Bouilleur bois : montée en température difficile

[tigrou4100]

Bonjour à tous !

Mon soucis est une monté en température très très lente de mon ballon tampon qui plafonne autour de 60°C même quand il n'y à aucun tirage dessus

J'ai réalisé moi même l'installation. Un insert à bois bouilleur (5.5KWs rayonnement+12.5kWs sur eau soit 18kws) sur un ballon tampon 500 litres avec un serpentin + un préparateur ECS 300 litres.
Il y a un thermovar qui ouvre sur mon retour insert à 61°C, un thermostat fumée pour allumer l'instal à 60°C.
Le chargement se fait en haut du ballon et le retour tout en bas. Pour essayer d'avoir un retour plus chaud j'ai fais passé la circulation en parallèle par le serpentin ( qui est normalement prévu pour un future solaire)

L'objectif est de pouvoir faire monté mon ballon à 90°C

Es-ce qu'avec un thermovar à 72°C voir plus mon ballon pourrait monté plus haut et plus vite ?

'ai vraiment besoin de votre aide car j'ai l'impression d'avoir déjà essayé tous les réglages

Merci beaucoup !!
-----

[invitec500f46f]

Bonjour'
Qu'appelle tu une montée en température être très lente? J'avais exactement le même problème sur mon instal, voir moins post plus loin, et j'avais un ballon de 300 L cela mettai bien 2/3h a chauffé, du coup j'ai enlever balon et brancher mes radiateurs en direct. Mais mon poele n'est pas assez puissant et c'est ma première erreur. Toi avec 12,5 kw c'est deja pas mal. Le termovar pour moi est bien calibre 61 d pour eviter le point de rosée en retour sur poele. Je suis jamais arrive a90 degres maxi 65 et meme en faisant de bonnes flambée. Ton ballon est il loin du poele? À tu un moyen de vérifier la température eau de retour? Combien de radiateurs en circulation à tu mis un circulateur en sortie eau du poele pour alimenter tes radiateurs et comment se déclenché t il?

[wizz]

Pour passer 800 litres d'eau de 30 à 70°C, il faut 37kWh d'énergie. Il faut que ton poele fonctionne pendant 3h à sa puissance nominale (18kW). Il faut que ça brule "parfaitement comme prévu", et avec la quantité de bois nécessaire, et sans consommer cette eau chaude (que ce soit sanitaire ou chauffage)
Fonctionner à sa puissance nominale, ça brulerait environ 6kg de bois sec par heure

Est ce ton cas?

[SK69202]

Plus de bois, rechargement feu encore très vif, histoire d'espérer avoir la puissance max du poêle pendant la majeure partie du temps.

[A voir en vidéo sur Futura]

[tigrou4100]

Dans un premier temps, merci à vous de répondre à mon message !!

Windcar, par très lent je veux dire qu'il faut bien 4 heures de chauffe pour arrivé à une température qui va plancher autour de 60°C sur mon ballon.
La chaufferie est juste dans la pièce derrière l'insert à bois ! Et non je n'ai pas de thermomètre sur mon retour pour controler.

Wizz, mon poêle selon le constructeur n'à que 12.5KWs dédié à l'eau. Peux tu me donner la formule de calcule pour arrivé à 90°C.

Pour le moment je réalise des tests sur le circuit primaire sans m'occuper du chauffage. ( Radiateurs basse temperature au nombre de 7)
Comme je veux faire de la basse température j'ai mis une régul avec vanne motorisé en sortie haute du ballon.

Je me disais qu'avec une température de retour plus haute à l'insert, avec un thermovar à 70°C voir plus (80°C) mon ballon pourrait monté plus en température et plus rapidement.

L'insert de 12.5KWs va-t-il braisé suffisamment ?
Suis-je dans le vrai avant de faire des frais dans une nouvelle cartouche ?


Pour info en faisant le barbare , ouverture du tirage et amenée d'air max pour avoir une double combustion constante donc une quantité de bois énorme, j'ai réussi à le faire monté à 80°C (après peut être 8 heures . Par contre il est retombé en température au petit matin à 60°C sans tirage sur le ballon
Je me dis que l insert sur sa fin de chauffe, avec ses dernière braises à continué la demande sur le circulateur. Que le thermovar à laissé passé tout les calories du ballon jusqu'à sont point de fermeture 61°C, et donc l'insert à refroidit le ballon.
Et vous supposez la fin de mon raisonnement !

