Conseil d’installation insert Bouilleur

[invite73040ccd]

Je me rend compte sur ton schéma qu'on parle de la même chose, un mitigeur thermostatique ( ce n'est pas une vanne 3 voie ) Donc c'est ok sur ce point.
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[Narbouki]

Salut,

Je ne suis ni vexé ni contrarié de nos échanges, bien au contraire. Cela me pousse à mieux comprendre, faire des recherches et me poser des questions dans le but d'avoir une installation efficace.

Je suis pas la pour casser le rêve des bisounours car j'ai rien à y gagner.

C'est moi le bisounours ?

Concernant le puisage, il me semble que :

Énergie dans le ballon : 1000l x 1,16 x 85°c = 98,6kWh

J'avais calculé de la façon suivante mais il est fort possible que je me sois trompé... Comme tu souhaites avoir une température de 19°C, j'ai calculé de cette façon : 1000 x 1,16 x (85 - 19) = 76 560 W.h ; Plus tu souhaites une température élevé et moins tu disposes d'énergie... (cela me semble bizarre en l'écrivant). Si quelqu'un peut m'éclairer au passage...

le flux maximum d'émission de chaleur sera de 10 x 11,6 = 116 W/m2.

11,6 ou 1,16 ? Je commence à me perdre dans toutes ces formules entre puissance, énergie stockée, etc.

Oui , cependant tu va devoir asservir (réguler) ta V3V et de plus ce n'est pas le même budget. La solution de la vanne thermostatique est passive et ne consomme pas de courant.

Pas forcément. Cela peut être juste une V3V thermostatique réglable. L'inconvénient de ne pas pouvoir moduler la température est que les besoins changent en fonction de la température extérieure. Le mieux étant comme tu le dis une V3V motorisée reliée à une sonde extérieure.

Et bien c'est indiqué en dessous "Temps de refroidissement en puisage: heures "

Si je reviens dessus, c'est que je n'ai pas tout saisi... J'ai bien lu mais j'ai du mal à comprendre certaines choses :

- pourquoi parlent-ils de puissance minimale de la chaudière ? Il me semble qu'un chauffage au bois ne doit pas fonctionner au ralenti donc je ne vois pas l'intérêt d'une puissance minimale.
- je ne comprends pas ce qu'est le besoin calorifique du bâtiment qui plus est exprimé en W donc une puissance...
- temps de refroidissement en puisage en heures... Prenons un exemple : le résultat est 10 heures. Qu'est-ce que cela signifie ?

On te dis que une fois la puissance déterminée ainsi que le ballon, tu pourra calculer le nombre de chargement nécessaire en bois pour remplir ce même ballon. Et donc, si tu veux réduire le nombre de chargement pour plus de confort tu devra augmenter la puissance de ta chaudière (facteur 1,5 ou 2)

Je dois être vraiment nul, veuillez m'excuser par avance, mais je ne comprends pas. Pour faire monter la température des 1000 litres d'eau de mon ballon de 15 à 85°C par exemple, il me faut 1000 x 1,16 x (85-15) = 81 200 W.h = 81,2 kW.h Etant donné que la puissance de mon bouilleur est de 21 kW, il me faut 81,2 / 21 = 3,86 heures, disons 4 heures et utiliser (pour du bois sec avec un taux d'humidité de 20 % > 1kg = 3,86 kWh et le rendement de 79 % du bouilleur) 27 kg de bois (81/(3,86 x 79/100)). Je ne vois pas en quoi cela à avoir avec le nombre de chargement par jour...

ce valable pour un tampon et non pour de l'hydroaccumulation pure

Quelle est la différence ?

Cela fait beaucoup de questions et d'interrogations. Je me rends compte que je suis un vrai novice ou simplement très nul... Si quelqu'un veut bien m'éclairer, je prends !

Merci d'avance.

[Narbouki]

Re,

Je reviens sur le terme chargement de l'insert. En fait, pour remplir mon ballon d'eau chaude, j'ai dit plus haut qu'il me faut 27 kg de bois sec. Ce bois, je vais le mettre en disons 4, 5 ou même 6 fois ou 6 chargements. C'est bien ça ?! Il n'y avait rien de bien sorcier; je ne sais même pas ce que je n'arrivais pas à comprendre mais je ne comprends pas pourquoi tu as partagé cette info. Désolé pour ça en tout cas.

