Gestion vieille chaudière (domotique, DIY)

[invited4442ae2]

Bonjour à tous !

Je viens sur ce forum car je souhaite avoir l'avis de personnes ayant des compétences plus poussées que les miennes dans le domaine du chauffage.
Je m'excuse par avance des informations incomplètes, je ne suis pas sur les lieux.

Il s'agit d'une maison sur deux niveaux, des années 1970 je pense, approximativement 70m² par niveau.
Le niveau inférieur n'est pas où très peu chauffé, il n'est pas concerné.
Le niveau supérieur est la partie de vie. Les radiateurs sont en fonte (5 radiateurs fonte + 1 ventilo convecteur à base de fonte home made, 2 radiateurs fonte au niveau inférieur en hors gel).
Niveau isolation, c'est pas le top du top, laine de verre dans les combles, rien ou presque sur les murs et très récemment fenêtres double vitrage.

Cette maison est équipée d'une chaudière IDEAL STANDARD installée en 2000.
Modèle identique à celui-ci.

La puissance est de 24 kW. Niveau régulation de cette installation, à l'origine, elle fonctionnait en permanence avec des robinets thermostatique sur les radiateurs mis en place par le chauffagiste lors de notre arrivée dans la maison.
J'ai installé un thermostat d'ambiance dans la pièce principale (hystérésis à 0.5°C).
Les robinets sont ouvert à fond dans celle-ci.

De ce que j'ai constaté, cette chaudière fonctionne en tout ou rien, il n'y a aucune modulation de puissance.
De plus, le réglage de la température de départ de l'eau de chauffage est faite par le biais d'un simple potentiomètre.
Ma problématique est que je cherche à limiter au maximum les effets escaliers dans le fonctionnement de cette installation. Les vannes thermostatique, c'est du bidon, c'est bloqué tous les 4 matins, autant faire comme si elles n'étaient pas là.

Pour arriver à mes fins, j'ai pensé à modifier la température de départ de l'eau en fonction de la température dans la pièce.
C'est tout à fait faisable à base de raspberry pi.
L'idée est d'avoir un contrôle permanent de la température d'eau en fonction de l'évolution de la température intérieure.

Ma question : est-ce que ce genre de réalisation pourrait-être pertinent en terme de consommation énergétique sur ce type d'installation ?
Je pense que pour le confort, c'est évident, le thermostat occasionne des changements de température de 1°C sans oublier que les radiateurs devenant froid font perdre cette sensation de chaleur. L'installation du ventilo convecteur à permis de baisser la température de chauffe car on a une sensation de chaud à 20°C alors qu'on avait une sensation de froid même à 21°C.
Voilà, voilà, j'aimerai avoir un avis avant de tenter quoi que ce soit, même si je suis conscient que c'est pas évident à donner à distance.

Merci à vous.
-----

[feumar]

Plusieurs points :
- il n'est pas normal que les têtes thermostatiques ne fonctionnent pas correctement. C'est un point à faire corriger. À noter qu'il faut les manipuler de temps en temps pour qu'elles continuent à fonctionner correctement ;
- la gestion via un raspberry fonctionnera, mais ne sera ni aisée, ni fiable (au sens où on installe et on oublie), ni facile à faire accepter par la famille ou à la revente (c'est un utilisateur de domotique qui te le dit). Autant utiliser un thermostat d'ambiance programmable industriel (connecté ou pas), ce sera beaucoup plus facile à gérer et à mettre en place ;
- dans ce type de maison (peu d'isolation thermique, absence d'isolation à l'air, inertie moyenne à grande), il me semble qu'un thermostat d'ambiance n'est pas le plus adapté. Je regarderai plutôt vers une régulation via une sonde climatique + robinets thermostatiques.

https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10959
https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10926

[invited4442ae2]

Bonsoir feumar et merci de m'avoir répondu !

- Pour les têtes thermostatiques, je vais me pencher sur le problème.

- L'informatique et l'électricité, c'est mon domaine, ce ne sera pas une problématique. Concernant l'installation à faire accepter, ce n'est pas un problème. Le principe est de modifier le moins possible l'installation d'origine en intégrant un système simple de bypass. Je serai obligé d'agir mécaniquement sur le réglage de la température de l'eau (par le biais d'un servomoteur), le bouton de réglage est en réalité un thermostat mécanique (un genre de bi-lame). A moins d'utiliser ce thermostat comme un thermostat de sécurité et gérer la température par le biais d'une sonde. A réfléchir, mais avant, je voulais me renseigner.

