Humidité importante dans maison années 70

[cornychon]

aucune condensation possible sur des murs en dessous de 0°C. C'est au dessus de 0°C ! !
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[ddv78]

J'ose espérer que ce n'est pas une incitation à faire baisser la HR à 30℅ car là, c'est dangereux pour la santé et désagréable.

[Larzacien]

bonjour, Pour la faire passer à 30 % c'est difficile, ça ne peut arriver que par grands froids, et on peut toujours mettre une coupelle avec de l'eau, et si on étend du linge pas de souci.

Avec 30% les acariens rendent l'âme et on ne risque pas d'avoir le matelas moisi.

[ddv78]

bonjour, Pour la faire passer à 30 % c'est difficile, ça ne peut arriver que par grands froids, et on peut toujours mettre une coupelle avec de l'eau, et si on étend du linge pas de souci.

Avec 30% les acariens rendent l'âme et on ne risque pas d'avoir le matelas moisi.

Et avec une bonne angine en cadeau

[Larzacien]

bonjour, non, moi, je n'ai jamais eu d'angine que ce soit avec l'air sec ou humide. Mais je me couvre lorsqu'il fait froid.

On voit des gens surtout des jeunes qui prennent plaisir à faire tout à l'envers, se balader en T shirt et des filles en débardeur avec le chauffage très haut dans le logement. Bon, ils n'ont pas tout compris.

[cornychon]

J'ose espérer que ce n'est pas une incitation à faire baisser la HR à 30℅ car là, c'est dangereux pour la santé et désagréable.

Bonjour,

Je n’incite rien du tout. En hiver, un air à 5°C, 80% d’HR, 4 g d’HA, passe en gros à 30% d’HR, lorsqu’on le rechauffe à 20°C.

Si on le chauffe à 25°C, il descend à 20% d’HR.

Pour faire monter l’HR dans de bonnes proportions, il faut mettre un humidificateur.

https://www.amazon.fr/humidificateur...218%2C200_.jpg

[Larzacien]

bonjour, On a dit et répété que le taux d'humidité relative (ce qu'indique l'hygromètre) varie selon la température.

[PouletBricoleur]

Bonjour à tous,

En réfléchissant, je ne serai pas dans cette maison pour maintenant un bricolage qui pourrait se dérégler à tout moment et en réfléchissant à la revente éventuelle de la maison, je pense de plus en plus à m'orienter vers une VMR. J'ai regardé comment faire des trous dans les murs et je m'en sens capable finalement ! Autant faire quelque chose de propre.

Je réfléchis donc à mettre trois extracteur : un dans la salle d'eau pour commencer, puis si tout va bien j'en mets un dans la salle de bain du bas et un dans la cuisine.
La maison fait 130m². En regardant quelques simulateurs en ligne j'obtiens un débit conseillé minimal de 25m³/h dans toute la maison en hygroréglable et 210m³/h en pointe.

En faisant le tour des produits je suis tombé sur deux marques assez complètes : Atlantic (France) et S&P (Espagne).
Les deux fabricant proposent un modèle d'extracteur permanent avec détection d'humidité et un design discret:

- Atlantic VPI Style 100 HY : 22|33 m³/h permanent, 83 m³/h en pointe
- S&P Ecoair HLC : 15|30|45 m³/h permanent, 65 m³/h en pointe (débit réel peu importe la configuration du conduit)

Ces deux modèles consomment 1W en permanence et 5,5W en pointe. Mais ils ont deux inconvénients:

- Si l'air extérieur est très humide, les extracteurs peuvent fonctionner 24h/24 en pointe et bonjour le chauffage. Exemple aujourd'hui, dans les pièces non chauffées je suis à 12°C et l'air extérieur est à 9°C pour 86% d'humidité relative (journée de pluie). À l'intérieur ça fait donc un bon 70%. Ces périodes peuvent durer jusqu'à plusieurs semaines (automne et avril-mai). Bref la maison peut se retrouver avec un renouvellement de l'air excessif lorsqu'il pleut.
- Garantie 2 ans seulement !

Il y a un autre modèle intéressant, mais c'est un extracteur intermittent et non permanent:

- S&P Silent Eco 100 Design CHZ 100 : 0 m³/h à l'arrêt, 85 m³/h en fonctionnement, 8 Watts

Il détecte aussi l'humidité avec le gros avantage d'avoir une limite de fonctionnement : si au bout d'une heure le taux d'humidité est toujours supérieur à la consigne, il s'éteindra quand même pour une période donnée (4, 8, 12 ou 24h). Passé cette période, il recommence à souffler si l'humidité est trop importante.

