Consommation de gaz excessive ?

[spycold]

Bonjour,

Suite à l'achat d'une maison semi-enterré d'une surface de 86 M2 en 2010, je fais actuellement le point sur l'évolution de nos consommations énergétiques et suis dubitatif en ce qui concerne ma consommation de gaz.
Concernant l'électricité, tout est au beau fixe car je suis aussi performant qu'un logement économe malgré mes appareils (ballon d'eau chaude, sèche-linge, congélateur, video-projecteur...)

Pour faire simple, via le service e.quilibre de EDF je constate une constance malgré nos nombreux travaux d'isolation (ITE de 20 cm, portes et fenêtres double vitrage, flocons dans le grenier) à savoir que je consomme plus au moins 1200 euros de gaz par an (6 225 kWh) sachant que le gaz n'est utilisé que pour le chauffage et la cuisson.

Lorsque l'on a acheté la maison le diagnostic énergétique signalait un D (170 kWh/M2) en consommation et aussi D (24kg/M2) en émission de GES.
Tout comme le tableau de consommation annuelles par énergie qui indiquait pour le chauffage une dépense de 362 euros par an (obtenus par la méthode 3cl à l'aide des tarifs moyens des énergies indexés en 2007).
La maison possède un sous-sol non chauffée et est chauffée par une vieille chaudière Chappée Edena progress de 1994 avec les bons vieux radiateurs en fonte (10 au total dont 6 qui fonctionnent presque en permanence et 4 autres qui fonctionnent peu) , j'ai l'habitude de maintenir une température de 19.5 ou 20 °C et de baisser à 18 ou 17 ° en cas d'absence et règle chaque pièces (salon, chambres) via des robinets thermostatiques que l'on a ajouté en achetant la maison.
Bref, je pensais avoir une bien plus solide isolation depuis l'achat et avoir d'assez bons résultats en terme de consommation de gaz.

A qui la faute ??
La chaudière (trop âgée ou mal adaptée car trop puissante pour mon logement ?), l'air froid du sous-sol (13°C en hiver) qui pourrait remonter par la dalle non isolée ??
Logiquement je devrais selon EDF consommer 50 % de gaz en moins si on me compare à un logement équivalent...50 % cela signifie 3000 kWh de moins et donc 600 euros également... énorme ?!

Merci d'avance de vos conseils !
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[SK69202]

Comparer avec le DPE me semble hasardeux, ce truc là est peu fiable.
Par contre que disent les consommations annuelles et hivernales depuis 6 ans ? (les kWh, les € c'est pas fiable...)

[trebor]

Bonsoir,
Dans quelle région habitez-vous ainsi que à quelle altitude ?

Cet hiver est plus froid que les précédents.

En étant mieux isolé, la consommation diminue, sauf s'il fait plus froid dehors en comparaison avec les hivers précédents.

[TioChanclas]

Bonjour,

vos habitudes ont-elles changé? Une retraite, une naissance, une sédentarité inhabituelle, une frilosité liée à une fatigue?

[A voir en vidéo sur Futura]

[SK69202]

Plus de pâtes ?

[spycold]

Je réside dans l'Allier (Yzeure) à environ 270 mètres d'altitudes, la météo est rarement très froide.
Aucun changement à noter dans nos habitudes...
Il est étonnant de constater que quand par exemple un hiver est très doux comme en 2014 (même pas 5 jours où on rencontre le gel)
et que quand l'hiver est "normalement froid" avec plusieurs semaines de gel, la consommation explose et la comparaison est énorme...on consomme vraiment beaucoup plus pour le peu que l'on pense chauffer (6000 à 7000 kWh de différence ça me parait ENORME !!).


2011 : 18542 Kwh
2012 : 14390 Kwh
2013 à noter ITE réalisée en septembre 2013 : 19 505 kWh
2014 : 12325 kWh
2015 : 18 214 kWh
2016 : 19 913 kWh

[TioChanclas]

Ce qui est dingo c'est le comparatif 2011-2016...
Elle ressemble à quoi, l'isolation de votre maison (murs et toiture)?