[SK69202]

mon poêle selon le constructeur n'à que 12.5KWs dédié à l'eau. Peux tu me donner la formule de calcule pour arrivé à 90°C.

Plus de bois, c'est une question d'énergie, et pour calculer le temps il faudrait connaitre un tas de paramètres, puissance exacte à l'eau, puissance dissipée dans l'environnement, etc..
Les 12.5kW du constructeur c'est à fond, charge de bois max et air ouvert en grand.

Je me disais qu'avec une température de retour plus haute à l'insert, avec un thermovar à 70°C voir plus (80°C) mon ballon pourrait monté plus en température et plus rapidement.

Non, c'est l'inverse plus le thermovar est calibré chaud, plus il faut que l'eau du bas du ballon soit chaude pour qu'il s'ouvre en grand et permettent de transférer la chaleur du poêle au ballon.
Ce n'est pas la température de l'eau seule qui chauffe le ballon, c'est la température de l'eau et la quantité chauffée, celle qui est passée dans le poêle pendant la chauffe.

Pour info en faisant le barbare , ouverture du tirage et amenée d'air max pour avoir une double combustion constante donc une quantité de bois énorme, j'ai réussi à le faire monté à 80°C (après peut être 8 heures .

Je répète: La chauffe du ballon est question d'énergie, il faut la faire passer du bois à l'eau et il n'y a pas de miracle, pour avoir les 12.5kW il faut faire un feu très vif.

Par contre il est retombé en température au petit matin à 60°C sans tirage sur le ballon
Je me dis que l insert sur sa fin de chauffe, avec ses dernière braises à continué la demande sur le circulateur. Que le thermovar à laissé passé tout les calories du ballon jusqu'à sont point de fermeture 61°C, et donc l'insert à refroidit le ballon.

Oui en partie, une autre est partie parce que le ballon pas assez isolé perd par ses parois.
Il faut, quand les braises en fin de flambée sont presque toutes noires, fermer totalement l'air du poêle, ça évite les pertes par le conduit.
Comment est alimenté le circulateur du poêle ? Comment est-il régulé ?
Sert-il également à la chauffe de la maison ?
L'idée est de l'arrêter, même manuellement en fin de feu (quand on ferme l'air) s'il ne sert pas pour la maison.

[tigrou4100]

Oui j'avoue que le calcule est barbare mais au cas ou

Alors j'avoue que le temps de monté en température est un soucis mais bon...
Mais le deuxième soucis du ballon qui plafonne à 60°C sans tirage ecs ou chauffage avec un feu raisonnable me chiffonne.

Actuellement je fais tourné l'eau du bouilleur avec le départ en haut et le retour en bas du ballon. Mais j'ai utilisé le serpentin du ballon en parallèle pour avoir une eau de retour ballon mitigée.

Si par exemple j'utilise une cartouche à 80°C en faisant tourné l'eau juste sur le serpentin du ballon en coupant le chargement direct du ballon.
Si ensuite j'ouvre le départ direct au ballon grâce à une vanne motorisée qui s'ouvre quand le bas du ballon atteindra 50°C par exemple.

On fait donc la charge en 2 temps. Es-ce que cela fonctionnerai pour évite que mon 500 litres planche à 60°C ?

J'avoue que c'est tiré par les cheveux mais ec-ce viable ?

[tigrou4100]

Il y a des déperditions mais 20°C c'est énorme en une nuit sans tirage
Le circulateur bouilleur est commandé avec un thermostat fumé réglé à 60°C. Lui est dédié à l'insert
Par contre l'idée de me relever dans la nuit pour arrêter le circulateur ne me botte pas des masses

[SK69202]

Par contre l'idée de me relever dans la nuit pour arrêter le circulateur ne me botte pas des masses

L'ennui du diagnostique internet, c'est que les informations du patient arrivent ou sont arrachées au compte-gouttes, donc on suppose dans l'inconnu pour dire autre chose que oui ou non, comme réponse.

Le circulateur bouilleur est commandé avec un thermostat fumé réglé à 60°C. Lui est dédié à l'insert

A mon avis c'est un peu bas, tant que le poêle éteint sera à une température supérieure à 60°C le circulateur tournera.
Je le mettrai à 90-100°C pour que jamais l'eau du poêle éteint ne puisse entretenir une température du thermomètre supérieure à celle nécessaire au fonctionnement du circulateur. Constat chez moi, la température du thermomètre des fumées rejoint celle de l'eau du poêle après la fermeture de l'air en fin de flambée.

