Vieille maison en pierre et isolation (par l'intérieur ?)

[invitecdd0d1eb]

bonsoir,
Je viens de lire ce post et dieu sait s'il est long !!
Je sais plus si je fais bien ou pas : je fais arranger par un artisan maçon une grange en maison d'habitation. La grange est en pierre avec des murs de 60 cm d'épaisseur.Un mur est mitoyen avec la maison de ma mère et ce mur la je compte le laisser apparent avec juste un jointoiement de chaux sable. Sur les autres murs je comptais mettre 10 cm de laine de bois + BA13 . Sous toiture 2 fois 10 cm de laine de bois + placo ou lambris.
Il y aura 3 niveaux de 44m2 (soit 132m2).= une extension en BC de 36,5cm de 20 m2 ouverte sur le séjour (grange) . Le chauffage : panneaux rayonnants au plafond + poêle a haut rendement (Sacandinave ou Autrichien) pour le rez de chaussé et radiateurs radians pour l'étage .
Le commercial de la laine de bois me dit qu'il me faut laisser un vide de 2 cm entre la pierre et l'isolant et faire des aérations a chaque angle de pièce pour faire une ventilation entre le mur et l'isolant,un autre vendeur de laine de bois me dit que c'est une aberration de faire la ventilation par l'intèrieur que je vais envoyer toute la vapeur d'eau entre le mur et l'isolant et qu'il me faut au contraire faire des entrées d'air extèrieures pour ventiler entre le mur et l'isolant !
Je ne sais plus qui croire !!
J'ai lu plus haut qu'il ne faut pas faire rentrer de l'air entre le mur et l'isolant qu'il fallait faire un vide d'air ce qui est quasiment impossible !!
Le premier vendeur me dit aussi qu'il me faut mettre du liège sur le mur du nord qui doit etre plus humide. Mais puis je mettre du liège de 6cm et 10 cm de laine de bois ? ou uniquement du liège ?
J'attend avec impatience vos réponses
Jos
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[invitecdd0d1eb]

J'oubliais : ventilation SF hygroréglable et fenètre en PVC 4.16.4.
Jos

[herakles]

La grange est en pierre avec des murs de 60 cm d'épaisseur.Un mur est mitoyen avec la maison de ma mère et ce mur la je compte le laisser apparent

et bien sûr , tu vas isoler par l'intérieur ??

Ne faut-il pas mieux laisser apparent TOUS les murs côté intérieur , tout en l'harmonisant à merveille avec les boiseries de la charpente , les meubles ...avec de beaux joints ..

Et ISOLER par l'extérieur avec ce que tu veux ..: tu serais extrêmement surpris par le confort été comme hiver .. et la tête des voisins en cas de coupure EDF : pas de refroidissment rapide de cette maison avec de tels murs restés tièdes plus d'une semaine ..

Il est possible de mettre ce que tu veux comme finition extérieure= bardage bois , ardoises , enduit épais du pays chaux/sable , voire même de monter un deuxième mur en parement extérieur , mince , avec pierres du pays ..à la "hollandaise "

[invitecdd0d1eb]

Je ne pense pas pouvoir isoler par l'extèrieur car elle est en prolongement d'autres habitations, notemment celle de ma mère, il n'y a que le mur Est que je pourrais eventuellement isoler.Tout isoler par l'extèrieur cela va dépasser mon budget. En isolation intèrieure en laine de bois j'en ai pour 3500euros HT . Je ne sais pas combien cela me couterai en isolation extèrieure en le faisant faire car des murs de 7,5m de haut c'est pas pour moi (j'ai le vertige).
Je ne l'ai pas envisagé. C'est vrai que coté nord ce serait l'idéal même pour la partie qui appartient a ma mère et de le faire que d'un seul tenant avec mon coté.
A combien cela revient du m2 une isolation par l'extèrieur ?
De plus il faudrait que je gratte tout mon mur nord car il est recouvert d'une couche de ciment !! Merci au maçon qui en a eu l'idée!! Il y a plusieurs années!