[SK69202]

je consomme plus au moins 1200 euros de gaz par an (6 225 kWh)

Pourquoi l'écart avec les données des années ?

Ce qui est dingo c'est le comparatif 2011-2016...

La météo, la météo, ne jamais ne pas en tenir compte !

Quand je prends les données de MF pour Vichy (pas trop loin même altitude) juste pour avoir une idée de la variation des DJU sur la période et 2011 et 2016
2016 réclame 27% de chauffage en plus or la consommation n'a variée que de 7%.
Les données ne sont pas assez connues pour conclure que les travaux c'est 20% d'économie !
De l'année la plus froide à la plus chaude:
2010 - 2013 - 2012 - 2016 - 2015 - 2014 - 2011, mais ce n'est pas forcément l'ordre des périodes de chauffe (oct-mai)

L'isolation a une influence, la météo aussi mais:

maison semi-enterré

Quelle isolation et chauffage sur cette partie enterrée ?

La maison possède un sous-sol non chauffée et est chauffée par une vieille chaudière Chappée Edena progress de 1994 avec les bons vieux radiateurs en fonte (10 au total dont 6 qui fonctionnent presque en permanence et 4 autres qui fonctionnent peu)

Où se trouve la chaudière, comment sont isolées les tubes, si elle est au sous-sol ?
Où se trouve les radiateurs qui chauffent le plus ?

j'ai l'habitude de maintenir une température de 19.5 ou 20 °C et de baisser à 18 ou 17 ° en cas d'absence et règle chaque pièces (salon, chambres) via des robinets thermostatiques que l'on a ajouté en achetant la maison.

La maison perd elle vite sa chaleur à la réduction de consigne ?

l'air froid du sous-sol (13°C en hiver) qui pourrait remonter par la dalle non isolée ??

Pas forcément par la dalle, mais il la refroidie pas mal.

[feumar]

Pas de lame d'air ouverte sur l'extérieur qui court-circuiterait l'ITE ?

[Ulyssesourd]

Bonjour

Eh bien ITE ou pas ITE y a pas changement...

Il y a bien un problème quelque part...

Qui a fait l'ITE?
Etancheité à l'air ??? Ce point est IMPORTANT car même si il y a ITE et qu"il ait des fuites d'air partout, on ne fera pas d'économies !!

Comment est ventilée la maison?
Orientation des ouvrants par rapport au soleil?

Quelle est la part du gaz utilisé pour la cuisson ? peut être ta cuisinière gaz bouffe comme une dingue...

Ta chaudière est au sol ou murale ?

[spycold]

Bonjour,

Concernant la différence entre l'écart des données c'est lorsque j'utilise les données du site EDF (e.quilibre) avec les chiffres des factures papier.
Il y a une différence nette car les facture papiers ne concernent pas les mêmes périodes, zut ! Année complète sur internet et de aout à aout par les factures papiers. Du coup mieux vaut se fier au chiffres que j'ai donné par année.

La partie enterrée n'est pas du tout isolée et c'est ici que la chaudière au sol se trouve. Il y a 2 pièces non utilisées avec 2 radiateurs (presque jamais utilisés).
Le tubes sont pour la plupart isolés par des manchons isolants en mousse.
Les radiateurs qui chauffent le plus sont ceux du salon et de 2 chambres (au dessus donc) et ne sont pas situés loin puisque la chaudière est idéalement placée en plein centre du sous-sol et donc peut distribuer chaque radiateur rapidement.

L'étanchéité de l'air est bonne car on a fait totalement fait refaire en double vitrage les fenêtres, portes fenêtres et portes. Par contre on a pas mal d'ouvertures lumineuses dans le salon (2 portes fenêtres sur une surface de 35 M2, une vers l'est et l'autre vers l'ouest) donc l'isolation thermique est plus mise à mal ici.
La ventilation se fait par les aérateurs inlus dans les fenêtres (pas de trou d'air et les grosses ouvertures d'aération en cuisine et salle de bain ont été bouchées au profit d'un kit VMC au plafond).