Si par exemple j'utilise une cartouche à 80°C en faisant tourné l'eau juste sur le serpentin du ballon en coupant le chargement direct du ballon.
Si ensuite j'ouvre le départ direct au ballon grâce à une vanne motorisée qui s'ouvre quand le bas du ballon atteindra 50°C par exemple.

On fait donc la charge en 2 temps. Es-ce que cela fonctionnerai pour évite que mon 500 litres planche à 60°C ?

Déjà dit la température du thermovar ne limite pas la température du ballon, c'est l'énergie du bois brûlé qui la détermine et la vitesse à laquelle tu le brûles qui détermine le temps.
Il faut que tu brûles plus (rendement et perte inconnus) de 4.5 kg de bois en 1 heure pour faire monter le ballon de 500 L de 60 à 80°C, c'est un feu très vif....
Les montages sophistiqués ne remplaceront pas l'énergie nécessaire à faire chauffer la masse d'eau.

Pour les pertes du ballon, faut regarder son niveau d'isolation, si c'est les 10 cm habituels, c'est faible, on met aujourd'hui 30 cm dans une toiture pour 25°K d'écart et là il y en a entre 60 et 80°K d'écart avec l'environnement.
Faut regarder aussi les circulations parasites éventuelles (thermosiphons) avec la maison et coté bouilleur, pompe arrêtée biensûr.

[tigrou4100]

Je te rejoins la dessus, un diagnostique internet n'est pas chose facile.
Donc l'idée de monter le thermostat fumée semble plutôt cohérent et simple pour un test.

J'en conclue d'après ton raisonnement qu'il faudrait laisser de coté la cinématique thermodynamique car l'unique solution est juste d'appuyer sur le champignon pour faire braiser plus l'insert et donc gagner du calorie à l'arraché...

Oui le delta T Ballon "vs" température de la pièce est plutôt élevé je te l'accorde et une isolation supplémentaire à celle d'origine serait du bonus.

En tout cas je te remercie de tes conseils car c'est toujours intéressant de parler hydraulique avec d'autres passionnés

Je reviendrais donner un retour d’expérience sur l'évolution de l'installation car j'ai bien l'intention d'essayer de percer à jour ces lois d'eau !!!

[invite2a85a9bd]

Moi je pense tout simplement que ces inserts bouilleurs "miracle" sont des attrapes nigeau, les rendements annoncé et réel sont biens différents!

Si vous avez un amis chauffagiste, faites faire une simple analyse de combustion, et serez étonné.

Une chaudière bois moderne a combustion inversée, même d'entrée de gamme, aura un rendement bien supérieur.

Avez vous un lien pour savoir de quel insert il s'agit?

[tigrou4100]

L'insert c'est celui ci : http://cheminees-godin-roussel.fr/po...rt-ref-660144/

C'est le godin 660151
puissance nominal 18kws dont 12.5 sur bouilleur et 5.5 sur rayonnement.
rendement 75% annoncé.

Le but du jeu est de lié l'utile à l'agréable avec l'écologie comme motivation dans ce choix d’énergie.

J'espère de tout coeur pouvoir etre satisfait pleinement de ce concept mais pour le moment c'est l'usine à gaz !!

[SK69202]

Moi je pense tout simplement que ces inserts bouilleurs "miracle" sont des attrapes nigeau, les rendements annoncé et réel sont biens différents!

C'est surtout que la puissance annoncée par le constructeur et faite dans les conditions de la norme, et que les gens font rarement plusieurs heures de chauffe dans les conditions de la norme, parce que dans ces conditions le bois file dans la cheminée à toute allure.
Chauffer 500L avec 40kW prend 4 fois moins de temps qu'avec 10kW, mais on n'a pas le feu dans le salon, du moins la vue du feu.

Avec une chaudière, le chargement étant fait c'est elle qui gère sa combustion est on a plusieurs heures de combustion optimum dans les conditions de la norme. Les poêles-bouilleurs ayant tous un foyer plus petit, l'énergie de la quantité de bois est insuffisante pour chauffer les gros ballons que les gens y accole en une seule charge et il faut recharger plusieurs fois. Si en plus on quitte le régime "poêle à fond", il est sûr que les durées peuvent devenir excessives, les objectifs de température hors de portée et l'autonomie espérée plus que réduite.