[herakles]

A combien cela revient du m2 une isolation par l'extèrieur ?
De plus il faudrait que je gratte tout mon mur nord car il est recouvert d'une couche de ciment !! Merci au maçon qui en a eu l'idée!! Il y a plusieurs années!

pas vraiment besoin de gratter ce mur si le ciment est à l'extérieur , tout au juste le piqueter pour le laisser respirer , et poser un isolant comme la laine de roche (moins cher et hydrophobe ) ou la laine de bois si tu y tiens ..

ou liège en plaques collés /fixés à la chaux

le plus simple= ossature bois vissés sur le mur, laine de roche entre montants , treillis spécial nergalto agrafé sur les montants bois , passage d'un crépi hydraulique épais en 2/3 couches avec sable/ciment/chaux

posé fourni par entreprise = 110~140€ du m2 , mais certains ici l'ont fait en autoconstruction , le nerplac n'étant pas cher et la pose possible en autoconstruction .

le bardage bois est facile à poser , un guide edite par le CSTB est disponible avec moult croquis .

le mur SUD pourrait ne pas être isolé mais recevoir une coursive vitrée = mur "solaire ", comme ici ; ta mère en profiterait avec bonheur ..

[invitecdd0d1eb]

merci pour tes conseil Herakles mais cette isolation grèverait trop mon budget, je ne peux pas le faire pour le moment , peut être plus tard (si je gagne au loto,il faudrait que je commence par y jouer) Je ne peux pas non plus faire ce que tu me dis pour le mur sud il donne sur la rue, par contre je n'ai pas de vis a vis et le soleil donne bien sur la façade. Ma mère a des capteurs solaire en façade pour le sanitaire depuis 30 ans, ils sont ammortis depuis longtemps et sont couplés en hiver au ballon d'eau chaude de la chaudière à condensation.
Pour l'instant la question que je me pose est a propos de laisser ou non un vide de 2 cm entre le mur et l'isolant et faut-il faire des aérations intèrieures ou extèrieures vers ce vide de 2cm ou pas d'aération du tout : la ventilation hygro suffira?
a+
Jos

[Yoghourt]

Pour ton chiffrage de l'isolation intérieure, n'oublie pas l'ossature, le frein-vapeur, le parement, la finition du parement, la quincaillerie, l'outillage (dont consommation de pinceaux et cie).

[invitec75be3d1]

J'ai l'impression que démarrer une rénovation c'est comme acheter un ordinateur. Une fois qu'on a fait son choix il s'en présente un autre qui a l'air mieux.

J'aimais bien l'isolation par l'extérieur parce que cela me permettait aussi d'économiser pas mal de m2 habitables sauf que la j'ai 3 doutes :
- il va falloir que je prolonge mes avancées de toit non ?
- ma maison est en limite de propriété sur 2 facades, mais alors a ras la limite. Sur le cadastre, ca touche. Je suppose que c'est le débord du toit qui touche. Y'a pas un risque de problème sur ce point ?
- si la maison devient une résidence juste pour les WE et les vacances, n'y a-t-il pas un risque que je doivent passer les WE à réchauffer les murs intérieurs pour pas grand chose sachant qu'ils vont se refroidir la semaine ? Aujourd'hui les ouvertures sont quasi toutes au sud (ils sont forts ces anciens), mais elles ne sont pas bien grandes (fenetres 1 vantail).

Merci

[SK69202]

Bonsoir,

- il va falloir que je prolonge mes avancées de toit non ?

J'ai adapté l'épaisseur d'isolant (140mm LDR) à l'avancée de toit dont je disposais (200mm). Pour les pignons, je crée un rang d'ardoise supplémentaire.

- ma maison est en limite de propriété sur 2 facades, mais alors a ras la limite. Sur le cadastre, ca touche. Je suppose que c'est le débord du toit qui touche. Y'a pas un risque de problème sur ce point ?

Mon voisin accepté que je fasse, mais j'ai acheté une bande de terrain au voisin (un bout de talus), comme c'est un grand champs cela a été plus facile.
C'est mon mur nord qui était en limite cadastrale, le déport de toit surplombait le voisin.

Il y a risque de crée une servitude pour le voisin, et s'il accepte, il faudrait faire un acte pour qu'en cas de vente de la propriété du voisin
dans les 30 ans l'acheteur ne fasse pas d'ennui. (A confirmer)

- si la maison devient une résidence juste pour les WE et les vacances, n'y a-t-il pas un risque que je doivent passer les WE à réchauffer les murs intérieurs pour pas grand chose sachant qu'ils vont se refroidir la semaine

Les murs se refroidiront lentement, une ventilation thermorégulée peut limiter encore se refroidissement, pour un coût énergétique modeste.

