcheron " de la scierie et le plaquiste c'est suffisant.
Je mettrai des clous mini brad de diamètre 1.2 mm tête homme. C'est moins gros que les vis et ça ira plus vite. Faut juste que je me renseigne pour un compresseur parce que j'y comprends rien.

Pour les tasseaux j'ai prévu 7 rangs à l'horizontal et je ferai des saignées je pense la ou ça risque de coincer. Pour le moment j'ai pas encore placé la deuxième couche je finis les encadrements des fenêtres, c'est un peu long et galère ...
En plus des saignées, je mettrai un renfort avec le scotch pro climat ( https://fr.proclima.com/produits/ass...hesif/tescon-1 .


Merci pour les conseils sur les jonctions de plaques entre elles et avec le plafond. Je vais mieux me renseigner avec le plaquiste, il m'a juste dis pareil que vous, entraxe de 40 (-45).

Je pourrai pas dépasser les 4cm. Ca c'est impossible, j'aurai seulement pu gagner 2mm avec du ferma en 10 mais c'est trop tard maintenant.
Je vais faire bien attention avec les tasseaux pour qu'ils soient bien alignés effectivement, surement des saignées, mais j'espère pas tant que ça ...c'est vraiment difficile à dire pour le moment, mais bientôt j'attaque la seconde couche et je vous dirai

encore merci
Si vous avez des conseils pour un petit compresseur pas trop cher, je suis preneur.
Pour l'agrafage du frein vapeur, je vais essayer de me trouver une agrafeuse pneumatique aussi, vous avez fait comment ? Le douglas est dur ...j'ai fait quelques tests pour aligner les montants avec du fil de pêche et une petite agrafeuse basique manuelle, ça rentre pas toujours bien.

[invite50965290]

Bonjour à tous,

Voila ça avance.

J'ai donc pris le parti de faire des petites saignées dans l'isolant pour que les tasseaux horizontaux ne se gondolent pas.
Voila quelques photos du résultat et deux questions.

1 trop tendu dans l'angle.jpg
2 frein vapeur.jpg


1) J'avais du, pour accrocher ma lisse haute, fixer dans l'OSB des entrevous des petites planchettes en épicéa de 2 cm d'épaisseur (Lg 50 cm et profondeur 20 cm) pour reprendre la différence de niveau avec les poutrelles.
Et comme le bois n'est pas traité, je flippe que ce bois finisse par pourrir ... c'est juste moi qui me fait du souci pour rien ou il y a de quoi ? Je m'inquiète pas pour le douglas, mais l'épicéa ?

20150527_173811.jpg

J'ai agrafé depuis le frein vapeur sur les planchettes, mais j'hésite à finir si jamais je devais le traiter ou autre ...
Si c'est ok, je tire un cordon de colle pro clima et ensuite je mets un scotch pour faire propre.

2) J'ai un peu de jeu suite probablement à un mauvais réglage de ma part sous une fenêtre. Le frein vapeur baille un peu. Faut il rectifier la situation ? Ou alors j'attends de mettre les tasseaux et je vois après ce que ça donne ?

bug frein vapeur.jpg


3) Une question pour la route. Les pattes de fixation de la menuiserie sont impossible à recouvrir avec le frein vapeur. J'ai fait des petits raccords, je me suis même embêté à couper un bout de scotch pour entourer la patte, mais le problème est qu'il y a toujours un vide formé par la patte elle même (les trous oblongues pour le passage des vis). Dois je le bourrer de colle Orcon pro clima ? Ou de silicone ? ou autre ? ....

4) Une dernière, dois-je recouvrir les agrafes de scotch ? Je pense que oui, mais dois je faire des petits bouts ou une grande bande de haut en bas, ça mangera beaucoup de scotch mais ça sera peut être plus efficace dans le temps que les petits bouts ?



Merci à vous de l'aiguiller dans la bonne direction.

[invite50965290]

*petit oubli*

J'ai oublié de préciser que la pièce se trouve sous étage, donc je mets le frein vapeur maintenant avant l'arrivée du plaquiste pour le faux plafond.
Je ne mets pas dans cette zone si j'ai bien compris de FV au plafond puisque au-dessus se trouve des pièces chauffées.
Et on peut voir les saignées dans l'isolant au travers du frein vapeur. En principe les tasseaux seront à fleur de l'isolant.

en vous remercient.

[Yoghourt]

Hello,

J'ai donc pris le parti de faire des petites saignées dans l'isolant pour que les tasseaux horizontaux ne se gondolent pas.