La technologie du poêle a son mot a dire mais les 20% de rendement de plus d'un poêle hi-tech par rapport à un truc moyen, ne font gagner que un peu de temps, des sous si on paye cher son bois et nécessite aussi plus de manipulations rechargements, les bûchettes fines de 33cm qui leurs sont nécessaires pour tenir leurs performances de rendement contiennent moins d'énergie que les rondins de 50cm que certains engins moyens peuvent brûler.

En tout cas je te remercie de tes conseils car c'est toujours intéressant de parler hydraulique avec d'autres passionnés

Il n'y a pas de passion, mon engin a divisé ma facture de chauffage par 20, mais me coûte un peu plus de travail.
En dehors de l'hydraulique, ce matin pendant un rechargement, premier emploi opérationnel de la sauvegarde électrique d'urgence sur coupure de courant inopinée, même pas fait cracher la soupape thermique....

[tigrou4100]

Oui je préfère de loin perdre 20% de rendement et avoir ma flambée visible !!
Question de point de vue...

Après je pense tout de même qu'il y à moyen de faire de l'optimisation avec 75% de rendement et une bonne installation.
Souvent on pose des engins surpuissant avec une gestion aléatoire et donc perte de rendement aussi.

Je vais creuser aussi profond que je vais pouvoir pour trouver le meilleur compromis mais je pense qu'il va falloir à un moment ou un autre que j'augmente la capacité de stockage du tampon si je veux plus d'autonomie.

Affaire à suivre. Je vous tiens au courant des changements !

La bise

[SK69202]

e vais creuser aussi profond que je vais pouvoir pour trouver le meilleur compromis mais je pense qu'il va falloir à un moment ou un autre que j'augmente la capacité de stockage du tampon si je veux plus d'autonomie.

1) le remplir.
2) Qu'il ne se vide pas tout seul.

Mais le gros du manque d'autonomie vient des besoins de la maison.....

[wizz]

il manque toujours l'info essentielle: quelle est la quantité d'énergie consommée? c'est à dire combien de kg de buche (et brulé pendant combien de temps)

[tigrou4100]

Aucune idée pour le moment je n' ai pas pesé le bois.
Bon alors il y a du mieux, avec un feu de dingue le ballon monte à 90°C
Par contre l insert par en ébullition dans le corps de chauffe bien en dessous de 100°C !
Nouveau soucis à régler
Pour l autonomie, je vais voir l année prochaine quand la maison sera finie de rénové

[SK69202]

Avec ce que tu dis dans l'autre discussion, ça bout pas à 3bars l'eau bout à près de 130°C......

[tigrou4100]

Yes sk !

J'ai eu mon cousin au telephone hier soir. Il est ingénieur en hydrolique et ta réponse est la même que la sienne.
Dans l'autre discussion j'ai parlé d'un test instal complet à froid et à chaud et tjrs le même soucis.
J'en conclue qu'il doit y avoir une poche d'aire qui part en ébulition à la flambée.

Le feu doit faire chauffer les barres d'échangeur au point de former de l’ébullition juste en sortie de barre et lorsque l'eau repart dans la caisse de mon insert il indique une température en dessous des 100°C grâce au mélange de l'eau.

Donc je vais commander un purgeur automatique solaire que je vais planté directement sur le haut de l'insert et voir si le problème persiste...

Merci pour les réponses en tout cas.

Tes conseils sur la flambée étaient juste aussi niveau monté en température.
Avec moins de bois et un feu au max je suis passé de 30°C ballon à 67°C en 2 heures !

Je commence à croire de plus en plus à l'instal...

Affaire à suivre pour la suite des tests

[invite2a85a9bd]

Yes sk !

J'ai eu mon cousin au telephone hier soir. Il est ingénieur en hydrolique et ta réponse est la même que la sienne.
Dans l'autre discussion j'ai parlé d'un test instal complet à froid et à chaud et tjrs le même soucis.
J'en conclue qu'il doit y avoir une poche d'aire qui part en ébulition à la flambée.

Le feu doit faire chauffer les barres d'échangeur au point de former de l’ébullition juste en sortie de barre et lorsque l'eau repart dans la caisse de mon insert il indique une température en dessous des 100°C grâce au mélange de l'eau.

Donc je vais commander un purgeur automatique solaire que je vais planté directement sur le haut de l'insert et voir si le problème persiste...