Le plus dur reste les 2 cotés mitoyens.

@+

[invitecdd0d1eb]

Personne pour résoudre mon problème de ventilation entre le mur et l'isolant ?

[palus06]

C'est déjà compliqué de ventiler une maison; alors chercher par tous les moyens à ventiler un espace mort, moi, je ne me fatigue pas.
Tu n'as qu'à remplir cet espace avec du liège en vrac, ça te fait plus d'isolant, pas de condensation dans cet espace, continuité de l'isolant et du mur, le liège qui ne craint pas l'humidité, etc..
@+

[invitee449b931]

Bonjour.

Le fil est long mais RBobeda a repeter inlassablement le pouyrquoi il ne faut pas de lame d'air entre isolant et mur en pierre/pisé. Des les premieres pages ca doit etre expliqué.

Bonne (re-)lecture.
Tony

[invitef649305d]

pourquoi ne fait tu pas des enduit terre a l interieur epaisseur 5cm a 8 cm avec une finition sable fin et badigeon? sa te coutera moins cher que refaire une aancé de toi et je m excuse mais tout le ne pense qu a mettre du liege mais les anciens n avait que du sable et de la terre ,pour les dosage et autre mesure sur les enduit terre je suis la.

[invitef649305d]

j a i oublié en plus avec la terre tu aura une bonne inertie

[invitee449b931]

Coucou terOchaud ... enfin chaux parce que chaud, quand on ramene aujourd'hui aux techniques des anciens, c'est oublier un peu beaucoup que l'isolation ils s'en moquaient : il fallait juste couper le vent.

Dans une renovation, il faut respecter le batis. Adopter les techniques de nos anciens, c'est la meilleurs des faocns de faire puisque c'est venu avec le temps et que les batiments sont en bon etat tant qu'on y applique pas de techniques "modernes" a coup de ciment, polymachin et placo-vite-fait.

Mais on peut quand meme isoler pour reduire son impact sur l'environnement et reduire surtout ses factures de chauffage


Un specialiste de la Terre par ici, c'est bien. C'est un produit facile a se fournir et que j'aime beaucoup (en peinture, en liant pour des mortiers de montage ou en "colle" entre materiaux differents).

Tony

[invitec75be3d1]

Bonsoir,

Cette fois c'est décidé, ça sera :
- isolation de la façade nord par l'extérieur : tant pis pour l'esthétique et de toute façon c'est la moins belle puisque non visible par les voisins
- la façade est est accolée à la grange, elle aura droit à une isolation intérieure légère
- les façades sud et ouest étant en limite de propriété (chemin communal et chemin forestier communal également), ça sera isolation intérieure conséquente

Avez vous des objections, des remarques ?

Les questions que je me pose maintenant concernent plus l'isolation intérieure.

Tout les monde conseille de faire sauter l'enduit en ciment actuel. Pourquoi ? Le ciment stoppe l'humidité, mais 60 cm de granit aussi non ? Quelle raison historique fait que toutes les maisons du coin sont ainsi faites ?

La question qui tue : elle est beaucoup posée mais je n'ai jamais vu une réponse. Je tente ma chance quand même : comment gérer l'angle nord/ouest, isolation extérieure/intérieure ?

Les questions existentielles : normalement l'air chaud et humide intérieur devrait condenser sur les murs froids (d'autant plus avec l'enduit ciment), mais je ne constate pas le phénomène, aussi bien l'été que l'hiver. Pourquoi ? Sachant ça, faut-il vraiment un pare-vapeur ?

Le mur nord qui sera donc ma réserve inerte sera juste recouvert d'un enduit terre. Cet enduit terre est-il capable de résister à des hautes température : je souhaite coller mon poele au plus près du mur ?

Merci pour votre patience, mais une maison c'est pour la vie, il vaut mieux ne pas se louper.

[palus06]

Tout les monde conseille de faire sauter l'enduit en ciment actuel. Pourquoi ? Le ciment stoppe l'humidité, mais 60 cm de granit aussi non ? Quelle raison historique fait que toutes les maisons du coin sont ainsi faites ?.

