Isoler? Installer un poêle? Petite maison normande 70m2 années 50

[herakles]

car nous souhaitons conserver l'aspect esthétique extérieur et intérieur d'une maison en pierres

Je respecte ce choix ... les pierres sont quand même belles à voir.
Reste que de tels murs , même avec 50cm d'épaisseur , ont un R d'environ 0.5 à 0.6 , soit un U de 1.8 à 2 W/m2°C
Avec 0°C dehors , les pertes sont de 35 à 40W/m2 ou 3500 à 4000 W pour 100m2 , ce qui fait beaucoup


L'ITE permet de garder la beauté des pierres à l'intérieur , et si on choisit des enduits extérieurs avec une teinte appropriée , on peut ne pas regretter d'avoir isolé par l'extérieur.
Penser aussi au vieillissement des joints extérieurs non protégés .

Je pense que tu as mal vu la couleur des images

Autant pour moi, je vois effectivement 6 postes de déperditions sur les 7 légendes...
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[TontonMarcel007]

Merci pour vos réactions, du coup si j'ai bien compris, l'isolation des murs me permettrait de gagner au moins 50% sur la facture de chauffage totale.
Il est préférable de faire une ite afin de supprimer au maximum les ponts thermiques et de bénéficier d'une inertie.
Par contre avec l'inertie justement n'y a t'il pas une question de déphasage? C'est-à-dire si je chauffe à un instant t la chaleur ressentie mettrait un certain moment à arriver ?
Je viens d'appeler un installateur en ite, qui me dit qu'il n'est pas possible d'aller jusqu'au sol, il y aurait aparament une règle qui lui dit de commencer son isolation à 20cm du sol... Dans ce cas comment font les maison de plein pied?

[Vince44]

Salut,

50% c'est un ordre de grandeur sans doute plus juste que les 25%, du moins pour une ITE, maintenant on ne peut pas être aussi précis sans étude complète.

l'inertie ralentie les variations de température donc, oui, si ta maison est froide, elle mettra plus de temps à redevenir chaude. Raison pour laquelle c'est pas forcément intéressant pour une maison ou on va un WE sur deux (encore que, ça dépend de l'exposition).

En pratique, pour une maison principale, le cas ne se présentera qu'après avoir quitté la maison en la laissant non chauffée ou peu chauffée pour des jours.

Chez moi, sans isolation mais avec beaucoup d'inertie, quand ma maison est à 10°C quand je rentre de vacances, elle est désagréable pendant environ 3h, ensuite la chaleur des radiateurs et de l'air compenser la fraicheur des murs. Le retour à la normale complet intervient au bout de 24h environ. Avec de l'isolation extérieure ça doit baisser moins vite et remonter plus vite...

ça peut aussi être désagréable ponctuellement quand par exemple il fait 23°C dehors au printemps et qu'on a envie de faire rentrer la chaleur du printemps. La "maison" stocke donc il fait plus frais dedans que dehors... Cela dit, en retour, on a la chaleur stockée pour la nuit qui, à cette saison, est encore assez fraiche.

Tous les isolants ne peuvent pas être posées au ras du sol, mais certains le peuvent, on peut même les enterrer! Pour une isolation complète soit on choisit un isolant imputrescible qui ira de -40cm à +500cm sans problème, mais on peut l'arrêter à +20, +30, +100cm et faire une rupture technique pour changer d'isolant. J'aurais tendance à dire qu'un artisan qui ne le sait pas ou ne veut pas s'emm... avec ça est à éviter, ça ne présage rien de bon pour le traitement des autres points spécifiques (ouvertures, jonction toiture...)

A+

Vincent

[TontonMarcel007]

Merci pour vos réactions, du coup si j'ai bien compris, l'isolation des murs me permettrait de gagner au moins 50% sur la facture de chauffage totale.
Il est préférable de faire une ite afin de supprimer au maximum les ponts thermiques et de bénéficier d'une inertie.
Par contre avec l'inertie justement n'y a t'il pas une question de déphasage? C'est-à-dire si je chauffe à un instant t la chaleur ressentie mettrait un certain moment à arriver ?
Je viens d'appeler un installateur en ite, qui me dit qu'il n'est pas possible d'aller jusqu'au sol, il y aurait aparament une règle qui lui dit de commencer son isolation à 20cm du sol... Dans ce cas comment ils font pour les maison de plein pied?

[pitchorak]

Salut TontonMarcel,

comme te l'a dit Vince44 la règle qui fait qu'il ne peut pas aller jusqu'au sol est probablement la règle du matériau qu'il pose par rapport à ses caractéristiques propres (comportement face à l'humidité, risque face au rongeurs...) et non une vérité absolue.

En tout cas ça ferait déjà tout ton étage enveloppé en ITE, et si ton sous-sol n'est lui même pas isolé de l'extérieur ou isolable facilement (ouvertures, porte de garage et surtout étanchéité à l'air) le mieux que tu aurais à faire (faisable toi même) pour compléter l'ITE serait d'isoler ta dalle par en dessous et de vérifier qu'il n'y a pas trop de courant d'air froid qui remontent (escalier?).

Je ne suis pas spécialiste mais je ne pense pas que déphasage soit le mot juste, l'inertie en effet c'est que tu as un ressenti moins rapide des vagues de chaud et de froid. En théorie si tu rentres de 15 jours de vacances à Noël et que ta maison est à 12°C il va falloir plus d'énergie et a priori plus de temps pour ramener l'ensemble à 19°C, mais inversement si du 15 au 18 septembre il y a 3 jours de froid alors que tu n'a pas encore mis le chauffage mais que ta maison est encore à 19°C (température ambiante) elle mettra plus longtemps à se refroidir et ne le fera qu'en diffusant lentement ses calories vers l'intérieur.