- Pour ce qui est des thermostats d'ambiance, ça a été une solution pertinente dans l'immédiat, il est programmable et permet de passer facilement en économie quand il n'y a personne. Je pense qu'il a permis une économie évidente, au détriment d'un confort peut-être moins optimal.

Je ne sais pas ce que vous entendez exactement par thermostat industriel. Quoi qu'il en soit, la chaudière ne possède pas d'électronique, impossible de coupler une quelconque sonde, elle ne fais que du tout ou rien en fonction du thermostat de réglage mécanique.

Comme je vous disez, quelque soit la solution adoptée (mis à part le thermostat d'ambiance standard), c'est une installation vouée à être démonté lors d'un éventuel départ et bypassable par une simple action, tout en la concevant de manière à avoir un minimum de sécurité, notamment en cas de plantage du système de gestion, par exemple.

Merci pour vos liens fort intéressants que j'ai commencé à regarder.

Bonne soirée

[invite2a85a9bd]

La tu contacte un certain Wiz sur ce forum scientifik, lui, il l'a la Solution.

[A voir en vidéo sur Futura]

[invited4442ae2]

Bonsoir Jean PESTE,

Merci pour l'info, je vais le chercher et lui envoyer un message voir ce qu'il est en mesure de me dire.

Bonne soirée

[wizz]

Cette maison est équipée d'une chaudière IDEAL STANDARD installée en 2000.
Modèle identique à celui-ci.

La puissance est de 24 kW. Niveau régulation de cette installation, à l'origine, elle fonctionnait en permanence avec des robinets thermostatique sur les radiateurs mis en place par le chauffagiste lors de notre arrivée dans la maison.
J'ai installé un thermostat d'ambiance dans la pièce principale (hystérésis à 0.5°C).
Les robinets sont ouvert à fond dans celle-ci.

De ce que j'ai constaté, cette chaudière fonctionne en tout ou rien, il n'y a aucune modulation de puissance.
De plus, le réglage de la température de départ de l'eau de chauffage est faite par le biais d'un simple potentiomètre.
Ma problématique est que je cherche à limiter au maximum les effets escaliers dans le fonctionnement de cette installation. Les vannes thermostatique, c'est du bidon, c'est bloqué tous les 4 matins, autant faire comme si elles n'étaient pas là.

Pour arriver à mes fins, j'ai pensé à modifier la température de départ de l'eau en fonction de la température dans la pièce.
C'est tout à fait faisable à base de raspberry pi.
L'idée est d'avoir un contrôle permanent de la température d'eau en fonction de l'évolution de la température intérieure.

Ma question : est-ce que ce genre de réalisation pourrait-être pertinent en terme de consommation énergétique sur ce type d'installation ?

de quelle manière comptes tu réussir à modifier la température de départ de l'eau? (avec une chaudière dont la puissance est constante, soit Pmax, soit 0)

[wizz]

Il s'agit d'une maison sur deux niveaux, des années 1970 je pense, approximativement 70m² par niveau.
Le niveau inférieur n'est pas où très peu chauffé, il n'est pas concerné.
Le niveau supérieur est la partie de vie. Les radiateurs sont en fonte (5 radiateurs fonte + 1 ventilo convecteur à base de fonte home made, 2 radiateurs fonte au niveau inférieur en hors gel).
Niveau isolation, c'est pas le top du top, laine de verre dans les combles, rien ou presque sur les murs et très récemment fenêtres double vitrage.


Ma question : est-ce que ce genre de réalisation pourrait-être pertinent en terme de consommation énergétique sur ce type d'installation ?

à mon avis, il est préférable que tu te concentres sur les pertes thermiques de ta maison avant d'aller plus loin

quelle est la consommation de gaz? (pour chauffer un peu plus de 70m²)

[invited4442ae2]

Bonjour wizz et merci d'être passé !