Je suis donc partagé mais je penche vers l'extracteur permanent. Je me dis qu'en isolant les combles, je pourrais gagner un ou deux degrés et les périodes où les extracteurs tournent en permanence seraient limitées.

Disons que je pars sur les S&P. Avec trois appareils j'ai potentiellement un renouvellement de 195 m³/h.
Pour donner un ordre d'idée, ça coûterait environ 110 € par extracteur permanent, avec les grilles, tubes de PVC, un peu de matériel... J'estime les travaux entre 400 et 500€.
Pas sûr de résoudre les problèmes d'humidité en tous temps, mais d'après nos "calculs", les parois devraient être sèches lorsqu'il ne pleut pas. Heureusement il fait beau la majorité du temps sur la côte !
Au passage, ça permettra d'assainir l'air

Je suis toujours preneur d'avis en attendant les vacances de Noël, je ne suis pas pressé et cette discussion m'intéresse ! Ça me fait plaisir de voir autant de monde y participer

[Patrick_91]

Hello
Eh oui mais 20% de HR c'est tres mauvais pour la santé donc une tres mauvaise solution trop souvent mise en avant par les marchands de ventilateurs ..
Pour la santé des personnes il faut au moins 60% de HR donc là c'est aberrant. L'isolation reste la meilleure solution INTELLIGENTE ..
A plus

[TioChanclas]

Bonjour,

Votre conclusion est celle qui fut la mienne il y a huit ans, et dont je me félicite aujourd'hui. Ce qui a l'époque avait emporté mon choix de modèles, était la pression acoustique au ralenti.
(NB : mes 2"atlantic" VPI HY 100 design pour mes 100 m2 ont deux débits en pointe aussi)

Si vous partez là dessus, je vous suggère quatre choses, que j'ai faites et donc je suis satisfait :
- employer, en effet, du pvc, lisse, donc, posé en légère pente extérieure, et au bout duquel vous mettrez des grilles anti-insectes pas trop fermées pour limiter les pertes de charges.
- asservir chaque ventilation à un ventilateur individuel
- protéger tous les circuits de ventilation par un même disjoncteur, afin de pouvoir couper aisément tous les autres circuits et la laisser en fonction pendant les vacances, par exemple
- acheter un anémomètre qui vous permettra de vous assurer des débits, et de vérifier que vous faites le bon choix de réglage initial.

[Larzacien]

bonjour, Dans une maison très humide, il faut d'abord essayer de comprendre la cause de cette humidité.

Et bricoler avec des petits extracteurs ne donnera pas grand chose. Surtout qu'on oublie que si on extrait de l'air il faut qu'il soit remplacé par de l'air neuf.

Et comme ces petits extracteurs ne sont pas puissants du tout, ils tourneront pour rien si l'air ne peut être remplacé. Une vrai VMC, ça "arrache" comme disent les djeuns. Donc ça extrait vraiment, même si ça tourne à son rythme, si les entrées d'air sont insuffisantes, ça aspire pas là où ça peut, mais l'air est renouvelé, ou alors, il faudrait quelque chose de surper étanche sans rien. J'ai à peu près tout essayé, et j'en suis revenu à la VMC.,

Pour ce qui ont peur de l"air trop sec, lorsqu'une maison est très humide, ce n'est pas le souci.

Ce serait pour renouveler l'air d'un studio un extracteur, encore passe, et faut-il que l'air puisse bien sortir. Si ça débouche dans un tuyau, ça ne sort rien du tout. Il faudrait que ça débouche directement dehors.

[Larzacien]

PS : à noter qu'avec du simple vitrage ça condense un maximum.

Mais avez vous un thermomètre hygromètre (coût environ 10 euros). pour se rendre compte. C'est indispensable.

Et aussi il faut bien imaginer le trajet que fait l'air lorsqu'on extrait (imaginer car l'air est invisible comme chacun sait).

Il faut que l'entrée d'air soit à l'opposé de l'aspiration pour avoir un bon "balayage" de l'air.

[TioChanclas]

Larzacien,

vous avez raison, sans entrée d'air, ils ne sortiront rien, pas plus qu'une vmc.

