Bonjour
merci pour ce retour
Effectivement école de patience et ténacité , tout seul des travaux genre toiture c'et une vrai galère,
perso comme froglock j'ai fais faire .
Je pense que vous avez sans doute fait le plus dure, donc gardez le moral.
Cdt
coupe : ok
Merci pour les encouragements...
Bon mon problème actuel est que j'ai une lame d'air involontaire entre la sous-toiture, alors que je fais les cache-moineaux.
Vous vous rappelez de ma coupe? Eh bien en réalité elle ressemblerait plus à ça:
sousliteau1.png
J'ai donc entre 22 mm au niveau du 1er liteau, et 0mm une vingtaine de centimètre plus haut.
Mon problème est donc d'étanchéifier les arrivées d'air qui suivent les chevrons (le cache moineau commence à une trentaine de centimètre du début du chevron, au niveau du haut de la sablière - pas le choix, une terrasse est au niveau de la sablière et ne me permet pas de passer un marteau dessous):
howto.png
mon étape 2 est faite, les panneaux jointés étanche au mastic
mon étape 3 est faite, en cours de masticage pour vraiment bien faire (pas des masses de place pour glisser les mains, c'est la que ça sert les mains d'artistes)
pour le 4, que vaut-il mieux faire?
a/ couper à la dimension des bouts de chute de sous-toiture + mastic ? long... et aléatoire
b/ tasser de la laine de bois? easy mais plus conducteur que la lame?
c/ remettre un panneau bois ou laine de bois rigide contre le côté du chevron (contre le moisage en fait) + mastic?
d/ la réponse d
e/ 42
f/ un truc génial auquel je n'ai pas pensé et que vous me livreriez comme ça, généreusement, parce la noblesse d'âme est le moteur du partage?
Dernière modification par MKHNO ; 14/10/2019 à 22h21.
Bonjour
perso j’opterais plutôt pour le C , mais peut être en effet que quelqu'un
aura 'une illumination'.
Cdt
Merci d'avoir pris le temps de répondre, Lucienpel!
Je vais donc m'acheminer vers cette solution dès que je retourne à cette partie du chantier (là il fait beau, je perce une fenêtre sur la façade sud-ouest pour récupérer quelques rayons - et éventuellement, que le plus jeune n'ait pas une chambre borgne)
Bonjour
percer une fenêtre c'est déja du boulot : linteaux, ....
Bon courage pour la suite
Cdt
Merci Lucienpel!
Mon beau-père est venu me donner un coup de main pour percer la fenêtre (je lui avais demandé de me prêter un burineur). J'avais déjà fait le linteau (avec un IPE surévalué par rapport à la descente de charge) sans respecter les consignes de 3h max de burin par jour. On a posé la fenêtre comme il voulait, il est parti et je l'ai redémontée et remontée derrière son dos pour pouvoir avoir la même étanchéité et isolation que dans Oliva (Ca m'a pris un peu de temps de reconstituer la feuillure).
Et maintenant que j'en suis à poser la laine de bois - achetée en grosses soldes il y a un an, je me pose une question que je ne me posais pas avant: mes pannes sont-elles sous-dimensionnées. L'archi avait dit que non, le charpentier n'avait que vaguement tiqué sur les chevrons, mais en refaisant les calculs des chevrons pour savoir si je peux redimensionner la LDB de 140 à 200 (réponse oui), reprenant les posts d'Amaty pour plus d'assurance, je me suis dit que j'allais quand même faire les calculs pour les pannes...
et oy, vé. En cas de fort vent (peu de chance) ou de neige extrême (ça par contre, vu que le changement - climatique - c'est maintenant, c'est même plus extrême), je crois que je dépasse largement les charges admises par la section.
Je me questionne donc. Il est encore temps de mettre des pannes en plus, ça ne me semble pas le plus difficile à partir du moment où j'arrive à les rentrer (en gros, un trou dans le parpaing, une grue ou une poulie prenant appui sur un appui sûr, et pas mal de mortier-chaux).