Ca se présente bien

1) Risque réduit. Cee n'est pas un boit d'about, il est côté chaud de l'isolant, son fil (réseau capillaire) est perpendiculaire au trajet de la vapeur d'eau. Fini comme tu as prévu avec cordon et scotch aux zones de faiblesse.

2) Pas de vrai souci particulier avec le FV pas très tendu sachant les tasseaux. Les ventres de FV vont jouer un peu avec les variations de pression extérieure au droit des faiblesse d'étanchéïté à l'air du mur porteur et à la jonction avec la fenètre.
Si tu as prévu un test à la porte soufflante style Allemand/Autrichien/Suisse avant pose du parement, ou si le rdc est très exposé (genre architecture style pavillon parisien en sommet de colline dans un couloir de mistral et sans "mur" végétal pour casser le vent avant la maison), il y a un risque réel d'arrachement des agraffes en dépression, entre les tasseaux de l'ossature secondaire. Dans le premier cas, c'est rageant, on renforce là où ça a laché, basta. Dans le 2e cas, c'est plus embêtant car le FV risque de raguer et perdre lentement sa fonction sur la zone touchée.
Dans tous les autres cas, le risque de désordre est faible :
- pression due au vent raisonnable en rez de chaussée, surtout s'il y a de la végétation en protection du vent dominant
- tasseaux qui reprennent le plus gros des efforts
- efforts résiduels repris par les agrafes et le scotch

Si ça t'inquiète quand même, soit tu agrafes plus avec des agrafes plus costaudes, soit tu ajoutes des chutes de tasseaux vissés au droit de l'ossature primaire après pose de l'ossature secondaire.

3) Pô compris... Au niveau des fenêtres, je scotche le FV sur le dormant. Sur tes photos, le FV semble recouvrir les pates de fixation, prêt à être scotché sur le dormant proprement dit. Du coup, je ne comprends pas bien le souci.

4) Ca ne coûte qu'un peu de temps et c'est mieux. Des petits bouts suffisent ~1cm².

Sur les photos, les lais sont en attente d'être scotchés entre eux?

A+,
Y.

[invite50965290]

Salut et merci beaucoup pour les précisions.

Ce que je peux dire pour :

point n°1 : les planchettes sont pas juste côté chaud. Elles touchent le mur, elles sont plaquées contre lui. Ce n'est pas plus grave ?

point n°2 : j'avais prévu un test oui. Du coup, peut être renforcé le FV ou mettre un peu plus de scotch. Je ferais peut être comme tu dis avec les tasseaux, je verrais le moment voulu.

point n°3 : une photo vaut mille mots
20150603_163931.jpg
20150603_163922.jpg

point n°4 : ok pour les petits bouts merci.

- Oui les lés sont scotchés entre eux.

Voilou, j'attends tes instructions

Encore merci

[Yoghourt]

'lo,
1° Vu ton climat et la composition de ton mur, y'a pas péril. Il suffit dans ton cas d'une étanchéité à l'air soignée. Je suppose que le FV est jointé sur la planchette, en plus du joint visible entre planchette et OSB. Tu peux rabattre le FV sur l'OSB avec un 2e joint pour emballer complètement la planchette.
3° Ah, je comprends mieux. T'as le choix entre scotch et gros pâtés de joint (mbof). Si les surépaisseurs sont trop génantes vs. rigidité du scotch, suffit d'envelopper avec un bout de FV

Ci-joint le calcul de ta paroi avec hiver doux (-2°C). J'ai bidouillé l'épaisseur de la brique alvéolée pour retomber sur le R de l'optibric pv4 g. La limite de condensation est pour Sd(FV) = 1,6m. Avec ton choix du proclima intello, ça va très bien se passer.

Cdlt,
Y.

[invite50965290]

Salut !

Merci beaucoup, super sympa
Je suis rassuré, je m'étais fait un sang d'encre ...

Le frein vapeur est jointé en sous face de la planchette (je crois bien, je vais vérifier). J'ai agrafé le frein vapeur sur la planchette, ensuite je refais un cordon de joint à la jonction planchette / plafond. Et je mets ensuite du scotch pour finir tout ça (en cours de finition actuellement).

Pour les pattes des fenêtres j'ai superposé des scotch en fin de compte. J'avais mis du mastic spécial frein vapeur, mais le résultat ne me plait pas. J'ai mis un peu d'isolant derrière la patte et j'ai recourt de scotch.
Voila la "patte test" si je puis dire, je peux continuer comme cela ?



