Pb mur froid autour des menuiseries, comment le résoudre avant le remplacement par des nouvelles

[gigoto]

Bonjour à tous, il y avait longtemps que je n'étais pas passé par ici.

Je rencontre problème que je souhaite résoudre.

Actuellement, j'ai encore mes vielles menuiseries bois qui sont améliorées par un sur-vitrage et j'avais installé un verre de 8mm à l’extérieur pour le bruit.

Elle sont en feuillure, c.a.d. qu'il y a 15 cm du mur vers l'extérieur avant la fenêtre.

Justement, cet partie du mur, qui me pose problème, car justement avec ces premières nuits froides, le mur est glaciale.

Je pensais remplacé mes menuiseries, mais j'ai peur que cela ne répare pas ce problème de froid, et de condensation quand je vais mettre en chauffe.

Avez vous une idée du pourquoi et comment résoudre cela.
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[SK69202]

Avez vous une idée du pourquoi

Il y a un gros pont thermique, l'huisserie étant au milieu du mur, la chaleur n'a que quelques cm à parcourir pour trouver l'air extérieur.

comment résoudre cela

Résoudre c'est isoler correctement d'un coté ou de l'autre.

Une correction thermique, isolation fine, enduit isolant à l'extérieur ou à l'intérieur corrigerait le problème de la condensation sans toutefois diminuer fortement les pertes thermiques.

[gigoto]

Pour bien faire, lors de la pose des nouvelles fenêtres, par une dépose totale, il faudrait alors isoler les tableaux et faire la pose de la fenêtre sur l'isolant ?

je pourrais mettre des photos de l'existant pour mieux voir la pose actuelle.

[lucienpel]

Bonjour

oui il faudrait isoler les tableaux de fenêtres.
Et l'isolation des murs est comment ? par l'intérieur en doublage collé, .......

Cdt

[A voir en vidéo sur Futura]

[Larzacien]

bonjour, la maison est-elle ancienne ? Les murs sont -ils isolés ?

Y a-t-il une VMC ? comme ça condense, j'ai tendance à penser que non.

Ce n'est pas la faute à la fenêtre si le mur est froid.

Et aussi des photos indiquant où sont les problèmes serait intéressantes.

Si vous n'évacuez pas l'humidité produite dans la maison (respiration transpiration, cuisine, douches) la maison est un sauna, et cette humidité se condense sur les parties les plus froides, c'est même le principe du deshumidificateur.

Donc, il ne faut pas se focaliser sur un seul point.

Mettre des fenêtres encore plus étanches, ça risque d'aggraver les problèmes.

[Vince44]

Salut,

Oui, la solution idéale c'est de reprendre avec de l'isolation tout l'encadrement et réaliser une pose en tunnel.

L’inconvénient c'est que si on réduit l'ouverture, on réduit aussi la luminosité.... Mais selon les cas et le type de fenêtre, c'est pas forcément un problème...

Si tes dormants sont bons, tu as aussi la possibilité de faire une pose "rénovation" ou le cadre de la nouvelle fenêtre se pose à la place des ouvrants. ça fait donc un cadre épais au final et c'est assez facile de faire une reprise d'isolation de chaque côté (ou d'un seul si on ne veut pas toucher à la façade ou à l'agencement intérieur).

A+

Vincent

[SK69202]

Y a-t-il une VMC ? comme ça condense, j'ai tendance à penser que non.

Ça condense parce que la température de la paroi est inférieure à celle du point de rosée de l'air intérieur à cet endroit là, que l'air ait été renouvelé ou pas cela ne joue que sur la température maximale de la paroi permettant la condensation.

Ce n'est pas la faute à la fenêtre si le mur est froid.

Si, un peu, on passe de plusieurs dizaines de cm de mur à quelques mm de vitres.

Pour bien faire, lors de la pose des nouvelles fenêtres, par une dépose totale, il faudrait alors isoler les tableaux et faire la pose de la fenêtre sur l'isolant ?

Attention la fenêtre doit être poser correctement, mais tout ce qui peut être isoler doit l'être.

[gigoto]

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[gigoto]

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[Positron1]

Salut,
Pour faire un essai: rendre le mur sec, il retrouvera son pouvoir isolant, pour ce faire il existe chez Sica un produit en bidon de 2 litres dont je n'ai plus le nom en tête, on le passe au pulvérisateur.
L'eau ensuite ruisselle sans pénétrer, j'ai fait ma façade sud , c'est remarquable.