Mes calculs
Pannes en état correct 20* 10 en appui sur pignons et mur porteur central
entraxe de 3 m (c'est là qu'est l'os?)
charge permanente de 84 à 89.5
Tuiles 48
Litelage 1 (compris)
contrelattage 3
Machintex 22mm 4,4
Chevron 56*78 5
steimachin 100mm 5
contre chevron 5
Steimachin 140mm 7
FV 0,1
parement 6,4
charge climatique entre 66 et 170 (neige extrême + 20; vent 84)
donc une charge totale de 258 DaN, donc 2714 sur une panne de section 3.5 qui actuellement en supporte... 1076 d'après abaque.
Mais...
L'archi avait bien regardé et dit spécifiquement que les pannes étaient bien dimensionnées pour mes projets. J'ai également fait les calculs pour l'ancienne situation, et la charge était encore pire ces trente dernières années et rien n'a bougé. Je me demande bien quoi faire du coup, parce qu'une fois que posée l'isolation, ça va être difficile de revenir en arrière. Et encore, le pan Sud-Ouest va être encore être plus coton, je ne suis pas sûr qu'il y ait un mur porteur central pour reprendre les pannes...
Bon, pas trop le temps de reprendre, mais il n'y a en fait qu'une seule pièce où le problème se pose, partout ailleurs, elles sont doublées: 2 fois 10*20. Ce qui veut dire que le report de charge est moindre, sans doute.
Bonjour
<partout ailleurs, elles sont doublées: 2 fois 10*20. Ce qui veut dire que le report de charge est moindre, sans doute. >
je pense que oui, mais désolé je ne suis pas un spécialiste de calcul de charpente.
Cdt
Merci!
Bon, je dois faire passer un ingé charge pour cette poutre, pour vérif, une fois que ce sera possible, j'ai trouvé des éléments concernant un éventuel soutien sans glisser une autre panne, en boisant ou moisant, mais je dois de toute façon voir avec un bureau pour un autre problème.
Sinon, j'ai presque terminé le quart de l'ITI rampants - c'est à dire la moitié de ce que j'avais prévu cette année. Comme je fais pièce par pièce, je me retrouve à devoir gérer le mur et comble perdu aussi, avant même que la continuité du pare-pluie ne soit assurée - je ne me faisais pas confiance pour refaire les faîtières. Je m'oriente donc vers de l'imputrescible, panneaux de liège expansés collés-vissés aux lambourdes du plafond, j'évacuerai la LDV tassée plus tard (ou même je la laisserai après avoir enlevé le kraft, c'est déjà là après tout, tant que ça ne tombe pas dans la pièce...) pour poser de l'ouate, de la chènevotte ou du chanvre en rouleau. Pour le mur, j'aimerais faire ça avec de la LDB entre demi-bastaings, c'est pas trop cher, mais peut-être que je devrais plutôt m'orienter vers du rapide, type brique béton de chanvre....
Bonjour
merci pour le retour
bonnes réflexions et surtout bon courage pour la suite.
< c'est à dire la moitié de ce que j'avais prévu cette année. >
moi aussi j'ai toujours tendance à minimiser les temps , mais ce n'est
pas trop grave en temps que particulier, heureusement que je n'ai
pas une entreprise.....
Cdt
Les nouvelles et les interrogations du jour (oui, j'ai beaucoup travaillé... hors de la maison... depuis les confinements et autres couvre-feux donc moins de temps à la maison, un comble):
La panne, c'est réglé. Pas réussi à faire déplacer un bureau d'étude pour la structure (trop loin? pas assez cher? aucun de la dizaine que j'ai contacté dans la région ne veut se déplacer quand ils daignent répondre). Du coup en passant par des commerciaux et des charpentiers pour les calculs de flêche, et en recherchant des cas approchant, j'ai déterminé une moise qui équivaut à un doublage, boulonné vissé en 14.