Merci pour les réponses en tout cas.

Tes conseils sur la flambée étaient juste aussi niveau monté en température.
Avec moins de bois et un feu au max je suis passé de 30°C ballon à 67°C en 2 heures !

Je commence à croire de plus en plus à l'instal...

Affaire à suivre pour la suite des tests

Erreur de "débutant"!

Il est noté sur toutes les notices de mise en service de remplir et purger l'installation dans son ensemble......

[tigrou4100]

Fichtre ! le bas du ballon était à 40 au bout de 2 heures.

Reste à confirmer pour la purge d'aire. Je reviendrai pour confirmer si c est bien ça !
Si ça l'est en effet la grosse erreur de débutant

[Grabotte71]

Bonjour,

Je m'immisce dans votre conversation, j'espère que vous ne m'en voudrez pas.

Je suis comme Tigrou : je préfère voir les flammes, et les entendre, quitte à perdre en rendement.
Et c'est pour cela que je cherche aussi à installer un poêle hydro en couplage avec une chaudière gaz.

C'est dans une maison, pour l'instant résidence secondaire, mal isolée, grande, avec forte inertie, dans un territoire paumé (la Nièvre) et abandonné des représentants des corps techniques qualifiés de toute évidence !

J'ai lu des threads, ici et sur le forum éconologie, où j'ai pu voir qu'il était très facile de coupler les chaudières de manière peu efficiente et j'aimerais essayer de le faire correctement tout de suite (ou le mieux possible). je cherche quelqu'un ou quelqu'une pour m'accompagner (et accompagner mon chauffagiste qui n'est pas à l'aise avec ces sujets).

il y a un circuit de chauffage central avec 19 radiateurs, environ 35 kwh de puissance des radiateurs installés, une chaudière de 34 kwh, neuve, avec un ballon ECS, une régulation et un circulateur interne comme ils se doit (atlantic effinox condens duo 34 kwh),
dans la cuisine une cuisinière Godin de puissance théorique 11 kwh que nous faisons tourner en continu quand il fait froid.

le poêle hydro envisagé est un poêle Bef home (http://www.foyers-bef.fr/download/tl...85-1362_fr.pdf) de puissance théorique 22 kwh dont 16 restitué à l'eau et équipé d'un purgeur et d'un circuit de refroidissement ce qui j'imagine est standard sur ce genre d'appareils)
L'air primaire est pris à l'extérieur ce qui évite la concurrence avec la Godin (la maison quoique mal isolée à peu de fuites d'air, je ne crois pas que deux poeles puissent fonctionner concurremment sans se gêner).

Le fabricant m'a envoyé plusieurs schémas dont l'un que je joins me semble correspondre le mieux à notre cas de figure (à savoir une chaudière gaz sous-dimensionnée par rapport aux besoins crêtes qui nécessitera d'avoir le poêle en renfort MAIS un poêle qui doit être capable de chauffer seul quand le temps est clément et qu'on ne chauffe qu'une partie du bouzin.
Le volume équipé par le chauffage central est d'environ 900 m3 aujourd'hui mais le plus souvent seuls 300 à 500 m3 doivent être chauffés.

Ma préférence va vers un rdc surchauffé (il paraît que la surpression que cela crée dès lors que l'air primaire est pris à l'extérieur de la maison réduit les entrées d'air froid par les interstices, lu ça sur un blog québécois que je ne retrouve pas et assez cohérent avec la pratique des rideaux d'air chaud que l'on voit dans les magasins) et des pièces pour dormir à environ 17°.

Comme l'occupation de la maison est intermittente on ne profite guère de sa formidable inertie, on en souffre plutôt puisqu'il faut du temps pour remonter le truc en température (d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir aussi de la chaleur par convection intense type Godin).

Je me pose bcp de question sur la régulation dès lors qu'un système comme cela ne pourra plus fonctionner avec la régulation de la chaudière gaz (dommage, elle était plutôt bien !). Comment fait-on "taire" la régulation de la chaudière d'ailleurs ?

S'il y en a parmi vous qui ont des idées pour mener à bien une telle installation, je serais ravie d'échanger !

Merci !

[invite2a85a9bd]

Bonjour,

Je crois qu'il serai mieux pour tout le monde de créer un nouveau post

[tigrou4100]

Salut grabotte !