[herakles]

si tu rentres de 15 jours de vacances à Noël et que ta maison est à 12°C il va falloir plus d'énergie et a priori plus de temps pour ramener l'ensemble à 19°C,

Expérience vécue :
après 8 jours d'absence , sans aucun chauffage , au plus froid de l'hiver (-5°C la nuit et +6 à +8°C le jour) , nous avons retrouvé la maison (140m2) à 17°C , et en 2 heures de flambée avec notre petit poêle de 5.5KW , le séjour est remonté à 20°C et la chambre d'à côté à 18~19°C ...

Je viens d'appeler un installateur en ite, qui me dit qu'il n'est pas possible d'aller jusqu'au sol

c'est exact en ce qui concerne l'ITE , le rail de départ est à +20cm du sol ou à +2cm d'un sol propre en carrelage (cf mise en œuvre PRB ou Parexlanko)
Pour le sous-sol, l'idéal est d'isoler en enterré , de 0.6 à 0.80m de profondeur .

quelques exemples :
http://www.iso-ext.fr/sites/default/...m-perimaxx.pdf
C'est le cas N°1 qui s'applique à ton cas , ta maison étant sur sous-sol .
https://www.google.fr/search?q=isola...=1524748251187
https://www.google.fr/search?q=isola...=1524748251193

Tout reste possible : PSE ou PU , plaques de liège , etc pour les soubassements isolés et enterrés .

Bonne journée

[xrsy]

Je ne sais pas si cela a été dit, mais :
en faisant une ITI, tu perdrais 6m² de surface.
En cas de revente, à 1000€/m², ça fait 6000€....

[Larzacien]

bonjour, Pourquoi ne pas décaisser un peu à l'extérieur, sur au moins un mètre de largeur, ainsi, l'artisan pourrait faire descendre l'isolant un peu plus bas.... Idée à creuser.

Il faut dire que laisser 20 cm sans rien permet à l'humidité qui remonte du sol dans des bâtiments anciens de s'évaporer, car avec l'isolant l'humidité est enfermée. Et lorsqu'il pleut longtemps, c'est forcément humide, et même sans pluie suivant l'endroit où l'on se trouve. Je ne crois pas que ce soit simplement des règles en l'air.

[Vince44]

Il faut dire que laisser 20 cm sans rien permet à l'humidité qui remonte du sol dans des bâtiments anciens de s'évaporer, car avec l'isolant l'humidité est enfermée.

Vrai si l'isolant est étanche à la vapeur d'eau: polystyrène, polyuréthane, verre cellulaire.

Faux si l'isolant lui permet de se diffuser : laines ou fibre de verre, roche, bois, chanvre, lin, coton, (...), ouate de cellulose, paille, liège, bétons légers à base de laine chaux/terre pour le liant...

A+

Vincent

[TioChanclas]

20 cm, c'est ce que prévoit le DTU en matière de bardage, si ma mémoire est bonne.
Pas sûr que ce soit valable dans tous les cas.

Chez moi, le bardage sur laine de roche (sans lame d'air entre isolant et mur) s'arrête à 10 cm du la terre, est prolongé par du psx avec lame d'air de 2 cm, lequel est prolongé à l'horizontale par du psx sur 60 cm.
Le tout est recouvert jusqu'au niveau du bardage par du gravier 10/20mm.

[herakles]

Je ne sais pas si cela a été dit, mais :
en faisant une ITI, tu perdrais 6m² de surface.
En cas de revente, à 1000€/m², ça fait 6000€....

euh oui, ca a été dit et redit ..

Bravo pour ce rappel

[xrsy]

euh oui, ca a été dit et redit ..

Bravo pour ce rappel

désolé je n'ai pas relu tout le sujet avant de répondre, mais ça me parait important tout de même. 10%, ce n'est pas négligeable.
De plus, je pense (mais je ne connais pas le marché), qu'une maison avec ITE présente plus d'avantages lors d'une éventuelle revente qu'une maison avec ITI.
Même si ce n'est pas l'objectif actuellement, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, il faut y penser.

[herakles]

désolé je n'ai pas relu tout le sujet avant de répondre, mais ça me parait important tout de même. 10%, ce n'est pas négligeable.

Ne sois pas désolé ; c'est tout à ton honneur d'avoir cité ce point important dans la comparaison ITE vs ITI .

D'autre part , il n'y a pas que la perte de surface en rénovation , il y a aussi - dans le neuf - le surcoût du gros œuvre entre l'option ITI et l'option ITE à surface habitable égale :il faut repousser murs et fondations pour pouvoir poser une ITI de 15 ou 16cm d'épaisseur !

Ceci dit , ravi d'avoir un lecteur qui y a pensé ; je me sens moins seul

[TontonMarcel007]

Je viens de recevoir la facture d'EDF du mois de février à avril, 415€ttc...

[herakles]

Je viens de recevoir la facture d'EDF du mois de février à avril, 415€ttc...

Facture bimensuelle ou trimestrielle ?

01 février au 30 avril = 3mois
01 février au 1er Avril = 2 mois...

La mienne = 102 € pour 2 mois à la même époque , : ECS , cuisine , éclairage et tout l'électroménager + un petit radiateur dans la salle de douche (peu utilisé )
Pour le chauffage de cet hiver , 1.8 stère = 125 € avec 19 ~20°C de moyenne à l'intérieur
Merci l'ITE + isolation toit + DV performants (Uw=1.2)