A plus

[wizz]

J'avais calculé de la façon suivante mais il est fort possible que je me sois trompé... Comme tu souhaites avoir une température de 19°C, j'ai calculé de cette façon : 1000 x 1,16 x (85 - 19) = 76 560 W.h ; Plus tu souhaites une température élevé et moins tu disposes d'énergie... (cela me semble bizarre en l'écrivant). Si quelqu'un peut m'éclairer au passage...

c'est exact
il faut tenir compte du delta T
tant que l'eau est plus chaude que l'air qui l'entoure, alors il peut encore dissiper sa chaleur
et lorsque les 2 milieux sont à la même température, il n'y a plus d'échange thermique possible

[invite73040ccd]

C'est moi le bisounours ?

Peut être ...

J'avais calculé de la façon suivante mais il est fort possible que je me sois trompé... Comme tu souhaites avoir une température de 19°C, j'ai calculé de cette façon : 1000 x 1,16 x (85 - 19) = 76 560 W.h ; Plus tu souhaites une température élevé et moins tu disposes d'énergie... (cela me semble bizarre en l'écrivant). Si quelqu'un peut m'éclairer au passage...

La dans ton calcul tu calcul l’énergie qu'il faut pour passer de l'eau de 19°c à 85°c , soit 76,56kw . Ce calcul est correct. ( voir page 4 : http://www.envirofluides.com/content...u%20glacee.pdf)

11,6 ou 1,16 ? Je commence à me perdre dans toutes ces formules entre puissance, énergie stockée, etc.

Oui c'est pas évident à suivre, tellement de chose imbriquées ... Ici ce n'est pas lié, c'est réservé au plancher chauffant et cela provient du coéfficiant surfacique

Voir : http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chau_sol.htm

Cette puissance, exprimée en W/m2, est égale au produit de deux valeurs :

l'écart de température entre la surface du sol et l'ambiance de la pièce ;
un coefficient qui caractérise la structure du plancher appelé coefficient surfacique d'échange (hi).

Les coefficient surfacique d'échange (hi) sont en moyenne de :

11,6 W/m2.°C en mode chauffage pour les plancher chauffant
7 W/m2.°C en mode rafraîchissement pour les plancher.
10 W/m2.°C pour les murs chauffants
9 W/m2.°C pour les murs rafraîchissant

Ceci implique une première limitation physique de l'émission ou de l'absorption possible.

Par exemple, pour une installation dont la température de sol est de 28 °C et la température ambiante de 18 °C, le flux maximum d'émission de chaleur sera de 10 x 11,6 = 116 W/m2.

Pas forcément. Cela peut être juste une V3V thermostatique réglable. L'inconvénient de ne pas pouvoir moduler la température est que les besoins changent en fonction de la température extérieure. Le mieux étant comme tu le dis une V3V motorisée reliée à une sonde extérieure.

Oui à toi de voir comment tu va réguler ton chauffage, mais si il y a des vannes thermostatiques à tes radiateur je ne voit pas trop l’intérêt ? A voir si le jeu en vaut la chandelle.

Si je reviens dessus, c'est que je n'ai pas tout saisi... J'ai bien lu mais j'ai du mal à comprendre certaines choses :

- pourquoi parlent-ils de puissance minimale de la chaudière ? Il me semble qu'un chauffage au bois ne doit pas fonctionner au ralenti donc je ne vois pas l'intérêt d'une puissance minimale.
- je ne comprends pas ce qu'est le besoin calorifique du bâtiment qui plus est exprimé en W donc une puissance...
- temps de refroidissement en puisage en heures... Prenons un exemple : le résultat est 10 heures. Qu'est-ce que cela signifie ?

- Je présume que c'est concernant le fonctionnement d'une chaudière bois, pas trop important ici.
- Pourtant pas trop complexe. Les calculs thermiques permettent de déterminer une déperditions, le chauffage doit vaincre ces déperdition et chauffer les volumes, pour ce faire (tout comme ton poêle ou ta chaudière) il faut une puissance minimale , puissance en W ou kW, la même chose pour tes radiateur électriques ou tout autre appareil chauffant.
Cette puissance dans une durée donnera une énergie (kWh) cette énergie divisé par celle contenue dans ton ballon donnera la durée pendant laquelle tu pourra chauffer à puissance maximale tes radiateurs. Okay ?
- Et bien comme expliquer avant, tu pourra une fois ton ballon remplis par le poele, chauffer pendant 10h tes radiateurs à pleines puissances avant que le ballon ne soit vide .