Du coup j'ai pu finir le rampant aux endroits de la panne. Le mur est entamé, ossature quasi fixée sauf appui fenêtre.
Etant donné les contraintes de fourniture de matériaux (déplacements, les livraisons deviennent difficiles à faire assurer ou prohibitives - 100 euro fixes!), je dois décider dès maintenant du sol.
J'ai 10,5m2 à égaliser, entre 6 et 20mm selon les endroits: c'est très cher en ragréage pour un peu trop en hauteur en fonction des produits, idem en égalisation sèche, cette fois pas assez en hauteur.
En reprenant mon Oliva, je constate que je pourrais réutiliser un restant de granulat de liège expansé pour remplacer les habituels "softcell" et perlite.
Les questions:
-Quelle est la résistance à la compression du granulat en liège expansé épandu en chape sèche?
-Puis-je utiliser par dessus des plaques de panneau rigide en fibre de bois, prévu pour isolation thermo-acoustique des sols et des planchers, dont il est indiqué qu'il peut se poser sur chape sèche?
-La ffbâtiment conseille pour les chapes sèches l'encollage de la battue inférieure des plaques de sol. Je n'ai pas réussi à trouver ce qu'est une battue inférieure, dont je ne sais pas si elle existe pour les panneaux sus-cités.
-Le reste de ma pièce dispose d'un plancher osb sur solive avec un décalage de 2cm (pas réussi à trouver des pièces de bois de bonne dimension, je commence à en avoir marre d'habiter une région de sylviculture et de pas pouvoir commander ce que je veux dans les scieries!)
Question susbsidiaire: est-ce que je m'y prends mal? Comment je peux avoir des produits le plus localement possible (genre pas du sapin de Scandinavie scié ici, ni de l'épicéa local traité ou scié dans les landes ), avec des débits modestes? Ou bien est-ce que c'est comme pour quand je fais ma bière maison, je dois commander 300 fois la quantité et que ça fasse trois fois la france pour arriver chez moi quand la boîte est à côté parce que le b2b c'est tout ce qui est valable?
Il manque la question qui est: selon les avis et les expérience, est-ce valable de poser sur l'osb du 20mm en complément de 40mm sur la chape sèche?Envoyé par MKHNO
J'ai enfin, en trois ans, fini une pièce.
Résultat:
prises et arrivées électriques aux normes, fenêtre bien isolée dans son cadre, 30cm de LDB en rampant, 10 cm en mural + fermacell en attendant l'ITE qui viendra quand on aur les moyens, et la pièce est maintenant habitée (il était plus que temps). Pour le plancher j'ai dû faire un ragréage, et j'ai posé du liège dessus, qui supporte mieux les déformations.
Etape suivante:
J'ai bien entamé une de trois pièces restant de l'étage, cache-moineaux et une couche d'isolation déjà posée, la plus grosse galère ayant été la reprise du pare-vapeur pour garantir la continuité et la remise à niveau du pignon (mais j'étais prévenu). Ca va beaucoup plus vite en tous cas, je mets environ le quart du temps à la découpe en essayant moins de trouver la perfection mais en faisant juste le nécessaire (que je peux maintenant mieux cerner), et en arrêtant de vouloir limiter les pertes à la découpe et en contrebalançant par la réutilisation appropriée de chutes. J'ai également consolidé deux chevrons qui avaient été sciés sans doute il y a longtemps pour y poser une fenêtre, et réalisé une vraie reprise de charge sur un vélux existant (en virant entretemps deux nids de guêpes). J'en suis à la phase mesure du contre-chevronnage, que je réaliserai cette fois non pas parallèle à la panne ce qui était une grosse bêtise (beaucoup de temps pour garantir la tenue de la LDB), mais perpendiculaire aux chevrons.
Bonjour
merci pour ce retour d'expériences.
La ténacité fini par payer ....