De la même manière que fait la chaudière actuellement, j'ai pas d'autre solution. Elle contrôle simplement la température de départ, jusqu'à ce que le thermostat mécanique relié par du cuivre réagisse. Il y a pas mal d'inertie sur la chauffe de l'eau, la chaudière est en fonte également. Je n'ai pas d'autre solution, il n'y a pas de vanne de mélange ou quoi que ce soit d'autre.
Donc j'aurai contrôlé la température de la même manière par le biais d'une sonde, et en fonction d'une autre sonde à l'étage de vie, j'adapte la température graduellement afin de s'approcher de la température idéale pour simplement compenser les pertes.

Je ne suis pas propriétaire de la maison (c'est particulier), mais je suis proche du propriétaire, donc ça ne pose pas soucis de modifier quelque chose, il y a un accord. C'est aussi pour cette raison que je prévois quelque chose de démontable avec les schémas et documentation, au besoin. Il n'est donc pas aisé de réellement toucher à l'isolation même de la maison, sinon, j'aurai effectivement travaillé sur cette voie. L'ensemble des fenêtres viennent d'êtres changées. J'ai également isolé lors de notre arrivée l'ensemble des conduits de chauffage, les pertes étaient montrueuses.
Pour ce qui est de la consommation, avant changement des fenêtres, la consommation de gaz à été de 19100 kWh. Cette valeur comprend l'ECS produite par un ballon d'eau chaude (100l) gaz indépendant et une très petite part de cuisson, l'induction est plus souvent utilisée.

Pour résumer l'installation que j'avais réfléchie consiste à conserver le thermostat d'ambiance en thermostat de sécurité pour la température à l'étage, réglé à 22°C ou 23°C par exemple et conserver le thermostat de température de départ réglé à 60°C ou 70°C dans le but de sécuriser un éventuel défaut de ma régulation.
Sur cette base, j'ajoute une sonde pour relever la température à l'étage de vie ainsi qu'une autre pour consulter la température de départ. Mon algorithme choisira la température d'eau en fonction de la réaction de la sonde de vie, dans les limites des deux thermostats de sécurité. J'ai également prévu de concevoir mon câble de manière à avoir un système de bypass pas une simple action, à distance ou physiquement, ce qui permettra de récupérer un fonctionnement standard sur le thermostat d'ambiance qui possède déjà lui aussi un système de bypass puisqu'il est RF.

Merci

[wizz]

19000kWh, pour quelle région? Entre Montpelier ou dans le Jura, ce n'est pas pareil...

Un ballon de 100 litres de capacité, mais rien ne dit sur la consommation d'eau chaude
On peut avoir un ballon de 300 litres, et prendre 2 courtes douches par jour, lorsque les enfants devenus grands ont quitté la maison
On peut avoir un ballon de 100 litres, mais les 4 membres de la famille prennent un bain chacun. La chaudière aura alors besoin de chauffer plusieurs fois 100 litres d'eau...

Isoler les tuyaux, oui et non.
Si ça passe dehors, dans les combles, dans une cave très ventilée, alors oui
Pour les conduits amenant l'eau chaude sanitaire vers la salle de bain, la cuisine, etc...., alors oui
Pour les conduits passant dans la partie habitée et alimentant les radiateurs, alors non. Ces tuyaux, en perdant leur chaleur, participent à chauffer la maison.

La laine de verre dans les combles. Oui. Mais quelle épaisseur? Est ce régulier partout?.....


Maintenant, le rasp. Il y a surement plein de chose faisable avec cet appareil. Au lieu d'être piloté par la seule sonde TA, ton rasp pourrait recevoir les infos d'autres sondes et piloter la chaudière en tenant compte de bien plus de paramètres. Mais vu la config de la maison, je ne vois pas comment ça pourrait marcher (efficace) en régime de croisière, avec ton souhait de controler la température de l'eau de départ, avec la présence des robinets thermostatiques...