Un mur de granit, c'est pas un bloc de granit (un menhir?) qui fait tout le mur. Ce sont des moellons avec du liant (terre?), qui permet au mur de perspirer. Un enduit de ciment empêche les transferts de vapeur d'eau entre ext et int. L'humidité, faut bien qu'elle sorte quelque part... alors parfois loin de l'enduit ciment, là où des tâches d'humidité apparaissent.

Les questions existentielles : normalement l'air chaud et humide intérieur devrait condenser sur les murs froids (d'autant plus avec l'enduit ciment), mais je ne constate pas le phénomène, aussi bien l'été que l'hiver. Pourquoi ? Sachant ça, faut-il vraiment un pare-vapeur ?

Si tu met un isolant en int, la vapeur d'eau - générée par les habitants - traverse la couche d'isolant, parce que tu n'as pas mis de frein vapeur par exemple, et risque de condenser sur le mur froid. Sans isolant, ça me parait normal que tu n'observes rien... sauf des fuites de calories.

Les autres questions ...

[invite408d7ac9]

bonjour a tous,
me voici pour un premier post sur ce forum, bourré d'infos...

alors pour mon cas, je cherche a réhabilité une grange, pas tres original me dirait vous mais de facon bio climatique comme beaucoup d'entre nous sur ce forum.

Je m'impose une isolation par l'interieur pour garder le charme de cette batisse.
elle sera composée d'un pation centrale pour apporter la lumiere dans toute les pieces sans defigurer ses facades. Je compte mettre en place un mur trombe cote sud ouest.

mais reste l'isolation.

cette grange est vide, je compte donc créer une ossature bois comme une MOB a l'interieur de ma grange. je peux me permettre de perdre qqs cm, la grange est grande.

la ou j'aimerais vos avis et experiences, c'est sur les points techniques plus précisement, voici ce que je compte fairepour le mur nord :

                  exterieur
____________________________________________________

                 mur en pierre

----------------------------------------------------
__ouate de cellulose et montant ossature____________
-------------------osb------------------------------
------------frein vapeur----------------------------
-------------------placo----------------------------

L'idée est la suivante, selon JP OLIVIA, on va du moins permeable au plus permeable,
Le mur en pierre n'est pas enduit exterieurement, croyez-vous qu'il faille mettre un espace entre la ouate de cellulose et le mur en pierre?
pas d'espace, pas de condensation?


merci d'avance...

[invite1faea632]

Bonjour,

Je suis aussi dans la situation d'une maison en pierres- de tuffeau-, epaisseur+ ou - 35cm au sud, à l'est et à l'ouest avec une grande toiture au nord (malheureusement). Ne puis je pas isoler les murs avec de la laine de lin par exemple ? Et dans ce cas, faut il que j'y ajoute un pare vapeur comme sous le toit (qui lui sera sans doute isolé en laine de lin, laine de bois ou isonat (chanvre +bois)

Merci
Bbou

Personne pour me répondre sur le frein vapeur à mettre sur l'isolation murs ?
Merci,

bbou

[herakles]

mais de facon bio climatique comme beaucoup d'entre nous sur ce forum.Je m'impose une isolation par l'interieur pour garder le charme de cette batisse.

Il y a une vraie contradiction entre vos projets de travaux (isolation par l'INTERIEUR) et la démarche bioclimatique pour "garder "le charme de cette bâtisse ..

dans bioclimatique il faut COMPRENDRE que les murs participent par leur MASSE au confort intérieur

Vous isolez par l'intérieur = vous vous coupez de cette MASSE

Ce n'est pas un petit mur TROMBE qui vous chauffera en entier= il ne chauffe que la pièce concernée , pas les autres ..

Un autre point important = isoler par l'intérieur expose vos murs aux agressions climatiques plus qu'avant = murs plus froids en hiver , puisque vous ne les "chauffez plus " et murs plus chauds en été , puisque la chaleur ne peut s'évacuer vers l'intérieur : le mur vieillira plus vite

elle sera composée d'un pation centrale pour apporter la lumiere dans toute les pieces sans defigurer ses facades

c'est une excellente idée SI vous gardez apparents vos murs intérieurs (donc isolés par l'extérieur ) la lumière et la chaleur des rayons bas hivernaux chaufferont ces murs.