La chaleur ne part pas trop vite dès que l'on baisse les robinets thermostatiques mais je signale que j'ai stoppé notre thermostat depuis des années et préfère manipuler très régulièrement la température dans chaque pièce. En effet, le thermostat n'étant pas du tout placé dans la pièce la plus froide (placé ici dans le salon), il ne permettait pas de chauffer les chambres correctement pendant les nuits d'hiver. Dans le salon nous avions 3 degrés de plus que dans la chambre la plus froide qui est placée juste au dessus du garage bien froid.
J'avais déjà demandé des avis sur la faisabilité d'une gestion thermostat + ou sans robinets thermostatiques et avais préféré abandonné et testé la solution de gérer UNIQUEMENT par les robinets. Cela demande de TOUJOURS penser à moduler ces robinets dès que l'on sort ou le soir et matin mais cela se fait bien. Mais du coup, la chaudière ne s'arrête jamais. Mais d'après mes consommations électriques, ce n'est pas ça qu'elle consomme le plus. A moins que finalement le fait de la laisser tourner même en variant les robinets thermostatiques souvent la fasse tout de même bien plus consommer de gaz ?

En ce qui concerne la cuisson on a juste une plaque de cuisson avec 4 bruleurs acheté il y a 6 ans (Whirlpool) et selon Edf elle consomme 5 % de notre conso de gaz (comment réellement savoir).

Bref, serait -ce ma gestion robinets sans thermostat qui me ferait tant consommer ?

[Ulyssesourd]

Même si ta chaudière sol est maintenue en température tu devras voir ta consommation gaz diminuer !
Ou alors ta chaudière est une vraie passoire ... elle perd ses calories par le corps et le conduit.

Tu as un circulateur et une vannes 3 voies qui tourne en permanence ?
L'eau dans la chaudière est maintenue à combien de °C ?
A quelle température l'eau arrive dans les radiateurs ?
Comment produits tu de l'ECS ?
Et tu n'as pas répondu à ma question : qui a fait l'ITE ?

Ta "gestion" en chauffage me fait penser à une voiture dont le moteur tourne tout le temps, et quand tu as besoin d'avancer tu appuies sur le champignon ! Alors ça consomme autant ou pas quand tu coupes le contact ?

[SK69202]

La maison est chauffée à température quasi constante en permanence, la chaudière fournie de la chaleur en permanence.
Tout accessoire ou comportement arrêtant la chaudière ou la circulation d'eau chaude feront faire des économies (à calculer), mais réduiront la température moyenne des pièces. (Quand on passe une vitesse et qu'on embraye sur une voiture au contact coupé, on n'avance pas )


Il y a une ventilation simple flux permanente
La chaudière est dans un local non isolé.
Ce local, la partie enterrée c'est sans doute près de 50% de la maison.
Les nombreuses ouvertures créent autant de brèches dans l'ITE des autres 50% de la maison, elle n'intervient alors que pour réduire des pertes déjà faibles (peu de surface de mur), d'où sans doute une action masquée par la variabilité annuelle de la météo..
L'absence d'isolation du sous sol crée un sol froid dans la partie habité qu'il faut compenser.

En ce qui concerne la cuisson on a juste une plaque de cuisson avec 4 bruleurs acheté il y a 6 ans (Whirlpool) et selon Edf elle consomme 5 % de notre conso de gaz (comment réellement savoir).

Suivre la consommation en et hors période de chauffage.

Pour réduire la consommation sans réinvestissement massif, il n'y a que les changements de stratégies de chauffage et le paramétrage de la chaudière qui peuvent payer.

[Ulyssesourd]

Je suis tout de même étonné qu'après une ITE de 20cm, de nouvelles fenêtres, de la ouate dans le grenier, on consomme autant que si rien n'a été fait !
Et d'ailleurs il a dit qu'il n'a pas utilisé de thermostat depuis bien avant les travaux et qu'il n'a (peut être) pas changé son réglage de la chaudière.
Ce n'est pas possible qu'il consomme autant de gaz avant et après !
Il y a un problème ailleurs que la chaudière...car rien n'a été touché sur ce point.