Tu as des robinets thermostatiques. Ils s'ouvrent ou ferment plus ou moins selon la température atteinte dans la pièce, laissant passer plus ou moins d'eau dans les radiateurs, et donc la quantité de chaleur dissipée par les radiateurs. Et donc le débit d'eau au départ de la chaudière sera variable, sera la somme de ces débits unitaires de chaque radiateur.
Comme la puissance de la chaudière est constante, et qu'il y a de moins en moins de chaleur dissipée (parce que moins de débit d'eau à travers les radiateurs, parce que les robinets thermos ont réduit le débit), alors l'eau du départ devient de plus en plus chaude, jusqu'à déclencher le potar qui arrêtera la chaudière (les flammes). A ce moment là, l'unique source de chaleur de la maison, c'est le corps de chauffe encore chaud (et l'eau chaude qu'il contient). Comme le circulateur continue de fonctionner, alors l'eau du retour, "froide", va prendre la chaleur du corps de chauffe. Peu à peu, le corps de chauffe se refroidit et donc peu à peu, l'eau au départ de la chaudière baisse en température, jusqu'à faire déclencher le potar, qui remet la chaudière en marche. Et contre ça, ton rasp n'y fera pas grande chose. Tu ne peux pas t'approcher graduellement de la température juste nécessaire pour compenser les pertes. Si à un moment donné, la puissance nécessaire pour compenser les pertes de la maison est de 10kW, alors seule une puissance de chauffe de 10kW de la part de la chaudière pourra t'assurer un fonctionnement constant. Sinon, ta chaudière fera, alternera les ON et OFF, fera un hachage. Puisque ton domaine est l'élect et informatique, alors tu comprends parfaitement le fonctionnement d'un transfo "moderne", ou un radiateur électrique à pilotage électronique, avec le hachage du courant électrique. Avec ta chaudière non modulable, alors ça sera un hachage thermique. Tu ne peux pas limiter l'effet escalier avec ton installation actuelle, sans une "intervention hardware"

[invited4442ae2]

Bonjour,

- Il suffit de demander, la maison est dans l'Allier en Auvergne.

- Pour ce qui est de l'ECS, il n'y a qu'une personne dans la maison. Le ballon est indépendant et n'a aucun rapport avec la chaudière, c'est l'équivalent de l'électrique, mais en Gaz. La consommation de Gaz hors période de chauffe (chaudière éteinte donc), qui représente en conséquence uniquement l'ECS et un peu de cuisson représente en moyenne 90kWh/mois, soit environ 6% de la consommation totale annuelle. Partant de ce constat et de ces relèves mensuelles, je peux supposer que la chaudière à consommée dans les 18000 kWh.

- Concernant les tuyaux, je n'ai évidemment isolé que les partie "perdues", pas les partie chauffées.

- Pour la laine de verre, environ 20cm, certains endroits ne sont pas réguliers, c'est quelque chose à essayer de régler.

Maintenant, le rasp. Il y a surement plein de chose faisable avec cet appareil. Au lieu d'être piloté par la seule sonde TA, ton rasp pourrait recevoir les infos d'autres sondes et piloter la chaudière en tenant compte de bien plus de paramètres. Mais vu la config de la maison, je ne vois pas comment ça pourrait marcher (efficace) en régime de croisière, avec ton souhait de controler la température de l'eau de départ, avec la présence des robinets thermostatiques...

Tu as des robinets thermostatiques. Ils s'ouvrent ou ferment plus ou moins selon la température atteinte dans la pièce, laissant passer plus ou moins d'eau dans les radiateurs, et donc la quantité de chaleur dissipée par les radiateurs. Et donc le débit d'eau au départ de la chaudière sera variable, sera la somme de ces débits unitaires de chaque radiateur.

Oui, il y a des robinets thermostatiques, mais c'est secondaire. Trois radiateurs sont ouvert (soit pas de thermostatique, soit car une gestion désirée par le thermostat) ce qui génère une masse d'eau constante.
Les autres pièces ne sont que deux chambres qui n'ont pas besoin d'être à 20°C. Le thermostatique n'est pas quelque chose qui m’intéresse, chauffer de l'eau à 70°C pour pour ne laisser passer que l'équivalent du besoin, je trouve ça très moyen, sans parler des pertes en cours de route, notamment pour un radiateur avec un long tuyau laissant passer un filet d'eau. Cette régulation est certainement pertinente dans de gros bâtiments, dans la configuration actuelle, je pense que c'est largement discutable.

Comme la puissance de la chaudière est constante, et qu'il y a de moins en moins de chaleur dissipée (parce que moins de débit d'eau à travers les radiateurs, parce que les robinets thermos ont réduit le débit), alors l'eau du départ devient de plus en plus chaude, jusqu'à déclencher le potar qui arrêtera la chaudière (les flammes). A ce moment là, l'unique source de chaleur de la maison, c'est le corps de chauffe encore chaud (et l'eau chaude qu'il contient). Comme le circulateur continue de fonctionner, alors l'eau du retour, "froide", va prendre la chaleur du corps de chauffe. Peu à peu, le corps de chauffe se refroidit et donc peu à peu, l'eau au départ de la chaudière baisse en température, jusqu'à faire déclencher le potar, qui remet la chaudière en marche.