[gigoto]

Salut,

Merci pour vos commentaire, j'ai inséré les photos pour mieux comprendre l'installation actuelle.

Pour la ventilation, elle existe, et elle souffle dans les deux chambres, et nous dormons avec la porte ouverte, les chats (2) ne supportent pas la que la porte soit fermé.
Pour le taux d'humidité, il est cassis à 50% toute l'année.

Sur les murs intérieurs, j'ai pu mettre 4cm de liège pour que ça passe derrière le radiateur dans les deux chambres, et j'ai mis cela place depuis que nous sommes dans la maison (9ans) maintenant.
Notre chambre est la plus froide, que l'autre et le phénomène est moindre voir nul, juste présent au niveau des pattes métal de fixation de la menuiserie.
Ensuite, dans notre chambre, la peinture est différente et fait plus plastique satinée.

Les murs de la maison sont en pierre et construite avant une certaine date que je ne connais pas.
En façade extérieur, il y a un enduit non respirant avec une peinture plastique, qu'il va falloir que je fasse tomber.

Voilà pour les informations.

Sans faire de pub, je suis tombé la dessus, est ce que cela peut m'être utile pour une rénovation de la menuiserie?

[gigoto]

salut,

Pour revenir sur sur cet exercice : J'ai isolé les tableaux avec du liège en 20mm, et de ce faite, cela à coupé le froid qui venait du mur.
C'est un phénomène de pont thermique et de point de rosée comme indiqué plus haut.
Lorsque je remplacerais les menuiserie, j'appliquerais un autre isolant avec une capacité d'absorbé de l'humidité contrairement au liège.

[Larzacien]

bonjour, Si je crois comprendre, les murs ne sont pas isolés. Vous dites avoir mis " 4 cm de liège pour passer derrière les radiateurs"...

Cela ne serait pas plutôt 4 mm, car je doute que 4 cm puisse passer derrière les radiateurs.

Pourquoi voulez vous que l'isolant absorbe l'humidité ??? S'il absorbe, il sera mouillé et sera inefficace. En plus il risque fort de se décoler.

Si vous ne voulez pas trop perdre de luminosité, mettez une couche de plus de liège par exemple, et du contre plaqué de 5 mm fixé avec des vis et chevilles par dessus. Et jointez tout le tour avec du "silicone maçonnerie" pour que ce soit étanche. ça coupera bien le froid du mur sans trop perdre de place.
Vous pouvez aussi mettre 20 mm d'isolant (styrodur par exemple), ça fera un peu plus épais, et ça coupera mieux le froid sans faire trop épais. C'est à vous de voir.

Les murs non isolés représentent plus de surface de déperdition que celle des fenêtres.

Il faut malgré tout un renouvellement de l'air dans la maison, et une vraie VMC ne serait pas superflue.

Mais changer des fenêtres sur une maison sans isolation, ce n'est pas valable.

Il faut isoler d'abord les murs, car une fine couche de liège c'est bien peu, il faudrait avoir au moins 3 à 5 cm d'isolant sur les murs intérieurs (c'est loin de ce qui se fait aujourd'hui, mais ça permettrait de ne pas trop perdre de place.

Pour les radiateurs, essayez d'y glisser l'épaisseur que vous pouvez, et faites une "niche" pour les radiateurs puisque l'isolant du reste du mur sera plus épais.

Reste la question des prises électriques qui vont être en creux. Elles sont probablement pas aux normes, et dans une maison ancienne souvent, en même temps que l'isolation, on refait l'installation électrique.

quel est ce système de ventilation qui "souffle dans les deux chambres" ??

En tout cas si vous faites changer les fenêtres, exigez une aération en haut des fenêtres des chambres et du séjour. Si vous voulez le faire par la suite ce sera plus que galère, et ce sera très cher, alors que si vous les demandez, normalement c'est gratuit ou presque, et on peut toujours négocier.

[gigoto]

Bonjour Larzacien,

Il y a beaucoup de réinterrogations dans votre réponse.

Je pense que n'est pas été très claire dans mes explications.