Il se peut qu'il ait :

- Des fuites d'air entre le mur et l'isolant ce qui rend l'isolation inopérante!!)
- Une ventilation mal étudiée (soit des aérateurs non hygro et un moteur VMC non régulée donc surpuissant et qui pompe trop...)
- Une étanchéité à l'air très médiocre (fuites par les prises, ouvrants mal réglés, cheminée, porte cave pas étanche)
- Sol RDC pas isolé
- Ponts thermiques non traités (l'ITE doit descendre d'au moins 20cm plus bas du niveau inférieur (=plafond de la cave) d'une dalle)
- Etude thermique inexistante
- Test d’étanchéité à l'air non faite.
- Pas assez de soleil (ouvrants orientés EST et OUEST et rien au Sud...)

Je ne parlerais pas de la chaudière ni des radiateurs car ce n'est pas le centre du problème...Certes quand on isole, la demande en chaleur devrait logiquement baisser, et ce n'est apparemment pas le cas...

Maintenant il faut oublier le chauffage et chercher ailleurs ...

[spycold]

L'ECS est produite par un chauffe-eau électrique et c'est une entreprise qui a effectuée mon ITE.
En ce moment, l'eau est maintenue à 50 °C (j'ai légèrement baissé ma puissance hier soir il fait plus doux depuis quelques jours) mais je ne sais pas à quelle température elle arrive dans le radiateur. Par exemple je constate bien actuellement que la chaudière est en pause (quand elle s'active cela s'entend aisément) puisqu'elle est silencieuse.
J'envoie une photo de mon installation si cela peut vous aider. Le circulateur et le vase d'expansion sont récents.

Quant au sous-sol qui effectivement représente pas loin de 50 % de l'habitat, il n'est pas isolée et il y a 2 vieilles fenêtres en bois qui laissent un peu passer l'air sans compter le trou obligatoire d'aération. Aussi un d'air passe par dessous la porte du garage neuve (sous le boudin).

[Ulyssesourd]

J'ai dit d'oublier le chauffage pour le moment.

Est ce que l'ITE est bien faite et comment le prouvez vous ?
Combien de Cm d'ouate dans le grenier ?
Quel type de ventilation avez vous (aérateurs et VMC) marque vitesse etc...
Ou sont les aérateurs ?
Avez vous mesuré la Température des murs et le sol ?
Est ce que le pont thermique par les dalles est bien traitée ?
Y a t il des retours d'isolants coté haut et bas vers les ouvrants et si oui combien de cm ?
Jusqu'à combien de cm sous la dalle l'ITE descend t-il ?
Quel type de murs avez vous ?

[Ulyssesourd]

A première vue de la photo c'est un système non automatisée donc c'est la même "image" de la voiture que j'ai racontée...
Le circulateur tourne tout le temps et même si tu joues avec les robinets, l'eau chaude circule tout le temps et même pour rien chauffer...
Si tu coupes le circulateur il y a un phénomène qui s’appelle le thermosiphon...
La chaudière "souffre" à force de maintenir l'eau à température dans le corps...

[Larzacien]

bonjour, Moi, je vois des tuyaux de chauffage en "fer", sans la moindre isolation. On ne trouve pas de manchons de cette taille.

Perso,j'ai isolé de tels tuyaux en découpant des bandes dans une vieille couverture, je les ai enroulé en scotchant au départ pour que ça tienne.
Et par dessus, j'ai enroulé des bandes de plastique découpées dans de grands sacs poubelle et scotché. ça ne m'a pas coûté cher, et ça marche.
Je n'aime pas les trucs en laine de verre avec lesquels on a toute la poussière en prime.

Même si tout le problème ne vient pas de là, ces déperditions ont leur part.

Il faudrait isoler le plafond du sous sol, sinon le sol doit être froid, très froid même, et là aussi, ça n'aide pas.