Vous me décrivez exactement le fonctionnement d'origine. Un radiateur sans thermostatique ouvert pour la masse d'eau chaude puis des thermostatique.
Je ne suis pas certain que vous aillez saisi le fonctionnement que je souhaitais obtenir, le but n'est pas d'arriver à la température d'eau max, mais remplacer une action humaine sur son réglage de la température pour avoir une température de base plus proche du besoin, je remplace juste l'action manuelle sur le bouton quoi.

Et contre ça, ton rasp n'y fera pas grande chose. Tu ne peux pas t'approcher graduellement de la température juste nécessaire pour compenser les pertes. Si à un moment donné, la puissance nécessaire pour compenser les pertes de la maison est de 10kW, alors seule une puissance de chauffe de 10kW de la part de la chaudière pourra t'assurer un fonctionnement constant. Sinon, ta chaudière fera, alternera les ON et OFF, fera un hachage.

Alterner les ON/OFF, c'est ce qu'elle fait déjà, même dans son fonctionnement d'origine. Même avec les thermostatique, le chauffagiste avait recommandé de modifier la température de départ de l'eau en fonction de la période, l'idée c'est simplement de rendre ceci automatique.
Les ON/OFF, toutes les chaudières le font, j'ai une chaudière récente (2012) à condensation qui régule sa température et sa puissance pour 4 radiateurs dans un bâtiment BBC, Et même si elle chauffe à l'eau à 35°C, elle s'arrête forcément car cette température n'est pas dissipée suffisamment vite, de même pour l'ECS instantanée, même si elle régule, elle arrête la chauffe pendant le puisage.

Je n'ai pas pour intention de faire fonctionner ma chaudière comme un super modèle d'aujourd'hui avec des sondes partout et qui anticipe tout en fonction de l'alignement des planètes, mais simplement d'en améliorer et optimiser son fonctionnement. Je ne pourrai peut-être pas limiter l'effet escalier, mais je peux peut-être en limiter l'amplitude.

Peut-être que je devrais réorienter ma question, est ce que sur ce type d'installation un fonctionnement en basse température 40-50°C pose un problème pour la matériel, en rendement ? Est-ce que les anciens radiateurs en fonte fonctionne de la même manière avec une température du même style ? Est-ce que les éventuels cycles courts pour la partie flamme uniquement (inévitables sur mon matériel, même sans modification) sont un problème en gaz ?

Merci pour vos réponses.

[wizz]

- Pour ce qui est de l'ECS, il n'y a qu'une personne dans la maison. Le ballon est indépendant et n'a aucun rapport avec la chaudière, c'est l'équivalent de l'électrique, mais en Gaz. La consommation de Gaz hors période de chauffe (chaudière éteinte donc), qui représente en conséquence uniquement l'ECS et un peu de cuisson représente en moyenne 90kWh/mois, soit environ 6% de la consommation totale annuelle. Partant de ce constat et de ces relèves mensuelles, je peux supposer que la chaudière à consommée dans les 18000 kWh.

et donc tu as un abonnement de gaz, pour le chauffage
et de temps en temps, tu vas chercher une bouteille pour le chauffe eau sanitaire.
euh....

Les autres pièces ne sont que deux chambres qui n'ont pas besoin d'être à 20°C. Le thermostatique n'est pas quelque chose qui m’intéresse, chauffer de l'eau à 70°C pour pour ne laisser passer que l'équivalent du besoin, je trouve ça très moyen, sans parler des pertes en cours de route, notamment pour un radiateur avec un long tuyau laissant passer un filet d'eau. Cette régulation est certainement pertinente dans de gros bâtiments, dans la configuration actuelle, je pense que c'est largement discutable.

d'un point de vue bilan thermique (hors chaudière), ça ne change rien. Si la température de départ est plus basse, alors il faudra davantage de débit. La quantité d'énergie à transporter sera la même
La différence se fera au niveau de la chaudière. Plus les températures de départ et de retour seront basses, et meilleur sera le rendement de la chaudière. Mais comme tu n'as pas une chaudière à condensation, et qui surement ne peut pas fonctionner à basse température, alors ça ne changera rien