Mais certains de ces appareils recrachent 300 m3/h... (bon, ceux là je ne les mettrais pas dans la cuisine à cause du bruit...)
Le choix en GSB et chez les fournisseurs est pléthorique.
Il est donc faux de dire que ça ne sert pas à grand chose, puisque vous même revendiquez parfois l'emploi d'une hotte à extraction de 300m3/h pour ventiler...

Le tout est de penser l'installation et sa faisabilité, de calculer le besoin, et de vérifier ensuite l'efficacité de l'ensemble pour l'ajuster le cas échéant.
C'est ce que semble faire notre interlocuteur.

[Larzacien]

bonjour, Une VMC a une turbine, c'est autrement puissant que les petits ventilos des extracteurs. Si on bouche l'entrée ou la sortie d'air d'un extracteur il tourne pour rien.

Avec une turbine comme sur une hotte ou une VMC, c'est nettement plus puissant, rien de comparable.

Mais bon, je dis ça, je dis rien, chacun fait ce qu'il veut, et lorsqu'on n'a pas de bons résultats, on essaie autre chose, mais on a perdu du temps et de l'argent. Bricolez, bricolez jusqu'à trouver la meilleure solution au problème.

[TioChanclas]

C'est comme toujours, ça dépend ce qu'on compare!
Une VMC n'est pas forcément plus "puissante" qu'un extracteur!
Tout dépend de l'installation, des pertes de charges etc...

Au final, ce qui compte, c'est quoi? Ce que chacun d'entre nous a fait chez lui, ou bien que le volume choisi soit bel et bien extrait?

[Larzacien]

bonjour, Je suis fortement tenté de croire que vous n'avez jamais vu une VMC de près. ni le système de ventilo. Mais bon, chacun croit ce qu'il veut.

[TioChanclas]

Croyez ce que vous voulez...
J'ai en ce moment même deux extracteurs dans mon espace habitable et une vmc dans la cave, idem dans ma maison secondaire, et tous vont très bien. Merci pour eux.
Et je sais me servir d'un anémomètre, et faire les multiplications...

[PouletBricoleur]

Re,

Rassurez-vous, j'ai bien entendu l'intention de faire les choses bien !

J'ai peut-être même trouvé un élément de réponse à votre débat

Sans être un expert en ventilation, j'ai vu que l'extracteur S&P Ecoair annonce son débit comme valide jusqu'à 60 m de conduit (vidéo "commerciale" de démonstration : https://www.youtube.com/watch?v=AqdjJ5u12kU). Le débit est la consigne et le ventilateur est asservi en conséquence pour forcer plus ou moins en fonction des conditions. Je ne connais pas la technologie à l'intérieur mais ça ressemble aux ventilateurs centrifuges que l'on retrouve dans certaines VMC.
Ainsi avec des extracteurs de ce type je suis assuré de sortir le débit annoncé, à moins que la maison soit aussi étanche qu'une cloche à vide... bon j'exagère un petit peu. Pas de retour d'air en arrière possible à priori, à l'extérieur des murs je mettrais un cache de protection standard pour la pluie et les insectes, Atlantic et S&P par exemple en fabriquent.

L'air sortira, pas de doute, maintenant concernant les entrées d'air j'enlèverais du joint aux fenêtres des pièces sèches (salon, chambres). Après, je suis preneur d'infos sur le dimensionnement des trous aux fenêtres et les entrées d'air hygrométriques : je me doute que lorsque les entrées sont contrôlées en fonction de l'humidité, ça adapte potentiellement mieux le flux d'air dans toute la maison.

@Lazarcien En ayant regardé un peu le système de l'extracteur permanent, je pense qu'il s'approche vraiment du système de la VMC, dans le sens où il aspire avec assez de force pour forcer l'arrivée d'air via n'importe quelle faille dans la maison. Bien entendu ça peut aussi rentrer par la fenêtre de la même pièce ! Je dois donc isoler au maximum au niveau de la cuisine, salle d'eau, salle de bain.
En fait: en rédigeant mon message, je viens d'apprendre un élément très utile dans la fiche produit : la courbe caractéristique. Elle permet de voir jusqu'à quel niveau de pression (ou de dépression plutôt) l'extracteur peut assurer son débit.