Il serait bon de faire une petite pièce en cloisonnant pour que la chaudière soit moins refroidie par ce qui l'entoure. On peut faire des cloisons avec de l'OSB, ce sera très bien, en n'oubliant pas des orifices d'aération.



Est-ce que ce sous sol enterré n'est pas humide ? Avez vous un hygromètre ? si c'est humide, il ne faut laisser les fenêtres qui fuient un peu ainsi que l'air qui passe un peu sous le portail, qui plus est avec une chaudière atmosphérique.

Il faudrait s'équiper d'un thermomètre infra rouge, et voir les températures en tout point dans les pièces afin de déterminer les parties les plus froides, où partent les calories.

A quelle température est l'eau de chauffage de la chaudière (normalement il y a un thermomètre qui l'indique).

La chaudière n'est pas si vieille, si elle fonctionne, elle est encore valable. ATTENTION avec les nouvelles chaudières, c'est tout électronique, et on s'em......

La suppression du thermostat d'ambiance ??? alors, là, c'est une erreur. En général il est dans le séjour. On le règle sur la température souhaitée. Et si certaines pièces chauffent moins, c'est simple comme bonjour, on ralenti les radiateurs du séjour en laissant à peine ouverts les robinets ordinaires sur radiateurs du séjour (c'est ce que je fais chez moi), ou les robinets thermostatiques si on en a.

Si on freine ces radiateurs, ça chauffera davantage ailleurs.

Il doit y avoir une vanne 3 voies sur cette chaudière. ça sert à mélanger un peu d'eau chaude de la chaudière sur le circuit qui va dans les radiateurs. Car on ne peut pas trop baisser la température de l'eau dans la chaudière, mais si on ne mélange qu'une partie de cette eau chaude sur le circuit, ça permet d'avoir une température moins élevée dans ce circuit que celle qui est dans la chaudière, d'où réglage plus fin et économie.

C'est tout en art de se chauffer économiquement.

Quelques photos de la maison aideraient peut être à comprendre. Mais il faut tout passer point par point et ne rien négliger.

Un sol carrelé sur une dalle sans isolation, c'est glagla et inconfortable. On peut isoler par dessous comme indiqué déjà, et aussi éventuellement mettre un revêtement de sol qui coupe le froid, ou même un vrai plancher sur lambourdes avec isolant styrodur entre les lambourdes.. et tout ça, ça change la vie.

J'ai ce modèle qui est super pratique, on le trouve même en GSB il faut faire le tour :

https://www.amazon.fr/Black-Decker-T.../dp/B0044R87BE

[Ulyssesourd]

Il doit y avoir une vanne 3 voies sur cette chaudière.

regardes bien la photo...
Et pourquoi parles tu de chauffage alors le problème est que la conso est pareil avant et après une ITE ...
Le problème est ailleurs.

[spycold]

Merci pour tous vos efforts et conseils.
Difficile de dire que l'ITE a été réalisé conformément mais je sais qu'elle s'arrête pile à la dalle seulement. Je ne vois aucun retours d'isolants coté haut et bas vers les ouvrants
C'est 20 cm de polystyrène + trame + enduit de finition.
Les murs de la maison sont en briques rouges pleines et quant au sous-sol il est en béton banché .
Je ne connais pas la marque ni le le modèle de VMC mais il y a une sortie WC et salle de bain proche des fenêtres. De plus je n'ai pas mesuré les températures des murs ou sol mais il faut avouer que l'ITE fonctionne car les murs ne sont pas froids au toucher contrairement à auparavant. Aucun aérateur sauf ceux inclus dans les fenêtres et sinon dans le sous-sol (trou mur plein est et trou mur nord ouest). Ce même sous-sol est froid mais pas humide par contre.
Au grenier c'est 20 cm (je sais il parait que la norme c'est 40 cm) d'ouate qui ont été ajouté car il n'y avait rien de rien dans cette maison. Elle date de 1964 et le précédent propriétaire n'avait jamais fait de travaux à ce niveau. On a 2 revêtements au sol, du carrelage et du bois massif. La dalle n'est pas du tout isolée mais je vais m'y appliquer (hourdis béton).
Je ne vois pas de vanne à 3 voies ?