Je dois être vraiment nul, veuillez m'excuser par avance, mais je ne comprends pas. Pour faire monter la température des 1000 litres d'eau de mon ballon de 15 à 85°C par exemple, il me faut 1000 x 1,16 x (85-15) = 81 200 W.h = 81,2 kW.h Etant donné que la puissance de mon bouilleur est de 21 kW, il me faut 81,2 / 21 = 3,86 heures, disons 4 heures et utiliser (pour du bois sec avec un taux d'humidité de 20 % > 1kg = 3,86 kWh et le rendement de 79 % du bouilleur) 27 kg de bois (81/(3,86 x 79/100)). Je ne vois pas en quoi cela à avoir avec le nombre de chargement par jour...

Oui en effet tes calculs sont d'après moi corrects. Cependant,il n'est pas dit que tu puisse mettre tes 27kg de bois d'un coup dans ton poele... Donc par exemple 2 fois 14kg de bois pour remplir ton ballon (2 chargements).Il faut voir le volume de bois que tu peux rentrer dans le poêle en une fois All right ?

Quelle est la différence ?

Le tampon permet d'absorber la puissance du poêle lors d'une flambée sans être obliger d'envoyer tout dans ton installation et qu'il fasse 30°c dans la maison
L'hydroaccumulation permet de stocker plus d’énergie (ballon tampon surdimensionné) que tu n'en a besoin pour étendre tes flambées (24h, 48h) Mais comme tu t'en doute, il faut plus de temps pour charger ou alors surdimensionner la chaudière (ou le poêle mais pas trop possible)

Cela fait beaucoup de questions et d'interrogations. Je me rends compte que je suis un vrai novice ou simplement très nul... Si quelqu'un veut bien m'éclairer, je prends !

Pas de problèmes , je fait ce que je peux pour te répondre avec ce que j'ai acquis lors des mes recherches, donc si il y a des erreurs, n'hésitez pas à me corriger.

[Narbouki]

Salut,

La dans ton calcul tu calcul l’énergie qu'il faut pour passer de l'eau de 19°c à 85°c , soit 76,56kw .

Oui mais cela représente aussi la quantité d'énergie dont tu disposes pour réchauffer l'air de ta maison à 19°C. Comme le dit wizz dans son message :

il faut tenir compte du delta T
tant que l'eau est plus chaude que l'air qui l'entoure, alors il peut encore dissiper sa chaleur
et lorsque les 2 milieux sont à la même température, il n'y a plus d'échange thermique possible

Oui à toi de voir comment tu va réguler ton chauffage, mais si il y a des vannes thermostatiques à tes radiateur je ne voit pas trop l’intérêt ? A voir si le jeu en vaut la chandelle.

Cela me permet de ne faire passer dans les tuyaux que la quantité d'eau chaude nécessaire comme tu l'as déjà dit et donc de conserver un maximum de chaleur dans le BT. De plus, cela me permet aussi de recycler l'eau retour des radiateurs et donc de ne pas trop chambouler la stratification du ballon. Dernière chose : je peux réguler la température du circuit d'eau ; en mi-saison, de l'eau à 40°C suffira peut-être à chauffer correctement la maison et en période plus froide, si je veux augmenter plus rapidement la température intérieure, je pourrais envoyer de l'eau à 60°C par exemple. Je pense que c'est un élément à mettre en place.

Les calculs thermiques permettent de déterminer une déperditions, le chauffage doit vaincre ces déperdition et chauffer les volumes, pour ce faire (tout comme ton poêle ou ta chaudière) il faut une puissance minimale , puissance en W ou kW, la même chose pour tes radiateur électriques ou tout autre appareil chauffant.
Cette puissance dans une durée donnera une énergie (kWh) cette énergie divisé par celle contenue dans ton ballon donnera la durée pendant laquelle tu pourra chauffer à puissance maximale tes radiateurs. Okay ?