Ainsi, les VMC puissantes peuvent continuer de fonctionner avec 300 Pa de différence entre l'intérieur et l'extérieur, tandis que les VMC "éco" assurent leur débit aux alentour de 100-120 Pa, ce qui semble largement suffisant pour assurer un flux à sens unique.
Voici exemple de courbe caractéristique d'une VMC simple flux :

courbe caracteristique s&p vmc simple flux ecowatt.png

Si j'ai bien compris comment lire le graphique, la VMC devrait extraire 260 m³/h sans soucis, sauf si les entrées d'air sont trop petites. La pression montera jusqu'à 130 pascals, et la VMC faiblira jusqu'aux alentours de 200 m³/h. S'il n'y a toujours pas assez d'air qui rentre, alors le ventilateur ne sera pas assez puissant pour suivre et faiblira jusqu'à ce que l'on retombe sous la courbe noire.

Autre exemple : les extracteurs intermittents de salle de bain que Lazarcien considère comme insuffisants pour remplacer une VMC :

courbe caracteristique s&p silent 100 design 3c.png

Ici le ventilateur est annoncé comme capable d'extraire 85 m³/h en pointe. Sauf qu'il suffit d'une différence de pression de 18 pascals pour que le débit soit divisé par deux ! Si les arrivées d'air ne compensent pas, c'est fini, le rendement s'écroule.
J'ai un peu cherché les entrées hygroréglables sur google : celles-ci demandent au minimum 20 pascals de plus à l'extérieur pour assurer un fonctionnement correct.
L'extracteur intermittent en question est donc clairement incapable de renouveler l'air de la maison effectivement. Bien vu ! Il pourra extraire l'air de la salle de bain, qui sera aisément "remplacé" par l'air de la maison. La petite différence globale de pression (entre la maison et l'extérieur) pourra être compensée avec quelques fuites par ci par là...
J'espère que j'ai été assez facile à suivre, n'hésitez pas à me dire si mon raisonnement n'est pas clair.

Enfin, je voudrais m'attaquer à ces fameuses "VMR". J'ai pris S&P comme exemple de partout, simplement parce que leurs fiches techniques ont toutes de belles courbes

courbe caracteristique s&p ecoair.png

Chaque courbe bleue représente un débit. Pour rappel, sur cet appareil le débit "permanent" est réglable entre 15 et 45 m³/h.
Pour ma maison, supposons que je choisis un débit de base de 15 m³/h.
D'après la courbe, ce débit sera assuré jusqu'à une différence de pression d'environ 100 pascals. On est donc proche de la VMC !
Maintenant, prenons la courbe la plus à droite, celle correspondant au débit de pointe de 65 m³/h.
On remarque que l'extracteur ne tient pas tout à fait ses promesses mais reste assez performant : 55 m³/h pour une différence de pression de 40 pascals, 45 m³/h pour 70 pascals...
Je viens en même temps de comprendre le comportement du ventilateur dans la vidéo que j'ai mentionné au début de mon poste : ils mettent un poids correspondant à une pression de 20 pascals, et le ventilateur pousse cette masse aisément. Comme prévu par la courbe. Bon, c'est bien joli, mais en pratique est-ce que ça suffit 20 pascals ?
En gros, l'extracteur en vitesse de pointe renouvellera très efficacement l'air vicié de la pièce humide mais sera en dessous de ses spécifications si les entrées d'air sont mal dimensionnées.

Il faut que je me renseigne sur cette histoire de pression, je ne connais pas les standards requis en termes de valeurs. Mais si je sous-dimensionne mes entrées d'air et que j'arrive à une différence de pression de 60-70 pascals, avec trois extracteur je serais plutôt aux alentours de 150 m³/h au maximum par rapport aux 195 m³/h annoncés.

Qu'est-ce que vous en pensez ?
Personnellement je pense que c'est certes plus cher à mettre en place qu'une VMC, mais ça m'a l'air tout à fait viable avec des extracteurs indépendants adaptés !

@Patrick_91 Je suis à fond pour l'isolation ! Simplement je pense aussi au renouvellement de l'air vicié. Soit j'enlève tous les joints des fenêtres pour garder la maison ventilée comme à l'origine, soit j'installe une ventilation mécanique. C'est chiant à installer, j'ai pas calculé combien d'énergie je peux potentiellement économiser mais ça me parait une suite logique lorsqu'on rend la maison "étanche", pour des raisons d'économies d'énergie mais aussi acoustiques !
Je dévie légèrement de mon problème de base mais je suis de plus en plus convaincu qu'une ventilation efficace aidera à réduire les problèmes d'humidité. Pour enlever l'éventuel reste d'humidité dans le couloir, je constate qu'en augmentant la température de 13 à 14°C, sans aérer, il n'y a quasiment plus de condensation sur les vitres !
La deuxième étape évidente et nécessaire sera une meilleure isolation des combles ! Certains d'entre vous diront que c'est la priorité, mais je pense que les deux sont nécessaires dans mon cas. Maintenant que je me suis lancé dans la soufflerie...