Vous me décrivez exactement le fonctionnement d'origine. Un radiateur sans thermostatique ouvert pour la masse d'eau chaude puis des thermostatique.
Je ne suis pas certain que vous aillez saisi le fonctionnement que je souhaitais obtenir, le but n'est pas d'arriver à la température d'eau max, mais remplacer une action humaine sur son réglage de la température pour avoir une température de base plus proche du besoin, je remplace juste l'action manuelle sur le bouton quoi.

donc la chaudière aurait "2 potars en parallèle", dont l'un serait le rasp, envoyant un ordre d'arrêt à une température inférieure à celle mécanique en sortie de chaudière. Certains thermostat ambiant (et leur système de gestion) le font déjà , avec plusieurs profils de gestion.

Mais je doute de l'efficacité (énergétique) du système. Avec une puissance de chauffe fixe, la chaudière se coupera plus tôt via l'ordre du rasp, mais devra se remettre en marche plus tôt aussi.

Alterner les ON/OFF, c'est ce qu'elle fait déjà, même dans son fonctionnement d'origine. Même avec les thermostatique, le chauffagiste avait recommandé de modifier la température de départ de l'eau en fonction de la période, l'idée c'est simplement de rendre ceci automatique.
Les ON/OFF, toutes les chaudières le font, j'ai une chaudière récente (2012) à condensation qui régule sa température et sa puissance pour 4 radiateurs dans un bâtiment BBC, Et même si elle chauffe à l'eau à 35°C, elle s'arrête forcément car cette température n'est pas dissipée suffisamment vite, de même pour l'ECS instantanée, même si elle régule, elle arrête la chauffe pendant le puisage.

et ta chaudière devra faire ON/OFF très souvent si tu ne veux pas une température de la maison en escalier

Peut-être que je devrais réorienter ma question, est ce que sur ce type d'installation un fonctionnement en basse température 40-50°C pose un problème pour la matériel, en rendement ? Est-ce que les anciens radiateurs en fonte fonctionne de la même manière avec une température du même style ? Est-ce que les éventuels cycles courts pour la partie flamme uniquement (inévitables sur mon matériel, même sans modification) sont un problème en gaz ?

il faut raisonner en quantité d'énergie
avec une même plaque électrique, ou un même bruleur gaz, sur une même durée, on peut soit faire bouillir 1 litre d'eau, soit avoir 5 litres d'eau tièdes

La maison a besoin d'une certaine puissance de chauffe, d'un certain apport d'énergie. Alimenter les radiateurs par une température d'eau plus basse se traduira par un débit supérieur. La quantité de chaleur à fournir par la chaudière sera la même, et donc la même quantité de gaz consommé. La seule différence se portera sur le rendement de la chaudière, meilleur avec des températures d'eau plus basse. Mais encore faut il que ta chaudière puisse fonctionner à plus basse température si elle n'a pas été prévue pour (condensation, acide, corrosion du corps de chauffe et/ou du conduit de la fumée)

[invited4442ae2]

et donc tu as un abonnement de gaz, pour le chauffage
et de temps en temps, tu vas chercher une bouteille pour le chauffe eau sanitaire.
euh....

Vous m'expliquez ? Je pense avoir loupé quelque chose, je n'ai jamais parlé d'une quelconque bouteille de gaz.
Le gaz de ville, alimente la chaudière, un chauffe eau gaz de 100l et une plaque mixte induction/gaz. Je vois pas l'intérêt d'avoir des bouteilles ... Sérieusement.

Plus les températures de départ et de retour seront basses, et meilleur sera le rendement de la chaudière. Mais comme tu n'as pas une chaudière à condensation, et qui surement ne peut pas fonctionner à basse température, alors ça ne changera rien

De ce que j'ai lu sur internet, les chaudières en fonte n'ont pas de problème à fonctionner à basse température, c'est un problème de corrosion sur les chaudières en acier.
Ensuite, j'ai cherché la documentation technique de ma chaudière.
Elle est référencée comme chaudière BT. Son rendement est de 90.1% à 70°C et 90.2% à 50°C. Une basse température ne pose à priori pas de problème sur cet équipement et aurait même une infime tendance haussière sur le rendement.

donc la chaudière aurait "2 potars en parallèle", dont l'un serait le rasp, envoyant un ordre d'arrêt à une température inférieure à celle mécanique en sortie de chaudière. Certains thermostat ambiant (et leur système de gestion) le font déjà , avec plusieurs profils de gestion.