Je n'avais pas saisi que c'était la puissance minimale pour conserver la température souhaitée dans le bâtiment. C'est beaucoup plus clair maintenant.
Maintenant, il est pour moi assez difficile de connaître mon besoin calorifique moyen. Si je fonctionne exclusivement avec mes 2 radiateurs rayonnants (ce qui est extrêmement rare; j'ai du faire ça 2 jours cette année quand il faisait très froid et que je n'ai pas voulu allumer la PAC), je dirais mais c'est une approximation qu'ils fonctionnent environ la moitié du temps pour avoir les températures souhaitées (20°C quand on est là et moins la nuit ou lorsqu'on est au travail, de l'ordre de 16°C). Ce qui fait que je produit 12 x 3 kWh = 36 kWh sur la journée. Mon besoin calorifique moyen est donc de 36/24 = 1,5 kW pour conserver la température moyenne (qui sera donc inférieure à 20°C). C'est bien ça ?
C'est une approximation car mes radiateurs sont peut-être en fonctionnement plus longtemps voire moins longtemps quand il fait meilleur (mais dans ces cas-là, j'utilise la PAC).

- Et bien comme expliquer avant, tu pourra une fois ton ballon remplis par le poele, chauffer pendant 10h tes radiateurs à pleines puissances avant que le ballon ne soit vide .

Ok ! Tu devrais te lancer dans la rédaction du livre le chauffage pour les nuls, t'es beaucoup plus clair que le site en question ! En rentrant ces nouvelles données, j'arrive à plus de 40 heures de chauffage en autonomie. Et comme je l'ai dit, j'aimerais faire une flambée toutes les 48 heures mais mon ballon doit en réalité se vider sur 36 heures (les 12 premières heures étant effectuées par la puissance à l'air de l'insert). Cela devrait être jouable mais assez difficile quand il fait très froid.

Pour le dimensionnement du BT, effectivement, si je rentre dans les données que j'ai 6 heures pour faire un feu avec un bouilleur de 21 kW d'après les calculs, mon BT est bien sûr sous dimensionné. Alors le soir au lieu de faire un feu pendant toute la durée de ma présence, je me contenterai de 4 heures de flambée (sachant que c'est sur de la théorie, je pense qu'on avoisinera plutôt les 5 heures) !

C'est ok pour les chargements et la différence tampon/hydroaccumulation.

Maintenant, le schéma d'installation ? Good ? Pas good ? Des choses à modifier ? Des sondes de températures à rajouter ? Des clapets à mettre ou enlever ? ...

Merci de donner vos avis.

A plus

[invite73040ccd]

Oui mais cela représente aussi la quantité d'énergie dont tu disposes pour réchauffer l'air de ta maison à 19°C. Comme le dit wizz dans son message

Euh la je suis pas d'accord avec vous. N'entre en jeu dans ce calcul que la transmission des 21kw dans l'eau.

Dans tes calculs tu dois dissocier puissance émise à l'eau et puissance émise à l'air .

Cela me permet de ne faire passer dans les tuyaux que la quantité d'eau chaude nécessaire comme tu l'as déjà dit et donc de conserver un maximum de chaleur dans le BT. De plus, cela me permet aussi de recycler l'eau retour des radiateurs et donc de ne pas trop chambouler la stratification du ballon. Dernière chose : je peux réguler la température du circuit d'eau ; en mi-saison, de l'eau à 40°C suffira peut-être à chauffer correctement la maison et en période plus froide, si je veux augmenter plus rapidement la température intérieure, je pourrais envoyer de l'eau à 60°C par exemple. Je pense que c'est un élément à mettre en place.

Oui donc si c'est pour changer 2 fois par an de T° autant laisse un simple mitigeur thermostatique , nullement besoin d'une vanne 3 voies motorisée.