J'espère que mes recherches vous ont permis d'y voir plus clair ! Je crois que j'ai trouvé le bon forum, où de simples questions existentielles ou de bricolages vous font plonger en plein cœur de la physique

@Lazarcien je n'ai pas d'hygromètre, pour l'instant je devine plus ou moins l'humidité ambiance avec lestrois autres paramètres : température extérieure et intérieure (j'ai un thermomètre), et l'humidité relative extérieure grâce à la météo sur Internet.
J'ai vu qu'il existe des tas d'hygromètres premier prix dont la précision semble excécrable, je suis preneur de modèles qui seront plus précis que le pifomètre...

Je résume mon projet :
- hygromètre pour vérifier l'excès d'humidité interieure et vérifier ma "théorie"
- si l'humidité est excessive comme je l'imaginais, alors je commence mes travaux :
- vérifier l'étanchéité approximative de toutes les portes et fenêtres
- installer un premier extracteur dans la salle d'eau
- installer une première bouche d'arrivée d'air dans une pièce sèche
- vérifier le débit de la bouche et de l'extracteur, au moins le sentir
- si tout fonctionne et que l'air circule bien de la bouche à l'extracteur, je commande le reste !

[Larzacien]

bonjour, Il y a l'hygromètre du pauvre pour la salle de bain.

C'est le gant de toilette qu'on a simplement essoré après usage. Si le lendemain il est bien sec, c'est que la salle de bain doit bien sécher donc que l'air doit se renouveler. On l'oublie, mais c'est tout simple. Et si l'air est aspiré dans la salle de bain et que l'air de renouvellement passe sous la porte, et vient d'entrées d'air sur fenêtres, l'air se renouvelle. Suffisamment ? on ne sait pas, mais c'est déjà ça.

Sinon, si on a quelques sousous, il y a ceci :

https://www.google.com/search?q=ther...Cd8EhuGHsXNRqQ
qui coûte autour de 10 euros.

Ne pas prendre des stations météo, ça couine pour un oui ou pour un non, ce n'est pas valable.

Si je crois comprendre, il y a des fenêtres récentes PVC bien étanches, et le fenêtrier s'est bien gardé de mettre des aérations sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambre, séjour. Il faut EXIGER les entrées d'air. Si jamais on n'en a pas besoin, c'est un jeu d'enfant de les boucher, d'ailleurs il y a des "bouchons" exprès, sinon s'il faut les faire faire c'est la galère.

Enlever du joint ne suffira pas si on n'a que des extracteurs, il faut de véritables entrées d'air, et encore ! Inutile de massacrer les fenêtres, dire au fenêtrier qu'il vienne faire ce qu'il n'aurait pas dû oublier en tant que professionnel.

Je crois qu'il ne faudra pas négliger des aérations journalières rapides mais fréquentes. Et le passage sous les portes intérieures.

Je souhaite que ça fonctionne de tout coeur...

[Patrick_91]

Bonjour,

je constate qu'en augmentant la température de 13 à 14°C, sans aérer, il n'y a quasiment plus de condensation sur les vitres !

Oui probablement en fonction des jours et le la pression c'est bien cela.. donc il faut empêcher la température des murs de descendre si bas, seul remède l'isolation.
Pour le reste , oui il faut que le logement soit aéré en permanence , naturellement si possible, si non un coup de pouce a l'aide d'une VMC pas de problème mais cela coute en énergie bien sur mais le renouvellement d'air est nécessaire a la santé, et le degré hygrométrique naturel (de l'air extérieur) est également nécessaire, même s'il est légèrement modifié en période de chauffage.Pour ma part je n'aimerai pas vivre dans un habitat sous contrôle de la température , de la pression et du degré de HR .. ça tombe bien car cela coute la peau des f.... .
A plus.



;;;

[Larzacien]

bonjour, Dans ce cas une maison assez ancienne vous convient mieux et surtout laissez les vieilles fenêtres qui, en ne jointant pas trop assurent un renouvellement de l'air naturel comme vous aimez.