Ma maison est en forme de trapèze, plus on va vers les chambres plus elle se rétrécis.
Donc, sur la partie des deux chambres, à gauche du couloir, et le bureau à droite de celui-ci avant l'escalier qui monte un étage sur un grand garage.
Dans les chambres, il n'y avait pas d'isolation, et il y avait peu d'espace derrière le radiateur en fonte. dans ma chambre, il y a un petit cabinet de toilette.
Il y a donc quelques années, j'ai collé du liège avec une épaisseur de 30mm soit 3cm (j'ai retrouvé une chute et c'est bien 3cm et non 4cm de liège) sur les murs.
Par contre, je n'avais rien rajouté sur les montants en embrasure des menuiserie, sauf un petit enduit et une couche de peinture.
Le faux plafond en brique et le plancher du grenier, il n'y avait pas non plus d'isolant, j'ai comblé cette espace environ 25cm, avec de la ouate soufflée.
Pour l’électricité, je confirme refait au même moment.
Pour la ventilation, je confirme que j'ai fais fait une boite type double flux avec un échangeur fait maison avec deux moteurs. Donc, il y a de l'air qui est soufflé dans les chambres, bureau, salon, et aspiré dans la cuisine, et salle de bain.
Je chauffe à 20°, sauf la partie froide de la maison avec de l'eau à 28/30° dans les radiateurs, nous n'avons pas froid, et un taux d'humidité qui dépasse rarement les 55%.

Mon problème était finalement les embrasures qui était froid, et donc choc thermique. J'ai donc collé des chutes de liège en 20mm (2cm) d'épaisseurs.
J'ai également isolé les murs de la descente de cave avec un reste de fibre de bois en 120mm (12cm), j'ai isolé la porte du bureau qui donne vers la cave.
Déjà, je ressent, une différence sur la sensation ressentis. Ensuite, à l'étage sur la partie que j'ai fait à neuf au dessus d'un garage, j'ai sur une surface de 50m² 18° sans chauffage, juste en laissant la porte ouverte. Cette partie refaite, se chauffe tout seul.

Pour mes fenêtres, même si j'avais installé un verre de 8mm pour un confort phonique, il y avait un sur-vitrage déjà installé. Par contre, le problème, quand il pleut, elle ne sont plus étanches.
Dans le cadre d'une aide à la rénovation, le remplacement des fenêtres + porte + isolation du plancher bas nous avons droit normalement à l'aide.
Donc nous allons surement les changer et faire faire cette isolation du plancher.

Pour isoler les montants des embrasures, je parlais d'un produit, qui offre principalement cette propriété de gérer l'humidité des parois lié, mais n'est pas un vrais isolant proprement parlé, mais plus approprié que le liège que j'ai collé temporairement.
Je partais du principe que l'humidité du mur devait pouvoir s'échapper, du fait qu'il y a du liège autour, donc j'avais l'impression que l'humidité du mur était redirigé vers l'embrasure et la fenêtre.

J'espère que j'ai été un peu plus claire dans mes explications

[Larzacien]

bonjour, Sur cette partie non isolée autour des fenêtres qui est très froide, l'humidité, c'est de la condensation, elle ne vient pas du mur, mais le mur étant froid, l'humidité contenue dans l'air (il y en a toujours , on n'a jamais d'air complètement sec) se condense. C'est le principe des deshumidificateurs qui font passer l'air sur une plaque très froide où ça condense et ça tombe dans un réservoir.

Donc il faut bien sécher le mur, on peut s'aider avec un sèche cheveux qu'on passera longuement sur toute la surface, ou même ensuite faire fonctionner un ventilateur pour bien finir de sécher, et ensuite on met l'isolant, et par ex du contre plaqué par dessus, que l'on peindra en blanc pour faire propre et donner de la clarté.

S'il y a 3 ou 4 cm de liège sur les murs, ça doit bien aider malgré tout.

Attention, le crédit d'impôt sur les fenêtres c'est fini. Vos fenêtres fuient, est-ce que l'orifice (qui sert à écouler l'eau qui pourrait passer avec le vent) nest pas bouché. Parfois certains le bouchent pour que ça ne fasse pas d'air... Cela n'amènerait pas de grandes économies de remplacer les fenêtres si elles ont déjà un survitrage. Vous en avez au moins pour 30 ans avant d'amortir, et encore pire si vous habitez une région au climat doux.

Quel est le type de chauffage installé ?