Il y a autant de charme à vivre dans un intérieur aux belles pierres apparentes avec les boiseries des charpentes et des poutres en bois de planchers.. et il y a autant de finitions diverses possibles sur une isolation par l'extérieur , ardoises , vêture, clins bois, crépî avec sable du pays , voire même parement de pierres minces rapporté ( vu cela dans la Vanoise un magnifique restaurant retapé à partir d'une grange =isolation par l'extérieur et parement de 12 cm d'épaisseur en pierres récupérées sur place )

Le bioclimatisme se traduit en 3 mots = SOLEIL , MASSE , ESPACE (et je rajouterais = ISOLER par l'extérieur )

[invitee449b931]

Bonjour.

tchaz : Je viens juste de mettre un message racontant que RBobeda nous a explique plusieurs fois que la ventilation entre l'isolant et le mur en pierre est une aberration. C'est un post dans la meme page que ton message ...

J'vais faire comme toi pour le coup, je ne lis que les 3 dernieres lignes de ton message et ne reponds pas sur la pertinence de ton montage murale, qui me parait a revoir.


bbou : le but d'un frein-vapeur n'est pas que ca passe "dans les 2 sens". C'est de permettre une certaine diffusion de vapeur d'eau, alors que le pare-vapeur n'en autorise theoriquement aucune.

pare-vapeur, frein-vapeur, tout ca se calcule. Il y a un fil sur la vapeur d'eau et les calculs, en tete de ce forum. Pas toujours le plus simple a comprendre. Mais si vous faites l'effort de lire et piger quelques termes (mu, Sd c'est le minimum), vous pouvez y demander un peu d'aide (en etant precis : fournir les mu/epaisseurs c'est le minimum) et quelqu'un qui maitrise facilement cela pourra vous repondre

[invite408d7ac9]

J'ai lu les messages de m'indiquant les informations sur la pertinence du vide d'air ou non entre l'isolant et le vieux mur, mes interrogations se portent d'avantage sur la faisabilité technique d'apposer directement l'isolant en ouate de cellulose sur la pierre.

Sans lancer la polémique je vous trouve dur avec vos 'relisez bien', isolation par l'extérieur uniquement, pas de compromis, etc.

Mais le probleme est double, d'abord certaine maison et encore plus, certaine rénovation ne peuvent etre isolées par l'extérieur (Refus PC, infaisabilité technique, cout etc.) et ou certain cherche a faire des compromis, je ne trouve pas judicieux l'extermisme avec lequel certains parleent genre c'est pas pertinent, limite faut mieux rien faire mon pauvre tchaz...
Ce n'est pas la volonté de tout le monde que d'acheter une maison neuve passive et laisser nos pierres se délabrer. c'est avec cet extrémisme que certains abandonnent purement et simplement leur projet.
Je suis dans le bâtiment et si vous saviez le nombre de maison même neuves ou récente qui sont des gouffres energetique, je trouve que tous les efforts sont bons a prendre meme s'il ne sont pas si parfait.

Une rénovation bioclimatique c'est un mélange de contraintes techniques et financières couplé a une réelle volonté de créer un habitat le moins energivore possible.

Pour ma part, je pense que aucun des murs ne seront rénové de la même manière, reste le mur nord mon principale problème, je vais d'abord reflechir avec les gens qui le veulent bien sur mon projet de caisson en ouate et aussi pourquoi pas étudier une isolation par l'exterieur.

Je recherche un max d'avis d'utilisateur mais aussi des avis techniques pro.

Même si c'est rébarbatif, je pense que ce fil est intéressant car il ammene des infos a ceux veulent faire, aprés il y a ceux qui parlent...

[invitee449b931]

Coucou !

D'abord un peu de technique. Euh ... je peux ? Parce que je suis taxé de "parleur".

Suivant l'epaisseur de ton OSB, tu n'as pas besoin de frein vapeur. L'OSB c'est deja un frein vapeur.

Pourquoi mettre de l'OSB et finir avec du placo ?
Pourquoi ne pas fermer avec un frein-vapeur et mettre le placo ensuite ? C'est plus simple de realisation, et en prenant un frein-vapeur translucide, ca facilite le soufflage (voir le fil sur la ouate pour cela).