Je sais par contre qu'il y a une entrée d'air à stopper qui vient de l'escalier (garage et sous-sol) et pénètre dans une chambre du dessus. C'est à mon avis l'apport n°1 d'air froid. Dans la cage d'escalier, un espace à été utilisé pour réaliser un placard encastré qui donne dans une chambre du dessus mais sans jamais l'avoir isolé. Du coup de la chambre on sent un peu l'air froid remonté du sous-sol par ce placard.

[TioChanclas]

Re,

qu'est-ce qui a changé depuis 2010?

• ITE en 2013
• le ressenti au contact des murs
• ajout de thermostatiques
• suppression du thermostat

qu'est-ce qui n'a pas changé?

• le froid du sous sol
• la consommation ou trop peu
• la chaudière
• le réseau et les radiateurs
• la vmc (fonctionne-t-elle?)
• la plaque de cuisson

et quoi d'autre?

[SK69202]

Pas la peine de se focaliser sur l'ITE, la description fournie, nous indique un ITE partielle, donc une efficacité limitée.

[Larzacien]

Bonjour, Le problème de l'ITE après coup, c'est qu'on ne peut pas mettre grand chose sur l'épaisseur du mur aux fenêtres. Certains y mettent un petit quelque chose pour couper un peu le froid. Mettre 20 cm dans ces conditions, c'est un peu du gâchis, car l'épaisseur du mur prend le froid aux fenêtres.

Il faut chercher les points froids avec un thermomètre infra rouge comme dit plus haut.

Mais qu'est ce que c'est que cette VMC ? n'y a-t-il aucune aspiration dans la cuisine ? Normalement il y a au minimum 3 aspirations :

- cuisine - WC - salle de bain.

Regardez qu'elle ne soit pas en grande vitesse en continu.

Il faudrait faire venir un technicien qui entretient les chaudières et qu'il vous explique tout.

N'y a-t-il pas une cheminée ouverte qui, même si vous bouchez le conduit vous amène du froid dans la maison.

Il faut tout passer point par point, car ce n'est pas un changement de chaudière qui réduirait significativement la conso. Déjà isoler tous les tuyaux à partir de la chaudière, isoler le plafond du sous sol, dans un premier temps, et puis améliorez à mesure les problèmes que vous découvrez.

N'y a-t-il pas de hauts plafonds, une cage d'escalier qui laisse partir la chaleur ?

[spycold]

En effet, il y a effectivement une quantité de petites choses qui pourraient ainsi perturber l'efficacité de l'ITE.
Un ancien conduit de cheminée effectivement, un sous-sol dont la dalle n'est pas isolée, une cage d'escalier qui amène un peu de froid...je ne pensais pas à ce point que ces problèmes bout à bout rendraient mon ITE si fragile.
Je compte bien sur vos conseils et me procurer un thermomètre infra rouge et comme je le prévoyais commencer par isoler la dalle prochainement. Merci

[trebor]

Bonsoir,

Le soleil est une source d'énergie gratuite qui est assez importante lorsqu'on a des fenêtres biens exposées.

Il faut faire la chasse aux rideaux et volets fermés la journée, car cela empêche le soleil de réchauffer les pièces exposées.

Je suis bien placé pour le signaler, les jours de soleil, le chauffage est coupé même lorsqu'il gèle dehors, car mes vitres sont parfaitement exposées plein sud.

Je suis toujours étonné de voir au combien les gens se cache "se renferme" chez-eux ( rideaux, volets, végétation, palissade,...), ah le vis à vis, je ne veux pas qu'on me voit, avez-vous déjà était au Pays-Bas, aucun rideau chez-eux

Une sur ventilation pourrait bien vider la chaleur contenue dans la maison et la refroidir, aérer oui, mais juste ce qui est nécessaire et pas plus.