Pour que tu comprenne la différence car on a un peu du mal à ce comprendre

Vanne 3 voie

71bFOLHx3rL._SY355_.jpg

Mitigeur thermostatique

accessoires-pour-chauffe-eau-mitigeur-thermostatique.jpg

Je n'avais pas saisi que c'était la puissance minimale pour conserver la température souhaitée dans le bâtiment. C'est beaucoup plus clair maintenant.
Maintenant, il est pour moi assez difficile de connaître mon besoin calorifique moyen. Si je fonctionne exclusivement avec mes 2 radiateurs rayonnants (ce qui est extrêmement rare; j'ai du faire ça 2 jours cette année quand il faisait très froid et que je n'ai pas voulu allumer la PAC), je dirais mais c'est une approximation qu'ils fonctionnent environ la moitié du temps pour avoir les températures souhaitées (20°C quand on est là et moins la nuit ou lorsqu'on est au travail, de l'ordre de 16°C). Ce qui fait que je produit 12 x 3 kWh = 36 kWh sur la journée. Mon besoin calorifique moyen est donc de 36/24 = 1,5 kW pour conserver la température moyenne (qui sera donc inférieure à 20°C). C'est bien ça ?
C'est une approximation car mes radiateurs sont peut-être en fonctionnement plus longtemps voire moins longtemps quand il fait meilleur (mais dans ces cas-là, j'utilise la PAC).

D'après ton explication oui ça semble être correct, du moins le calcul, les chiffres je ne sais pas.


Je dois l'avouer, généralement les articles théoriques sont imbuvables, a tel point que quand on a fini de le lire on comprend encore mois qu'avant de commencer. C'est pour ça que j'explique comme j'aimerais qu'on me l'ai expliqué....

Pour le reste c'est toi qui sais, mais perso le BT 1000L est adapté au 17kW, si tu en as l'occasion, prend un 1500 L.... Je le ferais.

Pour ton schéma je ne vois pas de soupape de sécurité près du ballon ? Est-elle existante? Ilfaut en prévoir une, ou plus simple prendre un groupe de sécurité tout fait :

kesselsicherheitsgruppe-ksg-30-watts.jpg

Voilà

[Narbouki]

Re,

Euh la je suis pas d'accord avec vous. N'entre en jeu dans ce calcul que la transmission des 21kw dans l'eau.

Je ne vois pas le lien avec la puissance du bouilleur à l'eau. C'est simplement la quantité d'eau à une certaine température dans le ballon qui te permet de réchauffer l'air via les radiateurs ou le plancher chauffant.

Oui donc si c'est pour changer 2 fois par an de T° autant laisse un simple mitigeur thermostatique , nullement besoin d'une vanne 3 voies motorisée.

Disons que cela permet d'avoir un réglage plus fin et automatique de la température de l'eau en fonction des besoins de la maison. Le mitigeur thermostatique est manuel et donc à moi de régler la température voulue en fonction des besoins. La V3V motorisée gère ce problème tout seul sans que j'ai à intervenir. Les 2 peuvent fonctionner mais elles le font de manière différente. Il faut voir la différence de prix entre les 2.

D'après ton explication oui ça semble être correct, du moins le calcul, les chiffres je ne sais pas.

Ce sont des approximations, je te l'accorde. Quels sont tes besoins pour ton cas en fonction de la surface ? Pour mes 75 m², je suis à 1,5 voire 2 kW. Cela correspond assez bien avec ce que j'ai pu lire ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...ergetique.html

Pour le reste c'est toi qui sais, mais perso le BT 1000L est adapté au 17kW, si tu en as l'occasion, prend un 1500 L....

J'ai déjà le 1000 litres... Effectivement un 1500 m'aurait fait gagner en autonomie mais c'est plus cher et surtout cela prend plus de place.

Pour ton schéma je ne vois pas de soupape de sécurité près du ballon ?

Elle y est ! numéro 6 sur le schéma.

[SK69202]

Il faut comprendre que la maison a deux modes de chauffage qui vont se mordre la queue, un par l'air, un par l'eau en sus des apports et que la régulation automatique de la température doit en permanence tenir compte des trois, vu les souhaits exprimés.

Mette une vanne trois voies sans la motoriser actuellement permet d'avoir le circuit près à recevoir une régulation chiadée quand la conduite du feu, la chauffe du ballon, celle de la maison et le constat des résultats obtenus auront été analysée.

[Narbouki]

Re,

L'inconvénient de mettre une vanne 3 voies non motorisée et non thermostatique, c'est que l'ouverture de la vanne sera toujours la même quelque soit la température de l'eau du BT et du retour radiateurs. J'enverrai parfois de l'eau à 65, 50 ou même 35°C. Il me faudra en permanence jongler avec cette vanne.

L'avantage d'une thermostatique réglable est que la température que j'enverrai dans le circuit radiateurs sera fixe quelque soit la température du BT ou du retour radiateurs. Je devrais en fonction des besoins de la maison, augmenter ou réduire cette température.