[gigoto]

Bonjour,

Merci bien pour ce complément d'explication sur la condensation. Ce phénomène pourrais être augmenter par la peinture? car dans l'autre chambre, cela ne se produit presque pas.
Donc un isolant suffit avec une simple finition.

Pour le chauffage, c'est des radiateurs en fonte, chaudière bois bûche avec ballon d'accumulation.

concernant les fenêtres, c'est un vrais dilemmes, car nous pouvons encore obtenir pour cette année de l'aide par l'anah.
J'ai une porte également à remplacer, les deux fenêtres du salon dont la colle du vitrage coule, ensuite, j'ai également un soucis de protection solaire, car exposé est-ouest avec deux fenêtres au sud, il faut fermer les volets et être dans le noir.
J'ai trouvé un volet roulant motorisé avec des lames avec un profil qui fait office de brise soleil tout en ayant un espace ajouré pour laisser passer la lumière.
Pour les trous d'évacuations ils sont bien débouchés.

Pour les fenêtres, j'ai une offre standard avec des performance uw 1.4 et un autre avec un maxi de uw de 1.2 et un coulissant à translation à au 0.90.

Est-ce qu'il y a une grande différence entre uw 1.4 et uw 1.2?



Justement,

[Larzacien]

bonjour, La différence n'est pas énorme, mais il faut faire attention, ça peut jouer dans le cas où l'on pourrait obtenir des aides.

Il faudrait peut-être un peu augmenter l'insufflation de votre VMC DF surtout si les insufflations sont éloignées des fenêtres, mais ça ne dispense pas d'isoler le mur autour des fenêtres, même si on ne peut pas mettre une trop grande épaisseur, ça reste très valable.

Pour l'extérieur, on pourrait imaginer un habillage en tôle spéciale et y mettre un peu d'isolant derrière. Ou alors un habillage PVC qui supporte d'être à l'extérieur et un peu d'isolant derrière aussi. Le PVC est plus facile à travailler que la tôle pour laquelle il faudrait un pro.

Si vous avez une chaudière à bûche, vous ne devez pas avoir froid.

Pour ce qui est de la peinture, de longue date, j'avais remarqué que les peinture glycéro brillantes avaient tendance à être mouillées (phénomène de condensation que les peintures mates) du moins jusqu'à un certain point. Il serait peut-être bon de passer deux couches de peinture mate, même pas chère, et isoler par dessus, surtout qu'elles sèchent très vite, et bien finir de sécher en faisant fonctionner pendant au moins une heure un ventilateur dirigé contre vers la fenêtre. On peut aussi passer un peu le sèche cheveux à la fin, avant d'isoler, et ne pas oublier de mettre du silicone maçonnerie dans tous les angles, sinon des traces de noir pourraient apparaître si l'humidité y allait.

[gigoto]

Bonjour,

Oui pour la peinture qui est dit satinée, mais qui est brillante et lisse, et mate dans l'autre chambre.
pour la ventilation, je peux mettre vitesse 2, mais quand je regarde il y a 52% d'humidité en ce moment, du coup je me dis que c'est bon.

C'est ce qui je ferais, après, la pose des fenêtres, une isolation des tapées extérieurs.
Pour le chauffage, ça va, avec un ballon, ça permet d'envoyer de l'eau à 30° dans les radiateurs, et d'avoir un confort permanent.

Problème résolu, sauf pour les fenêtres maintenant. je ne vais pas recréer une discussion pour cela quand même.

[Larzacien]

bonjour, Vous arrivez à chauffer avec de l'eau à 30 dans les radiateurs ? C'est vrai que, encore il ne fait pas très froid, ceci dit, moi, j'ai de gros radiateurs en fonte qui date de 1975 et on ne risque pas de se brûler en les touchant même en plein hiver. Le plus souvent ils sont à peine tiède, même si on a 21° le plus souvent. et ça n'empêche pas de consommer environ 11 ou 1200 litres, il est vrai aussi que le soleil nous aide bien.

[gigoto]

Re,

Oui, je confirme, de l'eau à 28-30° en consigne, pour 20° dans la partie chaude de la maison, et sur la nouvelle rénovation (50m²) au dessus d'un garage, si je laisse la porte du haut ouvert, il y a 18°.
Actuellement , nous avons des températures basse, et sans soleil, et pluie pour aujourd'hui, ce matin, j'ai gratté le pare-brise de la voiture.