Mettre la ouate a meme le mur en pierre peut etre faisable. Il faut etre sur que le mur est sain de toute humidite : pas d'enduit ciment a l'exterieur, pas de source qui passe sous le mur. Et ca depends de la nature de la pierre : du tuffeau ou du gré, c'est pas la meme chose. Le hourdage initial est important aussi : en terre ? En chaux ? Rebidouille par la suite avec du ciment (le pire) ?

Surtout pas de lame d'air entre a cet endroit la.
Rejointoyer le mur proprement, a la chaux, (je parle de l'interieur, l'exterieur peut en profiter aussi). Prevoir un drainage peripherique peut s'averer utile dans les coins humides (voir chez tiez breizh les plans "classiques" de drainage en ballaste).

J'ai de la ouate a meme le mur en pierre (contact plancher/haut du mur). Ca n'a pas pris une goutte d'humidite depuis 2 ans. Le mur est meme pas vraiment sain (enduit ciment cracra a l'exterieur).

Tony


Hors sujet ... Philou va virer ca, c'est sur (et t'as bien raison).

Je ne reviendrais pas sur tes remarques sur l'isolation exterieure ou l'extremisme ambiant. T'aimes mettre tes pierres dehors, tu as des contraintes, soit ! J'ai un peu les meme alors je comprends.

Par contre pour tes maisons actuelles, si c'est des gouffres, autant s'en prendre aux batisseurs qui font des daubes, mettent mal en oeuvres, aux ahceteurs qui payent sans rien comprendre (alors qu'ils veulent tout savoir de la baguette de pain qu'ils paient 1€ ...).

Enfin "renovation bioclimatique" c'est vraiment le buzz qui me fait bondir. Pour du biomachin, voir a versailles les bobos qui y trainent. Pour renover une "vieille maison en pierre" en respectant le batis, et en essayant de limiter son empreinte, ce fil est plutot pas mal

[herakles]

Une rénovation bioclimatique c'est un mélange de contraintes techniques et financières couplé a une réelle volonté de créer un habitat le moins energivore possible.

je dirais : une rénovation bioclimatique suppose une remise en état avec un strict minimum de compromis sur les grands principes du bioclimatique :soleil, masse, espace :

-masse =la masse du bâti à l'intérieur d'une enveloppe isolante..
-espace=l'habitat à organiser intelligemment
-soleil = laisser entrer le soleil dans l'espace ..


si on ne peut suivre -pour moult raisons- ces 3 principes , on ne peut parler de rénovation "BIOCLIMATIQUE" , mais de RENOVATION pure et simple avec recherche du confort par des procédés purement techniques (isolation , principes passifs , techniques de récupération , pompe à chaleur ..)

le terme "bioclimatique" ne doit pas être galvaudé à toutes les sauces ...désolé d'insister sur ce point !

elle sera composée d'un pation centrale pour apporter la lumiere dans toute les pieces sans defigurer ses facades

je reviens là dessus = patio central =plein de soleil à l'intérieur , soit..mais avec toute l'isolation intérieure et sans un mur lourd à l'intérieur qui soit frappé par les rayons solaires , il y a risque de surchauffe , non ?

[invitedacfca19]

Pourquoi faire compliqué alors que des solutions simple existent ?
Que l'on ai des murs de Pierre, pisé ou machefer, ce sont avant tout des murs qui eux même sont de parfait isolant.
Le pb aujourd'hui que nos anciens n'avaient pas, c'est qu'il faut chauffer en parmanence l'habitat pour qu'il y est un bon pont thermique.
Evidement de nos jours ça couteurait les yeux de la tête en chauffage.
Mais alors .... si tout simplement vous montez une structure rail, un isolant de 5 cm d'épaisseur ( laine de verre ou laine de roche ) tout en laissant une circulation d'air de 2 cm entre le mur et l'isolant , un point bas et haut pour l'entrée et la sortie d'air, cela ne suffit pas ?
Cette circulation d'air a pour role d'assecher éventuellement l'air humide qui s'accumulerait entre votre mur et votre isolement.
Un puit canadien pour ventiler vos pièces ajoute un plus a votre habitat, il lui permet d'avoir de l'air renouvelé à l'interieur et joue le role d'un système hors gèle l'hiver et d'une clim naturel l'été.
Maintenant on peu avoir le soucis écologique et ne pas opter pour de la laine de verre ou de roche, d'autre isolant performant et écologique existe mais plus cher.
@

[herakles]

Que l'on ai des murs de Pierre, pisé ou machefer, ce sont avant tout des murs qui eux même sont de parfait isolant.