La V3V motorisée gère le tout de façon autonome. C'est évidemment, je crois, la meilleure solution.

Qu'en est-il des prix ? Mes recherches m'indiquent des prix allant du simple au triple pour des produits qui paraissent similaires...

[Narbouki]

Salut,

En attendant des réponses à mes précédentes questions, pouvez-vous s'il vous plaît, si vous n'avez rien à redire à propos du dernier schéma montage, juste me préciser si c'est ok pour vous. Cela me permettra de commander les pièces au plus tôt.

Je précise que laMarMar sur le topic Choix bouilleur m'a plutôt conseillé de mettre des électrovannes à la place des clapets pour éviter tout problème ou une inefficacité totale ou partielle. Je prends ce conseil en considération. On verra ce que me dit le porte-feuille.

Merci d'avance pour vos retours.

A plus

[invite59fd223a]

Bonjour,
Il me semble qu'une électrovanne consomme un peu d'énergie et ça tombe en panne...Alors quel intérêt à isoler dans l'absolu ? De toute façon, la chaleur se répand dans la maison, elle n'est pas perdue.
Une vanne thermostatique est confortable pour le thermovar par exemple où on a besoin d'une T° fixe, pour le chauffage, on chauffe avec la t° extérieur pour plus de confort. Tu as fait l'économie de faire ton chauffage, n'économise pas sur le matos. Tu n'investis qu'une seule fois. Enfin, c'est mon point de vu.

[Narbouki]

Re,

Donc, pour toi caillou, si je comprends bien : ce serait V3V motorisée reliée à une sonde extérieure, pas d'électrovanne (ni même de clapet ?) et le schéma tel quel semble ok.

Merci sincèrement de vos retours. Cela rassure d'avoir l'aval de pas mal de personnes compétentes avant de commander les pièces. J'aimerais acheter le matos au plus tôt.

J'attends les autres.

A plus

[Narbouki]

Salut,

Prises de température ajoutées sur l'aller et le retour radiateurs :



Merci de vos retours même s'ils sont juste là pour dire : c'est bon !

A plus

[Narbouki]

Salut,

Au vu de la géométrie de l'installation (visible ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post5430387) , les clapets ont été supprimés. A rajouter si besoin (en cas de thermosiphon ou de circulation d'eau involontaire trop importante et donc perte).

Voilà :



Cela vous semble-t-il correct ?

Si c'est bon, je passerai au choix du matériel : pompes, sondes, affichage des températures, plomberie, diamètre, etc.

A plus

[Narbouki]

Salut,

J'imagine que l'absence de réponse valide et approuve le dernier schéma.

Je passe au matériel. Je commence par la plomberie et les pompes.

Je pensais utiliser du cuivre pour toute la partie très chaude, c'est-à-dire :
- départs et retours bouilleur,
- départ ballon jusqu'à la V3V ou le circulateur.

Tout le reste ( en gros le vide-sanitaire) serait en tube multicouche.

Concernant le diamètre, je n'en sais rien. Y a-t-il une taille standard ?


Au niveau des circulateurs, pour celui du bouilleur, nous avions parlé de 3 vitesses dont la plus petite serait de 0,8 m³/heure (jusqu'à quel débit ?). Je rappelle la puissance à l'eau du bouilleur = 21 kW, réserve d'eau au dessus du bouilleur = 36 litres. Je n'arrive pas à remettre la main sur les calculs...

Pour celui des radiateurs, c'est un circulateur à débit variable.

Y a-t-il des modèles à privilégier ? des marques à recommander ou à éviter ?

Merci de vos avis.

[SK69202]

La vitesse de l'eau doit rester inférieure à 2m/s, ce qui donne en diamètre mini
800000cm3/3600s=223cm3/s=>223cm3/200(cm/s)=1.11cm2 => 0.6cm de rayon soit un tube de 12mm de diamètre intérieur.
Bref tu prends du 22 mm intérieur au minimum et tu est au vent de la bouée pour toutes les vitesses du circulateur.