Cdt
Deux ans et demi plus tard... rien n'a bien avancé, les enfants, une séparation, trois quatre boulots entre temps dont certains cumulés, la vie, quoi, ont conspiré contre l'avancement des travaux, et je vais devoir vendre faute de stabilité budgétaire en zone pas assez urbaine pour proposer de l'emploi durable. Je m'achemine donc vers l'urgence pour laisser un logement décent aux suivants (même si dans les faits ça n'ajoutera peut-être rien à la valeur de revente)
- mettre au propre l'électricité (ça devrait aller, c'est ce que je maîtrise le mieux)
- améliorer la ventilation de base
- rétablir le fonctionnement des évacuations des eaux de pluie (cause de la nécessité d'améliorer la ventilation, avant ça passait).
Et c'est sur dernier point que j'aurais besoin de conseil, avant d'essayer d'avoir le courage de finir avant d'aller habiter en ville (pas très envie, salaire unique aléatoire=croiser les doigts pour ne pas avoir un taudis).
A qui s'adresser (quel corps de métier) pour refaire ou déboucher des évacuations de gouttière enterrées sous le bâtiment? J'ai fait le tour des voisins, j'ai appelé un ou deux plombiers, mais personne ne sait ou ne veut savoir (les artisans, je ne sais ce qu'il se passe, mais impossible de mettre la main sur eux, c'est pas nouveau mais ça a empiré, là, que du répondeur et jamais de rappel).
Bonjour
c'est ce genre d'entreprise :
https://www.compagnie-deboucheurs.com/vosges/
Cdt
Encore une fois, merci beaucoup!
Salut,
Le diagnostic élec est obligatoire pour une vente ( si maison ou install' de plus de 15 ans ).
Ca peut être trés handicapant si l'install' n'est pas satisfaisante ( mais c'est surtout de la sécurité en fait, on ne parle pas d'évaluer le "confort" ou je ne crois pas non plus d'un nombre de prise minimale par surface des pièces comme en neuf, enfin je crois, à vérifier ).
Donc celà devrait être une priorité pour la vente et éviter des réfactions de prix. Si l'acheteur veut déduire du prix demandé une réfection élec par artisan ça pique vite ( et si on sait faire et on compte pas les heures.l'éec n'est pas chère en travail soi même ).
Je serai plus circonspect sur l'intéret de revoir la ventilation pour vendre. Aucun intérêt AMHA.
et bon courage pour la suite.
Si je me souviens bien (je m'étais penché sur la dernière R), les obligations ne sont pas nombreuses, en tous cas merci du rappel. J'avais déjà acheté la plupart des composants nécessaires et déjà rétabli la terre partout, avec des circuits d'ampérage corrects pour l'électroménager, mon plus gros problème est de mettre au propre une grosse boîte de dérivation faite à la va comme je te pousse, mais je vais reprendre tout ça. La VMC n'est pas une obligation, mais il n'y a pas d'aéréation (hors petites fenêtres) dans deux des pièces humides et celle de la cuisine est sous-dimensionnée (raison pour laquelle j'avais installé une hotte performante pour compenser un peu). C'était le projet suivant après la fin du triplement de l'isolation du toit (faite pour moitié) et le passage en triple vitrage des huisseries Nord (fait). Sans VMC, les fortes précipitations de ces dernières années ont mis à mal le taux d'humidité (heureusement que j'avais refait les contours des vélux). C'est juste coton de faire passer les gaines car tout est bétonné.
Sinon compte-rendu du passage du curage: tuyaux cassés, il faut refaire les écoulements des évacuations pluviales vers la voie publique. C'est donc invendable pour l'instant.
sur certains points, il faut être attentif à ne pas se retrouver plus tard avec des vices cachés, pas besoin d'emmerdes plusieurs mois aprés la vente.
Pour la VMC, je maintiens que celà n'empêche pas une vente. Beaucoup de logements vendus n'en ont pas, ou pas assez "bien". Faut voir la balance travaux / estimation de moins value ( si jamais elle existe, ce qui n'a rien de sûr ).