Es ce que ta chaudière à la capacité de gérer une deuxième zone de chauffage ? Parfois grâce à un module hydraulique en option c est possible.
Tu peux installer un poêle bouilleur monté sur un ballon tampon et le module hydraulique en sortie ballon monté en parallèle sur ton réseau chauffage. La régul de ta chaudière pourrait gérer ta zone 2
Cette zone deux serait en fait ton réseau zone 1.
Ainsi tu pourras demander une température inférieure zone 1 par rapport à ta zone 2
Un aquastat sur ton ballon tampon qui coupe le module hydraulique quand le ballon est inférieure à 40 degrés par exemple.
Quand tu mettras une bûche le gaz va couper et lorsque le feu s éteint la chaudière prendra la relève.
C est juste une idée à confirmer par ton chauffagiste bien sûre

[tigrou4100]

Par température je veux dire température d eau de départ chauffage !
À la jonction du chaudière / ballon / réseau tu places les deux sonde départ chauffage ( donc au même endroit)
Dans l idéale il faudrait que l aquastat du ballon tampon puisse faire le Switch circulateur zone 1/2

[wizz]

Bonjour,

Je m'immisce dans votre conversation, j'espère que vous ne m'en voudrez pas.

Je suis comme Tigrou : je préfère voir les flammes, et les entendre, quitte à perdre en rendement.
Et c'est pour cela que je cherche aussi à installer un poêle hydro en couplage avec une chaudière gaz.

C'est dans une maison, pour l'instant résidence secondaire, mal isolée, grande, avec forte inertie, dans un territoire paumé (la Nièvre) et abandonné des représentants des corps techniques qualifiés de toute évidence !

J'ai lu des threads, ici et sur le forum éconologie, où j'ai pu voir qu'il était très facile de coupler les chaudières de manière peu efficiente et j'aimerais essayer de le faire correctement tout de suite (ou le mieux possible). je cherche quelqu'un ou quelqu'une pour m'accompagner (et accompagner mon chauffagiste qui n'est pas à l'aise avec ces sujets).

il y a un circuit de chauffage central avec 19 radiateurs, environ 35 kwh de puissance des radiateurs installés, une chaudière de 34 kwh, neuve, avec un ballon ECS, une régulation et un circulateur interne comme ils se doit (atlantic effinox condens duo 34 kwh),
dans la cuisine une cuisinière Godin de puissance théorique 11 kwh que nous faisons tourner en continu quand il fait froid.

le poêle hydro envisagé est un poêle Bef home (http://www.foyers-bef.fr/download/tl...85-1362_fr.pdf) de puissance théorique 22 kwh dont 16 restitué à l'eau et équipé d'un purgeur et d'un circuit de refroidissement ce qui j'imagine est standard sur ce genre d'appareils)
L'air primaire est pris à l'extérieur ce qui évite la concurrence avec la Godin (la maison quoique mal isolée à peu de fuites d'air, je ne crois pas que deux poeles puissent fonctionner concurremment sans se gêner).

Le fabricant m'a envoyé plusieurs schémas dont l'un que je joins me semble correspondre le mieux à notre cas de figure (à savoir une chaudière gaz sous-dimensionnée par rapport aux besoins crêtes qui nécessitera d'avoir le poêle en renfort MAIS un poêle qui doit être capable de chauffer seul quand le temps est clément et qu'on ne chauffe qu'une partie du bouzin.
Le volume équipé par le chauffage central est d'environ 900 m3 aujourd'hui mais le plus souvent seuls 300 à 500 m3 doivent être chauffés.

Ma préférence va vers un rdc surchauffé (il paraît que la surpression que cela crée dès lors que l'air primaire est pris à l'extérieur de la maison réduit les entrées d'air froid par les interstices, lu ça sur un blog québécois que je ne retrouve pas et assez cohérent avec la pratique des rideaux d'air chaud que l'on voit dans les magasins) et des pièces pour dormir à environ 17°.

Comme l'occupation de la maison est intermittente on ne profite guère de sa formidable inertie, on en souffre plutôt puisqu'il faut du temps pour remonter le truc en température (d'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir aussi de la chaleur par convection intense type Godin).

Je me pose bcp de question sur la régulation dès lors qu'un système comme cela ne pourra plus fonctionner avec la régulation de la chaudière gaz (dommage, elle était plutôt bien !). Comment fait-on "taire" la régulation de la chaudière d'ailleurs ?

S'il y en a parmi vous qui ont des idées pour mener à bien une telle installation, je serais ravie d'échanger !