[Narbouki]

Re,

soit un tube de 12mm de diamètre intérieur.
Bref tu prends du 22 mm intérieur au minimum

Euh, 12 ou 22 mm mini du coup ?

tu est au vent de la bouée pour toutes les vitesses du circulateur

Je connais pas trop l'expression... J'imagine qu'en choisissant le bon diamètre, la majorité des circulateurs s'adapteront ?....

[SK69202]

22mm minimum pour tes tubes. (Ici)

[Narbouki]

Bien content d'être tiré d'embarras !!!

[Narbouki]

Salut,

J'ai regardé un peu sur le net le diamètre des tubes. J'ai vu que beaucoup de sites préconisent plusieurs diamètres en fonction des radiateurs et 22 mm intérieur me paraît très gros !

Comment as-tu fait tes calculs ?

Concernant les circulateurs, il y a du choix ! Si quelqu'un peut m'aiguiller sur un modèle, une marque... je prends !

A plus

[SK69202]

J'ai divisé le débit par le temps et comparer à la vitesse limite usuelle, ce qui in fine donne une section, puis piR2.

22mm entre l'insert et le ballon.
22mm entre le ballon et les nourrices
Le reste fonction des radiateurs.

[Narbouki]

Re,

Ok.

Concernant le débit du circulateur du bouilleur, on était parti sur 0,8 m³ /heure pour la vitesse la plus lente. Est-ce toujours bon ? Qu'en sera-t-il des autres vitesses ? Vais-je devoir souvent changer de vitesses ?

Concernant le débit du circulateur des radiateurs, il sera à vitesse variable...

As-tu des modèles à me conseiller ? Il y en a pour tous les gôuts... tous les porte-monnaie... Il y a les débits, les classes énergétiques, les 2 valeurs (25-40 par exemple), l'entraxe, les marques, etc.

[SK69202]

Les 0.8m3/h du calcul c'est avec un peu de marge, si la température en sortie d'insert est quand même trop forte, tu as les deux autres vitesses pour s'adapter. Normalement tu n'as pas à changer de vitesse, sauf si tu insistes sur le feu quand le bas du ballon devient très chaud (>70°C).

Je pense qu'il vaut mieux un 25-60, il a un plus fort débit face aux pertes de charge. Mon 25-40 est à la ramasse avec 80m de conduites tortueuses, mais ce n'est pas moi qui l'ait choisi et à l'époque j'ignorais un tas de choses et j'attendrais qu'il s'arrête pour le remplacer.
Je n'ai pas de marque en particulier, mais mon Salmson avait 17529H de marche à 22H

Sur leur site on trouve ce genre de produit, à priori tous les circulateurs sont à vitesse variable mais ils travaillent aussi à pression constante et j'en ignore totalement le prix. Lire les doc en PDF en bas de page, cela donne une idée.

[Narbouki]

Salut,

Il est difficile de trouver des infos sur les circulateurs notamment ce que signifient les valeurs 20-40 ou 25-60... (j'ai vu puissance absorbée ?) Je suis tombé sur ces docs assez intéressants sur les pertes de charge et les circulateurs mais un peu indigestes... :

http://www.enseignons.be/upload/seco...sionnement.pdf

http://www.enrdd.com/documents/docum...0chauffage.pdf

Je m'y repencherai dessus à tête bien reposée !

Petite précision : mon bouilleur régule l'arrivée d'air extérieure pour maintenir la température dans la poche d'eau (les 36 litres) à 85°C. Le tirage s'adaptera donc au débit de la pompe. Si le débit est faible, l'arrivée d'air sera peu ouverte et inversement. Il faudrait choisir le débit minimum de la pompe en fonction de la puissance nominale du bouilleur (peut-être est-ce ce que nous avions déjà fait).

Autre élément à prendre en compte (je pense) : le radiateur le plus éloigné de la pompe sera à environ 10 mètres. Dans un premier temps, en installant 3 radiateurs, il y aura en tout 50 mètres maximum de conduit en comptant aller et retour. Si je rajoute plus tard 3 autres radiateurs (mixtes je pense) (2 sous les fenêtres du salon et un dans la chambre la plus proche), il y aura 80 mètres maximum de conduit en comptant aller et retour.

Les raccords du BT sont de 1''1/2 femelle. Pour le bouilleur :
Raccords à l’échangeur thermique:
• Départ (filetage femelle) 5⁄4“
• Retour (filetage femelle) 5⁄4“
• Doigt de gant capteur (filetage femelle) ½“
• Raccord pour circuit de refroidissement (filetage mâle) ¾“

A plus

[SK69202]

Il est difficile de trouver des infos sur les circulateurs notamment ce que signifient les valeurs 20-40 ou 25-60...