Mais je doute de l'efficacité (énergétique) du système. Avec une puissance de chauffe fixe, la chaudière se coupera plus tôt via l'ordre du rasp, mais devra se remettre en marche plus tôt aussi.

Justement, c'est une de mes questions ... Les cycles potentiellement plus courts, et rapprochés, sont-ils un problème sur ce type de machine ?

Deux potars en parallèle (plutôt en série !) si vous voulez voir ça comme ça, l'un d'eux ne sert que de sécurité "surchauffe".

Admettons que je souhaite chauffer à 20.5°C.
La chaudière comporte un bornier (shunté à la base) permettant de raccorder un thermostat. Ceci agit sur le bruleur et sur le circulateur. Il y a aujourd'hui un thermostat d'ambiance raccordé dessus. Je règle ce thermostat à 23°C, à titre de thermostat de sécurité surchauffe.
Vu que je souhaite 20.5°C, ce circuit sera toujours fermé, il ne sera ouvert qu'en cas de dépassement de la température de sécurité et arrête l'ensemble de l'installation.
Avec ce schéma, la circulation fonctionne en permanence (je peux envisager de la faire varier en fonction de certains critères, 3 niveaux possibles, accélérer lors de la chauffe, ralentir après).

L'allumage du bruleur est contrôlé par un thermostat mécanique sur le panneau de commande de la chaudière, la température de l'eau lui arrive par une sonde de cuivre. Ce thermostat ne fais qu'ouvrir ou fermer un circuit. Je règle celui-ci sur 70°C pour éviter que l'eau ne monte au dessus de cette température.
En série de celui-ci, j'installe mon relayage actionné par mon raspberry qui ouvrira ou fermera le circuit en fonction du raisonnement de mon algorithme.
Ainsi je prend le contrôle de la température de l'eau et de la maison dans les limites imposées par ma sécurité.

Je peux tout à fait limiter les cycles courts, je peux aussi choisir le delta de déclenchement contrairement à cette vulgaire régulation mécanique. Je peux réagir en fonction des prévisions météo (mode plus agressif). Ceci me permet d'être plus flexible, de manière automatique en essayant de fonctionner à température plus proche du besoin.

Je suis d'accord avec vous sur votre raisonnement thermique. Un radiateur de 2kw pendant une heure est égale à un radiateur de 1kw pendant 2 heures. C'est sensiblement pareil pour la chaudière. Mais c'est trop théorique.

En ayant des vannes thermostatique, il faut une masse d'eau chaude, car si tout est fermé, a dieu le circulateur et il faut bien alimenter les radiateurs au besoin, surtout quand ils ne laissent qu'un filet d'eau passer.
Dans le cas présent, ma masse d'eau est dans le radiateur de la SDB. Ceci veut dire que je surchauffe inutilement cette pièce = pertes.
Ensuite, lors du transport de cette énergie, il y a des pertes, jusqu'ici, c'est normal.
Si je prend l'exemple d'un tuyau qui passe dans une pièce à 5°C comme un garage. Il aura plus de pertes thermiques avec une eau à 70°C qu'avec de l'eau à 40°C car le delta est différent. Tout comme un radiateur aura un équivalent de puissance inférieur si son eau est moins chaude, c'est exactement le même principe à mes yeux.

Dites moi si je me trompe, mais en l'état actuel, c'est comme ça que je vois les choses.

J'ajoute que dans le commerce certains thermostats sont vendus comme ayant une régulation intelligente progressive type PID avec un contact sec, ils générent donc encore plus d'ON/OFF... (exemple)

Merci.

[invite2a85a9bd]

Wizz, des fois, comment dire, enfin.....

Abonnement gaz nat, pas de bouteilles de gaz 😊

[invited4442ae2]

Je ne le connais pas, je ne me permettrai pas de juger.

A sa décharge, j'ai peut-être pas été assez précis aussi ...
Vu son nombre de message, il a peut-être un certain automatisme et ce que je pensais logique ne l'est pas forcément. C'est comme quand j'indique une conso sans la région, effectivement, il y a peu de sens.

Merci pour vos participations en tout cas !