Bonne soirée à tous

[Ulyssesourd]

Enfin on commence à oublier le chauffage...le pb est l'existence de ponts thermiques énormes...Rien sue ça rend l ite presque inefficace. Commencez par rajouter 20cm d ouate au grenier. Et traitez les retours d'isolants aux ouvrants mettez au moins 4cm de pse graphite et pour la décoration imaginez qq chose ...et prolongez l ite a 20cm au dessous de la dalle. Et les fuites d'air: stcotch et silicone...le vmc est dérisoire...faut mettre un hygro B.

[Larzacien]

bonjour, L'ITE a une certaine efficacité, mais s'il y a des arrivées de froid par ailleurs, elle n'y remédie pas.

Il faut chercher tous les points faibles et les traiter un à un.

Quant à mettre 4 cm sur l'épaisseur des murs aux ouvrants, ce n'est pas possible, ça va être très moche. Au maximum on pourrait mettre 2 cm, mais ça couperait un peu le froid, ça aurait une efficacité certaine. Il aurait fallu le faire lorsque l'entreprise était là. Je les vois mal revenir pour faire "cette bricole" peu lucrative. En plus, s'il y a des volets roulants, ça ne va pas être possible.

[SK69202]

J'ai les pierres de parement qui font pont thermique pour mon ITE sud, ce n'est pas ça qui ruine le confort ni la consommation d'énergie.

Ici, il y a l'ITE qui n'est pas en jonction avec une isolation du sol, on a donc un magnifique pont thermique en bas des murs isolés et en périphérie de la dalle au dessus du sous sol.
Isoler seulement le dessous de la dalle ne vas pas le supprimer.
Je propose de faire descendre une isolation verticale sous l'ITE à l'extérieur, avec un un trottoir isolé horizontal, si le décaissement est problématique. S'il n'y a pas de possibilité extérieurs pour le sol, s'attendre à une périphérie froide de la dalle et du bas de mur.
Renforcer l'isolation du toit est un plus, mais n'apportera rien de transcendant.
Et avant d'oublier le chauffage, on améliore l'isolation des tubes au sous sol, la photo est assez nette sur ce point, la gestion du chauffage sera instantanément visible.

Je sais par contre qu'il y a une entrée d'air à stopper qui vient de l'escalier (garage et sous-sol) et pénètre dans une chambre du dessus. C'est à mon avis l'apport n°1 d'air froid. Dans la cage d'escalier, un espace à été utilisé pour réaliser un placard encastré qui donne dans une chambre du dessus mais sans jamais l'avoir isolé. Du coup de la chambre on sent un peu l'air froid remonté du sous-sol par ce placard.

Refaire la chasse à ce genre de truc, toutes les descentes de plomberies par exemple, améliorer l'étanchéité du sous sol tout en pensant à l'apport d'air de la chaudière (canalisé au plus près par exemple).

Prendre un thermomètre de contact plutôt qu'IR.

[Larzacien]

bonjour, Le thermomètre infra rouge permet de visualiser rapidement toutes les surfaces, aussi bien le plafond que le plancher sans faire suivre une échelle. ça fonctionne pas mal. Mais certains disent qu'il ne faut pas le laisser trop longtemps en fonctionnement, car ça chauffe un peu et ça peut fausser un peu les mesures au bout d'un moment.

Mais si on ne veut pas sécher les piles trop vite, on ne le laisse pas deux heures allumé.

On peut aussi avoir les deux : IR et contact.

[Larzacien]

bonjour, Il faut isoler sous la dalle (plafond du sous sol), même si ça n'empêche pas le pont thermique autour de la dalle, ça limitera les pertes sur presque toute la surface, et ce n'est pas négligeable. Il faudrait mettre minimum 5 cm, et un peu plus si on peut.

Les ponts thermiques au niveau du sol, même s'ils peuvent donner de l'inconfort, refroidissent moins que s'ils sont au plafond. Idem, on a besoin de moins d'épaisseur d'isolant sous la dalle que dans le grenier puisque tout le monde sait que l'air chaud monte.

J'ai un pont thermique au plafond, mais la différence avec l'autre côté de la pièce au milieu de la maison n'est que d'un degré et demi, en chauffant à 20 - 21°.