[Patrick_91]

Hello,

Laisser les vieilles fenêtres est idiot, le simple vitrage est le siège de condensation systématique, tous comme sur les murs non isolés (mal isolés). Les changer est indispensable (par du double vitrage évidemment), c'est le même problème que pour les murs !!... Ces fenêtres présentent d’ailleurs des ouies d'aération qu'il ne faut pas boucher évidemment. je vois que vous avez des difficultés à encaisser qu'il vaille mieux se préoccuper d'isolation que de degré hygro !! . Il est certain que les marchands de ventilateurs arrivent a en coller pour le budget du client a tous les coups, c'est moins cher que l'isolation, mais cela ne résout rien, sauf a investir une somme folle pour transformer votre maison en salle blanche ... Mais là on est plus dans la même cours.
A plus

[cornychon]

Laisser les vieilles fenêtres est idiot,

Les changer est indispensable (par du double vitrage évidemment),

Il est certain que les marchands de ventilateurs arrivent a en coller pour le budget du client a tous les coups, c'est moins cher que l'isolation,

mais cela ne résout rien, sauf a investir une somme folle pour transformer votre maison en salle blanche ... Mais là on est plus dans la même cours.
A plus

Bonjour,
C'est hors sujet,
l'objet de la discussion est complétement oublié ! !
Il faut relire #1 ! !

[TioChanclas]

Bonjour Patrick_91,

pour compléter ce que vous dites, j'ai bien envie de rajouter qu'une condensation sur une vitre ou sur la surface d'un mur est un moindre mal...

Car si l'eau vient à migrer à travers la paroi, elle pourrit l'éventuel isolant, ou parvient en un endroit où le point de rosée la fait condenser. Elle se transforme là en eau susceptible de geler ultérieurement, ajoutant les désordres structurels aux désordres sanitaires...

Ce qui est impossible avec des locaux ventilés, chauffés, et dont la composition des parois empêche ce phénomène, soit par une forte traction capillaire, soit par des systèmes qui bloquent tout ou partie de la vapeur d'eau.

[Patrick_91]

Bonjour,
C'est hors sujet,
l'objet de la discussion est complétement oublié ! !
Il faut relire #1 ! !

Hello,
Non, pas du tout, on est en plein dedans, ce que je préconise est en opposition à ce que vous préconisez (d’où la discussion) mais on est bien dans le sujet, pas de chauffage dans une partie de l'habitation donne apparition de traces de moisissures par dépôt de gouttelettes de condensation, donc, soit il faut chauffer fort , soit on isole et on traite les murs si comme dit par @TioChanclas il y a des infiltration. Mais s'échiner a diminuer le degré hygro peut s'assimiler à une tentative de vider la mer, abaisser le degré hygrométrique relatif coutera tres cher et est tres mauvais pour nos poumons, nous avons besoin de l'eau en suspension dans l'air sous forme de vapeur. (faut en parler à un spécialiste en physiologie humaine.
Je peux comprendre que vous ayez un avis différent, mais on est en plein dans le sujet.
A plus

[cornychon]

Bonjour,
Re:
C'est hors sujet,
l'objet de la discussion est complétement oublié ! !
Il faut relire #1 ! !

.
Je me suis renseigné sur pas mal de techniques d'isolation et de ventilations notamment la VMC, la VMI, simple et double flux, le puit provençal... Malheureusement pour des raisons financières mais surtout parce que ma famille ne peut pas se projeter dans cette maison d'ici 10 ans (succession, vente ? etc.), je cherche une solution peu chère, temporaire ou facilement rentabilisée à court terme (~2 ans) en terme de facture d'électricité Je suis toutefois ouvert à toutes les solutions que vous pourriez me proposer.
!

[Patrick_91]

Hello,

je cherche une solution peu chère, temporaire ou facilement rentabilisée à court terme (~2 ans) en terme de facture d'électricité Je suis toutefois ouvert à toutes les solutions que vous pourriez me proposer.

Yen a pas de "peu chère" et rentabilisable ! ne restent que les autres solutions .. !!
faut pas raconter d'histoire !
A plus

[daniel222]

aucune condensation possible sur des murs en dessous de 0°C. C'est au dessus de 0°C ! !

Ah bon, savais pas
Et quand la glace se forme sur un mur, c'est quoi ... la grande sécheresse