Et si vous lisiez de la première page à la dernière le bouquin d'OLIVA = " la conception bioclimatique " ??? ou encore "le guide de l'énergie solaire passive"

Vous ne direz plus du tout la même chose après

[invitedacfca19]

Bien sur, je suis d'accord avec toi .... on pourrait en parler des lustres, on trouverait avantage et incovénient sur telle ou telle solution.
J'imagine que comme moi tu es professionnel de la rénovation ou que tu en est pationné.
Mais n'oublions pas une chose, tout ces gens qui post pour avoir des solutions on un aspect financier a prendre en compte.
Des techniques au top du top de nos jours il n'y en a a la pelle alors je préfère les orienter sur des solutions qui leur permet confort, économie de chauffage et moins couteuses .
Une bonne isolation peu couteuse permet aussi d'installer un chauffage solaire pour 60% des besoins et une simple cheminée pour completer si grand froid.
Alors oui, bien entendu la lame d'air sur du mur ancien est critiqué par beaucoup mais sur le terrain, nous voyons tout a fait le bénéfice qu'il en découle.
Juste un petit message perso, je vais me faire le livre d'Olivia, peut etre on aura l'occasion d'en discuter plus tard

[invitee449b931]

Coucou !

A quoi peut bien servir l'isolant avec une lame d'air ventilée entre le mur et la finition ?

Si c'est le cote "assechant" qui vous interesse, la lame d'air seule suffit et ca coute moins cher encore.

Si c'est pour offrir une correction thermique .. c'est que justement ces murs lourds n'isolent pas si bien que ca : ils sont froids et il faut faire cette correction.

J'aime bien le "nous voyons sur le terrain le benefice qu'il en decoule". Tout a fait scientifique comme explication, avec surement enormement de mesures derrieres style la facture de chauffage qui est divisée par 2 et pour faire vraiment dans le scientifique et logique, on a bien sur fait la comparaison a investissement egale avec une isolation exterieure, meme de 5cms. C'est forcement le cas lorsqu'on arrive sur Futura pour parler un peu scientifique et pas juste "ressenti". Euh ... on peut avoir les chiffres ?

[herakles]

Que l'on ai des murs de Pierre, pisé ou machefer, ce sont avant tout des murs qui eux même sont de parfait isolant.

Hum , hum ..apparement vous n'avez pas de notions précises sur les propriétés des murs en pierre, pisé : conductivité , effusivité , chaleur massique, lambdas...

juste à titre de comparaison= un m2 de double vitrage 4/16/4 argon et faible émissivité isole maintenant 2 x plus qu'un mur de pierres de 50cm.. !!

pour une maison de 100m2 habitables , les murs représentent 80% de la surface de l'enveloppe et les 20% restants = double-vitrages ..

20m2 de vitrages = 1W/m2 et par degré
80m2 de murs en pierres = 2 W par m2 et par degré ...bigre !!!

par 0°C dehors , ces murs laissent partir dans la nature :
80*2*20= 3200 W , l'équivalent de 3 convecteurs de 1000 W

2cm de PSE= 50cm de pierre ...si tu poses 12 cm de PSE ou de liège sur ces murs , tu réduis cette perte de 3200W à 420 W ...

bref , un convecteur de 500W au lieu de 3 de 1000 W..

En plus ces murs , isolés par l'extérieur , c'est un trésor qu'on ne voit pas : de parfaits accumulateurs de chaleur qui , apr leur inertie , rajoutent 20% de plus en terme d'économie de chauffage et ne sacrifient pas 6 à 10% de surface habitable ..

A méditer , non ?

[invite17353edb]

Oui tout a fait d'accord, mais les murs en pierre procure trop d'inertie, dure a chauffer(au début de la régulation "jour") car les murs "pompe" le chaud, l'été lors d'une canicule prolongés la chaleur s'installera plus tard, mais la chaleur dans la maison restera plus tard aussi... C'est pour cela l'inertie c'est bien avec de la brique et similaire, mais de là à prendre tout les murs en pierre... ça fait une sacré masse... Comme tout, trop d'excés n'est pas bon.