Finalement le frein vapeur est très tendu par endroit après la pose des tasseaux, j'espère que ça ira.
Je mettrai une photo ce soir ou demain.

Une question avant que j'oublie, La jonction des lés du frein vapeur entre le plafond et le mur (pas dans la pièce si dessus, vu qu'elle est sous étage et que je mets pas de FV en plafond), y a t il une préférence dans le sens. C'est à dire, vaut-il mieux mettre le FV en plafond et ensuite sur le mur ou l'inverse ? En d'autres termes, vaut il mieux un débord sur la partie mur ou plafond ? Ou c'est sans importance ?

Encore merci

[Yoghourt]

(J'arrive après la bataille :-p )

C'est à dire, vaut-il mieux mettre le FV en plafond et ensuite sur le mur ou l'inverse ? En d'autres termes, vaut il mieux un débord sur la partie mur ou plafond ? Ou c'est sans importance ?

C'est du pareil au même, ou presque.
Si le plafond est un peu poussiéreux (par exemple suite à la présence d'un isolant fibreux), c'est un peu plus pratique de recouvrir le FV du plafond avec celui du mur. Cela évite que les poussières se mettent dans le débord, en particulier au niveau du joint/scotch.

Idem pour le débord en mur ou plafond : pas de différence fonctionnelle notable avec un FV à mu variable. A priori, faire le débord au niveau du mur est plus confortable pour la nuque. Cela étant dit, ça dépend surtout des contraintes du chantier.

Cdlt,
Y.

[invite50965290]

Salut :

Comment vas-tu ?
Tout va bien de ton côté ?

Alors pour les nouvelles, j'ai fini la pose du frein vapeur. J'ai adapté pour les jonctions mur/plafond comme j'ai pu du coup. Il y a qu'à un endroit où j'ai eu un bug. J'avais fait monter le frein vapeur sur le mur (verticalement le long des montants) plus haut que les 2.5 m finaux. Mais ensuite quand j'ai mis le frein vapeur au plafond, ce dernier arrivait contre, sans marge de 10 cm. Du coup j'ai mis un scotch "profil" pour faire la fonction entre les deux, puis un scotch en haut et en bas en renfort. Cela n'était pas sur grande longueur (2 m) et il était tard, alors je n'ai pas fait de rustine (pour les autres fois ou j'ai eu ce problème j'avais rajouté une chute de frein vapeur). J'espère que cela ira.

Je vais mettre des photos des que possible sur le fil.

J'ai une question un peu urgente, si tu es dans les parages. Faut-il obligatoirement mettre des agrafes en plus des liteaux ?
J'ai trouvé que les agrafes abimées plus qu'autre chose, du coup j'ai arrêté d'en mettre et je suis passé directement aux liteaux (largeur 6cm et entraxe 40 cm) (après jonctions des lés tout ça évidemment). Je me suis contenté de mettre des agrafes uniquement en hauteur pour tenir le frein vapeur. Tout va bien en apparence, mais j'ai un test d'étanchéité vendredi et je me demande si ça va suffire ????

Tu en penses quoi ?

En tout cas merci pour ton suivi

[Yoghourt]

Hello,

Ca va tranquille : 26-27°C dans la pièce la plus chaude de la maison, potager et fruitiers "sous perfusion à l'arrosoir", petits bricolages de-ci de-là. On a rattaqué doucement le chantier dimanche après-midi.

écart 36cm entre les liteaux => 1 agrafe intermédiaire.
En mettant moins de pression dans l'agrafeuse (ou des agrafes plus longues), ça devrait mieux se passer, quitte à terminer au petit marteau.
Si tu as un créneau avant le test d'étanchéïté, p'tit bout de scotch sur les têtes d'agrafes, en priorité celles qui ont abimé le FV.

Tiens nous au jus pour ton test d'étanchéïté (on croise les doigts )
Y.

[invite50965290]

Oui bien sur je vous tiens au courant.
Le test intermédiaire est vendredi matin, j'y serais pas ce coup ci, c'est ma compagne qui s'en occupera. Mais je mettrai son compte rendu ici avec quelques photos vendredi soir.

Merci pour les infos, l'agrafeuse va reprendre du service !!!