Merci !

le meilleur conseil qu'on puisse te donner, c'est.....d'abandonner cette idée
tu fais une usine à gaz (et à eau), couteux et contre productif

C'est une maison secondaire, donc occupation de courte durée
Tu arrives, c'est souvent "froid". Il faut chauffer rapidement la maison
Une grande maison, mal isolée, grande inertie. Pour moi, ça ressemble à une maison en pierre sans isolation aux murs (pour le cachet)

Disons que tu arrives dans la maison, et il y fait 10°C
Chauffer 500m3 d'air de 10°C à 20°C, il faut moins de 2kWh
Avec 2kWh, on chauffe à peine quelques litres d'eau...


Selon moi, tu mets la chaudière gaz "au minimum acceptable", genre 8-10°C, pour les problèmes d'humidité, pour maintenir la maison à peu près tiède en arrivant
Puis en arrivant, il faut que le poele (non bouilleur) brule le plus vite possible (donc préparer le feu avant de partir) afin de chauffer le séjour, en donnant toute sa puissance, en même temps que de remettre la chaudière à la bonne consigne de température, afin de cumuler les 2 puissances de chauffe

Il y aura peu de risque de surchauffe du séjour au début dû au poele. Les murs froids en pierre vont absorber drastiquement l'excès de chaleur. Et comme la maison est mal isolée, une partie de la chaleur obtenue sera perdue au fur et à mesure

Il y a un rez de chaussé, donc un étage. En cas de surchauffe effectif au RdC, il y aura surement un moyen d'envoyer le surplus de chaleur à l'étage, via l'escalier

Et lorsqu'il fera bien chaud, chauffé par le poele, alors le thermostat de la chaudière coupera
Et lorsque le feu sera éteint, alors le thermostat de la chaudière prendra la relève


C'est plus simple, moins cher, plus rapide (tu ne perds pas du temps à chauffer l'eau et le circuit de chauffage central), moins de risque (conflit chaudière-poele, ou si problème dans le circuit du chauffage central, alors tu perds la chaudière et perds le poele bouilleur...)


Un poele classique (non bouilleur), étanche, grand modèle, grand feu, genre 14-16kW...

[invite2a85a9bd]

Sinon, as tu une solution technique a proposer?

Un schéma hydraulique?

Un système de régulation pilotable a distance?

Un type, model ou exemple de poêle bouilleur a installer?

Parce que au fond, c'est un peu ça la question de fond.

[wizz]

moi non, parce que je déconseille d'accoupler une chaudière gaz à condensation déjà existante avec un futur poele bouilleur, pour des raisons citées ci-dessus


une bonne réponse, une réponse judicieuse n'est pas toujours de répondre favorable à un requête....


supposons que je suis vendeur de voiture
une personne vient avec l'intention d'acheter une petite citadine, diesel, pour faire 5000km par an en milieu urbain
personnellement, je lui déconseillerai, en lui expliquant pourquoi...

mais toi, jean peste, tu fais ce que tu veux
et si tu es comme ici, alors sans doute que tu vas lui vendre cette citadine diesel...
toujours répondre favorablement à une demande du client, toujours lui caresser dans le sens du poil....

[invite2a85a9bd]

Moi tu vois Wizz, cette "cliente" elle se trouve dans la Nièvre, et moi dans l'Ain.

Il se trouve aussi qu'elle cherche une réponse simple a une question simple.

Tu n'a pas la réponse, soit, c'est pas grave en soi.

Tes choix stratégiques sont valables, pour des gens qui les reçoivent, pas tous.

Il est tout a fais possible, techniquement, économiquement, confortablement de proposer une solution a ce "problème".

Qu'es ce qui ne te conviens pas? La déontologie? L'écologie? L'idéologie?

Tu décrète qu'une chaudière gaz bla bla ça marchera pas et si et le bazar et son train.

Développe, argumente, on t'écoute!

Tu a un retour d'expérience sur un ou des cas précis?

[invite2a85a9bd]

une bonne réponse, une réponse judicieuse n'est pas toujours de répondre favorable à un requête....
toujours répondre favorablement à une demande du client, toujours lui caresser dans le sens du poil....

Non C'est donner une réponse technique, cohérente, et non pas une réponse idéologique parce que "c'est pas bien de faire comme ça"

Tiens, si tu es honnête, chez toi, tu chauffe comment?