Lire les doc en PDF en bas de page, cela donne une idée.

Page 11 du 3ème pdf de mon lien d'hier

Petite précision : mon bouilleur régule l'arrivée d'air extérieure pour maintenir la température dans la poche d'eau (les 36 litres) à 85°C. Le tirage s'adaptera donc au débit de la pompe.

Çà ça risque de noircir la vitre quand le bas du ballon devient chaud.

Il faudrait choisir le débit minimum de la pompe en fonction de la puissance nominale du bouilleur (peut-être est-ce ce que nous avions déjà fait).

Calcul fin mars début avril dans l'autre fil.

Autre élément à prendre en compte (je pense) : le radiateur le plus éloigné de la pompe sera à environ 10 mètres. Dans un premier temps, en installant 3 radiateurs, il y aura en tout 50 mètres maximum de conduit en comptant aller et retour. Si je rajoute plus tard 3 autres radiateurs (mixtes je pense) (2 sous les fenêtres du salon et un dans la chambre la plus proche), il y aura 80 mètres maximum de conduit en comptant aller et retour.

Page 6 du 1er PDF de mon lien d'hier.
Sert toi du tableau plancher chauffant pour le circulateur de l'insert, travail à pression constante.

[Narbouki]

Salut,

Désolé, j'ai pas pris le temps de tout lire en détails... "HMT à 0 m³/h, je comprends à peu près que cela correspond à la hauteur manométrique qui doit être égale à la somme des pertes de charge du circuit (pour les calculs c'est autre chose). "DN orifices", diamètre nominal mais du coup extérieur ou intérieur ?

ça risque de noircir la vitre quand le bas du ballon devient chaud.

Je ne comprends pas pourquoi. La température dans le bouilleur restera la même quoi qu'il en soit...

Résumons : 2 Priux home 60 feraient donc l'affaire sans problème ?

[SK69202]

HMT à débit nul = hauteur d'eau qu'arrive à produire la pompe refoulant dans un tube vertical sans que l'eau en sorte, c'est le un pouillème plus que le maxi des pertes de charge tolérable par la pompe.
DN diamètre intérieur.

Je ne comprends pas pourquoi. La température dans le bouilleur restera la même quoi qu'il en soit...

Si ton feu est encore vif (rechargement), le système en réduisant l'air pour garder l'eau à 85°C, va dégrader la combustion.
C'est un cas où accélérer la pompe peut être utile.

Résumons : 2 Priux home 60 feraient donc l'affaire sans problème ?

Oui, pour réduire le coût et en regardant leurs tableaux, un 40 devrait faire l'affaire pour l'insert (tube 22mm plus gros).

[Narbouki]

Re,

HMT à débit nul = hauteur d'eau qu'arrive à produire la pompe refoulant dans un tube vertical sans que l'eau en sorte

C'est beaucoup plus clair expliqué comme cela !

DN diamètre intérieur.

Ok.

Si ton feu est encore vif (rechargement), le système en réduisant l'air pour garder l'eau à 85°C, va dégrader la combustion.
C'est un cas où accélérer la pompe peut être utile.

Tout à fait ! Après il faudra que je vois à quelle vitesse la combustion est la plus efficace. A vitesse 1, l'insert risque de tourner au ralenti et à vitesse 2, il risque d'y avoir un feu trop vif.

Oui, pour réduire le coût et en regardant leurs tableaux, un 40 devrait faire l'affaire pour l'insert (tube 22mm plus gros).

C'est ce que je pensais aussi mais je mettrai du cuivre en 26/28 entre le ballon, l'insert et les nourrices. Un 60 serait plus adapté non ? Pour les radiateurs, ce sera du multicouche en 16.

[SK69202]

Tubes métalliques plus gros = moins de perte de charge par mètre de conduite que sur leurs tableaux.
Attention ,les coudes, le thermovar et les vannes ajoutent des pertes de charge.
Si la différence de prix n'est pas énorme, prends les 60. La doc étant en ligne, télécharge là est imprègnes toi des réglages pour minimiser la consommation électrique future..