J'y pense également, un petit détail auquel je n'avais pas pensé, lors de la pose des plaques de BA13 au plafond, le plaquiste rate de temps à autre quelques vis du coup perforation dans le frein vapeur au dessus. Heureusement il en rate pas beaucoup, mais c'est embêtant quand on ne peut pas réparer par dessus - toiture 4 pans inaccessible en grande partie dans les combles - Et pour les trous que j'ai réparé c'est très dur de travailler tellement il fait chaud !

Merci encore.

Bonne chance avec le potager.

[invite50965290]

Salut,

Avec un peu de retard voila les résultats du premier test dit intermédaire.
A savoir que ce n'est pas optimisé à 100%, en effet quelques trous ont oublié d'être bien bouchés (trous entre plancher et garage en attente pour plomberie, ils étaient bouchés mais à l'arrache par moi pour éviter à une époque que les oiseaux passent dedans et finissent par mourir dans le garage ). Un bout de mur n'est pas isolé donc pas de FV (en effet il sera isolé après le carrelage, car plus tard il sera destiné à sauter, derrière une pièce déjà construite sera aménagé pour un agrandissement. L'isolation de cette pièce sera faite à l'extérieur cette fois, mais j'en suis pas la).

Le résultat est de 0.42 (perméabilité à l'air à 4 Pa - Q4pa-surf (m3/(h.m²)).
indice de confiance donne entre 0.4 et 0.43.

Selon la personne qui a fait le test on est dans son top3 des tests intermédiaires.



Je vous joints quelques photos :

2015-07-19 20.18.17.jpg

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2015-07-24 08.54.33.jpg

[invite50965290]

J'ai également deux questions :

1) Lors de la mise en place du Frein vapeur j'ai eu du mal dans les angles. J'ai ainsi un mauvais pli dans l'un deux. Cela est il un problème ? Je laisse comme ça ou je dois faire quelque chose pour améliorer le truc ?


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20150723_181758.jpg



2) Deuxième question :
Faut il un espace (10 mm comme j'ai cru le comprendre) entre les plaques faisant la liaison du plafond en BA13 et celles du doublage en fermacell ?
Le plaquiste me dit qu'il ne met pas d'espace, il met la plaque de fermacell contre le plafond. Il me semblait avoir vu sur le forum qu'il fallait un espace (ainsi que sur la doc fermacell), mais peut être que je me trompe. Si quelqu'un peut m'en dire plus à ce sujet !

Merci à tous et bon dimanche.

[invite742dd3b3]

Bonjour,

pose du FV : chez moi, des plis j'en ai partout ! D'ailleurs Proclima recommande de prévoir du "mou" dans les angles pour pouvoir absorber les mouvements de la structure au fil du temps. Facile à dire, mais pas facile à faire proprement !

Fermacell recommande 10 mm de jeu. Je me débrouille pour le répartir en haut et en bas, comme indiqué dans leur guide de pose.

[invite742dd3b3]

Le résultat est de 0.42 (perméabilité à l'air à 4 Pa - Q4pa-surf (m3/(h.m²)).
indice de confiance donne entre 0.4 et 0.43.

Selon la personne qui a fait le test on est dans son top3 des tests intermédiaires.

c'est plutôt très bon, vu que la valeur limite c'est 0,6 ! Bravo pour le boulot réalisé

[invite50965290]

Merci beaucoup pour les encouragements.

Le fermacell a été posé à présent. Boulot propre et soigné, cependant, la personne chargée de la fixation des vis sur fermacell débutait dans le métier et il y a pas mal de vis dans le vide (pas beaucoup quand même). C'est pas gênant certes, mais en faisant un test il y a un risque de légère perforation du frein vapeur à certains endroits (la ou la laine de bois bombe, et par conséquent pousse le frein vapeur). C'est pas partout que ce phénomène se produit, mais pas mal quand même. Aux endroits ou le frein vapeur et la laine de bois restent à leur place, pas de perforation.

Je m'inquiète un peu (trop surement), mais je me demandais si cela pouvait engendrer un risque de condensation future ?

Bientôt des photos quand j'ai un peu plus de temps.

[Yoghourt]

Hello,

Grrrr! Si ton FV a été trop transformé en passoire, j'imagine que ça se verra au blowing door final, et charge alors au plaquiste de rectifier sa malfaçon dans les règles de l'art.

Au plus probable, c'est au pire quelques trous de vis au m². Vu ton climat local et la composition de ta paroi, le FV à mu variable fera son boulot de gestion des petites faiblesses et basta.

Bravo pour l'avancement de ton chantier
Y.